Почему у велосипеда заднее колесо сплошное

Обновлено: 12.06.2026

Скажу сразу — этот вопрос касается байков исключительно внедорожного направления, а на дорожные, городские и шоссейные велосипеды резина и спереди, и сзади одинаковая.

Для эффективного движения по грунту велосипедисты ставят покрышки с разным типом протектора, и это совершенно логично.

Впрочем, я не один раз сталкивался с мнением новичков, считающих, что более злая покрышка должна стоять сзади, типа из-за этого лучше сцепление ведущего колеса с дорогой, можно выехать из грязи и не так сильно срывает в занос заднее колесо.

Предполагаю, что причиной этому логика, по которой начинающие думают, что главный тормоз на велосипеде задний, а не передний. И то, и другое неверно, про второе можно почитать в статье «Каким тормозом правильно тормозить на велосипеде«, а насчет очередности покрышек поговорим дальше по тексту.

Друзья начинающие велосипедисты, несмотря на то, что ваши агрументы не лишены логики, на самом деле, вперед всегда идет более злая резина, а назад — более гладкая, как бы это странно не казалось.

Причины

1. Чем больше нагружено колесо, тем сильнее оно сопротивляется качению. На велосипеде развесовка между передом и задом примерно 35 % на 65%. Поэтому, если сзади поставить покрышку с более гладким протектором, то велосипед будет катить в целом легче.

2. Управляемость велосипеда полностью зависит от сцепления переднего колеса с поверхностью дороги, поэтому именно спереди важно иметь более злую покрышку. Заносы заднего колеса могут быть скоррективрованы по ходу движения, а вот переднее срывает мгновенно. Любой, кто испытывал на себе срыв переднего колеса подтвердит, что это внезапно, незаметно и очень больно.

3. Со стороны торможения всё то же самое — основной тормоз на велосипеде передний, соответственно, чтобы эффективно тормозить, переднее колесо должно хорошо цепляться за грунт.

От производителя велосипеды чаще всего идут с одинаковой резиной, но при апгрейде рекомендую учесть вышеописанный фактор. Байк лучше катит и увереннее управляется. Главное — научиться равномерно крутить в грязи и ловить велик в заносе заднего колеса.

Очень важен правильный выбор резины, я писал в статье, какие типы покрышек подходят к разным стилям катания, прочитайте. В то время, когда я активно катал на горном байке, мне нравилась комбинация Schwalbe Nobby Nic спереди и Schwalbe Racing Ralph сзади для покатушек по грязным техничным трейлам, а для обычного катания с преобладанием сухих грунтов, я ставил Schwalbe Racing Ralph вперед и Shwalbe Hurrican/Sammy Slick назад.

Есть еще вопрос, ставить ли вперед более широкую покрышку, и я бы ответил положительно — дополнительное сцепление не помешает.

Друзья, давайте не будем теряться на просторах интернетов! Я предлагаю вам получать на емейл извещения о публикации моих новых статей, таким образом вы всегда будете знать, что я написал что-то новое. Пройдите по ссылке, пожалуйста.

Читать также:

Что вы думаете по поводу циклокроссера?
Как настроить амо вилку на велосипеде
Сколько стоит хороший велосипед для начинающих

Чтобы не потерять этот сайт из виду: пройдите по ссылке - вы получите извещение о выходе новой статьи на емейл. Никакого спама, отписаться можно в пару кликов.

Сказать спасибо за статью можно репостом в Фейсбуке или Вконтакте:

Раньше тоже стояла более злая резина спереди. Потом забил на это, и вот уже 3 год на k-rad спереди и сзади.

Катаю на одинаковых покрышках, единственное что на переднем колесе резина шире, 2,20 дюйма против 2 дюймов сзади, в принципе доволен!

На предстоящий в мае десятидневный поход будет стоять: спереди Schwalbe Smart Sam, а сзади Marathon. Посмотрим что получится.

И как было с передним Schwalbe Smart Sam, а сзади Marathon? Сам планирую такую же комбинацию ставить с Marathon Mondial назад.

Давно уже привык к агрессивеой спереди и полуслику сзади.
Стоят спереди schwalbe smart Sam, сзади swalbe hurricane
Накат хороший, сцепка тоже есть. Отлично катит и по асфальту и по пересеченке))

Я даже на шоссер для катания бреветов поставил спереди 28 а сзади 23. Не знаю как это влияет на накат но уверенности на плохом асфальте прибавилось

Поставил спереди Shwalbe Rapid Rob, сзади Smart Sam. Не знаю, на сколько это оправдано, интересно мнение.

Да, я тоже по началу считал, что сзади должна быть резина позубастей… Но я привык всё проверять, по возможности, даже своё мнение. И точно, всё оказалось совсем на оборот. Удалось даже поговорить, на эту тему, с участвующим в соревнованиях кросскантрийщиком. Поначалу использовал переднее Maxxis High Roller 26×2.5, заднее Maxxis Holy Roller 24×2.40. Было всё замечательно, но потом я пересмотрел свои приоритеты, главным аргументом было то, что я не гонщик и установил на оба колеса Maxxis Hookworm 26×2.5. Лично для меня так лучше во всём 🙂

Катаю асфальт/гравий/укатанная земля примерно 50/25/25. Последние четыре сезона накрутил на Maxxis Larsen TT 26×2.00 спереди и сзади. Мне кажется, что на заднем колесе сцепление при торможении избыточное. Люблю специально в скоростных поворотах сорвать заднее колесо в небольшой занос. При этом задняя резина сопротивляется до последнего и слишком гасит скорость. Соответственно и износ у неё неслабый. Также при качении по идеально ровной поверхности (отличный асфальт/бетон)явно чувствуется вибрация от протектора. В этом сезоне купил Maxxis DTH 26×2.15 на оба колеса, но ещё не ставил. Смущает отсутствие бокового протектора. Мне кажется, что на гравийном спуске в повороте на скорости больше 30-ти DTH на переднем колесе может подскользнуться. Вот и думаю теперь назад DTH поставить, а вперёд или Larsen оставить, или Sammy Slick влепить. Скорее всего, поставлю обе DTH и буду аккуратно пробовать, а дальше посмотрю по управляемости.

Я езжу как дилетант- сзади злая впереди гладкая… не заморачиваюсь.
Виктор, и другие , хочу рекомендовать писателя Ян Валетов. Из того что прочёл , всё очень понравилось.

Чорт, придётся опять переобуваться 🙂
Поставила на летний сезон Schwalbe Hurrican — вперёд и Schwalbe Land Cruiser — назад. Прошлым летом всё было наоборот, но мне сказали, что так неправильно 🙂

А я вот заказал Hurricane на оба колеса обоих семейных велов, поняв, что если грязь всё равно стараемся объезжать стороной — то нафига мучиться со стоковой дубовой зубастой резиной? В ближайшие выходные рассчитываю опробовать.

Continental X-King 2.2 MTB Folding Tire 55-559 (ProTection) — перед.
Continental Race King 2.2 MTB Folding Tire 55-559 (ProTection) — зад.

Сразу после схода снега поставил на оба колеса швальбовские hurricane. Но протектор смотрит в разные стороны. Руководствовался надписями на самих покрышках. После родной резины накат увеличился в разы. Но при давлениях 4.5-5 бар, которые хороши для наката, переднее колесо недостаточно устойчиво на гравии и сыпучих грунтах.

Достаточно проклеить поверх шляпок саморезов слой пластыря. Я так зимой езжу.

Александр —
на мокром грунте, мокрой траве, льду, глине — это в основном Бобры (Maxxis Beaver). 29″ по крайней мере. А 26″ — там больше выбор.

Мокрого грунта и травы вообще специально не планируется. У меня 90% — это или асфальт разной степени разбитости, или плотный укатанный грунт. Поэтому и остановился на полусликах.
Но если по незнанию новой дороги или из-за плохой погоды занесёт куда-то в менее проходимые места — хотелось бы тоже иметь возможность хотя бы потихоньку оттуда выбраться.
Ну а если вдруг захочется специально поехать по полям — верну обратно штатную резину.

Аргументы все разумные, но на гибриде собираюсь поставить более зубастую назад, потому что при подъеме на грунте гладкая резина срывалась и пробуксовывала. На контактах при этом даже заваливался.

Андрей, так правильно!
Это из лыж хорошо известная формула: накат и держание должны быть сбалансированы.
В горку важнее держание, для этого нужна мазь под колодку или даже насечки (аналог протектора).
По равнине — и то и другое, под гору — накат.
Когда мы говорим о велосипеде, то в гору (или с грузом на тяге) от резины нужна способность выдерживать высокий и ровный крутящий момент, а его создаёт как раз заднее колесо. В таких условиях ему нельзя быть совсем гладким, и давление в шинах не должно быть слишком высоким.
А когда мы идём по равнине на скорости, тем более на спуск — то тут от покрышек требуется хороший накат, то есть малое трение качения. Держание по равнине у любой резины, как правило, и так хорошее (если это не лёд и не жидкая грязь)- таковы свойства материала. Слики рулят!
Переднее колесо выполняет функцию управления. И поскольку оно довольно разгружено, то здесь тормозящий эффект злого протектора на пологих участках не так заметен, как сзади. Поэтому впереди и можно ставить чуть пошипастее. Нужно ли? — на любителя.

Катал на кенда-койот,в целом не понравилось.Сильно шумит,проколы очень часто.Рекомендовали,как универсал,мое мнение для сухих грунтов.Сейчас поставил заднее слик какой-то чайн;),перед оставил койот.Еще ставил континенталь кинг и квин,перед 2.4 зад 2.2,но это походный вариант для гор.Если не экстремалить,вполне хватает сликов на оба колеса-мое субъективное мнение))

Сочетать покрышки только учусь.

А почему речь только о тормозах и накате ?
В чём польза лысости заднего колеса, например, в приложении к постоянным заездам в горки разной величины, т.е., например, при езде по холмистому лесу/дюнам ?!

Ace-B, а кто говорит о лысом?

Поставил Hurricane на оба колеса, прокатился по разным покрытиям — в восторге. Катит по асфальту и ровному грунту волшебно. Неровный грунт — тоже ОК, конечно, накачанный до 5 атм полуслик вибрации передаёт на пятую точку посильнее, чем зубастая покрышка с 3 атм, но вполне терпимо. Неглубокий песок и щебень штурмует, хоть и не очень уверенно, но я на такие грунты специально и не поеду.

Единственное разочарование, из-за которого придётся менять катальные привычки — совершенно нереально стало заезжать под острым углом даже на небольшой уступ. Еду по краю проезжей части, объезжая машину ухожу вправо на тротуар, бордюр почти вровень с дорогой (меньше 10 см) — чуть не навернулся 🙁 Объехал по траве пешехода на парковой дорожке, возвращаюсь обратно на неё — ещё раз чуть не навернулся. Ну и из той же серии продольные трещины в асфальте — лучше в них колесом не попадать.
Привыкну, конечно, кардинально лучший накат того стоит.

Александр, осторожнее с заездом под острым углом, особенно рядом с машинами. Попробуй освоить сайд-хоп, это прыжок двумя колесами вбок, очень помогает в таких случаях.

Виктор, спасибо, после сегодняшнего опыта точно буду осваивать.

Блин, не освоил 🙁 Вырезанный фрезой слой асфальта на глубину 5-7 см, неудачный поворот руля через край этого выреза… В общем, надеюсь, что с коленкой ничего серьёзного.

Виктор, а не сделаете тему про всякого рода прыжки (не экстремальные, а нужные в ежедневном катании)? На роликах на YouTube в основном демонстрация уже поставленных прыжков впечатляющей высоты, а простого и понятного объяснения для чайников, как без ущерба велу и падений преодолеть бордюры и прочие уступы в пределах 10-15 см высотой, сходу не найти. Сейчас же по новым ПДД припаркованные машины надо по тротуару объезжать, а не слева, так что велосипедист, совершающий поездку по Москве, ОБЯЗАН спрыгивать и запрыгивать на бордюр чуть ли не каждые 50 метров (любопытно посмотреть на соблюдающих правила шоссеров в этой связи…)

Вчера поставил летние колёса, на толстых сликах. Покатался, кайфанул от наката… А вечером пошёл дождь… Ночью мороз до -7 и снег с ветром. Хотел обратно зимние шипованые ставить, но решил поменять только переднее. Доехал отлично, гололёд со снегом пропёр удачно. Заднее даже не шлифовало. Дорогу правда выбирал внимательнее чем на полном зимнем комплекте. Управляемость на высоте. Завтра +6 обещают. Махом поменяю обратно. Две пары колёс с разными покрышками, ну очень удобно 🙂

Огромное спасибо за понятное разъяснение ! 🙂

Спасибо, Вам Виктор, за разъяснения в этом вопросе! Такой подход отрабатывает себя на 200%.
Осень. То подмерзает, то подтает. Земля под колёсами не сохнет, не то что летом. Долго не хотелось переходить на зубастую резину из-за маршрута катания (50% асфальт, 50% грунты). На грунтах на полусликах даже в небольшие повороты на небольшой скорости стало опасно поворачивать. От этого становилось грустно. Но поставил спереди зубастую и — о чудо! — я могу носиться по раскисшим тропинкам, как летом, и не сильно опасаться за занос переднего колеса. И по асфальту скорость не упала.Даже по асфальту стало безопаснее ездить, т. к. на сильно пыльном повороте на полусликах был шанс конкретно навернуться, и приходилось сбрасывать скорость. Теперь же и этого не требуется.
Всем рекомендую

У меня выбор такой:
На двухподвесе стоит и спереди и сзади одинаковая, 26*2,1 Kenda Small Block Eight/

А на туристском хардтейле самосборном на передке Schwalbe Racing Ralph Evo 26х2.25, а сзади Schwalbe Marathon Mondial тоже с защитным слоем, размерности 26*2,1.

Зимой катаю только на хардтейле, и спереди и сзади стоят Schwalbe Ice Spiker Pro 26*2.35, на асфальте конечно жесть, но зато в полях и лесах отлично! На 100% льду при крутых поворотах не держат, заваливаешься набок как правило (скорость приходится сбрасывать), по прямой держат отлично как и в плавных поворотах.

А у меня сзади hookworm а спереди hurricane и все впоряде, ширина сзади такая что на 2.5 аж по песку едет,и перед за счет боковых шипов не срывает, плюс вилка норм. По мне так идеальная связка, много перепробовал.

купил Покрышка 26 — Schwalbe Black Jack , не подскажите какую вторую покупать и куда их ставить(спереди сзади), просто ваша статья поставила меня в ступор — спереди широкая и зубастая, а сзади наоборот. Заранее спасибо. С ув. Роман.

А имеет ли переднюю покрышку ставить против шерсти для лучшего торможения? Заметил у Smart Sam указаны разные направления для переднего и заднего колеса. А у Continental X-King только одно направления вращения.

У меня обе покрышки 29″ широкие 2.5 с агрессивным протектором. Основная причина — предохранение от проколов. При покупке велосипеда резина была с довольно мелким протектором и при проезде по траве получил проколы в нескольких местах камеры от шипов травы. Езжу в основном по асфальту и по лесным дорогам — гравий, грунт.
🙂 Может сказывается субъективность моей статистики, но очень уж часто попадаю на проколы. Камеры в заплатках как в сыпи.

катаю на разных, тк задняя стирается до дыр а в это время передней протектор почти целый.
Не меняю местами, тк как вы правильно в этой статье указали сзади должна стоять более гладкая + ЛЕНЬ и нехватка времени на обслуживание (лучше прочистить трансмиссию и тормоза чем покрышки туды сюды кидать).
После замены задняя покрышка только первые пол года зубастая, затем она плавно переходит в полуслик, Из-за этого впереди родная стоит — в меру зубастая, сзади полуслики разных фирм. Хочу сзади continental race king поставить. Говорят, накатистая…

На мтб. Такой попался. Езжу по асфальту. Злую взад или вперед?

У меня Schwalbe hurricane 29х2,0 сзади и Kenda Klaw XT 29х1,95 спереди. Везде норм, кроме песков.

пробовал извращенский вариант: спереди 26″ широкая шипастая сзади 28″ узкая шоссейная, довольно неплохо катит

Помогите, пожалуйста, советом: насколько критично для гибрида, если на зиму спереди поставить 28″ полуслик, но достаточно широкий, а сзади 28″ с более выраженным протектором и шипами, но узкую, причём обутое таким образом переднее колесо получается на 1см выше от земли, чем заднее? Со стороны даже немного комично выглядит. Опасаюсь — не опасно ли это в плане перегруза и ускоренного износа каких-нибудь частей велосипеда?

В описании моего велосипеда написано, что у меня WTB Nineline Comp, DNA Compound, 29×2.0″. Они у меня с одной стороны к ободу приклеены. Это у всех так или только у меня? И если я решу на зиму поменять переднюю покрышку на шипованную, то должен ли я его точно так же клеить к ободу?

Прокатился минут 10 по асфальту, спустило колесо, подумал - прокол.
Поменял камеру, всё собрал, накачал, ночь отстояло, на утро опять пустое.. .

Взял ещё одну камеру, на этот раз проверил её в воде, нигде не пропускает, проверил обод, никаких повреждений, спицы внутрь не лезут, проверил покрышку - чистая. Откатал часа два, всё отлично. На следующий вечер колесо опять резко спустило, просто стоя дома.. . Легче поменять колесо, но уже дело принципа - понять в чём причина: )

разобрал колесо, на камере весомый такой порез сантиметра в 2. И, судя по всему, со внутренней стороны. Покрышка чистая, ни проволок, ни гвоздей. на ободе тоже никаких видимых повреждений. . .Заморочка:))

Марсиане воздух воруют

Если колесо накачивал когда было +30, а за 10 мин похолодало до -30, то колесо могло сдуться

Скорее всего, дело всё-таки в покрышке, что-то застряло, мелкая щепка, осколок. Когда ездишь - осколок пробивает камеру, но дырку сам же и зажимает. Как только ставишь велосипед в дом - из-за разницы температур камера расширяется, осколок уже не закрывает дырку, колесо спускает. Почисти покрышку нормально, или поменяй.

Дмитрий Зайцев Гуру (2819) Если уже есть двухсантиметровый порез на покрышке - её однозначно нужно менять. Дорого это не встанет, а проблему, скорее всего, решит.

извлекаешь камеру не забывая, как она была расположена в колесе относительно обода и покрышки, накачиваешь, ищешь дырку в камере под водой, возвращаешься к колесу и рассматриваешь ВНИМАТЕЛЬНО место соответствующее проколу изнутри и снаружи (не зря ж запоминал положение и ориентацию камеры! ) . Обнаруживаешь что-то вроде тонкой проволоки, извлекаешь, радуешься жизни.

PS порез изнутри, говоришь. . .Проверь ещё что камеру на зажал при сборке колеса между ободом и покрышкой - довольно характерная картина.

При смене температурного режима резины и соответственно камеры происходит утечка воздуха через резину - это физика.
Это решение если нет прокола.

Для устранения этого налить 100 милилитров воды в нутрь камеры. Вот имеено такая дрянь у меня, спускает за 2 недели. Утечка началась через саму камеру а вода эти микро дыры забивает..

Велосипедные прогулки и велотуризм набирают все большую популярность. Многие пересаживаются на велосипед вместо автомобиля и получают огромное удовольствие.

Однако в процессе эксплуатации случаются и негативные моменты, связанные с неисправностями различных деталей и механизмов. Одной из часто встречающихся проблем является люфт колеса. При несвоевременном ремонте это может привести к выводу из строя велосипеда.

Что такое люфт?

Классически люфтом называют небольшой зазор между механическими деталями, которые вращаются относительно друг друга и взаимосвязаны. Проще говоря, свободный ход одного элемента, не приводящий к движению другой элемент системы.

Люфт колеса велосипеда – это некоторое смещение его плоскости относительно оси вращения или втулки, приводящее к движению по восьмерке.

По причине люфта во время езды ощущается так называемое биение колеса. Это явление возникает при смещении колеса вправо или влево по отношению к вертикальной оси движения.

Причины возникновения

К основным причинам возникновения люфта можно отнести следующие:

истирание втулки колеса;
изнашивание радиусной гайки (по-другому конус) и повреждение дорожек качения подшипников;
истирание специальных насечек на контргайке, которые служат для более плотного контакта с радиусной гайкой. Высокая степень сцепления между гайками препятствует раскручиванию;

Чаще всего данные причины возникают при активной эксплуатации с предельными нагрузками на колеса и велосипед в целом. Не меньшую роль играет и срок использования, и качество деталей.

В этих трех случаях ремонт осуществляется заменой износившихся деталей. В любом веломагазине можно с легкостью найти и купить данные запасные части в отдельности.

Следующие причины устраняются без замены деталей:

ослабление поджатия между радиусной и контргайкой. Требует элементарного подтягивания ключом:
зазор, появляющийся после установки колеса на свое место, между рамой велосипеда и контргайкой. Необходимо заполнить пустое место с помощью шайбы или гравера;

Как убрать люфт?

Для устранения люфта в первую очередь необходимо определиться с причиной его появления. Чтобы это сделать следует снять колесо, взять за один край оси и подвигать его вверх и вниз. Если наблюдается шатание, берем два ключа (тонкие, рожковые) и подтягиваем радиусную и контргайку с двух сторон.

Внимание! Сильное зажатие не позволит колесу крутиться, слабое – приводит к люфту (шату).

После регулировки зажатия проверяем наличие люфта, так же взявшись за ось. Если проблема не исправлена, следует полностью разбирать втулку и искать причину внутри.

Переднее и заднее колесо велосипеда частично отличаются по конструкции, поэтому рассмотрим их по отдельности.

Заднего колеса

В первую очередь снимаем колесо. В конструкцию задней втулки чаще всего входит трещотка. Ее тоже необходимо предварительно снять, поскольку под трещоткой расположен конус и контргайка. В противном случае обслужить втулку не получится.
Разбираем втулку и протираем все детали от старой смазки и грязи.
Просматриваем радиусные гайки, дорожки качения и сами подшипники. При наличии механических повреждений заменяем изношенную деталь на новую.
После проверки все части втулки ставим на место, закладываем новую смазку. Накручиваем радиусные и контргайки.
Поджимаем конус и контргайку со стороны трещотки, а с другой стороны регулируем натяжение подшипников. Зачастую происходит расслабление подшипников, при зажимании второй пары гаек. Для того чтобы этого избежать можно воспользоваться рамой велосипеда или позвать помощника.
Устанавливаем на место трещотку. Проверяем легкость вращения, фиксируем.
Колесо собрано, и теперь необходимо установить его на раму. Если возник зазор между контргайкой и рамой, то его необходимо заполнить с помощью толстой шайбы.
Прижимаем колесо зажимной гайкой со стороны трещотки. Теперь необходимо проверить правильное натяжение подшипников. После этого зажимаем колесо с другой стороны.
Проверяем легкость качения и наличие люфта. Если все сделано правильно колесо будет крутиться плавно, а люфт – отсутствовать.

Переднего колеса

В конструкции переднего и заднего колеса есть небольшие отличия, поэтому рассмотрим переднее колесо детально:

Для начала снимаем колесо с рамы. Разбираем втулку и чистим детали от старой смазки и грязи.
Проверяем износ и повреждения деталей. Если все в порядке закладываем новую смазку и устанавливаем подшипники (сепараторные или 9 шариков по отдельности).
Закручиваем с одной стороны оси конус и накручиваем контргайку.
Помещаем ось на место. Накручиваем конус и контргайку с другой стороны. Необходимо проследить, чтобы концы оси с резьбой были одинаковой длины.
Выставляем нормальное натяжение подшипников и фиксируем контргайками. Следим за одинаковым натяжением с обеих сторон. Зажимать гайки сначала следует со стороны дискового тормоза (если колесо им оборудовано). Работу следует производить двумя ключами. Можно приобрести специальные тонкие рожковые ключи в специализированном магазине.
Устанавливаем колесо на раму. Накручиваем зажимные гайки. При необходимости устраняем зазоры при помощи шайб.
Проверяем правильное натяжение подшипников. Используя тонкие ключи, подтягиваем или ослабляем конусы и контргайки.
Затягиваем зажимные гайки. Проверяем качение и люфт. Взяв за колесо, подвигайте его вправо и влево. Если свободного хода нет, значит, проблема устранена.

Люфт колеса достаточно распространенная проблема, которая возникает в процессе эксплуатации велосипеда. Устранить данную неисправность можно вручную, не прибегая к помощи специалиста.

В случае эксплуатации велосипеда с данной неисправностью длительное время колесо может полностью выйти из строя. Деформируется ось, конусы и дорожки качения внутри втулки. Это приведет к полной замене обода с неисправной втулкой.

В процессе использования велосипеда рекомендуется делать ежегодное техническое обслуживание. В процессе ТО можно выявить люфт и своевременно его устранить.

В состав современного велосипеда входит два колеса, обычно одного диаметра. Заднее колесо обычно бывает ведущим и приводится в движение посредством велосипедной цепи.

Фактически, заднее колесо – основной элемент конструкции велосипеда. Понимание устройства заднего колеса поможет велосипедисту в правильном выборе двухколесного друга и в последующем безаварийном катании.

Колесо состоит из втулки, спиц, обода, камеры и покрышки. Иногда камера и покрышка составляют одно целое, то есть бескамерную шину.

Втулка соединена с ободом колеса с помощью спиц, количество которых колеблется от 12 до 48. Престижные модели велосипедов с рамой из композитных материалов часто комплектуются колёсами, спицы которых выполнены из карбона.

Размер велосипедного колеса по традиции определяется по внешнему диаметру покрышки в дюймах – от 14 до 29 (1дюйм = 2.54см). Горный велосипед обычно комплектуется колесами 26 дюймов, а гибридный или туристический — 28 дюймов.

Задние колеса спортивных велосипедов не содержат спиц, так состоят из сплошного диска. Такая конструкция повышает жесткость колеса и уменьшает сопротивление встречного воздуха на больших скоростях. Единственным недостатком является повышенная парусность, которая добавляет неприятностей велогонщикам при боковом ветре.

Долговечность колеса зависит от конструкции обода. От прочности обода зависит не только безопасность велосипедиста, но и скорость движения. В основном, колеса современных велосипедов комплектуются ободами, которые в поперечном сечении напоминают коробку. Такая форма обода защищает его от деформаций при перегрузках и защищает колесо при встрече с препятствием.

Материал

При изготовлении ободов велосипедных колес в большинстве случаев применяют сталь или алюминиевые сплавы. Обода из стали дешевле, однако тяжелее и более подвержены коррозии. В последние годы все чаще используют более легкие композитные материалы: карбон и пластик.

Новые технологии позволяют напылять керамику на тормозную поверхность ободов. При этом не только сокращается тормозной путь велосипеда в сырую погоду, но и продлевается время службы колеса.

Спица велосипедного колеса

Очень уязвимый элемент. Кроме нагрузки от веса велосипедиста, подвергается ударам на неровной дороге. С помощью ниппеля спица фиксируется в ободе. Самые распространенные спицы изготовляют из стали или алюминия.

Спицы из стали обязательно хромируются. Хорошо себя зарекомендовали спицы из нержавеющей стали. Они прочны и не поддаются коррозии.

Спица состоит из четырех частей:

Головка.Головка закреплена на втулке.
Тело.
Резьба. На резьбу навинчивается ниппель.
Ниппель. Ниппель крепит спицу к ободу.

Ниппель должен быть из того же материала, что и спица. В противном случае, из-за электрохимической коррозии затрудняется подтяжка и замена спицы. Натяжка спиц выполняется только спицевым ключом, ни в коем случае не плоскогубцами или другими подручными инструментами.

Для равномерного распределения нагрузки и исключения перекоса обода, натяжение спиц должно быть одинаковым. Это соответствует оптимальному балансу между конструктивными элементами.

Виды спиц:

Катаная спица— бюджетный вариант.
Тянутая спицалегче по весу, но дороже.
Плоская спица— самая дорогая, значительно превосходит остальные виды как по весу, так и по сопротивлению встречному воздушному потоку.

Спицовка

Разновидности задних велосипедных втулок, отличия их друг от друга

Втулка — основа колеса. От качества изготовления втулки, ее веса и размера зависит накат велосипеда и затраты энергии велосипедиста в процессе езды. Велосипедные втулки отличаются друг от друга по прочности, наличию дополнительных элементов и уровню защиты от внешних климатических факторов.

Втулка находится в центре колеса и вращается на подшипниках. В качестве подшипников применяются разборные шарики, либо универсальные закрытые подшипники заводского изготовления. На подшипник приходится всё давление велосипеда при езде, поэтому качество его должно быть высоким.

В состав современной задней велосипедной втулки входит храповой механизм, а кассета со звездами надевается на барабан. На втулке с трещоткой подшипники расположены ближе к центру, поэтому нагрузка распределяется не равномерно. Втулки этого типа устанавливаются на подростковые или на бюджетные взрослые велосипеды.

Кассетная втулка – еще один популярный тип задней втулки. Она имеет шлицы, на которые насаживается кассета со звездами и фиксируется гайкой кассеты. Такие втулки более надежные, подшипники находятся дальше от центра втулки, поэтому велосипед может выдерживать вес до 120 кг.

Третий вид задних втулок – втулка с планетарной системой переключения скоростей. Она объединяет функции втулки и механизм переключения скоростей велосипеда.

Весь механизм расположен внутри втулки и защищен от пыли и влаги. Цепь на велосипеде с такой втулкой служит дольше, так как не меняет своего положения. Планетарная втулка имеет высокую степень надежности.

Конструкция 3-скоростной планетарной втулки SRAM очень простая. А вот 5-ти и 7-ми скоростные лучше не разбирать. Планетарные шестерёнки устанавливаются в особом положении — для этого нужен специальный инструмент.

Поломки задней втулки

Наиболее частая поломка втулки заднего колеса — ослабление конуса или чрезмерная затяжка. Ослабление конуса приводит к увеличению люфта оси колеса. Если ситуация противоположная, когда конус перетянут, тогда пропадает легкость хода велосипеда. В худшем случае может прослушиваться характерный хрустящий звук в подшипниках. Обе ситуации являются аварийными, поэтому надо немедленно приступить к ремонту задней втулки.

Задняя втулка с эксцентриковым зажимом.

Ось задней втулки.

Для этого потребуется демонтировать заднее колесо. На некоторых моделях с эксцентриковым зажимом для снятия колеса не требуется гаечных ключей. На детских или бюджетных моделях колесо фиксируется двумя гайками, поэтому потребуется гаечные ключи.

Для подтяжки конуса, либо устранения люфта потребуется: ключ на 17 мм и ключ на 15 мм. Сначала ослабляем контргайку, затем затягиваем или, наоборот, ослабляем конусную гайку до получения нужного результата. В результате добиваемся устранения люфта и после этого затягиваем контргайку.

Детали не высокого качества приводят к изгибу или поломке оси втулки. Только замена на другую ось, более качественную, будет лучшим выходом из сложившейся ситуации.

Смазка (обслуживание) втулки

Туго вращающееся колесо означает, что подшипники втулки требуют обслуживания. Чтобы добраться до подшипников на втулке, нужно сначала снять звезды. Это можно сделать только с помощью специального съемника. Допускается смазывать подшипники жидкой смазкой, заливая ее с помощью медицинского шприца.

Хорошо себя зарекомендовала смазка на основе тефлона – это широко распространенная смазка, она эффективна, универсальна, и не самая дорогая. Однако, такая смазка легко испаряется, поэтому для увеличения вязкости можно смешать зеленый солидол со смазкой на основе тефлона.

Хрустящий звук вращающегося колеса после сборки означает, что в подшипник попал песок, либо на трущихся поверхностях появились дефекты. Необходимо снова разобрать и смазать заново или заменить дефектные детали.

Этот вопрос, наверно, хотя бы раз всплывал в сознании любого катальца, занятого заменой/заклейкой камеры, после очередного прокола. Вообще, если колетесь регулярно, то советую почитать мою статью про бескамерные покрышки для велосипеда, там этот вопрос практически решен.

Как здорово было бы — можно ездить хоть по гвоздям и стеклам. Вспоминаются детские трехколесные велики — ведь ездили же на шинах из сплошной резины, зачем же нужны эти камеры.

Основных претензий к шинам из сплошной резины три: большой вес, сопротивление качению и отсутствие должной амортизации, кроме того, такая покрышка будет плохо держаться на ободе и может соскочить с него про возникновении сильной боковой нагрузки. Сочетание этих факторов делает такую шину абсолютно неприменимой в реальной жизни.

В наше время производится немало обычных пневматических велопокрышек с очень серьезной защитой от проколов, возьмите, например, тот же швальбовский марафон, на котором путешественники ездят кругосветки. Смысла в возврате к шинам из цельного куска резины, казалось бы, нет.

Хорошо забытое старое

Тем не менее, эта идея не дает покоя некоторым производителям, например, корейскому Tannus Tyres. В основе их разработки лежит полимер под названием Aither, который, по их словам, позволяет покрышке из сплошной резины иметь ходовые качества, почти что не уступающие обычной пневматической шине.

Во-первых, вес сплошной шины размером 23мм находится во вменяемых пределах — 380 грамм. Весьма неплохо, защищенная от проколов пневматическая покрышка такого размера вряд ли будет весить сильно меньше, с учетом камеры и ободной ленты.

Во-вторых, шина из хитрого полимера всего на 8 процентов катит хуже своего пневматического аналога (согласно измерениям производителя).

За покрышки просят вполне приемлемые деньги — 99 фунтов за пару в британском представительстве компании Tannus Tyres, по крайней мере, цена сопоставима с парой Марафонов.

Пока что выпускается только версия 23мм на 28 дюймов — целевая аудитория этих шин весьма широка: хипстеры на фикседах, велокурьеры, путешественники и ситибайкеры. Короче, все, кто ездит по асфальту, и может смириться с чуть большим весом и чуть худшей катимостью ради беззаботной в плане проколов езды.

Есть некоторые сомнения в устойчивости резины к боковым нагрузкам, не совсем понятно, как она удерживается в поворотах и не прокручивается при торможении. Но производитель рекомендует свои покрышки в первую очередь владельцам фикседов, а там-то как раз с боковыми нагрузками всё в порядке — вспомните про торможение скидами.

На мой взгляд, начинание более чем интересное, давно пора ломать шаблоны и выводить на рынок новые/забытые идеи. Что скажете, имеют право на жизнь покрышки из цельной резины, в современном исполнении?

Сказать спасибо за статью можно репостом в Фейсбуке или Вконтакте:

Читайте также: