Почему на газ 53 педаль тормоза давит назад
Скажу сразу что смотрел поиск но полезного, к сожалению, не нашел. Система одноконтурная с ГВУТом от 53. На главном шток отрегулирован. В общем раньше иногда было так, что когда несколько раз подряд нажмешь на педаль то жидкость не возвращается и она встает колом. Потом перекачал тормоза и все. Пипец. Как заведешь сразу становится колом. Сегодня целый день убил на тщательную переборку вакуума. Поставил, прокачал магистраль только до вакуума и решил попробовать. Качаю педалью не включив двигатель, вроде не клинит, как только завел сразу положил ногу на педаль для контроля и чувствую что она прямо деревенеет, вплоть до того что стопы горят и педаль не продавить. Так и не понял в чем дело.Сижу изучаю книгу чего куда перетекает. Завтра буду все стыки и шланги проверять с мыльной пеной. Всем спасибо.
+1 к Горелому. Укороти шток от ВУТ к ГТЦ. Похоже у тебя компенсационное отверстие в ГТЦ перекрывается краем манжеты и тормозная жидкость из системы в ГТЦ не возвращается. Давление остаётся и тормозные механизмы не растормаживаются. Отсюда и "педаль колом".
Если я не прав - поправьте.
Тогда переборка ГТЦ. Раз ВУТ отдельно стоит.
Пожалуйста читайте внимательнее. Шток отрегулирован. С выключенным двигателем педаль колом не встает. С отключенным вакуумом тоже не встает. Как только завел двигатель давление в системе начинает нарастать и все, кол.
Косвенно прав :) просто так сильно сосать не может. Скорее всего проблема с поршеньком который над цилиндром, он как раз и регулирует разрежение, чтоб было одинаково по ту и эту сторону диафрагмы(состояние покоя). Грешу на это, а что конкретно х.з. Разбираться времени нет, пока просто отключил его нафиг чтоб ездить можно было.
на вакуумнеке есть управляющий клапан- такая байда сверху . Возможно под клапан засосало какойто сор или он износился и постоянно сообщает полость в усилителе с двигателем.
дык тоже думал об этом. но я вакуумник перебирал. хотя есть мысль что поршенек "встал" в верхнем положении и вниз не опускается оттого и перепускает.
Ну значит ВУТ на столько сильно сосет, что засасывает сильнее чем пружина.
Если правильно понимаю, при сильном разряжении во впускном шток вакуума может давить на ГТЦ и тормоза будут подклинивать?
Подозреваю у себя именно такое явление, т.к. после хорошего прогрева авто начинает туго разгоняться, но накат при этом в норме. Барабаны нагреваются так, что не дотронуться.
РТЦ с самоподводами стоят новые.
Вполне возможно, только наката тогд не должно быть, возможно это не накат при рабочей системе накат был бы раз в 10 больше. Если барабаны раскаляются - все срочно ремонтировать. А вот туго разоняется еще проверить надо, после регулировки тормозов. Я б срочно клапана проверил, регулировку, ну а потом уже после тормозов и все остальное - зажигание, карб.
Сегодня отключил ВУТ - без изменений.
Снял и разобрал ГТЦ - грязи, следов износа нет. Что не в порядке: винт-упор, фиксирующий втулку-ограничитель, был выкручен из заднего поршня и свободно болтался. Может в нём причина?
Сегодня отключил ВУТ - без изменений.
Снял и разобрал ГТЦ - грязи, следов износа нет. Что не в порядке: винт-упор, фиксирующий втулку-ограничитель, был выкручен из заднего поршня и свободно болтался. Может в нём причина?
Этот винт-упор фиксирует не втулку, а сам задний поршень, который упирается в него своей задней стенкой. Причина может быть и в нём, хотя пока не очень представляю, как это всё связано.
Мож не в тему, но насколько я понял речь идёт о ГТЦ прикрученом к раме и одноконтурной системе? Если так, то я в прошлом году аналогично попал при замене ГТЦ. Через несколько нажатий педаль тормоза вставала колом и ни туды-ни сюды, приходилось стравливать жидкость, тогда появлялась возможность немного проехать))) Дело оказалось в недосверленном компенсационном отверстии в ГТЦ Эта маленькая поганая дырочка была недосверлена буквально полмиллиметра. Взял сверло единичку и аккуратненько досверлил, теперь проблем нет.
P.S. Только выяснил я это после 4-й прокачки и ревизии системы. На "новый" ГТЦ сразу погрешить как-то не решился.
P.P.S. ВУТа у меня нет.
Вполне возможно, только наката тогд не должно быть, возможно это не накат при рабочей системе накат был бы раз в 10 больше. Если барабаны раскаляются - все срочно ремонтировать. .
Вот кто бы подсказал, что именно ремонтировать?
ВУТ здесь ни при чём, как уже писал. Старый ГТЦ немного попортил, поэтому пришлось покупать новый. Поставил. Кстати, обошёлся без прокачки системы. Без изменений. Греются барабаны, причём левый и правый на одном мосту совершенно одинаково. :confused:
Ну так надо все разложить по частям и проверять. На каком конкретно мосту греются? Если на заднем, то на задний мост идет одна трубка и один шланг тормозной, т.е. вполне логично - если проблема в шланге или трубке или регуляторе (колдун который) кстати стоит ли он? Если в переднем, то там одно общее - это камера в ГТЦ. Значит бывает так - в тормозном шланге, даже новый плохого качества внутренний слой отслаивается и перекрывает шланг как клапан, т.е. в одну сторону пропускает, в обратную - нет. Вот вам и эффект - туда набивается давление а сброса нет, ну это редко. В основном давление сбрасывается в ГТЦ, т.е. если не сбрасывается то смотреть соответствующую камеру.
Т.е. проверяем состояние трубок, меняем (!) шланги все., убеждаемся что рабочие нормальные и ходят и уходят, проверяем тройник и если есть регулятор тормозов (колдун) или выкидываем его. А далее смотрим на ГТЦ и вакуум. По сути вакуум проверяется одним спопосбом - глушим двиг несколько раз нажимаем тормоз ,чтоб педаль стала твердой - нажимаем педаль сильно, заводим двиг, как только двиг запустился - педаль должна ощутимо уйти и стать ощутимо мягче. Ну а ГТЦ - новый не факт что нормальный, т.е. разобрать можно проверить, правильно ли стоят клапана внутри, обязатульно посмотреть по книге или каталогу порядок и какой стороной стоят клапана и поршеньки и шайбочки. Далее обязательно проверить - в старом ГТЦ двухбачковом и новом - однобачковом трубки подсоединяются по разному, т.е. трубки переднего и заднего контура не забыть поменять местами! Ну и самое последнее - это работа ГТЦ.
В ГТЦ если со стороны бачка смотреть (открутить его) там два отверстия большое по центру - для наполнения камер преднего и заднего контуров жидкостью и маленькое в полмилиметра вперед по ходу - это и есть перепускное отверстие, т.е. через которое жидкость сбрасывается обратно в бачок при отпускании педали. Это отверстие должно быть таким маленьким, я рассверлил случайно больше - работать цилиндр перестал. Если его нет, то давление сбрасываться не будет и тормоза не будут растормаживаться, но правда тогда все во всей системе (а может и нет. ) Очень часто бывает если манжета внутри плохая, то от жидкости разбухает и перекрывает это отверстие. Т.е. проконтролировать работу манжеты в этом отверстии. Ну и межд укамерами переднего и заднего контура тормозов так же стоит манжета и система шайбочек, то же самое - если не правильно собрать (или собрано на заводе) то перепускать из одного контура в другой не будет и один из контуров не будет растормаживаться.
Вроде все - пробуйте, расказывайте что получилось.
Анатолий Ф
Греются все барабаны. Передние намного сильнее задних (грешу на ненастроенный после замены рессор колдун), но справа и слева одинаково.
В старом ГТЦ с отверстиями было в порядке. С новым похоже, тоже.
Чую, что причина проста до безобразия, но сообразить не могу.
Ну колдун прощу всего, на время испытаний/настройки отсоедини от моста и рычаг проволочкой притяни - получится что он все время на максимум открыт, потом разберешся со всей системой - настроишь его. А так, если греются все барабаны (передние могут греться сильнее, ибо в задних колдун и передние по конструкции сильнее задних) то в первую очередь проверить ВУТ. Если шток сильно выкручен, то он постоянно давит на ГТЦ и не дает так же открываться перепускному отверстию и не стравливает давление. Я думаю можно снять ВУТ померить шток по книге или даже сделать чуть меньше - проверить разницу в поведении машины. А потом проверить и сам ВУТ методом замены, т.е. или у кого нибудь попросить на время, там менять делов на полчаса и прокачивать ничего не надо, или даже нерабочий взять у кого нибудь - посмотреть какая будет разница. Попробуй - запросто может быть из за слишком длинного штока.
Шток проверял - длина была около 6.5 мм, сделал по мануалу 8 мм (глубина выемки в ГТЦ такая же).
ВУТ проверял методом отсоединения трубки - такой способ пойдёт?
Сегодня отсоединил ГТЦ, понажимал тормоз при заведённом двигателе - шток выходит и возвращается без заеданий. Придраться вроде не к чему.
Не отметил такую деталь. Когда одевал передние барабаны, они налазили впритык, хотя поршни были утоплены до предела (самоподводящиеся РТЦ и колодки - новые). На всякий случай отболгарил примерно на 1-2 мм упоры на колодках, которыми они входят в поршни. Стало лучше, но при вывешенных колёсах слегка цепляет. Жду совета от знающих - что делать дальше.
Заменять ВУТ я предлогал не только для проврки работает он или нет, а и для проверки работает ли он правильно в собраном состоянии, ну если считаете что все номано, то и ладно. Поршни точно до предела утоплены? А то бывает если бачок не открыть то иногда так упирается что кажется до предела, а откроешь бачок уходит еще. Надо еще барабаны посмотреть изнутри - нет ли там ступеньки, ну это - так - для удобства сборки/разборки. А вообще это бывает правда чаще с наклепанными самостоятельно накладками, они ремонтные идут толще обычно и получается барабан не лезет. При сборке надо посмотреть обычно края накладок задираются барабаном и четко видно где и сколько. Это место снимается напильником или наждаком и тогда барабан одевается легко. Самое страшное сочетание это новые накладки наклепанные и новые барабаны :-) Так может в этом и проблема? У меня давеча подобное было одна колодка почти сносилась, решил поменять и попалась толстая - подточил края на наждоке - барабан еле наделся, от руки прокручивался только на полоборота колеса, при езде грелся, но ничего притерся - сейчас номано. Хотя конечно вряд ли на всех колесах сразу.
. Хотя конечно вряд ли на всех колесах сразу.
В том то и дело, что менял и колодки и РТЦ (половина закисла) по кругу. Колодки клёпаные от Автодетали. Барабан изношен где-то на 0.5 мм, бортик сточен. Задние барабаны оделись легко и они кстати почти не греются.
В общем, буду третий раз снимать передние барабаны и подтачивать колодки, заодно по поршням постучу.
Ага, понятно. Только стучать по поршням нельзя ни в коем случае! Если они плохо двигаются по причине закусившей манжеты, то от постукивания манжету просто раздавит. Надо открыть бачок упереть монтажку, я обычно в тормозной щит упираю там по краю завальцовка небольшая, и вдавливать. Можно чуток надавить на педаль чтоб чуть вышли и еще раз задавить поршня. Обычно хорошо чувствуется как поршенек упирается. Ну раз задние не греются, хорошо, пробуйте подточить передние, если хоть чуть чуть меньше греться будут - значит в этом и дело. Удачи!
Поездки ясности не внесли, буду наблюдать дальше. Авось притрётся.
Может поршни перекашивает и клинит на горячую - такое возможно?
В принципе, наверно возможно. Если они и так недосверлены и ход меньше, то фиг его знает как там выдержаны размеры поршень/цилиндр, может из-за нагревания и подклинивает. Хотя я б больше грешил что барабан/колодка - от нагревания подклинивает. Я думаю для проверки этой теории надо на одном колесе поменять еще цилиндры, взять в другом магазине, какие нибудь проверенные, известной фирмы и т.д. поставить и посмотреть разницу в ходах поршней и работе в сборе.
. Я думаю для проверки этой теории надо на одном колесе поменять еще цилиндры, взять в другом магазине, какие нибудь проверенные, известной фирмы и т.д. поставить и посмотреть разницу в ходах поршней и работе в сборе.
Увы, похоже всё к этому и идёт :-(
Уже столько времени и денег на эти тормоза угрохал.
Просмотр полной версии : [Срочная проблема] Выдавливает педаль.
Привет всем. уже больше месяца не могу решить проблему. авто Газ-53. Начало выдавливать обратно педаль тормоза, и тормозит хуже. Вакуумы перебрал,главный (двухсекционный) тоже перебрал. На днях погнулся шток на вакууме и заклинил передок. Что еще можно посмотреть и сделать чтоб не выдавливало педаль обратно? ногу к концу дня работы совсемне чувствую.:wall:
да механическую часть глянь сперва а вобще . хз надо подумать
та не в механики дело. какойто контур не сбрасываеться,акакойнезнаюи проверить не знаю как, чтоб не сливать жидкость.
главный (двухсекционный) тоже перебрал
При переборке отверстия прочищали проволочкой-? перепускное и компенсационное-?
При переборке отверстия прочищали проволочкой-? перепускное и компенсационное-?
ага, и продувал.
уже начинаюна шланги думать которые на ВУ,но наврятли.
аи тормоза дубовые стали.
Не примерно так что колёса не виноваты что то с вакумом не держит он должен при нажатий держать . клапан посмотри
это который сверху стоит и на 4 болтах? я так думаю еслиб он не держал просто бы не было норм тормозов.
Может он наоборот, не открываеться и создаеться там избыточное давления и из-за этого шток уходит назад.
после переборки ГТЦ ни сколько ниче не поменялось( толькозря промучался.
уних все одинаково в этом.
Разница в месте нахождения.
1. на заведенной машине снять с вакуумника шланг если пошло шипение вакуум есть. проверить на втором.
2. если нет искать утечку вакуума.
3.попробовать отпустить шток главного.уменьшить.
если не поможет пиши в личку. подумаю подскажу.
так смотри если б не работал вобще клапан ты б на педаль работалабы как бы при не работающем моторе а когда он пропускает туда сюда может быть и такое но это только предположение
1,2, пункт пробывали. завтра попробую 3 но наврятли. у меня скорей всего и шток на ВУ из-за выдавливания и погнуло.
Спасибо
я только предпологаю не советую
и если у тебя 3307 смотри вакуумный бочек с пасажирской стороны под подножкой. он чаще сгнивает и вакуум пропадает. тормоза становятся колом.
так я про него и говорил про запорный
который от самого двигателя да?
Сегодня весь день с ними промурыжился, опять все перебрал, прокачал, новые трубки все, а результат тотже:wall:
кстати а что ты делал изначально что начало педаль давить обратно. что то же должно было случится что так теперь работает
началось все стого что лопнул шток на одном из ВУ, поменял, стало все ок, а через неделю начало выдавливать и посй день.
У меня стоит фильтр на вакуум в кабине (если с газонами сталкиваться с 53, он стоит за спинкой сиденьяводителя) и он шипит когда давишна педаль или отпускаеш,уже точно не помню. этого не должно быть?
И снова всем привет. опять все также. уже поменял главный на одноконтурный (думал в нем причина) немного поработал и опять выпирает.уже за лето так намучился думал спалю его:wall:.поставил вакуум с рабочей машины, но не надолго его хватило,оборвало.янезнаю опять что смотреть можно. может у кого есть еще какие мысли?:gaz_love:
Здравствуйте! У меня периодически подклинивает тормоза и педаль тормоза при этом почти не имеет хода(упирается сразу при нажатии). При этом греются передние колесные диски (тормозные я не рискнул касаться, жарит как от плитки), задние не сильно. Эффективность торможения низкая. И усилие приходится прилагать большое. Неужели всю тормозную систему менять? Кто сталкивался подскажите пожалуйста.
Направляющие суппортов могут заклинить. Недавно пришлось их менять вместе со скобами :(. У меня по одной направляющей заклинило. И тормозило колодкой наискось. Я так ездил походу несколько лет. Колодки износились криво. Зато теперь я понял, что на волге очень даже не плохие тормоза :yes2:
Только что откручивал ГТЦ. Он не продавливается почти. А вакумник похоже рабочий! Как стал снимать ГТЦ сразу услышал мощный всос воздуха. Даже прокладку засосало:rofl: И еще заметил что передние колодки почти совсем сносились до немагу. Сейчас поеду за новыми.
У меня периодически подклинивает тормоза и педаль тормоза при этом почти не имеет хода(упирается сразу при нажатии). При этом греются передние колесные диски
Когда повторится подклинивание, попробуй приоткрути трубки на ГТЦ сбрось давление "тормозухи". Если будет повторяться, перебирать ГТЦ, проверять шток на ВУ.
Только что откручивал ГТЦ.
проверьте регулировку выступания штока ГТЦ. Очень может быть, что он выступает слишком сильно.
UPS Уже была версия. Опередили )
Когда повторится подклинивание, попробуй приоткрути трубки на ГТЦ сбрось давление "тормозухи". Если будет повторяться, перебирать ГТЦ, проверять шток на ВУ.
проверьте регулировку выступания штока ГТЦ. Очень может быть, что он выступает слишком сильно.
:good:
Здравствуйте! У меня периодически подклинивает тормоза и педаль тормоза при этом почти не имеет хода(упирается сразу при нажатии). При этом греются передние колесные диски (тормозные я не рискнул касаться, жарит как от плитки), задние не сильно. Эффективность торможения низкая. И усилие приходится прилагать большое. Неужели всю тормозную систему менять? Кто сталкивался подскажите пожалуйста.
При перегреве суппортов в них закипает тормозная жидкость . вот тогда и пидаль колом и нет тормозов. ивсё описанное тобой
смотри правильную работу суппортов..нормально ли ходят поршня и направляющие.. если всё нормально то что им не даёт нормально работать, выше описано
При перегреве суппортов в них закипает тормозная жидкость .
Надо ездить пол дня, как Шумахер, что-бы закипела тормозуха.
Надо ездить пол дня, как Шумахер, что-бы закипела тормозуха.
диски (тормозные я не рискнул касаться, жарит как от плитки
Что ещё для этого надо?
поменял передние колодки, думал из за износа старых могло так быть. Проблема не исчезла, стал ставить машину так аж со скрипом трогался с места. Особенно тяжело трогаться задним ходом так как задняя в полтора раза быстрее первой.
Если тормозуха закипела в рабочих цилиндрах то чего поможет?
Смена жидкости и правильная прокачка системы.
Я бы с ГТЦ начинал. Лучше ставь новый. Перебирают и старые, но этого не приветствую. Тем более качество резинок идущих в ремкомплектах это русская рулетка. Тем более что и опыта нет, как я понял
+1000 к гтц, так как подобное было у меня, просто современный росдот-4 и все его родственники из российских аналогов, это кислота в чистом виде для отечественных резинок.
Мой вам совет, если хотите нормально ездить поищите гтц АДС (или фенокс родной, в Белоруссии хотябы за качеством следят) и тормозуху возьмите импортную ликви-моли или кастрол.
И удивитесь мягким тормозам . и что она не почернеет через 2 дня.
взял ГТЦ ульяновский написано что подходит на все модификации уаз газель и волга. Кто что про такой знает?
на все модификации уаз газель и волга
Странно. Даже на разные УАЗы ГТЦ немного отличается, а чтобы еще и одинаковые с Волгами - это вообще сложно представить.
Ульяновский ГТЦ помогал устанавливать на машину один раз. Изготовлен был хорошо, понравился.
Поставил я Ульяновский ГТЦ. Одной бедой стало меньше: клинить тормоза перестало. А вот эффективность торможения стала чуть ли не хуже чем было:(
ГТЦ какой то модифицированый (как на нем написано) и имеет удлинённый шток, который был с ним в комплекте. Сам ГТЦ как мне показалось тоже малость длиннее.
Как регулировка этого штока может сказаться на легкости педали? И можно ли отрегулировать работу вакумника?
Как регулировка этого штока может сказаться на легкости педали? И можно ли отрегулировать работу вакумника?
работа вакумника как раз и зависит от регулировки штока.. ты хоть бы фотку кинул что там тебе дали.. что б понятней было.. а инструкции не дали? может в нете есть.
Инструкция имеется но она только по установке
Ну так читать надо.. и ставить.. там про замену и регулировку чего написано? если шток выдали значит наверно его менять надо.. а регулировка там на миллиметры идёт .. что б всё правильно работало..
Как регулировка этого штока может сказаться на легкости педали?
Вылет штока как раз и отвечает за усиление. Регулируйте по инструкции.
перебирать ГТЦ, проверять шток на ВУ.
У меня история похожая: не полностью растормаживались колёса, как я понял, особенно передние. Педаль тормоза при полностью прогретом двигателе почти не имела свободного хода, грелись диски передних колёс..
Но заметил такую особенность, как самопроизвольное изменение зазора между толкателем ВУТа и ГТЦ - устанавливал 1,3 мм, когда обнаружил, что его не только что нет, а вообще шток выступает из ВУТа!
Потом, проездив с неделю, снова решил проверить зазор при полностью прогретом двигателе - оказался 0,3 мм! При этом тормоза были не очень "хваткие", уменьшил вполовину, до 0,15 мм.
Кто может что-то сказать по поводу самопроизвольного уменьшения этого зазора - м.б. всё таки ВУТ неисправен. И как это можно устранить?!
Потом, проездив с неделю, снова решил проверить зазор при полностью прогретом двигателе - оказался 0,3 мм! При этом тормоза были не очень "хваткие", уменьшил вполовину, до 0,15 мм.
А педаль тормоза нормально перемещается, не заедает? Не может быть такого, что она просто подклинивает и не возвращается на место?
Если не педаль, то в переменном вылете штока виноват, конечно, сам вакуумник.
А педаль тормоза нормально перемещается, не заедает? Не может быть такого, что она просто подклинивает и не возвращается на место?
Если не педаль, то в переменном вылете штока виноват, конечно, сам вакуумник.
Уже смотрел на это - вроде не подклинивает, даже ногой её пробовал назад возвращать. (
Суть в том, что на холодном движке ход педали довольно большой, тормоза схватывают аж в самом конце, возле пола!
А вот на полностью прогретом, да ещё в жаркую погоду, ход педали значительно уменьшается, почти до "колом", при этом проверка вакуумника по камасутре показывает, что он исправен, т.е. при запуске двигателя нажатая педаль плавно уходит вниз, при остановке двигателя некоторое время сохраняется вакуум внутри усилителя.
Суть в том, что на холодном движке ход педали довольно большой, тормоза схватывают аж в самом конце, возле пола!
А вот на полностью прогретом, да ещё в жаркую погоду, ход педали значительно уменьшается, почти до "колом"
А это уже причина подозревать ГТЦ. Вакуумник вообще не может "добавить" свободного хода, это конструктивно невозможно. Так что если приходится дольше давить на педаль без ощущения сопротивления - это могут перепускать манжеты ГТЦ (Или происходить что-то еще в тормозной системе. Например, одна из тормозных колодок может отходить дальше, чем положено).
сегодня решил прокачать тормоза и обнаружил что у меня ГТЦ почти не набирает свежую порцию тормозухи. Шток отрегулирован имеет свободный ход. Я снял ГТЦ и заметил что поршень немного не до конца возвращается ( когда как). Мог ли я его испортить когда проверял на сухую?
Мог ли я его испортить когда проверял на сухую?
Конечно мог. Манжета могла завернуться, могла повредиться (подрезаться) поршнем.
Перебирай ГТЦ.
Итог: Ульяновский ГТЦ, сегодня с горем пополам обменял в магазине. Очень не хотели принимать. А он я думаю сам по себе какой то странный, поршень очень долго возвращался в исходное положение и был очкнь тугой. И то что он тормазуху очень долго набирает это типа в порядке вещей сказали.
Перебрал я свой старый ГТЦ (который не отпускал тормоза), заменил резинки (старые ризинки в нем поразбухали как будто от саляры, да и срани много из него вымыл ) поставил. С новым ульяновским и не сравнишь. педаль легкая стала и накачивает он сразу. А если побежит(слышал что все рем комплекты фуфлыжные и не на долго) то не велика и потеря. Тогда и куплю новый.
Смотрели в магазине другие ульяновские гтц, они все тугие. Не рекомендую их брать. А так они подходят. Родной волговский во много раз лучше и легче.
Смотрели в магазине другие ульяновские гтц, они все тугие.
Характерная черта - использование резиновых колец вместо профильных манжет (как на Волге).
Но работают неплохо.
А педаль тормоза нормально перемещается, не заедает? Не может быть такого, что она просто подклинивает и не возвращается на место?
Если не педаль, то в переменном вылете штока виноват, конечно, сам вакуумник.
Заменил ГТЦ - не помогло.
Взял у знакомого рабочий вакуумник, поставил.
Результат - тот же: через 50 км ровной езды педаль почти не имеет хода, греются диски переднего и заднего правых колёс, но это уже, скорее, регулировка колодок..
Отпустил немного гайки на шарнирах привода тормоза - от педали до штока вакуумника, и смазал их литолом!
.. буду смотреть, что выйдет из этого. :crazy_pil
Garrick, а регулируемый шток на вакуумнике отрегулирован?
Да, когда менял его, вакуумник, после установки отрегулировал шток.
Но, всё равно, при движении на "холодном" двигателе педаль тормоза почти в пол, после прогрева - ход её гораздо меньше, до "колом" пока не дошло, но я и не ездил никуда, так 5-7 км по городу.
За 36 постов всего дважды было предложение проверить ход направляющих супорта тормоза.
И ни кто, у кого проблема, так и не отписал по поводу проделанной работы.
Тогда добавлю свои 5 копеек.
Менял тут резьбовые, естественно полностью скидывал ступицу. Ну и для облегчения диск с супортом тоже скидывал.
После сборки и движения неприятный свист. И чем больше двигаешься тем больше свистит.
Машина тормозит не плохо но с диким свистом.
Колодки были изношенные, поменял на новые.
Та же фигня. Заменил тормозные диски, ибо выработка не малая на них. Свистят зараза.
И при торможении правое колесо начало притормаживать как бы рывками. Это был последний звонок.
Далее поступаем так.
1. Домкратим и скидываем колесо.
2. Берем толстую отвертку и отжимаем по максимуму колодки на супорте.
3. Проверяем свободный ход суппорта, а его то и нет.
4. Далее нам в помощь 2 ключика, на 12 и на 17. У кого то может быть на 13.
5. Регулируем направляющие суппорта о тех пор пока он не станет перемещаться на них свободно. (Обязательно проверяем ход на затянутых болтах.)
6. Все, ставим обратно колесо и опускаем машину.
7. Повторяем 1-6 со второй стороной.
После этого педаль стала мягче, торможение более информативней а не чуть прижали педальку и колеса колом. Нет противного свиста, ничего не клинит.
P/S: Направляющие надо еще смазывать специальной мазюкой именно для направляющих суппортов. Идет в двух вариантах, аэрозольный баллон или пакетик. Очень липкий и высоко температурный состав. 1 пакетика достаточно на два суппорта (4 направляшки).
5. Регулируем направляющие суппорта о тех пор пока он не станет перемещаться на них свободно. (Обязательно проверяем ход на затянутых болтах.)
Что именно регулируем? Зазоры, вылет, затяжку. Что?
Что там вообще можно регулировать?
Смазать - да. Пыльники заменить - да. А регулировать-то что?
Что именно регулируем? Зазоры, вылет, затяжку. Что?
Что там вообще можно регулировать?
Смазать - да. Пыльники заменить - да. А регулировать-то что?
Как не странно, но у меня если затянуть болты в направляющих при определенном повороте последней суппорта клинит. Поэтому приходится регулировать поворот направляющей.
Как не странно, но у меня если затянуть болты в направляющих при определенном повороте последней суппорта клинит. Поэтому приходится регулировать поворот направляющей.
Это более чем странно, но исправляется не регулировкой, а ЗАМЕНОЙ направляющих: а ну как провернется в пути и подклинит?
Хуже если наоборот - не даст затормозить.
Это более чем странно, но исправляется не регулировкой, а ЗАМЕНОЙ направляющих: а ну как провернется в пути и подклинит?
Хуже если наоборот - не даст затормозить.
В том то и дело что направляющие новые стоят и так себя ведут.
А по поводу провернутся дык это вообще нонсенс, ибо тогда выходит что болты которыми крепятся направляющие к суппорту банально не затянуты. И тогда есть риск совсем другого гимора чем проворачивание направляющих.
У меня такая проблема была с немцем (опелем) судь была в том что суппорта передние были забиты в хламинушку, разобрал суппорта, промыл целиндры, и ГТЦ и напровляющие суппортов смазал и все зашептало как надо!
Всем привет. Вот уже почти полгода рем комплект ходит у меня в ГТЦ и пока все ок. Тормоза не клинит и педаль нормально ходит.
Тормозная система ГАЗ 53 гидравлическая, состоит она из 3 механизмов: рабочих, запасных и стояночных тормозов. На самом деле система гидравлики одна, но разделенная на контуры, каждый из которых условно и считается запасным. Интересно еще и то, что тормозная система ГАЗ 53 имеет сигнализатор на приборной панели. То есть в случае падения давления внутри гидравлики об этом водителю сообщить красная лампа.
Схема тормозной системы Газ 53
Сам же тормоз управляется через главный тормозной цилиндр, который в дальнейшем соединяется с усилителями гидропривода.
Принцип работы тормозов в ГАЗ 53
Начать стоит с того, что тормозная система ГАЗ работает раздельно по осям. Сделано это для той цели, чтобы предотвратить дополнительную нагрузку от кузова на трансмиссию в период резкой остановки. Из-за этого первым делом срабатывает тормоз на заднюю ось, а уже за ней — не переднюю. Если будет подсоединен прицеп, то первым будет тормозить он. То есть гидровакуумный усилитель тормозов срабатывает поочередно с отставанием в долю секунды.
Конструкция самих тормозных прокладок идентичная, отличающаяся только размерами некоторых деталей. Износ колодок инспектируется через специальные отверстия (визуально). Объем тормозной жидкости в системе можно посмотреть через расширительный бачок, который расположен уже под капотом.
Именно с него должен начинаться ремонт тормозной системы ГАЗ 53.
А стояночный тормоз работает независимо по тягам. Так сделано по той причине, что в момент, когда двигатель не работает, поддерживать актуальное давление в гидроваккумной системе невозможно. Да и выходит из строя стояночный тормоз крайне редко, как правило, исключительно из-за износа колодок, которыми сжимается диск.
Неисправности тормозной системы
Основные неисправности тормозной системы ГАЗ-53 следующие:
- Увеличение холостого хода педали тормоза (недостаточный уровень тормозной жидкости или непосредственно механическое повреждение колодок).
- Нерастормаживание (необходима проверка зазора цилиндра гидровакуумного усилителя).
- При торможении происходит занос (говорит о наличии замасливания или протечки тормозной жидкости). Схема подробно объясняет, почему так происходит: контур соединяет заднее и переднее колесо одновременно.
- Полное отсутствие тормозов (разгерметизация главного цилиндра или отсутствие тормозной жидкости).
Более того, его включение может привести к самопроизвольному включению двигателя газ 53 при скатывании транспортного средства. Тормозная система автомобиля ГАЗ сделана таким образом, что каждый из контуров функционирует раздельно (соответственно, задние и передние тормоза).
Работа тормозной системы грузовика ГАЗ 53
То есть если даже один из них выйдет из строя, автомобиль все равно можно будет остановить. Самые распространенные неисправности — это попадание воздуха в гидравлику и износ колодок. С последними все предельно ясно — их придется заменить на новые, а вот если в цилиндре воздух, то потребуется так называемая прокачка и дозаправка тормозной жидкостью. Выполняется это через дополнительный бачок с отсоединением металлической трубки.
В момент отсоединения рекомендуется снять крышку с расширительного бачка, так как у тормозов ГАЗ сохраняется определенное невысокое давление системы. Это предотвратит разливание тормозной жидкости.
Ремонт тормозной системы
Ремонт тормозной системы ГАЗ 53 нужно начинать с диагностики давления. Если с ним все в порядке, как и с колодками (не более естественного износа), то нужно изучать работу каждого контура. Не проблема, если не работает только один из них. При этом автомобиль сохраняет возможность своей эксплуатации, но при резком торможении может быть занос. Скорее всего, это либо поврежденный тормозной барабан, либо попадание масла в область тормозных колодок и диска, либо неисправный гидроусилитель.
Когда неисправен контур тормозной задний ГАЗ 53, то начинать поиск неполадки следует с запорного клапана. Нужно понимать, что одна сторона функционирует и за счет гидравлики, и за счет разреженного воздуха, однако он не может попасть за пределы того самого клапана и действует точно так же, как тормозная жидкость — передает усилие.
Неполадки гидроусилителей могут исправляться исключительно заменой, при чем непосредственно после его установки обязательно выполняется регулировка давления и, собственно, прокачка тормозов. Делается до тех пор, пока тяга сможет нормально двигаться при нажатии педали без чрезмерного усилия.
Если же поврежден барабан тормозной задний ГАЗ, то придется менять все искривленные втулки, а также сами колодки.
Обязательно это следует делать крайне внимательно, так как там могут оставаться металлические осколки и опилки, все их обязательно нужно убирать, иначе произойдет перегрев при торможении. И это, кстати, главный недостаток тормоза ГАЗ — открытая система, при которой под колодку может попадать любой мусор.
Тормозные колодки для Газ 53
Говоря о ремонте, нужно учитывать, что устройство тормозной системы при подсоединении прицепа будет несколько измененным, так как в работу включается дополнительный бачок. То есть обслуживание тормозов, как и поиск неисправности, лучше выполнять без него. И следует помнить, что тормозная система должна быть полностью герметичной. Если где-то слышно шипение воздуха или просачивание тормозной жидкости, то это не нормально.
Прокачка тормозов выполняется для выхода воздуха из трубок и самих цилиндров. Если все будет выполнено правильно, то сигнальная кнопка после включения двигателя и 10-20 нажатий педали погаснет. В противном случае нужно искать пробоину, через которую утекает тормозная жидкость.
Стояночное обслуживание тормозов
Система автомобиля ГАЗ 53 не нуждается в специализированном уходе. Единственное, за чем нужно следить, — это за износом колодок. Производитель рекомендует их менять через каждые 5-7 тыс. км. На практике стальные могут прослужить намного дольше.
Еще потребуется дозаправка тормозной системы ГАЗ 53 через бачок под капотом. Выполняется она по мере необходимости, когда уровень гидравлики падает ниже указанного (нужно смотреть по меркам самого бачка — там сделан маркер).
Регулировка тормозов выполняется через каждые 2-3 тыс. км эксплуатации в загруженном состоянии. Хотя можно ориентироваться на звук, который она издает. Скрип является нормальным только после замены колодок в период притирки. Если же это происходит постоянно, то, по всей видимости, втулки просто проржавели, либо сам диск и барабан деформированы.
Схема устройства тормозного механизма автомобиля ГАЗ-53
Если свист издает цилиндр ГАЗ, то это явная разгерметизация системы. Вот тут уже речь идет о полноценном ремонте, а не просто СТО. Таким образом, основные неисправности — это нарушение герметизации, а также износ цилиндров, колодок. Однако тормозная система ГАЗ сделана таким образом, что даже при нарушенном одном контуре тормоз остается рабочий. Передача усилия от педали к колодкам осуществляется через гидравлику и гидровакуумный усилитель.
Тормозная система ГАЗ-66 является чуть ли не ключевым звеном, от безотказной работы которого напрямую зависит жизнь как водителя, так и других участников дорожного движения. Изначально данный автомобиль предназначался для нужд военных частей и армии, поэтому приобрести его в советское время могли исключительно спецструктуры. Время идет, и о прошлом автомобиля ГАЗ 66 напоминает исключительно схема компоновки автомобиля, при которой отсутствует капот, а двигатель располагается прямо в кабине.
Тормозные суппорта переднего моста Газ 66
Делалось это для того, чтобы при транспортировке на самолетах машины можно было плотнее разместить рядом. Важную роль в подобных полетах сыграла и специфическая конструкция тормозной системы, позволяющая автомобилю неподвижно стоять на месте и в буквальном смысле блокирующая все колеса.
Из чего состоит система
Условно тормозная система ГАЗ может быть поделена еще на несколько подсистем:
- рабочую;
- экстренного торможения;
- стояночную.
Первая из них используется водителем постоянно при нажатии на тормоз. Благодаря этому простому действию приводится в движение огромное количество элементов, которые и заставляют ГАЗ-66 остановиться. Системы стояночного и экстренного торможения приводятся в действие вручную и полностью контролируются водителем. Кроме того, в случае неожиданного выхода из строя рабочего тормоза водитель может воспользоваться его стояночным эквивалентом.
Подробная схема привода тормозной системы ГАЗ 66
Конечно, тормозная система ГАЗ-66 уже несколько морально устарела, однако разобраться в ней вполне реально. Как и на любом другом автомобиле, здесь есть исполнительные механизмы и те, которые приводят их в действие. В качестве исполнительных элементов выступают классические дисковые тормоза, установленные как на задней, так и на передней оси. Различие заключается лишь в их размерах. Привод тормозной системы гидравлический, с гидровакуумным усилителем.
Вакуумный усилитель состоит из:
- камеры;
- цилиндра;
- клапана управления.
Запорный клапан устанавливается в специальном баллоне каждого контура, и при остановке двигателя ГАЗ 66 происходит автоматическое разъединение впускной трубы и вакуумного баллона. Благодаря этому удается достигнуть быстрого и эффективного торможения, что особенно актуально в условиях аварийных ситуаций.
Именно такой порядок реагирования нужен был в условиях военного времени, но и сегодня на довольно загруженных магистралях крупных городов эта особенность также является весьма актуальной.
Для того чтобы постоянно контролировать давление тормозной жидкости, в системе установлен регулятор давления тормозов, параллельно отвечающий еще и за предотвращение заноса автомобиля при резком торможении.
Как и любой крупногабаритный автомобиль, ГАЗ-66 имеет несколько специфическую систему управления и торможения. Однако если приноровиться к ним, управлять транспортным средством станет не сложнее, чем любым его легковым эквивалентом.
Техническое обслуживание системы
Для того чтобы тормозная система ГАЗ-66 функционировала без сбоев, ей нужно уделять должное внимание. Производить ремонт и техническое обслуживание можно и собственными силами, но в этом случае важно понимать, что ГАЗ-66 — это специфический автомобиль, имеющий огромное множество нюансов.
Прежде чем приступать к ремонтным работам, важно досконально изучить все механизмы. Тогда процесс регенерации и прокачки тормозов определенно пройдет правильно. Одно из основных условий работоспособности — это своевременная регулировка зазора между тормозными колодками и барабанами. Условно эту процедуру можно разделить на две категории:
При длительной эксплуатации автомобиля фрикционные накладки тормозов постепенно изнашиваются, что неминуемо приводит к увеличению зазора между ними и барабанами.
В результате педали тормоза все хуже реагируют на движение, поэтому выжимать их приходится все сильнее и сильнее. Текущая регулировка же направлена на восстановление нужного зазора. При смене фрикционных накладок или капитальном ремонте тормозной системы ее работоспособность тоже нужно отладить, перед тем как отправляться в путь.
Читайте также: