Переварка днища москвич 2141
ВОЗРОЖДЕНИЕ БОГАТЫРЯ - Реставрация а/м Москвич Святогор
ВОЗРОЖДЕНИЕ БОГАТЫРЯ - Реставрация а/м Москвич Святогор
В этой статье я хочу рассказать о реставрации одного из своих любимых автомобилей - Москвич 214145 "Святогор" с двигателем Renault 2.0i (112л.с.). Это мой личный проект по восстановлению серийного автомобиля. Причем, в этот раз, процесс восстановления затрагивает массу кузовных работ, т.к. автомобиль получил серьезные повреждения после аварии.
Материал буду выкладывать постепенно, по мере появления свободного времени и новых фотографий. К сожалению, работа над данным проектом ведется не регулярно и поэтому длится уже много лет.
Ну а пока фотографии того, с чем было решено работать.
Далее хочу более подробно рассказать о процессе самого ремонта, думаю многим может быть полезным и интересным такой фото отчет!
ЗАМЕНА ПОРОГОВ
Замена порогов осложнялась тем, что в следствии удара и деформации передней левой части кузова не к чему было привязываться. Пришлось вооружиться чертежами автомобиля и сделав специальные шаблоны уже приступить к работе.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДРУГИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
После замены порогов настал черед передней стойки, которую пришлось вырезать вместе с дверью. А так же левого "пистолета", то же поврежденного во время аварии.
ЗАДНИЕ АРКИ
На задних арках были обнаружены очаги коррозии. Для ремонта были приобретены некоторые ремонтные детали, однако полностью менять "закаты" я не стал. Дело в том, что геометрия заводских арок и ремонтных немного отличалась. Поэтому я принял решение заменить только поврежденные участки (локально), использовав в качестве заплаток части купленных деталей.
Так же пришлось произвести некоторый ремонт со стороны салона. В районе задних арок была обнаружена коррозия над балками задних лонжеронов.
Вложения Вырезаем поврежденный коррозией участок. По краям среза видны рубцы - это для того что бы варить подведенный снизу металл (вместо сверления отверстий при точечной сварке) т.к. сварка встык здесь крайне не желательна. svr_3_1.jpg (23.38 КБ) 22363 просмотра Вырезаем соответствующий элемент из ремонтной детали.
Обратите внимание, деталь имеет отвальцованный край и его можно подвести под деталь кузова для применения точечной сварки. svr_3_2.jpg (18.21 КБ) 22363 просмотра Привариваем деталь на место, зачищаем и грунтуем. svr_3_3.jpg (31.18 КБ) 22363 просмотра Аналогично вырезаем поврежденный участок металла в салоне над лонжероном возле арки заднего колеса. svr_4_1.jpg (20.37 КБ) 22363 просмотра Удаляем всю возможную коррозию, чистим и обрабатываем метал. Затем привариваем заплатки. svr_4_2.jpg (24.21 КБ) 22363 просмотра
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОЛА
В целом восстановление пола было процессом не сложным. Его состояние было удовлетворительное, проблема заключалась только в замене обширного участка, удаленного в связи с деформацией кузова после аварии.
В добавок восстановление нижней части днища потребовало замены некоторых элементов. К примеру, пришлось искать так называемые "поддомкратники", которых в Томске не оказалось, а делать кустарно - не было желания. Благо помогли ребята из Санкт-Петербургского клуба москвичеводов, выслав необходимое железо по почте.
работа двинулась дальше.
Вложения Приваренный поддомкратник. (машина лежит на боку) svr_5_1.jpg (29.46 КБ) 22342 просмотра Изнутри панели было легко восстановить при помощи обычного листового металла. svr_5_2.jpg (34.3 КБ) 22342 просмотра Подобный ремонт был произведен с обоих сторон. Главное в этом деле не лениться и хорошо зачищать срезы, качественно подготавливая швы для предстоящей сварки. svr_5_3.jpg (31.05 КБ) 22342 просмотра Вид из салона. Поперечина, которая срезана (на фото), потом была так же восстановлена. svr_5_4.jpg (23.72 КБ) 22342 просмотра После зачистки швов и обработки грунтом - все швы промазываем шовным герметиком, что бы исключить попадания малейших частиц влаги. svr_5_5.jpg (35.56 КБ) 22342 просмотра Далее обрабатываем днище специальной антикоррозионной противошумной мастикой. Обращаю особое внимание - это не Кордон. Затем после высыхания - я еще покрыл все днище мовилем. svr_5_6.jpg (24.62 КБ) 22342 просмотра Внутри салона, после грунтовки, так же обрабатываем все швы специальным герметиком. svr_5_7.jpg (31.57 КБ) 22342 просмотра Покрываем весь пол краской типа грунт-эмали (я использовал Ржаво-Stop). Этого будет вполне достаточно на данном этапе обработки. svr_5_8.jpg (26.62 КБ) 22342 просмотра
Артур, вырази свое мнение по этому поводу:
факт 1 - иномарки не ржавеют, если их не бить. даже скол от камня не ржавеет.
факт 2 - металл на наших авто с завода за пару лет без обработки, особенно где соли много на дорогах, сгнивает полностью за пару лет.
может стоить уделить внимание первичной обработке металла? грунты какие фосфатирующие чем там ещё иномарки покрывают. (про оцинковку не говорим)
имхо особого смысла нет плохо подготовленную поверхность заливать мовилем-тектил цинком-итд.
Все дело, ИМХО, в примененной стали. Если использовать сталь с высокими антикоррозионными свойствами, то и защищать ее хитрыми способами не придется. А если штамповать из гвоздей и консервных банок, то никакая защита не поможет.
Tomsk_customs писал(а): факт 1 - иномарки не ржавеют, если их не бить. даже скол от камня не ржавеет.
факт 2 - металл на наших авто с завода за пару лет без обработки.
факт1 - не все иномарки не ржавеют, а в основном японцы! Все дело в металле (точнее в сплаве). У них климат такой, что если бы они использовали наш металл - сгнивали бы уже при выезде с конвеера.
Те же немцы, особенно середины 90х - гниют не хуже наших жигулей.
факт2 - ответ тот же - все дело в металле!
Разумеется нужно бульше уделять время первичной обработке, как я писал выше - мастики, грунты (фосфатирующие и кислотные) нужно наносить сразу после обработки металла (шлифовки/сварки). А не так как обычно в сервисе - заварят, потом через день-два кордоном замажут или мовилем. В этом случае толку не будет!
Так что я полностью с тобой согласен - главное это основа подготовки поверхности: тщательная очистка детали и удаление жирных пятен, обезжиривание, нанесение первого защитного слоя в виде грунта (к примеру фосфатирующего), затем уже дальнейшая обработка лакокрасочными материалами. Далее если нужно мастики и мовиль для защиты уже самого лакокрасочного покрытия!
МОТООТСЕК
В передней части мотоотсека необходимо было заменить нижнюю часть "телевизора" и переднюю часть левого лонжерона.
Лонжерон менял частично. Используя детали от нового. Сварной шов делал с двух сторон с нахлестом. Верхнюю и нижнюю часть лонжерона резал со смещением относительно друг друга!
Так же потребовала замены и моторная балка.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СБОРКА
Перед началом подготовки к покраске решил сразу установить некоторые детали на место. Таким образом, можно сказать, началась уже предварительная сборка автомобиля, что разумеется не может не радовать)
ПОДГОТОВКА К ПОКРАСКЕ
Подготовка к покраске дело важное, кропотливое и очень ответственное. К тому же, помимо качественной покраски, хотелось еще сменить цвет - на металлик. Решил в этот раз доверить эту работу проверенному мастеру (он же делал покраску в проекте по реставрации Porsche 924 TURBO).
Работы было очень много! Провозились три недели, но результат того стоил. Решено было подготавливать по всем высшим правилам. Металл выводили путем нагрева и охлаждения, таким образом свели использование шпатлевки к минимуму.
Так же было решено заменить штатный капот СВх на "гибридный", т.е. сам капот от 41-го, но с переделанной передней частью. Несмотря на то, что сама переделка была не простая - результат превзошел все ожидания! Дело в том, что капот на СВх - гладкий, а 41-й имеет выштамповку посередине, что на мой взгляд, больше подходит к дизайну автомобиля.
Вложения Процесс идет. svr_15_1.jpg (43.46 КБ) 22273 просмотра Во время подготовки окончательно отрегулировали все зазоры svr_15_2.jpg (31.31 КБ) 22273 просмотра Некогда битая стойка сейчас идеально подогнана и имеет ровный зазор svr_15_3.jpg (29.09 КБ) 22273 просмотра Крыло не месте, подготовка продолжается. svr_15_4.jpg (40.34 КБ) 22273 просмотра Подгонка "гибридного" капота. svr_15_5.jpg (30.34 КБ) 22273 просмотра Зазор выровнен, сделана отбортовка металла, переделан замок капота. svr_15_6.jpg (28.53 КБ) 22273 просмотра Основная подготовка завершена - наносим филлер. svr_15_7.jpg (23.06 КБ) 22273 просмотра Высокое качество подготовки видно даже под грунтом, а еще предстоит финишная замывка перед покраской. svr_15_8.jpg (25.32 КБ) 22273 просмотра А вот и "гибридный" капот в грунте. svr_15_9.jpg (18.62 КБ) 22273 просмотра
После завершения работ по подготовке к покраске был вынужден отвлечься на другую работу. Но по возвращению решил продолжить сборку узлов не влияющих на предстоящий процесс покраски.
Таким образом собрал заднюю подвеску, поменял тормозные трубки, перебрал все узлы передней подвески и подготовил моторный отсек для дальнейших работ.
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА
Когда перебирал переднюю подвеску решил максимально продлить срок ее службы путем установки запчастей заведомо лучшего качества, чем те, что стали продавать в последнее время.
Вот дошли руки до переварки машины, так как все время на работе, а по работе ездил на рабочей машине, так она и стояла в ангаре .редко на ней ездил.При покупке смотрел что лонжероны целые, геометрия не нарушена, трещин по кузову не было днище и пороги местами были уставшими, но хозяин скинул на переварку машины и так как был опыт переварки машин и жестяных работ(раньше работал мастером жестяного цеха) я взял эту машину.Загнал к ремонтникам посмотрели движок сказали просто шепчет) езди и масло меняй) Машину хотел переваривать под хобби расширить пороги .низы дверей.поставить пошире колеса.Но понял что ездить на ней просто некогда, решил просто переварить на продажу.
Разобрал машину и увидел:задние корыта сгнили, сзади часть туннеля, передние корыта получше, пороги сгнили по низу и по центру, усилитель под порогом тоже сгнил в центре.Причем снизу родной антикор.под ним все нормально.После первого дождя я понял, что протекает через резинки дверей( они все рассохлись), так как сливные отверстия были забиты грязью, вода собиралась внутри корыт и гнили они изнутри.Оценив ситуацию был куплен лист 0,75 металла.В основном на русских машинах идет 0,75, на победе только был 1 мм.Сначала вырезал и изготовил усилил и приварил туннель, Потом изготовил задние корыта (на корытах пустил ребра жесткости), потом передние.Также усилил поперечные ребра по салону.Дальше вырезал пороги и низы усилителей под ними.Изготовил короб 85*60 из 1мм по длине усилителя, вставил в нижнюю часть усилителя и проварил через электрозаклепки.Дальше выгнул пороги(пороги замерял по шаблону выгнутому из полоски жести, кто будет изготавливать пороги или заказывать учтите, что пороги переменного сечения, к уменьшаються немного сзади) и приварил их тоже на электрозаклепки.Между днищем и порогом изготовил приварил планки.Все детали изготавливал по макетам из бумаги.Варил полуавтоматом.Все детали резал ножницами.
Осталось прогрунтовать, пройти шовным силиконом сделать антикор днища.На все ушло 4 дня.
У кого есть вопросы по переварке спрашивайте в комментах будет время отвечу.
Следущим этапом капитального ремонта было восстановление днища.
Не долго думая было решено положить машину на бок, 20 лет стояла на колёсах, пусть отдохнёт. Хотел перевернуть в гараже, но прикинув габариты, понял что не получится(. В итоге позвав пару здравых ребят, кувырнули на бок)
Вот такое было состояние днища:
Мёртвый левый порог:
В течение двух дней сдирал старый антикор при помощи стамески и тряпки с бензином.
Если вы спросите, сложно ли это, скажу, что ни за какие деньги не повторил бы тоже самое(
Далее вырезаем всю гниль:
Готовим заплатки из крыши "синего" донора:
Ну и привариваем всё по месту (спасибо Серёге за сварочник):
Дальше зачистил всю ржавчину:
Обезжирил и замазал швы герметиком Body999:
После этого, те места где была ржавчина дунул очень тонким слоем кислотный(реактивный) грунт:
И залил всё днище эпоксидным грунтом:
Опечалил тот момент, что буквально через 10 минут после грунтования, пошёл дождь. Накрыл всем что нашёл в гараже. Дождь был не сильный поэтому грунт я спас)
На следущий день грунт высох, нанёс риску 120 наждачкой, сделав поверхности улучшенную адгезию, обезжирил и начал наносить антикор. Об этом подробнее:
Очень долго думал чем же обработать днище. Мастики и пушсало сразу в топку. А кроме их в свободной продаже ничего нет, по крайней мере у нас во Владимире. Начал искать в интернете что то более эффективное. Нашёл вк парня, у него было 4 литра PRIM BODY для днища. Почитал про него, неплохой антикор, многие хвалят. Купил. Но затем по счастливому стечению обстоятельств мне удалось приобрести наверное самый лучший антикор на сегодня — Mercasol №3. Спасибо моей любимой за такой подгон).
Ну вообщем обработал всё днище этим меркасолом:
Машину поставили на колёса, загнали в гараж)
На этом пока всё, далее на очереди зачистка, грунтовка и шви салона.
Подписывайтесь, будет интересно)
Кузов является основной и наиболее дорогой деталью автомобиля. Стоимость деталей на 2141 кузов составляет более 60% всей стоимости машины. Фактически срок службы машины определяется состоянием кузова. Критерием для кузовного ремонта тоже является состояние корпуса.
Повреждения корпуса делят на две разновидности:
- Аварийные разрушения
- Коррозионные повреждения
Аварийные повреждения требуют сложного ремонта, навыков и оборудования, поэтому подробнее рассмотрим коррозионный ремонт:
Следует внимательно осмотреть москвич 2141 детали размеры кузова со всех сторон, это важно производить периодически. Время работает на пользу коррозии. Бывают автомобили, проработавшие по 16 — 20лет, а внешне как новенькие.
Этому явлению объяснение простое — зиму машины проводят в сухом гараже, летом используются вполсилы. Когда машина используется ежедневно, и круглогодично — в России кузов не прослужит и 10 лет (5-6 от силы). После этого сплошной ремонт либо на свалку
Срок службы москвич номер москвич кузова, который заложен конструкторами — примерно шесть лет, однако загрязнение окружающей среды, плюс интенсивная эксплуатация машины, ощутимо сокращают его.
Например, в регионах с сухим климатом срок службы кузовов гораздо больше, чем в регионах с высокой влажностью. А еще соли, так щедро рассыпаемые зимой по дорогам крупных городов дорожными службами. При этом срок службы кузова практически снижается вдвое и даже больше. Ремонт кузова москвич 2141 будет требоваться чаще.
Восстановление при помощи сварки
У большинства легковушек коррозия поражает конкретные, наиболее уязвимые элементы москвич 2141 кузова, их число невелико.
Цветом на фото отмечены места, наиболее подверженные коррозии на москвич детали 2141 все размеры кузова, а интенсивность окраса соответствует её интенсивности. Наиболее сильно и быстро развивается коррозия там, где затруднен доступ чистки, осмотра и антикоррозионной обработки — это небольшие зазоры, отбортовки и загибы кромок, там попадающая влага подолгу сохраняется продолжительное время.
Например, внутри колесных ниш собирается грязь, влага и соль, а защитное покрытие на днище и крыльях повреждается отлетающими из-под колес камешками, кусочками гравия и щебня, а налипшая грязь и содержащаяся в ней влага ускоряют процесс.
Внутри скрытых полостей порогов, крыльев, дверей, крышек багажника и капота собирается вода (частично проникает она сквозь щели снаружи либо, конденсируясь внутри), эта влага способствует ускоренному развитию разрушительных процессов.
Вызывает появление коррозии на внешней поверхности кузова контактное трение, которое возникает при колебательном движении двух соприкасающихся частей металла относительно друг дружки, и воздействие через разрушенное лакокрасочное покрытие агрессивной среды. Таким видам коррозии подвергаются крылья в областях присоединения к корпусу при помощи болтов либо точечной сваркой, дверцы по периметру, иные металлические детали в местах контакта.
Коррозия может протекать равномерно на всей поверхности корпуса (поверхностная коррозия), или разъедать металл в глубину, образуя при этом сквозные разрушения – дыры, раковины, темные пятна на поверхности (это точечная коррозия).
Поверхностная коррозия опасна в меньшей степени, чем глубокая, которая разрушает корпус, приводит к хрупкости деталей. Однако, хозяева авто редко обращаются за помощью специалистов до того, как в корпусе возникают дыры, ремонт кузова москвича 2141 обойдется не дешево. Тогда без сварки обойтись уже невозможно. А ведь можно было бы до этого не доводить, своевременно подчистить, загрунтовать, прокрасить и забыть на годы.
Виды сварки и технология процесса
При сварочном ремонте используют газовую, электродуговую, аргоновую, углекислотную и точечную сварку. Любители используют газовую сварку (самый распространенный способ ремонта), гораздо реже электросварку ( для сварки тонкого кузовного металла электрической дугой нужен опыт). Многие считают, что качественный сварочный шов при скреплении металлических листов с толщиной 0,7 — 1,0 мм ручной электросваркой вообще невозможно. Спорить не будем, однако проще варить тонкий металл углекислотным полуавтоматом, которые у любителей встречаются редко.
Проверка возможности москвич детали ремонт кузова газовой сваркой поврежденного коррозией металла: если в пламени горелки железо разогревается до уровня светло- красного каления, при этом металл не испаряется, и не рассыпается искрами тогда его еще можно сварить.
Сварку можно осуществить внахлест либо встык. Прежде чем наложить заплаты, необходимо тщательно их подогнать по форме и размерам и до металла зачистить свариваемые кромки. Многие не обращают внимания на то, из какого металла подготовленная заплата. Как правило, для заплат берется первый попавшийся лист металла неизвестной марки, и не одинаковой с ремонтируемым элементом толщины. Не зная, что разнородные металлы конфликтуют между собой – то есть ржаветь начинают быстро.
Народные умельцы уверяют, что толстая заплата не сгниет долго. Заплата может и не сгниет, зато деталь сгниет наверняка. Лучше всего, найти кусок из хорошего металла от точно такой же детали, который не поврежден коррозией если хотите долговечности. Например на свалках либо автомобильных разборках можно отыскать либо приобрести недорого ( так не бывает, что на москвич 2141 нет детали номера кузова) дверцы, капоты, элементы крыши и пола, крылья или арки от автомобилей, которые погибли в авариях.
Из подобных останков можно восстановить либо заменить ими прогнившие детали кузова вашего автомобиля. Из них всегда возможно вырезать кусок железа для необходимой заплаты.
Первое правило качественного ремонта: Заплату для элемента кузова изготавливать нужно материала такого же элемента.
Примечание: Никогда не используйте для заплат металл либо части от сгоревших автомобилей, такой металл годится лишь на переплавку.
Вопрос: какая заплатка лучше — вваренная встык или приваренная внахлест? Заплата внахлест создает вокруг места заплатки контур из обожженного металла, который зачистить и зашпаклевать качественно невозможно, хотя варить проще, но долговечность такой заплаты ниже. Поэтому подгонку заплаты к отверстию производят так, чтобы зазор был 1-1,5 диаметра проволоки для сварки. Закрепляют заплатку струбцинами, быстросъемными зажимами, или берут помощника. Если достичь совпадения профиля заплаты с отверстием, то после сварки и зачистки шпатлевка может не пригодиться.
Защита кузова от ржавчины Москвич 2141. Ребят, что - то у нас до сих пор нет темы по кузовам, а это между прочим больное место Москвича 41 го! Расскажите кто как и чем обрабатывает его, на какие места нужно обратить внимание в первую очередь.
А у меня ничего не гнило! Так чуток есть жучки и все! Пороги, дно, арки все супер! Лучше машины нету!
Арки, пороги, низ дверей и крыльев. Арки вообще больное место у 41 - го из - за его аэродинамики, защищать подкрылками обязательно!
Я уже писал в смежной теме: В первую очередь смотрим на состояние кузовных элементов: - рамок, - дверных проёмов, - стоек кузова, - порогов по длине и уголки в районе задних арок, - коробов по возможности и их стыков с дном, - дверей снаружи и изнутри понизу, - пистолетов снаружи и снизу с внутренней стороны коробов на пистолетах, - днища покорытно и в районе запаски, - поддомкратников, - перегородку моторного щита, - стыков задних арок и дна, - лонжеронов, изловчись в месте крепления кронштейна КПП.
У самого не в лучшем состоянии правый порог и днище под передним пассажиром (пошла трещина). И то и другое заваривается вполне без проблем, весной займусь.
Скажу в общих чертах: антикором нельзя остановить или удалить ржавчину, можно только приостановить, задержать этот гнусный процесс. Есть антикоры для защиты наружных поверхностей днища (типа битумной мастики и их аналогов, отечественных и импортных). Как правило, затвердевают до твердого или полутвердого состояния. Имеет смысл наносить только на свежую (новую, машину или на тщательно очищенное от ржавчины и обезжиренное днище. Иначе толку мало - всё равно отвалится или будет гнить пятнами под антикором. Есть для скрытых полостей - мовиль, тектил МЛ, раст - стоп и т. п. Они немного впитываются в ржавчину, долго не застывают (некоторые вроде вообще не застывают), их заливают или впрыскивают в скрытые полости - пороги, лонжероны, а также в ниши под передними крыльями, где они защищены подкрылками и не отпескоструятся. Есть ещё антигравий (как правило, в баллончиках). Он образует очень прочное покрытие, стойкое к камешкам. Но наносится исключительно на чистое покрытие, типа неповрежденнной краски или грунтовки, так как адгезия у него довольно плохая. Наносят, как правило, на пороги.
Читайте также: