Почему перегорает коммутатор на оке
Сорри за многабукаф, но по жыпегу диагнозы трудно ставить, поэтому выложу анамнез.
Семь лет кантовался в ветках японоводов, но жизнь заставила вновь обратить свой взор на отечественный полуавтомобиль. 11113, 2002 год, камазовская, "ветеранская", мне попала в 12 летнем возрасте, в конце августа этого года, т.е, с пробегом чуть больше 11 тысяч. Судя по состоянию всего, что я на ней осмотрел, пробег может быть реален. Предыдущий владелец (владельцы, машина в семье постепенно перешла от деда к внуку) похоже доверял её сервисменам, которым руки оторвать надо. Меняли сальник привода на коробке - про. теряли грязезащитное кольцо с корпуса внутреннего ШРУСа и масла налили "от души", под крышечку, наверное. Кстати, в движке был Castrol (канистры с остатками в наследство получил), не в бедной семье она была :) Излишки масла, разумеется, вытекли, уделав коробку и прилегающие агрегаты. Машинка бодро заводилась и шустро бегала, начав с расхода где-то 5.6 в смешанном режиме.
Где-то через месяц она первый раз раскапризничалась. На ходу потеряла тягу, затряслась и почти встала. Остановился, погазовал, она одумалась и как ни в чём ни бывало поехала дальше, в магазин за катушкой, проводами и свечам, коммутатором и датчиком Холла. Купил, но менять ничего не стал.
Через месяц в том же самом месте (!) она уже встала надёжнее. Отказалась заводиться, а при полуудачных попытках запуска тряслась и извергала чёрный дым. Внешний осмотр ничего не дал. Почему же они не сделали смотровое окошко в карбе? Уроды. До гаража не далеко, поменял катушку, она с трудом завелась и доехала до гаража. По очереди заменил всё зажигание - один хрен. Хотя и не один, начала потихоньку заводиться, но ХХ не было. Да, свечи оказались чернущими закопчёными. То ли смесь богатая, то зажигание её не зажигало толком. В общем, накрутил холостой ход винтами и поехал, надо было. Через пол дня обнаружил, что обороты ХХ выросли и стабилизировались. Укрутил обратно и снова начал ездить. Кстати, в момент покупки обороты у неё были тысячи две на слух. Убрал винтами, даже перестарался, потрясывать движок стало, но и обороты были около 700, наверное.
Пришла зима, синоптики обещали морозы за 30 (не соврали). Залил в движок синтетику, в коробку полусинтетику, на всякий случай поменял свечи, второй раз получается, выкрученные были яркого кирпичного цвета, да почти красные. Первый раз такие вижу, Ферроценов бухнули где-то? После ночи при холоднее, чем -30, завелась, хотя и за несколько минут. Сначала ноль вспышек, потом протовспышки, потом одиночные вспышки, потом серии и наконец затарахтела. Устойчиво затарахтела, кстати. Подвеска как у карта. При нажатии на тормоз - глохнет. В вакуумнике что-то перемерзает и он напрямую гонит воздух во впуск, пока не оттает, минут за 10. Руль тугущий. Потом ещё один такой же запуск. По теплу на холодную заводилась "взрывом", а вот горячую приходилось покрутить. "Трамблёр", кстати, с самого начала был повёрнут в плюс до упора. Но ведь профи же зажигание выставляли. мать их. Да и детонация не докучала, поэтом так и оставил.
С момента последнего глюка прошёл месяц. В пригороде при остановке заглохла. Завелась, но дёргается и порывается заглохнуть. Вытащил подсос. Поехал, убрал подсос. Детонация появилась. Тяга вроде упала. Так и вернулся, перед светофорами вытаскивая подсос. Утром, хотя потеплело где-то до 27, едва завелась, почти посадив аккумулятор. Отчётливо чувствовались "противовспышки" и запустилась она лишь тогда, когда повернул "трамблёр" в "нейтраль". Но тогда завелась сразу. Нахрена же они так зажигание в плюс до упора поставили? И почему детонация не появлась? Но появилась теперь. Третью включать только после 60, иначе детонирует.
С чего это вдруг так детонация вылезла? Ремень перескочил? С чего? Ладно бы в момент запуска или "активной" езды. Так ведь нет, в конце дня, в спокойном режиме. Смесь бедная? Уровень в поплавковой так просто не посмотришь, а разбирать карб до весны я не хотел. Планировал организовать контроль уровня снаружи, через штуцера и шланг прозрачный. Но какая-то сорина в районе главной дозирующей наверняка есть.
И эти три глюка - один баг или три разных? Симптоматика и похожа, и различна.
1. Конечно, проверю фазы.
2. Потом момент зажигания.
3. Ну и уже тогда в карб полезу. Как я солекс ненавидел, с завязанными глазами его перебрать смог бы, наверное, но в оковский что-то побаиваюсь лезть, разбаловали меня японки за семь лет :)
Кстати, при запуске частенько всё тухнет. Масса пропадает? Мерил напругу через неё - показывает ноль. Но может она блуждающая.
Советы сжечь не давать :) Так-то знал, на что шёл. До весны бы дотянуть. Там снова на велик пересяду. До работы-то всего 25 км :). Но график такой, что общественный транспорт отпадает напрочь, а полноприводного автобуса гонять с одной задницей и бросать на ночь во дворе не хочется :( Да у него и кардан на ладан дышит, а он стоит дороже "Оки". Тоже надеялся потихоньку до весны дотянуть, а там перебрать его.
постоянно сгорает коммутатор уже заменил жгут проводку коммутатора машина завелась через 10 мин. заглохла и все искры нет и так 2 раза подряд . помогите советом может у кого было такое . машина ваз 21093 2002 г.
Случай редчайший, Проверь цепи с которыми работает комм.ЭППХ,цепь катушки,датчика холла.У тебя гдето коротыш палюбас
Если коммутатор и, правда, сгоревший (хороший электрик сразу опрелделит), то 100% - КЗ (короткое замыкание) в цепи. Однозначно. Крепкие коммутаторы попадались, по 10 минут работали.
Уважаемый батор, человек спрашивает почему комутатор перегорает. А не на что пересесть. Если не знаешь можно стебаться сколько угодно, а помочь ты ему не поможешь. Так говорит человек который не знает чем помочь, а не можешь то и не подъёбывай.
Как правило комутатор перегорает по двум причинам: либо короткое замыкание в первичной обмотке катушки зажигания, тогда придется её поменять на всякий случай тоже её проверь на ней должно быть около 20 Ом, либо второе- на катушке на вторичной обмотке в момент искрообразования возникает напряжение до20000 В и если ей некуда ударить, то она пробивает сама себя и следовательно комутатор, так как он напрямую соединен с катушкой. Нужно проверить тестером высоковольтную часть, провода, бегунок (угольный сердечник), наконечники(если они есть). Когда будешь заводить посмотри нигде не пробивает искра оссобенно это важно на катушке.
А интересно, он часто к спецам ездит предохранители по СТО РУБЛЕЙ менять.
Я расскажу одну историю:
Как то мне звонит дружбан и говорит: Серёг у меня рейка застучала. В сервис заезжал сказали менять надо. А я говорю с чего вдруг, не может не с того не с сяго. А он мне: да вот правда сказали пипец! Я ему говорю ну приезжай. У меня была б/у рейка в заначке от старой машины. Приехал он ко мне в гараж а я не видел, как он подъехал и не слышал стук. Вышел говорю ему сам ставить будешь, а то помогу, а он говорит: да ладно не буду тебя отвлекать, сам поставлю.
И он было чуть не уехал, как вдруг слышу что-то гремит
Не пойму то ли ШРУС то ли ступичный хрустит ну не похож не на тот, не на этот.
И тут я ему говор ю давай колесо снимем, посмотрим ничего же не теряем, а диски литые стояли а шестигранника у него не было. открутить сам он не мог.
ТОЛЬКО Я ОТКРУТИЛ КОЛПАЧЕК ОТТУДА ВЫПАЛИ ТРИ КОЛЕСНЫХ БОЛТА.
И тут у него глаза на лоб вылезли.
Ах они твари щас бы бабки отвалил не за что, а они потом эту же рейку впарили такому же лопуху.
Я говорю ему ну что поедешь рейку менять.
Он закрут ил болты, хлопнул дверью и уехал.
Вот такая история.
И после этого он не ходит по автосервисам к СПЕЦАМ, а все ремонтирует сам
Так что кто мне говорит сходить к спецам я посылаю к чертовой бабушке.
Надеюсь и вы то же самое сделали на моем месте.
ТАК ЧТО РЕБЯТА НЕ СЛУШАЙТЕ ВЫ ВСЯКИЕ БАЙКИ ПРО ЧУДО СЕРВИС, А ПОБОЛЬШЕ ЧИТАЙТЕ И ТОГДА И САМИ В ДОРОГЕ БУДЕТЕ УВЕРЕНЫ, ЧТО ТАМ СТУЧИТ, КОГДА СВОИМИ РУКАМИ ДЕЛАЕШЬ НА СОВЕСТЬ. В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ МОЖНО ПРОКОНСУЛЬТИ РОВАТЬСЯ УЖ ЗА ЭТО ДЕНЕГ МНОГО НЕ ВОЗЬМУТ. ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ. ИНЖЕКТОР ДРУГОЕ ДЕЛО, ТУТ БЕЗ ПК НИКУДА.
На заведённом двигателе горит лампочка аккумулятора вполнакала,включаешь дворник-загорается ярче,дворник тем не менее не работает.Так же не работают повороты и приборы.Проверял генератор-работает,зарядка идет.Вся остальная электрика в норме.Может у кого что подобное было-подскажите,буду очень признателен.
Проверь исправность диодных мостов на генераторе. при выходе одного из диодов - генератор работает на 1/3 мощности.Возможен выход из строя части обмотки статора.( Если АКБ исправна и заряжена)
Проверь исправность диодных мостов на генераторе. при выходе одного из диодов - генератор работает на 1/3 мощности.Возможен выход из строя части обмотки статора.( Если АКБ исправна и заряжена)
напруга на хх 12 в регулятор в сборе кандер реле поменял на новые напруга при оборотах 12в в чем пречина в генераторе
насколько стара машинка? кардинальное решение - замена переднего пучка, в противном случае, проверка всех контактов.
проверьте контакт в предохранителях. бывает предохранитель (связанный с реле заряда) неплотно "сидит" в своем гнезде и плохо контачит. машина заводится и едет, но стоит включить какой-нибудь прибор (например поворотники) , сразу загорается красная лампочка и они не работают.
у меня на 08 примерно тож самое, причина 100% в генераторе. это выходит обмотка статора из строя, хотя я с такой траблой ужэ 4 года ежжу, к лампочке привык, и к вою генератора тожэ, аккум заряжается.
но если непашут повороты и дворники, то посмотри чото с блоком предохранителей и релюх, скорей всего окись в разъёме "папа - мама"
Ребята,всем спасибо!Второй предохранитель слева неплотно сидел в своём гдезде.Заменила на дешевый керамический-всё заработало.
ЗАМУЧИЛСЯ С ПРОВОДКОЙ .АВТО РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО. ЗАВОДИТСЯ ТОЖЕ. НО КОГДА МАШИНА ПОСТОИТ ДОЛЬШЕ 12 Ч ЗАВОЖУ МАШИНУ МИНУТ 15-20 ПОКА НЕ СЯДЕТ АКОМУЛЯТОР .ДВИГАТЕЛЬ ДАЖЕ НЕ СХВАТЫВАЕТ .ПОТОМ ПРИКУРИВАЮ НО ТОЖЕ МИНУТ 10-15 НЕ СХВАТЫВАЕТ. ПОСЛЕ НАЧИНАЕТ ЗАВОДИТСЯ ПОТОМ НЕТ ПРОБЛЕМ. СПОЛ ПИНКА ЗАВОДИТСЯ А СЕГОДНЯ ТОЖЕ САМОЕ НО ТЕПЕРЬ ВКЛЮЧАЕШ ЗАЖИГАНИЕ И ПИТАНИЕ ПАДАЕТ ДО 9 V И КАКОЕ ТО ИЗ РЕЛЕ ТРЕЩИТ ПОКА ЗАЛЕСТЬ ПОД ПАНЕЛЬ НЕ МОГУ ПРАВАЯ РУКА В ГИПСЕ И ЗНАКОМЫХ ТОЛКОВЫХ ЭЛЕКТРИКОВ НЕТ.ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?
машина незаводиться поменял реле .старте посмотрел норм.поменял втягиваюший безполезно.что может быть?
помогите с проводкой в авто ока. напишите или нарисуйте простейшию схему от акб до свечей без поворотников фар и т.п.
МАШИНА ЗАВОДИТСЯ нормально, чуть погодя загорается красная лампочка в пол накала что находится с лева самая крайняя, соответственно не включаются повороты и не работает дворник, начинают плавать холостые, объясните в чем причина
У меня проблема наоборот лампочка аккумулятора на холостых горит в под накала включаю что-нибудь печку или дворники она тухнет. когда заведешь машину горит лампочка нужно газануть чтобы потухла
Доброго времени суток. Ребят расскажите пожалуйста почему может сгореть коммутатор на 1s-ci уже 4шт поменял незнаю как быть дальше.
Комутатор это просто мощный транзистор, напряжение рабочее там 12в по напряжению его перегрузить не реально в машине. Нагрузка у него индуктивная, катушка, если в катушке есть короткозамкнутые витки, то токовая перегрузка более чем реальна, при коммутации вдобавок ещё проскакивают выбросы, да и вероятность резонанса велика. Скорее всего причиной является катушка зажигания.
НО, если учесть что транзистор коммутатора должен работать в ключевом режиме,тоесть только включено/выключено, то можно вывести его из строя загнав в линейный режим работы, а это можно сделать либо "поджаренным" коммутатором, но это исключаем, учитывая что ты уже менял их, либо низким уровнем управляющего сигнала от ЭБУ на коммутатор. Проверь сколько приходит на управление коммутатором.
Комутатор это просто мощный транзистор, напряжение рабочее там 12в по напряжению его перегрузить не реально в машине. Нагрузка у него индуктивная, катушка, если в катушке есть короткозамкнутые витки, то токовая перегрузка более чем реальна, при коммутации вдобавок ещё проскакивают выбросы, да и вероятность резонанса велика. Скорее всего причиной является катушка зажигания.
НО, если учесть что транзистор коммутатора должен работать в ключевом режиме,тоесть только включено/выключено, то можно вывести его из строя загнав в линейный режим работы, а это можно сделать либо "поджаренным" коммутатором, но это исключаем, учитывая что ты уже менял их, либо низким уровнем управляющего сигнала от ЭБУ на коммутатор. Проверь сколько приходит на управление коммутатором.
Да можно, вопрос только простой или составной транзистор у тебя, и какова его структура ( p-n-p или n-p-n )
давай зайдём с другой стороны
1. после замены коммутатора он сгорел сразу или работал какое то время? если работал то какое время?
2. Осцилограф есть где нибудь под рукой ? если есть, то нагрузи примерно 1кОм управляющий и посмотри размах сигнала в вольтах и форму сигнала интересуют фронты завалены или нет ( можно снимок сделать если сам не очень силён в этом)
Если будет сигнал прямоугольной формы без заваленных фронтов и в верху и внизу ровная полка без колебаний, то управляющий сигнал скорее всего в норме. Да и по логике вещей я бы начал проверять с катушки.
Для прверки можно приспособить любой коммутатор хоть русский или же просто собрать составной из двух транзисторов, но обязательно в обратку включить диод ампер на 3-5 , индуктивность имеет эфект противо ЭДС при разрыве цепи она выбрасявает иголку обратной полярности и диод должен её срезать иначе убъёт транзистор. Транзистор любой мощный воль на 30-50 и амперна 10
Признаки неисправности коммутатора как проверить коммутатор своими силами.
Назначение и особенности конструкции коммутатора
Коммутатор – это один из элементов электрического оборудования автомобиля. Его задача – обеспечение нормальной работы бесконтактной системы зажигания. Крепления узла производится в подкапотном пространстве.
Устройство отличается надежностью, способностью выдерживать серьезные вибрации и ударные нагрузки. Это очень важно, ведь в корпусе коммутатора находятся чувствительная к воздействиям электроника.
Особенность схемы – возможность программирования со стороны пользователя и установка необходимого коэффициента задержки. От корректности этого показателя напрямую зависит запуск холодного двигателя.
Благодаря четкой настройке, можно ускорить частоту вращения коленчатого вала (исключив при этом провалы в работе) и гарантировать качественную тягу силового узла.
К основным параметрам устройства коммутатора можно отнести
Диапазон напряжений – от 6 до 16 Вольт;
рабочий уровень напряжения – 13,5 Вольт;
обеспечение бесперебойной искры при вращении коленвала в диапазоне от 20 до 7000 оборотов;
ток коммутации – от 7,5 до 8,5 А.
Признаки неисправности коммутатора
Одним из главных симптомов неисправности коммутатора — потеря искры. Двигатель плохо заводится и время от времени глохнет, появляются перебои в работе.
Но не стоит торопиться с заменой — важно убедиться в причине, ведь потеря искры может произойти по целому ряду причин – выходу из строя датчика Холла, разрыве ремня ГРМ, неисправности катушки зажигания, плохому контакту в крышке распределителя, проблемами в проводке и так далее.
По этому в первую очередь необходима комплексная диагностика. Самым быстрым и эффективным способом в данном случае может послужить автомобильный диагностический сканер. В большинстве своём данного рода приборы достаточно просты в эксплуатации и имеют демократичную цену. Из представленных на нашем рынке можем посоветовать обратить внимание на мультимарочный сканер Scan Tool Pro Black Edition.
К преимуществам этой модели можно отнести диагностику не только двигателя, но и остальных узлов. Совместим с 99% новых и старых автомобилей, начиная с 1993 года, достаточно прост в использовании и имеет широкий функционал.
Как проверить коммутатор, своими силами
Большинство автолюбителей не морочат голову с диагностикой и просто ставят новый узел. Такой способ имеет свои плюсы.
Во-первых, не нужно тратить время на проверку – достаточно установить новую деталь.
Во-вторых, можно сразу определить, в ней причина или нет. На самом деле бояться работы не стоит, ведь проверка коммутатора занимает несколько минут.
Итак, для выполнения работ в домашних условиях хватит контрольной лампы (номинальное напряжение должно быть 12 Вольт) и стандартного набора ключей.
С их помощью можно убедиться в наличии или отсутствии импульсов, а в дальнейшем принять решение об исправности самого устройства.
Алгоритм действий по проверке коммутатора
Для начала выполнения работ желательно отключить АКБ, что бы случайно не замкнуть проводки, которые вы будите откручивать.
Включайте стартер двигателя и наблюдайте за действиями лампы. Если она мигает, то коммутатор исправен. Если же лампочка не подает никаких признаков жизни, то единственный выход – это замена устройства.
При наличии сомнений в исправности детали, проверка должна производиться на специальном стенде (такой всегда есть на СТО).
В этом случае можно не только определить факт работоспособности изделия, но и измерить продолжительность импульсов.
Тем более, теперь вы знаете, как проверить коммутатор на ВАЗ 2109 и других моделях отечественной марки. Остается выделить время и подготовить минимальный набор инструментов. Удачной дороги и конечно же без поломок.
Читайте также: