Пежо боксер прокачка сцепления
Руководство по прокачке сцепления (с картинками)
Прокачка сцепления
1. Предварительная операция
Установить автомобиль на подъемник.
Снять необходимые элементы для прокачки гидравлического блока управления сцеплением.
ПРИМЕЧАНИЕ : Пользовться исключительно сертифицированными гидравлическими жидкостями, рекомендованными производителем.
ОБЯЗАТЕЛЬНО : Во время выполнения продувки наблюдайте за уровнем тормозной жидкости в резервуаре и доливайте её (При необходимости).
Перед проведением любых работ :
Пометьте уровень тормозной жидкости в бачке
Снимите пробку с резервуара с тормозной жидкостью
Заполнить бачок тормозной жидкостью до его максимального объёма
2. Продувка : Гидравлическпий привод сцепления (Система прокачки с двойным фиксатором)
ВНИМАНИЕ : При включении и выключении сцепления манипулировать гидравлической трубкой и не использовать рычаг во избежание разрыва.
[ ссылка на изображение ]
Рисунок : B2BG007D
Снимите защитную заглушку c прокачного отверстия (4).
Хранить защитные пробки в чистом месте.
Подсоедините прозрачную трубку к отверстию для прокачки (4).
ВНИМАНИЕ : Конец прозрачной трубки должен быть погружен в сосуд с тормозной жидкостью.
Зажать фиксатор (2).
ВНИМАНИЕ : Фиксатор (2) всегда остается закрепленным на гидравлическом исполнительном механизме сцепления во время прокачки.
Отсоединить фиксатор (3).
Вытяните гидравлический трубопровод (1), чтобы освободить отверстие для прокачки (4) (Как показано стрелкой "a").
Оставить свободно вытекать тормозную жидкость самотеком до исчезновения пузырьков воздуха.
Зажать фиксатор (3).
Вставьте гидравлический трубопровод (1), чтобы закрыть отверстие для прокачки (4) (В направлении, противоположном стрелке ).
Заполнить бачок тормозной жидкостью до его максимального объёма.
ПРИМЕЧАНИЕ : Для выполнения следующей операции требуются два работника.
Отсоединить фиксатор (3).
Вытяните гидравлический трубопровод (1), чтобы освободить отверстие для прокачки (4)(Как показано стрелкой "a").
Медленно выжать педаль сцепления до конца.
Зажать фиксатор (3).
Вставьте гидравлический трубопровод (1), чтобы закрыть отверстие для прокачки (4) (В направлении, противоположном стрелке "a").
Отсоединить фиксатор (2).
ПРИМЕЧАНИЕ : Установить рукой педаль сцепления в крайнее верхнее положение.
Повторить операцию до вытекания чистой тормозной жидкости без пузырьков воздуха ((в 20 раза больше минимума)).
Долить тормозную жидкость до заранее намеченного уровня.
Установите на место пробку бачка с тормозной жидкостью .
Отсоедините прозрачный шланг.
Установить защитную пробку на отверстие для прокачки (4).
Контролировать ход приемного цилиндра гидравлического блока управления сцеплением (ознакомиться с соответствующим разделом).
ВНИМАНИЕ : Убедиться в надежном закрытии отверстия для прокачки (4), несколько раз нажав на педаль сцепления Убедится в отсутствии подтекания рабочей жидкости (риск воспламенения автомобиля в случае подтекания).
4. Проверка : Ход приемного цилиндра гидравлического блока управления сцеплением
[ ссылка на изображение ]
Рисунок : B2CI008D
Измерить ход "A" от положения включения "b" до положения выключения "c".
Ход "A" должен находиться в пределах 18. 22 мм.
Если величина зазора не соответствует норме : Выполнить сначала операции по прокачке.
В очередной раз возвращаясь из рейса я выжав сцепление и переключив скорость не почувствовал, что педаль сцепления не возвращается, педаль сцепления просто залипла около пола, я её поднял ногой, проехав 200км до дома больше такого не повторилось и заехав на сервис решили подкинуть новый цилиндр сцепления, поехал в очередной рейс и по возвращению педаль сцепления стала тяжелой и начала западать, стало понятно что сцепление, я так не хотел верить в то, что придётся сцепление менять ведь оно прошло около 80к ( прошлое прошло 180к), но что поделать заказал новое сцепление оригинальное, причём странно как то, заказал в магазине где и мой знакомый заказывал, ему в оригинале пришло Валео, а мне пришёл LUK, отличие от обычного LUK есть, в оригинале уже идёт выжимной SKF, так же взял новую Вилку оригинал, сальник кпп и направляющую втулку, по цене точной не сориентирую, так как как то брал запчасти в этом магазине на машину жены, но они не пригодились я сдал обратно, деньги не стал забирать, так с моей скидкой и выпитом этих денег все запчасти мне обошлись 19т.р. Приехал в сервис начали разбирать машину и отломился один из патрубков на пластиковом пятернике, пришлось докупить патрубке в сборе с пятерником, так же заменили полумесяц, он уже был потерт прилично, ну и раз сливали масло с кпп уже и залили сразу новое масло и новый антифриз, так же взял комплект дворников, а то стекло новое, а дворники старые, Бош брать не стал за них просили 2т.р последние Бош меня разочаровал, после 2месяцев работы (20т/км) начали скрипеть полосить. Итого: 19т.р сцепление, Пятерник с патрубками, полумесяц, 3л масла кпп, Антифриз 10л, хомуты, комплект дворников 5700р . Работа: 6500р, замена сцепления 5500, замена патрубков 1000р. Прошлый раз менял сцепление когда меняли подшипники КПП, я не подготовился к этому и оставив машину сказал ребятам брать запчасти в магазине при сервисе, а я потом расплачусь, зная что в магазине всегда сцепы LUK лежали в наличии которые выхаживали у меня обычно 150-180т/км, а сейчас когда сняли сцепление диск сцепления оказался LUK, а вот корзина SASIK, просто я считаю, что 80к это очень мало для сцепления, посмотрим сколько выходит оригинал.
Ну вот а я на прошлой недели новый цидинр купил :(Передудущий,ку пленный 3 года назад тоже начал проваливаться, прчием проваливается только в холодное время, в жару все номрально.
Способ конечно прост,но педаль я думаю не стоит нажимать,надеваю такую же прозрачную трубку на штуцер,часть его идёт вверх,потом вниз и в банку,накачали тормоза и отдал штуцер и видно как воздух выходит,а то что трубка загнута 100 %не даёт вернуться воздуху обратно,и воздух и вправду может подсасывает из под штуцера
My car's clutch sticks to the floor after a few minutes drive or when the engine is up to normal temp. It's all fine and dandy at first though. No leaks from the Master or Slave. What could be the most common cause of this? The car has 90,000+ Kilometers on it. Never changed the clutch fluid ever since I bought it brand new back in 2005. Old dirty fluid maybe? I did have it worked on by a local mechanic to have the clutch pressure plate, lining and release bearing changed to new ones.
А у меня иногда шумит будто моторчик какойта работает если бы подшипник то бы шумело постоянно а оно шумит иногда
спасибо что не поленился и поделился опытом. Желаю что бы эта поломка была самая страшная в твоей жизни,удачи на дорогах и в жизни. Будь здоров.
диаметр шланга слишком тощий. Резинка эта коричневая отстреливает при хорошем нажатии на педаль. Трубка шестерка стоит 60р метр в строительном магазине. Не за чем изобретать велосипед.
Когда слышите такие трущиеся звуки срочно выключатель мотор и вызывайте эвакуатор. Это сцепление вгрызается в коробку. Если не остановиться вовремя то менять понадобится и ее тоже. Это проблема моторов VW 2.0 на дизеле с ручной коробкой годы выпуска 2011-2013. В начале сцепление становится жёстким а в конце проваливается. Не ждите а вызывайте эвакуатор.
Здравствуйте у меня литровый матиз как включаю кондиционер машина глохнет на холостых подскажите пожалуйста что можно сделать
Что то последнее время стало ощущение что иногда сцепление подбуксовывает, и хватать начало в самом начале, у пола. А не в середине как раньше.
Так как на этой модели Гидросцепление, и на нем нет регулировок как на других машинах (на педали сцепления регулировка штока — свободного хода), то тут только один вариант, прокачивать сцепление, убирать воздух, и обновить жидкость в гидросистеме.
Если это не поможет тогда только замена.
Нам понадобится тормозная жидкость DOT-4 любая, плоская отвертка, шланг и бутылка.
Тормозной бачок он общий и с тормозами и со сцеплением. Так что открываем его, заливаем до полного, и начинаем прокачивать сцепление
Система прокачки тут необычная, зачем так намудрили не понятно.
Нам нужен цилиндр сцепления на коробке, находим его (для удобства снял патрубок впуска с короба фильтра)
Надеваем на него наш шланг, и опускаем другой конец в бутылку.
.
.
.
Далее объясню как работает прокачка, мы видим цилиндр сцепления в сборе, и к нему подсоединена пластиковая магистраль идущая от педали сцепления.
Чтобы открылась прокачка нужно вдавить до конца верхний стопор (скобку), а нижнюю скобку вытащить но не до конца, ну как на фото вот смотрите.
Теперь принцип как работает прокачка, чтобы прокачать нужно как бы поднимать вверх (тоесть чуть вытаскивать) трубку подходящую в цилиндр (обвел красным), она служит прокачкой.
Тоесть система устроена внутри так, что когда трубка одета до конца то выход на штуцер прокачки закрыт, жидкость остается внтури и идет дальше в цилиндр (желтая пунктирная стрелка)
А внутри система в виде поршня (нарисовал примерную схему внутренностей синим), тоесть когда трубка вставлена, то поршень перекрывает выход, а когда мы поднимаем трубку то поршенек поднимается и открывается выход на прокачку, и жидкость течет из штуцера (показал желтой линией движение жидкости при поднятии трубки).
.
.
А теперь как прокачать систему.
Для покачки нам понадобится помошник.
1. Поставили все скобки в нужное положение (верхняя скобка до конца вставлена, а нижняя высунута)
2. Доливаем жидкость в бачок до полной
3. Держим сильно прижимая шланг, давя его вниз
4. В это время просим помошника нажать на педаль и держать ее нажатой в полу
5. Очень медленно ослабляйте нажатие на шланг, он силой будет стремится выскочить наверх (не бойтесь он не выскочит до конца, ему не даст скобка), и жидкость пойдет по трубке, а вилка на коробке вернутся в положение выключенного сцепления и перестанет двигаться.
6. Нажимаете до конца вниз шланг, до щелчка как бы, тоесть ставите его обратно в рабочее положение.
7. Отпускаем педаль сцепления, поднимая ее вручную с пола наверх.
8. Повторяем пункты 2-7 много раз, я лично прокачал около 700мл жидкости, это было около 30 прокачеек.
Ну вот а я на прошлой недели новый цидинр купил :(Передудущий,ку пленный 3 года назад тоже начал проваливаться, прчием проваливается только в холодное время, в жару все номрально.
Способ конечно прост,но педаль я думаю не стоит нажимать,надеваю такую же прозрачную трубку на штуцер,часть его идёт вверх,потом вниз и в банку,накачали тормоза и отдал штуцер и видно как воздух выходит,а то что трубка загнута 100 %не даёт вернуться воздуху обратно,и воздух и вправду может подсасывает из под штуцера
My car's clutch sticks to the floor after a few minutes drive or when the engine is up to normal temp. It's all fine and dandy at first though. No leaks from the Master or Slave. What could be the most common cause of this? The car has 90,000+ Kilometers on it. Never changed the clutch fluid ever since I bought it brand new back in 2005. Old dirty fluid maybe? I did have it worked on by a local mechanic to have the clutch pressure plate, lining and release bearing changed to new ones.
А у меня иногда шумит будто моторчик какойта работает если бы подшипник то бы шумело постоянно а оно шумит иногда
спасибо что не поленился и поделился опытом. Желаю что бы эта поломка была самая страшная в твоей жизни,удачи на дорогах и в жизни. Будь здоров.
диаметр шланга слишком тощий. Резинка эта коричневая отстреливает при хорошем нажатии на педаль. Трубка шестерка стоит 60р метр в строительном магазине. Не за чем изобретать велосипед.
Когда слышите такие трущиеся звуки срочно выключатель мотор и вызывайте эвакуатор. Это сцепление вгрызается в коробку. Если не остановиться вовремя то менять понадобится и ее тоже. Это проблема моторов VW 2.0 на дизеле с ручной коробкой годы выпуска 2011-2013. В начале сцепление становится жёстким а в конце проваливается. Не ждите а вызывайте эвакуатор.
Здравствуйте у меня литровый матиз как включаю кондиционер машина глохнет на холостых подскажите пожалуйста что можно сделать
Читайте также: