Почему правое переднее колесо тормозит раньше

Обновлено: 29.01.2025

Ведь и сами причины, и их признаки могут говорить о различных неполадках, правда, в основном, связанных с тормозной системой. А тормоза – это вещь серьезная: плохое растормаживание колес может привести к весьма плачевным последствиям, если вовремя причину не устранить.

Не растормаживаются передние колеса по-разному:

иногда их клинит полностью (в таком случае – дальнейшая езда просто невозможна), иногда они прокручиваются, но с некоторым напряжением и со скрипом (и вот именно тогда некоторые водители могут пытаться еще поездить некоторое время, а это может быть чревато). А бывает, что заело только одно колесо, а второе проворачивается без всяких проблем. В любом случае, поковыряться придется.

Не отпускает оба колеса

. Диагноз печальный, поскольку случилось это не только что, а накапливалось какое-то время. Так что, скорее всего, вам придется менять не только его, но и колодки – за время ненормального функционирования они наверняка стерлись в ноль. Расходы предстоят значительные, но можно сэкономить, если сможете поменять самостоятельно. Однако все может быть не так грустно: суппорт может быть и целым, но перекошенным. В таком случае выравнивается положение, и колеса начинают снова растормаживаться.

Заклинило поршни и колесных тормозных

Обязательно стоит проверить все шланги

. Нередка ситуация, когда хомут, которым шланг фиксируется, коррозируется и пережимает его. При подозрении на эту причину, хомут нужно отжать (а в идеале – поменять) и продуть сам шланг.

Не растормаживается одно из колес

При этом может быть сопутствующий симптом – сильное нагревание колесного диска. Здесь возникшие проблемы обычно решаются проще.

Не в порядке стяжная пружина на тормозных колодках
. Причем не обязательно она лопнула, могла и просто ослабнуть. Однако поменять все же придется: усталость металла никто не отменял, если пружина растянулась, работать штатно она уже не будет;
Проблема во фрикционной накладке, опять же на тормозной колодке. Она либо повреждена, либо оторвалась, либо стерлась до непозволительной толщины. Зачастую ее меняют вместе с колодкой, особенно при истирании, поскольку в этом процессе страдает и она. Мало того, при замене фрикционной накладки придется менять и парную ей, иначе велика вероятность увода автомобиля с траектории движения из-за разной степени изношенности;
Заклинило поршень, на этот раз в соответствующем колесном тормозном цилиндре. Проверить, прочистить, смазать, если надо – поменять;
Разбухли или деформированы манжеты на колесном цилиндре. Поменять – и проблема уйдет, как не бывало. Вообще-то, по-хорошему, проверять именно манжеты нужно хотя бы изредка. А менять – при любой разборке, даже если выглядят они целыми и не искаженными;
Нет зазора между барабаном и фрикционными накладками;
Окислены направляющие
. После их прочистки и смазывания клин больше не повторится.

Почему первыми тормозят задние колеса

Тормозная система предназначена для остановки автомобиля, для управляемого изменения скорости, а также для удерживания авто на месте на протяжении длительного времени. Тормозная сила может создаваться электрическим или гидравлическим тормозом-замедлителем в трансмиссии, двигателем, колесным тормозным механизмом. В машины устанавливают 3 разновидности тормозных систем: стояночная, рабочая, запасная.

В тормозных системах используют такие типы тормозных приводов: гидравлический, механический, электрический, пневматический и комбинированный. Независимо от типа привода автомобиль всегда тормозит четырьмя колесами. Передние колеса автомобиля блокируются первыми.

Получается, что первыми тормозят именно передние колеса. Некоторые думают, что задние колеса тормозят первыми, потому что во время торможения большая часть массы авто приходится на переднюю ось, в то время как задняя часть разгружается. Но это не так. Если бы задние колеса блокировались первыми, то машину бы бросало в занос, ведь при блокировании задних колес, машине уже вс равно, в какую сторону двигаться. Так что задние колеса никогда не должны блокироваться первыми.

Интересное видео, посвященное тормозным системам.

Кандидат в мастера спорта по автоспорту Д. ЗЫКОВ.

Не каждый автомобилист знает, что с помощью тормозов можно не только остановить и удержать машину на месте, но и преодолеть скользкий участок, опасный поворот, развернуться и даже перескочить неширокую канаву или выбоину. Большинство автолюбителей думают, что после нажатия на педаль тормоза эффективное торможение продолжается до полной остановки автомобиля. На самом деле это не так. Максимальное замедление достигается тогда, когда колеса еще вращаются, но уже находятся как бы на грани срыва в скольжение. В этот момент их сопротивление качению достигает максимума. Когда же колеса останавливаются и начинают скользить по дороге, сила трения падает и тормозной путь увеличивается. Мастерство торможения заключается, таким образом, в том, чтобы остановить автомобиль одновременно с прекращением вращения колес. Но прежде чем дать практические рекомендации, как этого добиться, нелишне напомнить о том, какие бывают тормоза и как они работают.

Причины

Ваз 2109 неисправности тормозов

Причины появления неисправностей:

Тормозная жидкость по каким-то причинам вытекает из цилиндров.

Примечание: недостаток тормозной жидкости может быть причиной появления многих проблем с автомобилем. Поэтому нужно регулярно следить за тем, чтобы она была в достаточном количестве.

Не работает педаль тормоза

Ваз 2109 не тормозит заднее колесо

Для начала поменять детали цилиндров, которые уже работают не с полной силой.
Тормозные колодки нужно тщательно промыть и просушить (если они чересчур покрыты маслом, то они не смогут нормально функционировать).
Нужно проверить тормозную систему на наличие в ней воздуха. Если он все же здесь есть, то его незамедлительно нужно удалить.

Примечание: воздух в тормозной системе – это то же самое, что и воздух в человеческом организме. И когда он дойдет до точки периферии, то организм (автомобиль) перестанет правильно работать.

Заменить кольца, шланги, после чего прокачать систему.

Ваз 2109 не тормозят задние колеса

Диск следует тщательно прошлифовать. Необходимо измерить его толщину. Если она является слишком маленькой (менее 17, 8 мм), то диск срочно нужно менять, так как при торможении он не успевает замедлить свою скорость за необходимое время.
Поменять уплотнительные кольца.

Долгое торможение

Ваз 2109 нет тормозов

После того, как водитель нажал на тормоз, торможение не произошло. Чтобы устранить эту проблему, следует:

Помыть и высушить колодки. Это необходимо для того, чтобы избавиться от ненужного количества масла.

Примечание: при необходимости тормозные колодки можно и вовсе заменить. Это нужно, если они уже вышли из строя.

Поменять детали, которые повреждены. Прокачать систему. Если поршни заклинивают, то необходимо устранить эту проблему.
Дать остыть всем тормозным механизмам, если они перегрелись.
Если в машине установлены колодки с несоответствующими накладками, то их нужно поменять.

Примечание: желательно использовать колодки, рекомендуемые производителями Ваз 2109.

Не все колеса растормаживаются

Ваз 2109 если не работают передние тормоза

То есть, не все колеса начинают вовремя тормозить. Эта проблема решается так:

Нужно посмотреть, правильно ли работает педаль тормоза. Если нет, то следует отрегулировать свободный ход педали.
Иногда в цилиндр, в котором находится тормозная жидкость, проникает бензин. Это приводит к тому, что резинка цилиндра слегка разбухает.

Примечание: в таком случае необходима замена поврежденных деталей. Также следует промыть всю систему тормозной жидкостью.

Если заклинивает поршень цилиндра, то нужно проверить его и при необходимости заменить.
Также желательно отрегулировать выступание регулировочного болта. Нужно, чтобы он выступал не более чем на 1,25 мм.

Машину заносит в сторону

Примечание: в таком случае не нужно сразу же приступать к их замене. Можно просто очистить их от излишков масла.

Регулятор давления также может работать неправильно. Это приводит к тому, что машина перегревается. В итоге и в тормозной системе также повышается давление.

Примечание: следует отремонтировать или заменить этот регулятор.

Давление в шинах также может отличаться. Важно, чтобы шины были накачаны одинаково, ведь именно из-за этого и возникает проблема с разным давлением.

Вышел из строя вакуумный усилитель

Чтобы проверить, нормально ли работает вакуумный усилитель, можно проделать следующее:

Выключить двигатель.
Нажать несколько раз на тормоз.
Удерживая ногу на педали, завести автомобиль.
Если при этом педаль опустилась вниз, значит вакуумный усилитель тормозов работает нормально.

Примечание: в противном случае нужно проверить целостность шланга вакуумного усилителя, так как если он поврежден, то наблюдаются некоторые проблемы в тормозной системе.

При торможении переднее левое колесо, блокируется намного раньше правого. в чем может быть проблема?

в главном тормозном цилиндре есть два поршня. когда ты давишь на педаль сначало продавливается первый поршень, он начинает толкать пружину которая приводит в движение второй поршнешь.и из этих двух поршней имеется по 2 выхода на колеса. Выход правого переднего в одном поршне, выход левого переднего в другом.

И при торможении возникает разница в давлении между первым и вторым поршнем, которой вполне достаточно чтобы одно колесо начало опережать другое. (у меня удалены ртс дак вообще целая диагональ перетормаживает)

А так же влияет неравномерный износ колодок, завоздушенность системы и подклинивающий суппорт. Так что сначало устрани эти первопричины.

Последний раз редактировалось IlyaD43; 02.06.2013 в 09:48 .

прокачай тор-систему.для начало.

в главном тормозном цилиндре есть два поршня. когда ты давишь на педаль сначало продавливается первый поршень, он начинает толкать пружину которая приводит в движение второй поршнешь.и из этих двух поршней имеется по 2 выхода на колеса. Выход правого переднего в одном поршне, выход левого переднего в другом.

Удалены РТС – это грибочки? у меня грибочки тоже удалены. В итоге начал я с суппортов, направляющие ходят идеально, заменил в них высоко темпер. смазку. Ноль эмоций – что в принципе и следовало ожидать. Тогда разобрали ГТЦ, посмотреть состояние манжет, все отлично. Поставили ГТЦ, залили новую жижу, полностью прокачали всю систему. Результат тот же.. решили тогда поменять колодки местами (они новые кстати пробег 3 тыс. износа практически нет) как притрется проверю еще раз. Но что то я думаю дело не в этом.. Да кстати при прокачке из обоих суппортов давление одинаково сильное. Что скажете господа, куда копать??

Возможны пару вариантов, как минимум.

1. Закис правый тормозной цилиндр, при этом не происходит полного растормаживания колодок, зазор между колодками и диском меньше, чем на нормальном, левом колесе (либо его практически нет совсем, ступица при этом должна быть ощутимо горячее, чем противоположная). Поэтому, когда жмешь педаль, первыми начинают работать правые колодки – им нужно времени меньше, чтобы прижаться к диску, и давление на эти колодки будет сильнее, до тех пор, пока не сомкнутся колодки с левой стороны. К тому времени, как давление выровняется, правые колодки будут более прогретыми, чем левые, эффективность торможения справа будет все равно больше чем слева – увод продолжиться. Последнее предложение IMHO.

2. суппорт подклинивает в направляющих – возможно в Вашем случае с любой стороны. Определяется осмотром.

3. Воздух в системе. Прокачать тормозную систему.

PS Имел место случай. Ехал на Оке в Москву, через Владимир. Ночь, дождь, Владимирская объездная, проехал к этому времени километров 500, слегка дремлю, машин нет. Внезапно в поле зрения вижу красный светофор. Экстренно жму на тормоз. Машину заносит влево. Останавливаюсь перед светофором, только уже с другой стороны и носом к Нижнему.
Что было с Окой, так и не разобрался. Но там такая штука хитрая под капотом стоит, мы ее звали "Колдун". Возможно причина в ней.

Сейчас на Таврии на левом переднем колесе стоит кооперативный тормозной цилиндр. Растормаживается меньше, чем оригинальный правый. При обычном торможении все нормально, или почти. При интенсивном торможении приходится подруливать. При экстренном, думаю возможна вероятность заноса, стараюсь ездить аккуратно. Цена вопроса

3т.р – пара оригинальных тормозных цилиндров + полдня времени. Тратиться не хочется, хочу новую Калину.

И так. Авто 2111 2003гв, новое в тормозной системе:

Это установил вчера:

– ГТЦ АТЕ
– Вакуумник ТоргМаш
– Передние цилиндры
– Шлангитрубки передние

А это в течении года обновлял:
– тормозные диски перед.
– Шлангитрубки задние
– задние цилиндры лукас
– барабаны
– все мясо задних тормозов (распорные планки,пружинки и т.п.)

Система с перекинутыми контурами(перед-зад)

При торможении правое переднее колесо блокируется быстрее левого, причем если тормозить с большой скорости (примерно 80 кмч) то можно уловить момент блокировки правого колеса, а если еще дожать педаль то и левое блокируется..если резко тапку в пол, то блокируется как положено ( сужу по следам на асфальте ).

НО! При торможении руль уводит ВЛЕВО! Помоему это как то переворачивает всю физику с ног на голову!.

Давление в шинах равное. Сход развал нормальный(сужу по прямолинейному движению)

В связи с этим вопрос:

От чего это может быть?
может ли подвеска (сайлент блоки, опорники) влиять на увод при торможении?

И еще заметил что на неподвижной скобе суппорта, имеются углубления, проточки,или как назвать незнаю, от колодок, вот в этом месте (пометил красным):

Могут ли они мешать колодке свободно передвигаться? Хотя они есть на обеих суппортах.

Вернуться к началу
VitalyR

мысли в слух:
чтобы эти “проточкиуглубления” мешали колодкам нормально ездить, они должны быть нефиговского такого размера, ибо поршень давит на колодки пипец как.. так что они ,убежден, непричем..

если контуры перекинуты и все менялось синхронно и не трогалось , то кроме пыли грязимасла и тп идей нет.. ну там всякие “засореные” или передавленные трубки я исключаю..
суппорт не снимал на колесе (типа колодки местами перепутал), когда они уже притерые были ?

а так гадания. мож направляющие в скобе клинят, мож сам цилиндр. а может просто вот так колодки не равномерно притерлись .. х.з..

Вернуться к началу
makaron2112

Суппорт вчера снимал,цилиндры новые ставил(на старых тоже самое было поэтому и поменял,думал в них дело ), колодки поставил как и были.

Цитата:

было у меня такое, тоже контуры перед-зад и перетормаживало на юз переднее правое, но в допуски на ТО укладывался, поменяны были трубки, шланги, цилиндры лучше не стало, поменял колодки и равномерность вернулась.

Колодки менялись недавно, правда старые цилиндры стояли, мб сейчас будет равномерно если новые поставить..хотя колодки стачиваются равномерно..

В голову пришла мысль, если заехать на стенд и замерить тормозные усилия, если будет ровно, грешить на подвескуразвал?

Вернуться к началу
za_k_on

Скажите, чем феродо колодки красные от зеленых отличаются?

!	Роман Торопов ©:
не баянь! а то ещё плюшку получишь. пользуйся поиском и см. тему про ферродо

Вернуться к началу
ne_gonshik

makaron2112 писал(а):

у меня такая же дурацкая ситуация, только я еще хотел менять контура перед-зад, да раздумал.

Заменил колдуна и задние тормоза (колодки и барабаны), перебрал ГТЦ.

Но как блокировалось раньше всех переднее правое, так и блокируется. Колодки 3 комплекта.

Я уж думаю может че с цилиндрами.

Ну я прам не знаю куда компать.
_________________
ВАЗюзер

Вернуться к началу
ne_gonshik Вернуться к началу
kososo

Цитата:

А про увод в сторону – так и должно быть. Правое колесо юзит, там эффективности никакой. Левое очень эффективно тормозит на грани блокировки, увод в его сторону. Все правильно.

Уводит в сторону когда просто тормозиш, без юза. даже например едешь прямо, не отпуская газа левой ногой прижимаешь тормоз и чувствуется как руль тянет влево.

Вернуться к началу
Serg_x
дэф года 2011

kososo писал(а):

Во-первых проверь колодки – они должны легко двигаться в направляющих. Направляющие можно смазать графиткой. Я мазал синтетикой, тоже гуд.
Во-вторых – цилиндры. Один из них может подклинивать.
То что машину тянет в противоположную сторону – закономерно. Ты когда зимой одним колесом на снег наезжаешь, и тормозишь, тянет в обратную, не так-ли
_________________
1,5 литровым должен быть пакет молока

Вернуться к началу
kososo

Летают там они как по маслу. а вот насчет графитки я сомневаюсь, у меня на тюбике написано рабочая температура до +60, не высохнет она? Направляющие пальцы менял тоже, смазывал спец смазкой для суппортов.

Цитата:

Во-вторых – цилиндры. Один из них может подклинивать.

На старых было также, новые поставил опять тоже самое, или дело не в цилиндрах или мне так с ними везет, с левыми особенно
_________________
Настоящий друг с тобой, когда ты не прав. Когда ты прав, всякий будет с тобой. (М.Твен)

Вернуться к началу
kososo

Эхх. Звонил в Аавтомир на Озерной, стенд у них сломалсо, на неделе должны сделать., поеду замерять тормоза.

МОжет знаете где еще есть стенд для замера тормозных усилий в Москве ЮЗАОЮАО
_________________
Настоящий друг с тобой, когда ты не прав. Когда ты прав, всякий будет с тобой. (М.Твен)

Вернуться к началу
Serg_x
дэф года 2011

kososo писал(а):

или дело не в цилиндрах или мне так с ними везет

Проверь поток жидкости через прокачные штуцеры. Может засор где? Чудес-то не бывает, сам ведь понимаешь.
_________________
1,5 литровым должен быть пакет молока

Вернуться к началу
kososo

Сегодня еще заметил такую штуку, если на холодную (с утра например, или после долгой стоянки) на машине поехал то тормоза как то хуже работают и почти не получается заблокировать колеса, если только не резко тапку в пол(оч резко и сильно), но как тормозилки прогреются, то с 80кмч, по педальке сразу ощущение другое, чувствуется что еще чуть чуть и блокировка, и эти “чуть-чуть” можно нажать без особого усилия.

Вакуумник торгмаш колодки феродо красные, диски хз сказали когда покупал (год назад гдето) что заводские.

От чего это может быть? Вроде тормоза на “холодную” априори должны быть лучше чем на горячую?

И еще, на шланге к вакуумнику должен быть хомут? А то что то его не было тама..
_________________
Настоящий друг с тобой, когда ты не прав. Когда ты прав, всякий будет с тобой. (М.Твен)

Вернуться к началу
makaron2112

НО! При торможении руль уводит ВЛЕВО! Помоему это как то переворачивает всю физику с ног на голову!.

Чего тут переворачивать? Нагрузка на левое колесо чуть больше чем на правое, => пятно контакта при равном давлении слева больше => правое срывается в юз раньше.
У меня тоже самое, только я еще и с пробуксовкой стправа иногда езжу)
_________________
Стоимость эксплуатации Приоры за 60_100км: 2руб 74коп/км.
Пошьём сумки, рюкзаки, кожгалантерею.

Вернуться к началу
kososo

Какие лучше поставить чтобы нормально тормозили на холодную?
TRW или феродо зеленые?
_________________
Настоящий друг с тобой, когда ты не прав. Когда ты прав, всякий будет с тобой. (М.Твен)

Вернуться к началу
Serg_x
дэф года 2011
Вернуться к началу
makaron2112

Как раз таки очень

makaron2112 писал(а):

а когда их как следует прогреть, тормозить

они ваще перестают Только дымят и воняют
_________________
1,5 литровым должен быть пакет молока

Братья по разуму помогите советом.
При торможении правое переднее колесо тормозит раньше всех.Из за этого резко кидает вправо! Тормозные цилиндрики поменял. Колодки разводил. Может ли быть проблема в шлангах или трубках?

Возьми умный книга и сделай как в ней написано (про регулировку колодок) до последней запятой.
Ещё не поленись и проверь правильно ли трубки к ГТЦ прикручены.
Ну а вопросе было бы не плохо указать кака у вас машин, сколько тормозных контуров (стояночный не обязательно указывать).
Но я думаю у вас криво отрегулирваны колодки и могут подклинивать цилиндры/цилиндр в левом переднем, а задние и должны чуть позже брать.

Я бы рекомендовал сначала определиться, что влияет на этот процесс: неисправность ходовой или тормозной системы. В прицнипе, если все цилиндры на левом и на правом колесах заменены на новые, колодки одинаковые и одинаково отрегулировано, то больше со стороны тормозной системы влияния быть не должно. Питаются то от одной "кнопки".

Теперь надо убедиться в проблемности ходовой. Лучше всего вывесить передние колеса и посмотреть насколько с одинаковым усилием они прокручиваются.. А лучше завести мотор и посмотреть (ну, предварительно чоы машина не поехала и задние колеса поднять). Как правило сразу будет видно, что одно колесо скорее всего будет крутиться с другой скоростью, потому что где-то поддтормаживает: ступица или еще что.

А может ничего нигде и не поддтормаживает.. Вообще лучше всего начать с того, что измерить давление в шинах.

А может ничего нигде и не поддтормаживает.. Вообще лучше всего начать с того, что измерить давление в шинах.
Не влияет ходовая на тормоза. Так чтоб кидало - нет, не влияет никак.

Может у тебя шланги\трубки забиты? Или шланги (даже если новые) разного сечения? Такое тоже бывает.

А вообще правильно. Проверь давление в шинах. Долго удивлялся, почему на Волге после замены колодок стало иногда (после некоторого пробега, на холодной машине всё норм было) закидывать влево. Даже тормоза вскрывал, смотрел. А оказалось у меня левое колесо сдуто. Накачал - всё в норме.

У меня была такая же проблема и тоже правое переднее опережало, пару раз чуть не вляпался в крупную аварию. Прокачка системы, замена бочков, накачка шин и т.д. не помогли. Потом спросил здесь на форуме и получил ответ от кого-то (уже не помню кто именно писал), что дело в барабанах, не одинаково изношены, посоветовал переставить барабаны или отнести к токарю и сточить на одинаковый размер. Я просто заменил барабан на колесе (валялось в гараже пара штук), всё встало на свои места - никаких опережений и заносов с тех пор :D Попробуй

Автомобиль УАЗ-3962.Давление в колесах проверил. сегодня снял задний кордан поддомкратил передний мост,развел колодки и на 2 передаче пробовал тормозить. Левое колесо тормозит плавно а правое сразу колом встает.Опробовал на дороге- стало еще хуже.Пришлось справа колодки немного свести. На большее терпения не хватило за окном -32.:confused:

Перестав барабаны левую направо, правую налево и посмотри на эффект. Если начнёт левая тормозить круче, меняй барабан или растачивай. Я в начале тоже думал, что барабаны не причём, так как у меня по кругу самоподводящиеся бачки от волги стоят и при разных диаметрах барабанов по идее там должны быть всегда одинаковые зазоры и схватывать должны одновременно, но нет, правое опережало. Заменил барабан и всё в норму вернулось.

Завтра попробую. А цилиндрики я тоже самоподводящиеся поставил по кругу, но разводить все равно приходится. Или в магазине нае.

Самоподводящие разводить не нужно, там внутри стальное кольцо стоит, за которое цепляется поршен. По мере износа колодок кольцо сдвигается вперёд и не даёт поршню отходить назад.

В магазине именно нае. Не надо самоподводы разводить.

Сегодня поменял местами барабаны. Изменений ни каких все осталось по прежнему. Придется поменять шланги и трубки больше не знаю на что подумать.

Вопрос: а если вывешенные колеса ручками покрутить - наощупь они с одинаковым усилием крутятся или нет? Мне все-таки кажется одно колесо подклинивает. Допустим это не ступичные подшипники (просто допустим), тогда остается грешить только на тормозную систему.. Конечно может и трубки и шланки засорились или где-то один из них передавило. Но мне все-таки кажется, что тэто ну мало вероятно.

Итак:
1. предполагаем, что ступичные ни при чем.
2. уже ясно, что барабаны ни при чем.
3. колодки вы пишете новые, значит есть смысл подумать о цилиндрах. Изначально было сказано, что они тоже новые. Но вот что меня смущает. У вас самоподводы. Может сам цилиндр с дефектом (подржавел, имеет повреждения, переклинивший поршенек, свернутая или порванная манжетка? Или у одного из них по какой-то причине стопорная внутренняя шайба ведет как-то неадекватно? Я это к чему? Прежде чем снимать трубки и шланги, я бы попробовал поменять местами цилиндры. А вдруг один из них срабатывет легче, чем другой? Или другой свободный ход у какого-то получается больше чем у другого? И вообще нынче зима, так ч то в одном цилиндре могла оказаться водичка и замерзнуть.. У меня лично цилиндр был заклинившим и потому как часто меня заносило зимой в свое время я предпологаю что он был с дефектом уже с завода.
4. А может стяжная пружина на одном из цилиндров растянута и в результате колодки нормально не подбираются?
5. Ну и только после этого думать о шлангах и трубках (промывка, продувка, замена)..

А вообще может оказаться вообще неожиданная вещь.. Я когда менял свои цилиндры, заодно в магазине взял новые, не знаю как называются, но пусть будут стабилизаторы колодок (гвоздики с пружинками и шляпками). Все заменил, все поставил, собрал, завожусь.. Что-то нет. Звук идет странный, скребется что-то.. Снимаю барабаны, а эти шильдики (Или как их там) согнулись и выдернулись.. Оказывается они тоже разного размера бывают. Пришлось доставать из мусора и ставить старые.

ВОбщем я бы сейчас поменял местами цилиндры. В принципе, времени займет всего лишь чуть больше чем замена барабанов (я это к тому что можно и попробовать)_.

Чтобы проверить заклинены ли поршни в РТЦ, можно попробовать провернуть их, например мощной отверткой, вставленной в паз. Рабочие поршни должны проворачиваться вокруг своей оси. Причем усилие там не такое уж и большое.

в главном тормозном цилиндре есть два поршня. когда ты давишь на педаль сначало продавливается первый поршень, он начинает толкать пружину которая приводит в движение второй поршнешь.и из этих двух поршней имеется по 2 выхода на колеса. Выход правого переднего в одном поршне, выход левого переднего в другом.

Удалены РТС - это грибочки? у меня грибочки тоже удалены. В итоге начал я с суппортов, направляющие ходят идеально, заменил в них высоко темпер. смазку. Ноль эмоций - что в принципе и следовало ожидать. Тогда разобрали ГТЦ, посмотреть состояние манжет, все отлично. Поставили ГТЦ, залили новую жижу, полностью прокачали всю систему. Результат тот же.. решили тогда поменять колодки местами (они новые кстати пробег 3 тыс. износа практически нет) как притрется проверю еще раз. Но что то я думаю дело не в этом.. Да кстати при прокачке из обоих суппортов давление одинаково сильное. Что скажете господа, куда копать??

Многие сталкиваются с проблемой, не растормаживаются передние колеса. Из-за этого возникают серьезные проблемы, которые способны привести к печальным последствиям. Чтобы этого не произошло, необходимо регулярно проверять все системы автомобиля, менять специальные жидкости и проводить техническое обслуживание. Что касается самих причин, то их очень много.

Не растормаживаются передние колеса – такая проблема возникает у многих водителей, что не удивительно. Если вы ничего не знаете в технической части, то лучше обратиться в сервис. Там все сделают очень быстро и без проблем. Достаточно просто заплатить необходимую сумму и все. Но если вы немного понимаете в технике, то можно все починить и самостоятельно. Главное определить причину заболевания, чтобы не перерыть весь автомобиль. Специалисты отмечают, что данный процесс может потребовать много времени и сил, что не удивительно. Главной причиной может служить неполадка в тормозной системе, что логично. А это очень плохо, особенно в городской среде. В нужный момент колеса попросту не будут растормаживаться, что приведет к дорожно-транспортному пришествию. Необходимо сразу устранить причину, чтобы не возникало проблем.

Проблема может возникать по-разному:

Передние колеса попросту заклинивает;
Возникает прокручивание;
Очень трудно крутятся, с некоторым скрипом;
Заедает колесо в нужный момент.

Все эти проблемы необходимо решать сразу, чтобы предотвратить последствия.

Такая проблема может возникнуть по нескольким причинам. К самым встречающимся относят заклинивание поршня, суппорта, неполадки шланга.

Заклинивает суппорт. Такая проблема встречается очень часто, особенно на отечественных автомобилях. Чтобы ее устранить, необходимы некоторые знания. Стоит знать, что придется менять не только суппорт, но и сами тормозные колодки, что очень печально. А это дополнительные денежные вливания, которые очень сильно бьют по карману. Конечно, денежные средства можно немного сэкономить, если все сделать самостоятельно. Но потребуется много времени и сил, а это не каждый может позволить. Очень повезет, если суппорт просто перекосило. Достаточно его выровнять и все, колеса будут дальше растормаживаться. В противном случае придется тратить дополнительные деньги.

Также может возникнуть простое забивание отверстий, которые предназначены для подачи жидкости. Для исправления проблемы достаточно прочистить их и все.

Проверка шланга очень важна для тормозной системы. Дело в том, что если имеется пробой, то жидкость попросту не поступает в тормозную систему, возникает не растормаживание.

При такой проблеме может существовать масса симптомов. К самой встречающейся относят нагрев колесного диска. Вот другие причины:

Не отпускает оба колеса

Заклинило суппорт. Диагноз печальный, поскольку случилось это не только что, а накапливалось какое-то время. Так что, скорее всего, вам придется менять не только его, но и колодки – за время ненормального функционирования они наверняка стерлись в ноль. Расходы предстоят значительные, но можно сэкономить, если сможете поменять самостоятельно. Однако все может быть не так грустно: суппорт может быть и целым, но перекошенным. В таком случае выравнивается положение, и колеса начинают снова растормаживаться.

Заклинило поршни и колесных тормозных

Неисправности пневмопривода стояночной тормозной системы и контура аварийного растормаживания

Если при выключении стояночного тормоза колеса задней тележки не растормаживаются, то причиной этого могут быть неисправности в кране стояночного тормоза, в ускорительном или двухмагистральном клапанах, в энергоаккумуляторах.

Возможно, что засорен, замерз или пережат один из трубопроводов в контуре стояночного тормоза.

В кране стояночного тормоза поломка направляющей пластмассовой тарелки или ненадежность крепления к этой тарелке штока приводят к незатормаживанию стояночного тормоза.

В ускорительном клапане зимой наиболее вероятной причиной нерастормаживания является замерзание конденсата в полости над поршнем.

Если при перемещении рукоятки крана стояночного тормоза не срабатывает один из энергоаккумуляторов, то возможны механические повреждения этого прибора: вмятины в корпусе или заедание толкателя.

Возможна и закупорка трубопровода, по которому подводится воздух к неработающему энергоаккумулятору.

Если штоки тормозных камер при включении энергоаккумуляторов выходят, а автомобиль тормозит недостаточно эффективно, то необходимо проверить ход штоков (он не должен превышать 40 мм) и исправность тормозных механизмов колес.

Накладки тормозных колодок не должны быть изношены и замаслены.

Наиболее частыми неисправностями в контуре стояночного тормоза, как и во всем пневмоприводе, являются утечки сжатого воздуха из-за неисправности уплотнительных колец, манжет.

Важно определить причину утечки, найти неисправный прибор.

К утечке воздуха из-под рукоятки крана стояночного тормоза при растормаживании приводит негерметичное уплотнение штока в направляющей.

Это уплотнение выходит из строя быстрее всего, так как шток совершает возвратно-поступательное и вращательное движение, а диаметр уплотнительного кольца маленький.

Причиной утечки воздуха из атмосферного вывода крана стояночного тормоза не всегда является негерметичность уплотнений в самом кране. Возможно, что неисправен клапан управления тормозами прицепа с двухпроводным приводом.

Как определить неисправный прибор? Заполните пневмопривод сжатым воздухом, включите стояночный тормоз, отсоедините от крана трубку управляющей магистрали, если утечка воздуха из атмосферного вывода будет продолжаться, то неисправен кран стояночного тормоза; если утечка будет наблюдаться из отсоединенной управляющей магистрали, значит, неисправен клапан управления тормозами прицепа.

Если утечка воздуха из атмосферного вывода ускорительного клапана идет и при торможении, и при растормаживании стояночного тормоза, негерметично уплотнительное кольцо атмосферного вывода клапана.

Читать дальше: Крестовина карданного вала камаз

К утечке воздуха через атмосферный вывод прибора при торможении стояночным тормозом приводит потеря герметичности впускного клапана, а при растормаживании — выпускного клапана. В последнем случае не обеспечивается растормаживание задних колес.

Иногда утечка воздуха через ускорительный клапан наблюдается при включенном стояночном тормозе и одновременно нажатой тормозной педали.

Неисправен в этом случае один из энергоаккумуляторов — воздух из тормозной камеры через уплотнение трубы толкателя уходит в энергоаккумулятор и далее через ускорительный клапан в атмосферу.

В процессе эксплуатации в энергоаккумуляторах изнашиваются и выходят из строя уплотнения поршня в цилиндре и трубы толкателя в корпусе.

При растормаживании стояночного тормоза сжатый воздух из-под поршня через негерметичное уплотнение поступает в полость над поршнем и по соединительному шлангу с боку прибора под диафрагму тормозной камеры, а оттуда в атмосферу через дренажное отверстие.

При включении стояночного тормоза утечка прекращается.

Если выходит из строя уплотнение трубы толкателя в корпусе знергоаккумулятора, то при выключении стояночного тормоза сжатый воздух из-под поршня поступает в полость над диафрагмой и через регулятор тормозных сил уходит в атмосферу.

Для обнаружения неисправного знергоаккумулятора нужно, растормозив стояночный тормоз, поочередно отсоединять трубопроводы, подводящие сжатый воздух в задние тормозные камеры: у неисправного прибора из полости тормозной камеры будет выходить сжатый воздух.

Сжать пружины в энергоаккумуляторах можно механически с помощью винтов, расположенных сверху.

При вывертывании винта усилие через упорный подшипник передается на поршень, и пружина сжимается.

Если резьбовое соединение винта и бобышки не смазаны, а винт плотно не ввернут в бобышку, и в резьбовое соединение попадает влага, резьба ржавеет, вывернуть такой винт становится трудно, а иногда и невозможно.

Растормозить энергоаккумуляторы можно, используя контур аварийного растормаживания.

При нажатии на кнопку крана аварийного растормаживания сжатый воздух из баллонов рабочего тормоза подается через двухмагистральный клапан в энергоаккумуляторы.

Если при нажатой кнопке крана энергоаккумуляторы не растормаживаются, а после ее отпускания из атмосферного вывода выходит небольшая порция сжатого воздуха, то перекрыто сечение трубопровода между краном и двухмагистральным клапаном.

Если после отпускания кнопки крана выхода воздуха из атмосферного вывода нет, то неисправен сам кран.

Если при нажатии на кнопку крана воздух уходит в атмосферу через ускорительный клапан — неисправен двухмагистральный клапан, в нем негерметична уплотнительная шайба.

Утечка воздуха из атмосферного вывода крана аварийного растормаживания может быть из-за неисправности, как самого крана, так и двухмагистрального клапана.

Если утечка воздуха наблюдается независимо от положения рукоятки крана стояночного тормоза, то неисправен сам кран.

А если утечка идет только при растормаживании стояночного тормоза, а при торможении прекращается, значит, негерметичен двухмагистральный клапан.

В обоих случаях запрещается заглушать пробкой атмосферный вывод в кране аварийного растормаживания, так как при этом наблюдается самопроизвольное растормаживание стояночного тормоза автомобиля и запасной тормоз работает неудовлетворительно. Объясняется это тем, что при включении запасного или стояночного тормоза поворотом рукоятки крана стояночного тормоза не всегда выпускается воздух из энергоаккумуляторов.

Выпуску воздуха препятствует двухмагистральный клапан, а неисправный кран аварийного растормаживания создает в энергоаккумуляторах давление воздуха, достаточное для растормаживания стояночного тормоза.

Тормозная система КамАЗа состоит из 4 частей: рабочей, запасной, стояночной и вспомогательной.

Не растормаживается одно из колес

Не в порядке стяжная пружина на тормозных колодках
. Причем не обязательно она лопнула, могла и просто ослабнуть. Однако поменять все же придется: усталость металла никто не отменял, если пружина растянулась, работать штатно она уже не будет;
Проблема во фрикционной накладке, опять же на тормозной колодке. Она либо повреждена, либо оторвалась, либо стерлась до непозволительной толщины. Зачастую ее меняют вместе с колодкой, особенно при истирании, поскольку в этом процессе страдает и она. Мало того, при замене фрикционной накладки придется менять и парную ей, иначе велика вероятность увода автомобиля с траектории движения из-за разной степени изношенности;
Заклинило поршень, на этот раз в соответствующем колесном тормозном цилиндре. Проверить, прочистить, смазать, если надо – поменять;
Разбухли или деформированы манжеты на колесном цилиндре. Поменять – и проблема уйдет, как не бывало. Вообще-то, по-хорошему, проверять именно манжеты нужно хотя бы изредка. А менять – при любой разборке, даже если выглядят они целыми и не искаженными;
Нет зазора между барабаном и фрикционными накладками;
Окислены направляющие
. После их прочистки и смазывания клин больше не повторится.

А вообще при такой ситуации, идеальным решением будет провести диагностику ходовой части.

На наш взгляд, знать, почему не растормаживаются передние колеса, и куда смотреть для определения этой причины стоит даже человеку при деньгах и не совсем любопытному. Поскольку не единичны среди бывалых водителей истории о том, как 5 ремонтников посмотрели автомобиль, и каждый поставил свой диагноз. А уж с вариантами с предложениями заменить все, чтоб наверняка, сталкивался хоть раз каждый, кто обращался в сервис, не обладая хотя бы зачаточными знаниями об устройстве авто.

Читайте также: