Почему ломается вилка сцепления на ваз 2107
Marsel
Жигуленышь
купил машину проездил месца 3 и сломалась вилка сцепления, приезжаю йа в гораж машину заглушил потом открыл варота всё завожу сцеполение мягкое передача неврубаеться потом ваообще педаль там осталась и так уже 2 раз произошло в чём проблема моджет быть йа уже 3 вилку купил на запас незнаю теперь когда сломаеться подскажите чтобы ездить уверенно.
VaZiL
ЖигулистЪ
А ты уверен что это вилка? Если педаль остается внизу значит сдох либо рабочий цилиндр,либо главный или тормозуха ушла. Проверь сначала их, всё проще чем менять вилку.
Если это действительно вилка ломается, надо проверить сцепу на предмет заедания(подшипник,корзину,первичный вал).
P.S. У меня вилка ломалась когда я в -30 градусов пытался завестись(диски примерзли наверное). Нажал на педаль и все. лопнула пополам.
zid2106
Отпетый ЖигулистЪ
korish
ЖигулистЪ
Однозначно выжимной на штоке заедает.
Если тормозуха ушла, то вилку вообще толкать нечему.
И сламать ее нечем.
А вот отруки проверить можно. Но что поймешь не снимая сцепы?
Marsel
Жигуленышь
да всё нормально тармозуха в выжимном как была так и есть ничуточку неубавилась а вилку йа меняю уже 2 раз и причом там недолго поменять то примерно мин 20 у меня ушло! а вот почему у меня ана ломаться может мне в принципе сказали что иза сцепления а в чём проблемато в нём чтото сносилось или как? И ПИШИТЕ ПОЖАЙЛУСТА ТОЛЬКО ЗНАЮЩИЕ ЛЮДИ.
zid2106
Отпетый ЖигулистЪ
Marsel
Жигуленышь
да меняю протос лостаю старую и стачиваю новую чтобы лучше залезла ну кароче затачиваю её немного и всё 20 мин и готова тока ещё перд этим както в гараж надо заталкать!
zid2106
Отпетый ЖигулистЪ
Marsel
Жигуленышь
меняеться там очень просто дастаёшь старую вставляешь новую уже обточеную и ВСЁ! но ты задал вапрос непотеме помоему йа спрашивал что это может быть и как от этого избавиться!
zid2106
Отпетый ЖигулистЪ
Marsel
Жигуленышь
zid2106
Отпетый ЖигулистЪ
Ты думаешь когда меняешь вилку сцепления попадаешь ли концами вилки в фиксаторы выжимного подшипника? Мне кажется туда не возможно попасть если коробку не снимать.
Marsel
Жигуленышь
ахахахаххахах насмешил кажеться ему теперь знай что можно всё если захочешь у меня 4 ступка это на 5 ступке нельзя йасно!
zid2106
Отпетый ЖигулистЪ
Ты мне обьясни как ты туда попадаешь? у 4 ст и 5 ст у них одиннаковый картер сцепления и все остальное все что касается со сцеплением. И вообще ты пишешь такую фигню.
федор
Пенсионер со стажем
Ты думаешь когда меняешь вилку сцепления попадаешь ли концами вилки в фиксаторы выжимного подшипника? Мне кажется туда не возможно попасть если коробку не снимать.
В пршлую пятницу батя моего другана (офигенно рукастый прошаренный дядька) за пару пива попал.
Езжу не нарадуюсь. Тренируйте руки господа!!
MIDIAN.by
Жигулеша
Marsel
Жигуленышь
Ты мне обьясни как ты туда попадаешь? у 4 ст и 5 ст у них одиннаковый картер сцепления и все остальное все что касается со сцеплением. И вообще ты пишешь такую фигню.
кароче чувак ты в атстое если незнаешь то ненадо писать йа же попрасил уже! Вон люди меняют сами без проблем такчто не йа марозю тупость а ты !
А менять там всё очень просто значит так! Йа убрал старую сломоную вилку оттуда снял шток который и выжимает вилку ну моно и неснимать но мне так удобнее, свечу лампой в эту дыру там есть 2 пружины каторые и держат эту вилку, они крутяться делаешь верхнею до максимума по высоте шобы еле видно её было(просто если так незделать в нижнею непопасть у них бальшое растояние) потом когда появляеться в поле зрения нижнея пружина моно спакойно вставлять, а да чуть незабыл чтобы зашло лучше нужно заточить(заострить) вилку только акуратно и всё ватом сильное нажатие рукой и дело в шляпе! У КОГО КРИВЫЕ РУКИ ПРОЗБА НЕПОВТАРЯТЬ ЭТОГО В СВАЁМ ГАРАЖЕ!
korish
ЖигулистЪ
Отруки выжимается вилка хорошо?
При заведенном моторе на нейтралке руками попробуй выжать.
Если с усилием, или с посторонними звуками, значит заедает выжимной на штоке.
На яме конечно!
Выжимной только мозг парить может, больше нечему.
2 Все
Вилку меняют не снимая коробки, только не все берутся и не на всех типах выжимного.
На стоке меняют.
VaZiL
ЖигулистЪ
Для облегчения надевания вилки на усы подшипника нужно проточить концы вилки под конус , одеть трубочки от омывателя стекла, и по ним как по рельсам загнать вилку.
zid2106
Отпетый ЖигулистЪ
Ладно я не был прав, только тебе надо было сразу обьяснить каким образом ты ее одеваешь. Не разу таким способом не пользовался надевать вилку.
Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу все признаки неисправности сцепления и разберу причины их возникновения. Традиционно для нашего сайта, статья содержит множество фото и видео материалов.
Устройство и принцип работы сцепления.
Прежде чем рассматривать неисправности сцепления давайте попробуем разобраться как оно работает. Наглядно работу сцепления можно посмотреть на этом видео:
Если вы больше любите читать — работа сцепления очень проста и основывается на силе трения.
Как видно, сцепление состоит из двух соосных дисков. Когда они прижаты друг к другу, говорят о том, что сцепление включено.
На машине сцепление устроено немного сложнее, но принцип его работы аналогичен.
Устройство сцепления на автомобиле:
1 — Направляющая выжимного подшипника.
2 — Первичный вал МКПП.
3- регулировочная скоба задающая свободный ход.
4,5 — вилка сцепления.
6 — корзина сцепления.
7 — ведомый диск сцепления.
8 — маховик двигателя.
9 — педаль сцепления.
Как видно, ведомый диск сцепления зажимается усилием пружин, между маховиком двигателя и корзиной сцепления.
Если необходимо выключить сцепление, и разъединить двигатель и трансмиссию, на лапки/лепестки корзины нажимают через вилку сцепления и выжимной подшипник. Вилка сцепления соединена с педалью посредством тросика, гидравлики или напрямую (на мотоциклах и старинных автомобилях).
Все признаки неисправности сцепления.
Внимание, все варианты приведены в порядке снижения их вероятности от наиболее вероятных к более редким.
При нажатии на педаль сцепления она, без усилия, проваливается, а на запущенном двигателе невозможно включить передачу.
Это самая честная неисправность. Происходит она при повреждении привода сцепления.
— порвался трос сцепления/повредился гидропривод (ремонтируется заменой и регулировкой).
— протерлась вилка сцепления и оделась на шарнир (ремонтируется заменой или наваркой и регулировкой).
Запах паленых накладок.
Это очень неприятный и специфический запах. Его невозможно ни с чем спутать.
Он возникает, как правило, при трогании с места, при попытке ускориться на большой скорости и при движении на подъем. Причина кроется в запредельном износе ведомого диска сцепления. Т.е. от его фрикционных накладок ничего не осталось. Выглядит это примерно вот так:
Если у вас автомобиль очень очень старый, или китайский, возможен вариант износа пружин в корзине сцепления, но я ни разу не встречал это на практике.
Ездить с этой неисправностью долго нельзя, так как при проскальзывании быстро изнашивается корзина и маховик.
Решение только одно — замена ведомого диска сцепления. Одновременно с этим, желательно заменить выжимной подшипник. Так как они служат примерно одинаково, стоит он не дорого, а его замена требует снятия коробки передач.
При движении на высоких передачах, при резком нажатии на педаль газа, скорость автомобиля не изменяется, а обороты двигателя возрастают.
Причины ровно те же что и в предыдущем случае — износ фрикционных накладок ведомого диска.
Просто при движении на скорости моторный отсек и днище отлично продуваются и запах почувствовать, возможно не всегда.
Иногда причиной такой неисправности сцепления бывает замасливание сцепления, но это бывает крайне редко.
При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет.
Причина, в большинстве случаев, кроется в износе выжимного подшипника. В зависимости от конструкции, его меняют или набивают смазкой (в основном на старых машинах).
С этой неисправностью можно ездить довольно долго, просто это не сильно комфортно в плане акустики. Также важно понимать, есть вероятность, что подшипник полностью заклинит.
Гарантированное решение проблемы — замена выжимного подшипника.
Временное решение проблемы, например, для продажи автомобиля — сварить подшипник в тугоплавкой смазке.
Важно понимать, что работа по снятию и установке коробки передач стоит в разы дороже замены выжимного подшипника.
Если писк и скрежет тихие, есть вероятность что развалился подшипник в маховике. Но в моей практике, только один раз в нем была проблема. Обычно его меняют при снятии корзины сцепления или при капитальном ремонте двигателя. Он, по большому счету, нужен для лучшей сохранности подшипников первичного вала коробки передач его сальника и увеличения срока службы диска сцепления.
Вибрации при трогании с места и/или при переключении скоростей.
Как правило, причина вибрации кроется в ведомом диске сцепления. Обычно у него ломаются или изнашиваются демпферные пружины:
Или частично разрушаются фрикционные накладки:
Бывает, что трескается сама корзина сцепления:
Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком, проблема может быть и с ним.
Самый маловероятный вариант — неверно настроены лапки выжима сцепления. Вероятность этого крайне низкая, так как лапчатые корзины сцепления не устанавливают на автомобили уже лет 25-30 (исключение УАЗ).
Точно определить неисправность поможет только снятие коробки передач и разборка сцепления.
Передачи переключаются с большим усилием, при их переключении слышен скрежет.
Эти симптомы говорят о неполном выключении сцепления. Т.е. диски сцепления разводятся не до конца, и ведомый диск продолжает вращаться.
Причиной этому может быть:
Заключение.
Выше мы рассмотрели все признаки неисправности сцепления и причины, которые их вызывают.
Я надеюсь, что статья была вам полезна. Если вы нашли неточность, хотите дополнить статью или у вас остались вопросы — пишите комментарии.
Главные участники рассказа:
ВАЗ 21061, МКПП и сцепление (педаль, шток, главный цилиндр, трубки, рабочий цилиндр, шток, вилка и т.д.).
1 признак смерти вилки) Несколько недель назад начали туговато переключаться передачи. Но так как смотровой ямы под рукой нет, то отложил эту проблему на потом.
2 признак) Однажды сижу на работе, звонит жена и говорит, что пропало сцепление. Педаль ушла в пол и она не может включить ни одну передачу. По телефону я ничего не отремонтировал, поэтому она на заглушённом двигателе включила первую передачу, завелась и тихонько доехала до дома. Придя домой, я один раз нажал педаль сцепления, потом поднял её носком ноги на положенное место и сцепление стало работать как раньше.
Я посмотрел на жену не веря, что были серьёзные проблемы, а она долго убеждала, что сцепления вообще не работало.
3 признак) Примерно через неделю после этого подобная ситуация случилась уже со мной. После нескольких нажатий на педаль и подниманий её вверх ногой, сцепление снова заработало. Приехав домой, осмотрел систему и увидел, что подтекает рабочий цилиндр. Купил ремонтный комплект резинок, заменил их. При разборе посмотрел, что в цилиндре есть небольшая выработка, но посчитал что она маленькая. Сразу после прокачки проехался на машине — по ощущениям она стала как иномарка. Но во время победного подъезда к дому, педаль опять упала в пол, а после нескольких нажатий, сцепление снова появилось.
4) Такое мистическое пропадание и появление сцепления стойко ассоциировалось с проблемами в гидравлике. Поэтому дальше ремонтный комплект резинок встал в главный цилиндр сцепления. Заодно был убран износ штока и педали (в целом 3 мм).
Пару дней машина ехала прекрасно. Но потом начались два дня мучений. Сцепление то пропадало полностью: педаль спокойно уходила в пол. То работала со средним натягом: включались 2, 3, 4 передачи и порой 1 и задняя. А то как и пару недель назад включались все передачи, просто с небольшим сопротивлением.
5) Начитавшись Интернета, решил, что перепускает главный цилиндр. Заменил его. На следующий день педаль опять стала периодически падать в пол. Но теперь определилась закономерность: это из-за резких нажатий на педаль. Если плавно отпустить педаль, то буквально сразу снова появлялось нормальное сцепление. Моей радости не было предела. Наконец-то, подумал я, значит при резком отпускании педали в рабочий цилиндр затягивает воздух! Но пока я ездил в магазин, а потом менял рабочий цилиндр — сцепление пропало полностью. И больше не хотело возвращаться.
6) Ещё во время ремонта старого рабочего цилиндра я обратил внимание, что гайка на его штоке находится почти на самом конце. И было мелькнула мысль про треснувшую вилку сцепления. Но в моём понимании если уж она начала гнуться, то сцепление должно стабильно ухудшаться. А не прыгать: сейчас есть, через секунду нет, потом снова есть. Однако, когда я поставил новый рабочий цилиндр, ещё больше пододвинул регулировочную гайку, и после нескольких тугих нажатий сцепление резко пропало навсегда. То тут я понял: втулка умерла окончательно. Собственно это мне потом и подтвердили в сервисе, изобразив руками кривую в которую она превратилась за время моего ремонта и сказав, что нужно было сразу обратить внимание, что гайка на пределе.
Итоги:
1) вилка сцепления не обязана умирать стабильно. Она может устроить "весёлые похороны".
2) чем ближе регулировочная гайка вилки подходит к концу штока рабочего цилиндра, тем ближе смерть вилки
Расходы, которых можно избежать:
— главный цилиндр — 550 р.
— рабочий цилиндр — 350 р.
— тормозная жидкость — 80 р.
— ремонтные комплекты резинок — 40 и 30 р.
— установка вилки сцепления — 300 р. (вилка досталась как подарок от предыдущего владельца машины и была снята с другой шестёрки-донора).
И бонусом полезное видео о том как переключать передачи без сцепления! Случайно наткнувшись на него в Интернете, в последствии именно так я ездил два дня.
Вилка сцепления выполняет функцию его выключения (отсюда название вилка выключения, или приводная вилка сцепления). Это своего рода рычаг, при воздействии на который отводится нажимной диск и сцепление выключается. Ее так же можно назвать и вилкой включения сцепления, ведь при обратном действии, когда вы отпускаете педаль, вилка его включает.
Данная деталь встречается как правило в механических коробках передач, а намного реже в коробках с гидравлическим приводом. Давайте рассмотрим конструкцию вилки сцепления на примере автомобилей семейства ваз 2110-2112 и ваз 2106-2107.
Состоит вилка из рычага и двух лапок, закрепленных на металлическом стержне.
Вилка сцепления у классики выглядит несколько иначе.
Симптомы неисправной вилки
Как любая другая деталь она подвержена износу, так же не исключен заводской брак (впрочем встречается крайне редко из-за простоты конструкции). Когда вилка ломается сразу, то педаль просто проваливается и продолжить движение вряд ли получится. Но бывает так, что в вилке появляется трещина, и тогда сцепление начинает схватывать все ниже, а регулировка помогает лишь на короткий срок, и по мере расширения (увеличения) трещины, педаль вновь опускается.
Простота простотой, а вот замена данной детали выливается в довольно хлопотное занятие, поскольку замена вилки сцепления влечет за собой снятие коробки передач. Если на классике (ваз 2016-07) можно попытаться произвести данную процедуру без снятия кпп, как утверждают некоторые источники, то с переднеприводным семейством ваз это полностью исключено.
Замена вилки на 2106, 2107
На классике треснувшая вилка явление достаточно частое, и автолюбители приноровились менять ее без снятия коробки. Для этого концы новой вилки стачиваются под углом 45 градусов, чтобы она смогла войти под прижимную пружину. Так же не помешает крючок, с загнутым на 5 сантиметров концом, им мы будем поддевать пружину.
Нам нужно попасть под опорный палец вилки (болт с головкой в форме шара), а лапы попали между ступицей выжимного подшипника и пружиной. После некоторого количества попыток, их число зависит от вашей меткости и терпения, вилка включения сцепления встанет на свое место.
Стоит отметить, что на автомобилях ГАЗель также возможна замена данной детали без снятия коробки, по методу описанному выше. У ГАЗели с двигателем 402-ой серии это вообще слабое место, и владельцы данных моделей постоянно жалуются на слабую вилку и постоянную ее поломку. Одно из решений данной проблемы — установка усиленной вилки от другой модели (валдай), но и там есть свои тонкости и нюансы которые, несомненно, стоит изучить, прежде чем приступать к процедуре замены.
Замена вилки сцепления на 2110, 2112
Первым делом снимем прижимную пружину вилки сцепления. После этого снимаем пластмассовую фиксирующую втулку вала и пыльник вилки. Теперь ее можно аккуратно вынуть.
Обязательно проверьте состояние втулок, как нижней металлической, так и верхней пластмассовой, и при необходимости замените их при сильном износе. Пыльник так же не мешает осмотреть на предмет разрывов.
Установку новой вилки производим в обратной последовательности, не забыв предварительно смазать втулки.
Читайте также: