Перенос насоса гур на приоре
Причиной обращения владельца автомобиля LADA Priora на СТО стал посторонний шум при движении руля. При проведении диагностики обнаружен гул насоса гидроусилителя. Видимо пришел конец его работы, либо жидкость ГУРа очень редко менялась (рекомендуемая периодичность 50-60 тыс. км пробега). Можно попробовать просто поменять жидкость на оригинальную либо попытаться временно восстановить насос, но лучше сразу заменить ГУР на Приоре и не тратить время. К тому же дешевле стоит, чем покупать два раза жидкость и ремкомплект для ремонта.
Какой насос гидроусилителя можно поставить на Приору (ВАЗ 2170)?
| Производитель | Артикул | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Оригинал | ||
| ВАЗ | 21103407010 | 4500 |
| LADA | 21100340700900 | 6000 |
| Аналоги | ||
| MSG | VZ 001 | 3900 |
Для установки выбрали запчасть аналогового производителя MSG с артикулом VZ 001.
Какое масло заливать в ГУР Приора?
Какое масло заливать в ГУР
Какое либо заливать масло в ГУР не можно. Разница между PSF и ATF огромная. Требования к нему даже больше чем к двигателю. Оно должно быть исключительно только минералка или синтетика, а также определенной вязкости и свойств
Подробнее
С завода в гидроусилитель Приоры заливают светло-зеленое масло Pentosin CHF 11S, стоимость которого более 1000 рублей за литр. Оригинальный артикул 00001-7504780-00-0 (цена 1200 р). Производитель рекомендует использовать для ГУРа только оригинальную жидкость, поэтому в руководстве делает примечание что использование другой жидкости кроме Pentosin Hydraulik Fluid CHF 11S-TL VW52137 может повлечь неисправности насоса гидроусилителя!
Сколько масла в ГУРе Lada Priora
Для Приоры с гидроусилителем в расширительный бачок понадобится ~ 0,7 литра жидкости. При полной прокачки и промывки системы можно использовать всю литровую бутылку полностью.
Список необходимого инструмента
- Подъемник;
- Шестигранная головка на 13 мм;
- Трещотка большая;
- Рожково-накидной ключ на 17, 22 и 27 мм;
- Крестовая отвертка;
- Звездочка Т25.
Как поменять насос гидроусилителя Приоры своими руками (снятие и замена)?
- Открутить болт крепления боковой защиты — звездочка Т25;
- Отвести защиту в сторону;
- Отпустить гайку ролика приводного ремня — ключ на 17 мм;
- Поднять авто;
- Снять ремень со шкива;
- Снять шкив — ш.головка на 13 мм;
- Открутить крепления насоса — ш.головка на 13 мм;
- Снять хомут масляного патрубка входящего — крестовая отвертка;
- Вытянуть насос;
- Демонтировать штуцер патрубка подачи масла — ключ на 22 и 27 мм;
- Снять насос ГУР;
- Сравнить с новым насосом;
- Установить новый насос;
- Опустить машину;
- Открыть крышку бачка гидроусилителя;
- Залить 0,5 жидкости для гидроусилителей;
- Прокачать жидкость по системе;
- Долить до полного наполнения ~ 0,2 литра;
- Прокачать, пока не перестанет уходить жидкость.
Момент затяжки:
- Болт крепления насоса гидроусилителя — 30-40 Nm;
- Болты шкива гидроусилителя — 30-40 Nm;
- Гайка штуцера — 60-70 Nm.
Откручиваем с помощью звездочки Т25 болт крепления боковой защиты. Отводим ее в сторону.
Находим гайку натяжного ролика приводного ремня. Ослабляем ее рожково-накидным ключом на 17 мм.
Чтобы получить доступ к приводному ремню поднимаем автомобиль.
Снимаем приводной ремень со шкива гидроусилителя.
Следующим шагом будет демонтаж шкива гидроусилителя. Откручиваем 3 гайки крепления шкива шестигранной головкой на 13 мм.
Снимаем шкив гидроусилителя с посадочного места. Открыли три болта крепления гидроусилителя. Откручиваем их шестигранной головкой на 13 мм.
С обратной стороны гидроусилителя находятся еще три болта. Демонтируем крепления.
Крестовой отверткой откручиваем хомут крепления входного патрубка.
Ставим емкость или маслоприемник под насос гидроусилителя и сливаем масло. Чтобы жидкость для гидроусилителя максимально вышла, нужно вручную покрутить колесо влево-вправо.
Отсоединяем от насоса гидроусилителя штуцер патрубка подачи масла на гидроусилитель рожково-накидным ключом на 22 мм, ключом на 27 мм придерживаем.
Снимаем насос гидроусилителя. Сравниваем с новым на соответствие.
Устанавливаем новый насос, подсоединяем патрубки подачи и обратки масла.
Опускаем машину и под капотом находим бачок гидроусилителя. Снимаем крышку.
Заливаем полный бачок. Понадобится ~ 0,5 литра масла для гидроусилителей.
Крутим колесо влево-вправо не заводя двигатель автомобиля до тех пор, пока из бачка гидроусилителя не перестанет выходить воздух. Поворачиваем до упора. Надеваем приводной ремень. Затем заводим двигатель и сразу же глушим. Доливаем жидкость для гидроусилителей ~ 0,2 литра. Крышку бачка не закрываем. Заводим мотор автомобиля и крутим руль влево-вправо (продолжаем прокачивать) пока не перестанет уходить жидкость.
Устанавливаем кронштейн компрессора на место кронштейна ГУРа. Устанавливаем компрессор на кронштейн и натягиваем ремень.
Здесь ещё одна засада :(… Оказалось что направляющие втулки на кронштейне большего диаметра, чем отверстия в блоке цилиндров и никаким Макаром влезать туда не хотят. Поступил координально: выкинул втулки :) .
6 августа 2014 Метки: приора , кондей , кондиционер , установка кондиционера , гур , фрост , своими силами
Комментарии 13
Когда сильно ремень генератора натягиваешь насос на креплениях загибался. Крепления не тонкие, из пятёрки сделаны. Если немного отпустить натяжку всё вставало на свои места, но ремень начинал свистеть в крайних положениях руля, особенно если перед этим в лужу попал. Это реально раздражало. Можешь попробовать компрессор наверх поставить, но я думаю, что с креплениями ещё больший "геморой" будет. Крепёж ролика вечером гляну.
Буду ждать, спасибо.
Привет!
Был у вас в Крыму в июне — июле этого года. Супер, только цены очень уж сильно поднялись.
Теперь по теме… Кронштейны шли в комплекте с кондеем Фрост. Я не знаю их размеров и предоставить чертёж тоже не могу, т.к. у меня их уже давно нет. Я выкинул ГУР вместе с рейкой и поставил электроусилитель, чего и тебе советую. Во первых, из-за большой длины ремня его практически невозможно будет нормально натянуть (у меня ремень постоянно свистел в крайних положениях руля). При большей натяжке начинало выгибать те самые кронштейны и насос ГУРа наклонялся вниз. С электроусилителем руль становится информативнее (я поставил себе рейку с малым количеством оборотов руля от калины спорт). Не надо будет ничего мудрить с натяжным роликом, (останется родной). Плюс ко всему выкинув ГУР ты получаешь в моторном отсеке свободное место ( я поставил на место бачка ГУРа волговские бибикалки).
В общем подумай, стоит ли заморачиваться с переносом ГУРа.
P.S. Кронштейны отослал почтой парню по имени Михаил mikhail490 Напиши ему, может он их ещё не поставил и сможет снять размеры. Кронштейн натяжного ролика у меня кажется валяется в гараже (надо посмотреть). Если всё-таки решишь переносить ГУР — напиши, поищу.
Цены у нас реально космос, с этим не поспоришь … Начиная от жилья и продуктов, заканчивая ЭУР ) поэтому решено мудрить что то с ГУРОМ, кронштейны выгибало из-за чего ? Возможно тонкий материал ? Если не составляет труда поищите … Ремень сильно свистел ? Я руль в крайнее положение стараюсь не выкручивать . Это вредно) а что если ГУР оставить на своём месте и под верхнюю гитару сделать кронштейн компрессора ?
Привет!
Был у вас в Крыму в июне — июле этого года. Супер, только цены очень уж сильно поднялись.
Теперь по теме… Кронштейны шли в комплекте с кондеем Фрост. Я не знаю их размеров и предоставить чертёж тоже не могу, т.к. у меня их уже давно нет. Я выкинул ГУР вместе с рейкой и поставил электроусилитель, чего и тебе советую. Во первых, из-за большой длины ремня его практически невозможно будет нормально натянуть (у меня ремень постоянно свистел в крайних положениях руля). При большей натяжке начинало выгибать те самые кронштейны и насос ГУРа наклонялся вниз. С электроусилителем руль становится информативнее (я поставил себе рейку с малым количеством оборотов руля от калины спорт). Не надо будет ничего мудрить с натяжным роликом, (останется родной). Плюс ко всему выкинув ГУР ты получаешь в моторном отсеке свободное место ( я поставил на место бачка ГУРа волговские бибикалки).
В общем подумай, стоит ли заморачиваться с переносом ГУРа.
P.S. Кронштейны отослал почтой парню по имени Михаил mikhail490 Напиши ему, может он их ещё не поставил и сможет снять размеры. Кронштейн натяжного ролика у меня кажется валяется в гараже (надо посмотреть). Если всё-таки решишь переносить ГУР — напиши, поищу.
ЭУР на любителя, с натяжением можно решить проблему, путем установки паразитного ролика на нижний болт генератора через шпильку.
Всем привет!) Ну что же…Продолжаем)). Из всей эпопеи установки, могу сказать то, что наверное ГУР — это единственный узел, который у меня получилось установить без всякого геморроя — т.е. снял, собрал и поставил на место, больше его не трогая)). С остальным как писал выше — все было через задницу, туда сюда снимая и ставя назад. Для начала собрали пластины насоса ГУР на кронштейн гитары двигателя. Тут как раз вызывал своего друга на помощь Саню — спасибо, за помощь!)) Уже не помню что конкретно просил помочь тогда, поэтому он мне помог и собрать пластины тоже))), т.к. я бы намного дольше ковырялся, т.к. толи устал, толи хз, но делал уже все очень уж вяло и медленно))).
Собственно перекрутили все на свои места, сразу вспомнил, что нужно болты резьбой к насосу втыкать — иначе болт бы уперся в коллектор, поэтому закрутили сразу правильно). Далее мне еще Саня очень помог с втулкой железной, которая стояла в старом кронштейне ГУР, и ее надо было переставить в новый кронштейн от компрессора. Тут меня вообще вогнало в ступор, и ничего кроме как раздолбить кронштейн в голову не приходило))))). В общем перепресовали эту втулку выдавив болтом, а потом также и задавив. А вопрос мой — нахера она там вообще нужна?! Нельзя было чтоли литой кронштейн сделать без этой сраной втулки?! Ответа так и не нашел)).
Затем стал ставить ГУР, сразу скажу, что я очень хотел оставить бачок на своём месте где он был. Причем Евгений мне также говорил его перенести, а я всячески сопротивлялся))))). НО, когда я поставил насос — я так а**ел, что кроме как переносить другого выбора не оставалось.
Постараюсь пояснить:
1) Шкив насоса стоит так близко к лонжерону — что там зазор буквально 0,5-1см до железной трубки низкого давления. Т.е. там места нет ВООБЩЕ, при том что я трубку на максимум вдавил вниз.
2) Штуцер насоса ГУР, на который одевается шланга подачи жидкости с бачка — стал смотреть ВНИЗ, когда на старом месте штуцер торчит ВВЕРХ. Отсюда если оставить бачок на месте, надо как-то вести эту шлангу. А выбора считай и нету. Думал по лонжерону — не вариант 146%, места чтобы проложить шлангу эту там тупо нет! Остается считай один вариант, типа как завод изготовитель предлагает по крышке ГРМ, НО, это жесть — получается так, что чтобы завести шлангу на крышку ГРМ, шланг должен идти ВНИЗ, потом подняться ВВЕРХ и тогда уже прокинуть по крышке. Прикинул, глянул я на это безобразие — это ппц…Эту соплю пускать вообще не вариант было.
3) И еще одев ремень генератора — 99% была вероятность, что ремень бы стал тереться об эту железную магистраль.
Был вариант еще один, так же сомнительный, оставить бачок на месте — купить метров 6 этого шланга, и вокруг двигателя пустить, через телевизор, к бачку. Но опять же шланга не было у меня столько, да места возле ГРМ еще дико стало мало, при том что еще добавились (позже) 2 трубки кондиционера — можно сказать что там места для ковыряний ГРМ — НЕТ вообще. Плюс туже помпу например уже было не вынуть, если не дай бог навернется — мешается железная магистраль ГУР и ее надо откручивать было, а ее просто не открутишь уже, т.к. стоит насос ГУР который считай закрывает эту гайку крепления. Короче подумал я и решил, хер с ним, буду переносить.
Снял железную магистраль и выкинул — она теперь не нужна, бачок теперь стоит возле АКБ, и к рулевой рейке теперь можно с бачка через шлангу напрямую соединить без этой магистрали. Шланги высокого давления и низкого прокинул в защитном экране рейки, притянул хомутами, вроде нормально стало. Ну и в кронштейне просверлил пару дырок под саморезы, и прикрутил кронштейн бачка саморезами прям в крепление бачка омывателя)). Вроде все нормально стоит, единственное может потом слегка кронштейн бачка укорочу болгаркой, т.к. половина длины палки явно лишняя стала)).
По итогу возле ГРМ стало много места, ковыряй не хочу, все теперь легко снимается, плюс нету железной магистрали низкого давления. Ну поставил потом компрессор на свое место (о чем потом пожалел, расскажу потом почему…ну у нас же все через ж делается, верно?:)))) ). Болты кстати крепления компрессора надо втыкать сразу до того, как запихивать его на свое место. На месте болты уже хрен воткнешь, слишком длинные и упираются.
Ну и поставил радиатор с осушителем. Тут проблем тоже не возникло, встал он на родные шпильки, как там и был. Заменил еще сапун двигателя, старый мой уже лопнул и растрескался весь)). И поставил вентиляторы охлаждения, забегая вперед, скажу сразу опять…потом я также пожалел что их поставил как и потом нижнюю гитару…:D. Влезли более или менее нормально. Кстати им еще мешалась какая-та толи защита толи хз, прикрученный кусок резины на 2 болта с правой стороны(с левой если смотреть на двигатель) снизу, я так и хрен понял на фига она там стояла и что защищала :))). Пришлось ее откручивать и убирать. Ну и вырезал дырку в новой крышке ГРМ под кронштейн ролика генератора. Крышку взял новую, т.к. не захотел чтобы была лишняя дырка от старого кронштейна ))).
В общем после установки печки могу сказать так — ставим ГУР, ставим радиатор с осушителем, прикручиваем новый кронштейн компрессора на двигатель. Вентиляторы и компрессор НЕ СТАВИМ. Позже объясню почему
На сегодня собственно все)), продолжение сериала читайте в следующем нашем номере…)))
Для облегчения процесса управления автомобилем, применяются такие устройства, как усилители руля. Они бывают разных видов, и делятся на электрические (электромеханические и электрогидравлические) и гидравлические. На Приорах с завода устанавливали как электромеханические усилители, так и гидравлические. Наиболее популярные варианты комплектации Приоры — с ГУР и без кондиционера. Основное достоинство такой модификации в том, что стоит она значительно дешевле аналогов с климатическими системами. Мало кому известно, но некоторое время Приоры выпускали в комплектациях с ГУР и кондиционером. Однако количество выпущенных машин было незначительным, и встречаются они крайне редко. В силу того, что сегодня очень много автомобилей Приора с ГУР, следует уделить внимание этому механизму, и изучить его назначение, конструкцию, принцип работы и основные поломки. В материале также подробно описан процесс демонтажа насоса ГУР для его ремонта и замены.
Функционал ГУР или для чего нужен гидравлический усилитель руля
Благодаря ГУР на Приоре, автомобиль становится более маневренным, что повышает как безопасность, так и упрощает процесс парковки. Мало кто знает о том, что благодаря гидравлическому усилителю руля, повышается ресурс рулевой рейки. Ведь благодаря такому механизму, происходит смягчение ударов, передаваемых от колес на рулевую систему, когда автомобиль движется по неровной дороге.
За счет использования ГУР на автомобиле, происходит понижение передаточного числа, а это означает, что уменьшается количество оборотов руля от крайнего левого положения колес до правого (на Приоре с ГУР оно составляет 3 оборота, то есть, полтора оборота в одну сторону, и столько же в другую). Гидравлический усилитель играет очень важную роль, поэтому крайне важно контролировать исправность механизма, и не допускать его поломок. Ведь отказ устройства на ходу может стать причиной возникновения ДТП.
Конструктивные особенности системы ГУР на Приоре: составные части механизма и артикулы
Гидравлический усилитель руля — это не только насос, благодаря которому происходит нагнетание давления в системе. Состоит механизм на Приоре из ряда следующих конструктивных элементов, к которым принадлежат:
- Расширительный бачок или масляный бак (артикул 21230-3410010-00) — важнейшая деталь системы, в которой находится рабочая жидкость. Внутри бачка имеется фильтрующий элемент, исключающий вероятность попадания в систему загрязнений. Разметка для контроля уровня позволяет автовладельцу исключить вероятность опустошения системы, что непременно приведет к неисправности системы и выходу из строя насоса. В системе ГУР на Приоре используются специальные масла, за счет которых не только выполняется основной процесс, то есть, передается усилие от насоса к гидроцилиндру, но еще и происходит смазка трущихся и вращающихся деталей, а также охлаждение этих элементов.
- Насос ГУР (артикул 21100-3407009-00) — он служит для создания высокого давления в системе, благодаря чему и происходит снижение уровня прикладываемых усилий при вращении руля. Благодаря насосу также происходит циркуляция жидкости в системе, а в действие приводится этот элемент от шкива, соединяющегося посредством ременной передачи с коленчатым валом. Принцип работы насосов ГУР на Приоре простой, и он основан на вращении лопастей, за счет которых происходит захватывание жидкости, и тем самым увеличивая скорость ее течения. Давление в системе ГУР может достигать до 110 Бар, и зависит оно непосредственно от скорости вращения коленчатого вала. На Приорах используются насосы роторного типа.
- Распределитель — механизм, посредством которого происходит распределение рабочей жидкости в пространство соответствующего цилиндра, что зависит от направления вращения руля. Из расширителя жидкость направляется обратно в бак. Составными частями расширителя являются такие детали, как поворотный золотник, торсион и вал. Конструкция распределителя показана на схеме ниже. Торсионом называется стержень из пружины, который движется от момента вращения руля. Вал и золотник соединены между собой через торсион, а внутри камеры циркулирует масло. Золотниковая часть соединена с шестерней руля, а вал с валом рулевого управления.
- Гидроцилиндр с магистралями. Эта деталь является частью рулевой рейки автомобиля. Она состоит из поршня со штоком. Шток соединен с валом рулевой рейки, а в движение он приводится от давления жидкости на поршень. К рейке подведены трубки, посредством которых происходит подача масла от насоса в гидроцилиндр, и из гидроцилиндра в расширительный бачок. Трубки делятся на два вида: высокого и низкого давления. К первому типу относятся изделия, которые соединяют распределитель, гидроцилиндр и насос, а ко второму — соединители бачка с насосом и распределителя с бачком. Устройство гидроцилиндра системы ГУР представлено на фото ниже.
Имея представление о том, из чего же состоит система ГУР на автомобиле Приора, следует уделить внимание вопросу конструктивным элементам и их артикулам, что может понадобиться в том случае, если понадобится ремонт механизма или замена каких-либо деталей.
Подвернулся на днях комплект гидроусилителя. Сразу поехал ставить. Сложного ничего нет, если у вас есть все, что нужно для установки, а именно, — все крепления шланги рейка насос бачок.
Теперь по порядку:
ставим крепление под шпильку натяжного ролика ремня генератора
Все лишнее снимаем, а именно, — генератор вместе со всеми креплениями
в крышке ГРМ делаем отверстие под шпильку ролика
Далее, ставим насос ГУРа на старое место нижнего крепления генератора и нижнюю подушку на место
крышку ГРМ, старую рейку
откручиваем подушку крепления двигателя и просовываем ремень генератора кстати его надо купить новый длинее чем родной и закручиваем подушку на место и прикручиваем верхнее крепление генератора
рулевой вал, карданчик
ставим генератор натягиваем ремень
Далее, ставим новую рейку на место, предварительно открутив металлический кожух вокруг отверстия в салоне, чтобы новая рейка пролезла. Прикручиваем все в обратном порядке. Ставим короткий карданчик и на этом почти законченно. Еще надо провести шланги от насоса до рейки и от рейки обратку до бачка. Бачок ставиться на шпильки крепления абсорбера. Вот и все. Далее, заливаем масло (я залил декстрон красное. и заводим. Смотрим, чтобы нигде не было течей. Выезжаем и радуемся легкому рулю.
Мои ощущения просто не передать словами — руль пальцем крутиться, на трассе четче откликается, кочки теперь почти не чувствуются, в грудь ничего не отдает.
2. Замена ГУР на ЭУР ВАЗ 2112
Данный текст посвящен замене ГУР на ЭУР на ВАЗ 21124.
И так, давно хотел поменять ГУР на ЭУР, т.к. считаю данное решение от Автоваза не самым удачным, как минимум из-за необходимости откручивания подушки двигателя, и подъема его же для замены приводного ремня.
И так, было куплено:
1. Рейка от калины спорт
2. ЭУР с и вал с разборки от Приоры 2009 г.в.
3. Кронштейн генератора нижний
4. Кронштейн генератора верхний в сборе
5. Ремень генератора
Ну что же, приступаем.
Я делал следующим образом:
1. Снимаем руль, снимаем кожух рулевой колонки
2. Откручиваем карданчик от рулевой рейки, откручиваем рулевую колонку, вытаскиваем рулевую колонку
3. Лезем под капот, сливаем масло с ГУРа, вытаскиваем бачек ГУРа, откручиваем ШВД от рейки
4. Откручиваем рулевые наконечники от стоек
5. откручиваем рейку, пытаемся ее вытащить, у меня не получилось
6. Откручиваем рулевые тяги от самой рейки, предварительно вытащив пластину которая фиксирует от раскручивания болты. Удобнее это делать еще до откручивания рейки
7. Откручиваем Защиту рулевой рейки от выпускного коллектора
8. Пробуем опять вытащить рейку, у меня опять не вышло
9. В связи с тем, что рейка с ГУРом имеет большую толщину на месте входа в салон и, соответственно, длинна, на которую рейка по сравнению с обычной, входит намного больше, у меня рейку без разбора механизма который находится в салоне, вытащить не получилось. Только сняв механизм получилось вытащить рейку.
10. Далее ставим ЭУР. Кстати, вал соединяющий рейку и рулевую колонку на 21124 с ГУРом, имеет необходимую длину, для установки с ЭУРом, т.е. вал от Приоры и накидная вилка от 2131 равны по длине валу от 21124 с ГУР.
11. Прокидываем силовые провода. Кстати, не знаю, как у всех, но у меня проводка под капот идет в центре снизу моторного щита, хотя я почему-то думал что проводка проходит через левое крыло.
12.Снимаем панель приборов, начинаем сращивать провода. Я подсоединял тахометр, датчик скорости, и плюс при включении зажигания. В моей колодке, провода на индикацию ЭУУР не оказалось, буду потом дополнительно прокидывать. Кстати после установки ЭУР, места в кожухе рулевой колонки осталось совсем мало, а учитывая, что там еще провода и штекеры соединения замка зажигания, пришлось повозиться, а в конечном итоге и подпилить нижнюю часть кожуха снизу, и перенести разъем диагностики чуть ниже.
13. Собираем все обратно, что еще не собрали по салону
14. Снимаем насос ГУРа вместе с кронштейном, ставим кронштейн для генератора, верхний нижний, ставим генератор. Насос я снимал через низ, откручивая защиту
Собственно, все, далее был сделан сход развал, дабы выставить кол-во оборотов руля в обе стороны равным.
Все это заняло у меня 13 часов непрерывной работы.
Впечатления приятные. Усилие на руле ослабевает после 40-50, но на скорость руль туговат, пока не привык.
Расход снизился где-то на 0.3-0.5 л на 100, субъективно ехать стала веселей.
Ах да, еще забыл. За счет того, что рейка с ГУРом больше, в салоне при установке обычной остается большая дыра. Теоретически, можно поменять это окно, куда рейка вставляется, и все будет красиво, но т.к. у меня этого окна не было, я заклеил его несколькими слоями виброизоляции стп, и сверху акцентом еще. Получилось довольно тихо.
3. Замена масла ГУР ВАЗ 2112
Решил заглянуть сегодня в бачок ГУРа и удивился — масла мало и цвет какой-то коричневый. Почитав форумы, было решено заменить масло полностью. При этом начал появляться шум насоса. Поездив по магазинам, нашёл оптимальный вариант для себя, потому, что того масла что заливают с завода нигде нет. Купил Mobil ATF 220, красным цветом. Приехал домой и начал замену. Опишу все подробно.
Без помощника не обойтись.
1. Откачиваем жидкость из бачка
2. Снимаем шланг обратки с бачка и глушим его, например, другим шлангом с пережатым концом (я снял полностью бачек и промыл его.-(на штуцерах бочка стрелками обозначены вход и выход масла.
3. На обратку надеваем другой шланг и выводим его под машину в заранее подготовленную емкость
4. Заливаем в бачек жидкость до максимального уровня, помощник заводит двигатель
(как только жидкость уйдет, помощник глушит мотор по Вашему сигналу.
5. Снова заливаем жидкость до отметки "МАКС" и повторяем процедуру до тех пор, пока в приготовленную емкость не пойдет чистая жидкость;
6. Надеваем шланг обратки назад и доливаем жидкость ГУР до нужного уровня.
Преимущество метода в том, что получается поменять масло ГУР полностью, без остатков старого.
Недостаток — масла потребуется в 2 раза больше, чем при обычной замене, у меня ушло два литра.
Шум насоса исчез, чему я рад, и теперь знаю какое масло у меня залито..
В этом материале присутствует две инструкции:
- Установка ГУР.
- Монтаж электроусилитель руля ВАЗ 2110 вместо стандартного гидроусилителя.
Перед тем, как проводить установку, необходимо разобраться в устройстве этих узлов, а также узнать, чем они отличаются друг от друга.
Отличия ЭУР от ГУР
Это совершенно разные агрегаты. Чтобы понять основные отличия, достаточно изучить гидроусилитель. Его главным компонентом является насос с приводом от коленчатого вала, он объеден с другими деталями. Принцип работы гидроусилителя построен на гидравлике.
Что касается ЭУР, то он приводится в действие при помощи электромотора. Также в его конструкцию входят электронный блок управления, рулевой вал с торсионным элементом и датчики. Работает ЭУР по другой схеме:
- При вращения руля торсионный вал скручивается;
- Специальные датчики фиксируют изменение положения вала и отправляют данные на электронный блок управления;
- Проанализировав информацию, блок подает команды на электромотор;
- В итоге агрегат создает необходимое усилие или облегчает поворот рулевого колеса.
Установка ЭУР
Необходимые инструменты
Допустим, вы приобрели комплект ЭУР – он может быть от ВАЗ 2110 или от другой модели, к примеру, от Приоры. Приготовьте следующие инструменты:
- Дрель вместе со сверлом по металлу.
- Набор отверток, болгарку.
- Длинную линейку.
Все готово? Переходим к установке.
Пошаговая инструкция
- Из колодки необходимо извлечь штатную клемму и поставить ее в колодку на жгуте. Находим штатный привод, который присоединен к колодке. На его место необходимо поставить свободную клемму. Теперь провод можно поместить между креплениями.
Регулировка
После сборки вам нужно будет выровнять рулевое колесо, если оно установлено криво. Отдельно установите датчик, который шел в комплекте с ЭУР. Если кожух колонки потрескался, лучше сразу поменять его на исправный. Между передней панелью и кожухом могут быть зазоры – их необходимо удалить.
Установка ГУР – пошаговая инструкция
Эта инструкция предназначена для автомобилей ВАЗ 2110, которые вообще не имеют усилителя руля. Такие модели выпускались давно, но их и сегодня можно встретить на дороге. В этом случае автомобиль можно модернизировать своими руками.
Монтаж ГУР можно выполнить своими руками, для этого понадобится комплект ГУР – сегодня его можно приобрести примерно за 20 тысяч. Из инструментов приготовьте набор ключей и отверток, также стоит заранее позаботиться о жидкости для усилителя.
-
Демонтируем кожух ГРМ и ставим на три болта кронштейн. В салоне уже есть отверстия, поэтому новые сверлить не придется. Теперь ставим шпильку, на которую в дальнейшем будет установлен ролик. Вот под нее отверстия не предусмотрены, поэтому делаем новые. Ставим ролик.
Здесь вы можете увидеть крепления, которые нужно убрать.
На фото ниже подробно показано, что нужно отпилить. После этого надежно фиксируем насос на кронштейне и закрываем подушкой. Собранный узел следует поставить на мотор, а точнее, в то место, где было крепление генератора.
За такую работу стоит браться только в том случае, если у вас уже есть опыт в обслуживании электрики и силовой установки ВАЗ 2110. Усилитель руля напрямую связан с безопасностью, поэтому при отсутствии опыта лучше обратиться к мастерам.
что нужно переделывать чтобы вместо эур поставить гур?
Сколько денег готовить
by Adminrive · Published 09.10.2014
Сломался саб теперь думаю что лучше поставить норм громкий фронт или
by Adminrive · Published 21.09.2016
Итак сегодня поменял ГРМ и помпу
by Adminrive · Published 17.01.2017
22 комментария
Дохрена чего ,оно этого не стоит
у меняэур сгорел
и ркйка разбилась люфт сильный
Рейку менять насос гура ставить все шланги ставить гемор одним словом
ну это понятно а руль с рейкой потом как соеденить?
Андрей, нумвидимо и вал руля менять значит
Андрей, по деньгам проще свою отремантировать и быстрее
один эур 13 стоит + рейка рубля 4
Проще наверно эур покупать тогда
а машина 7 года оно тго не стоит
Всегда задаюсь себе вопросом, что у меня
Эур или гур?
8 год,хетч
Андрей, ты глянь на цену рейки с гуром)) плюс насос ремень и много мелочей еще аыйдет дороже
Мне эур больше нравится но всё же Гур дороже выйдет чем эур поменять..
Ярослав, бачек есть под капотом черный где грм ? Если да то гур
Алексей, честно не помню, но этотопределяющая вещь, если есть то гур да?
Ярослав, ну из явно видимых да бочек с гидро жидкостью
Андрей, машину поменяй
рейка — 12,насос — 4,шланги — 3,бачок — 500. Валы руля наверника — 1200.Жидкость — 1300
Я бу гур за 4500 нашел
Ярослав, на приборке при включении загораеться лампочка эур это о чем то говорит или у тебя на приборке мрак вообще?
Юрий, да причем здесь это, я так же предпологал, что когда гур не исправен, тоже что-то загорается, так что ненад таким тоном
Читайте также: