Дергается при трогании лачетти
Провалы и прочие проблемы на Шевроле Лачетти, в большинстве случаев, происходят из-за усталости и низком качестве проводки системы управления двигателем.
Об этом я излагал в статье Дёргается Лачетти. Если не читали, то советую прочитать.
Проблема, описываемая в этой статье во многом схожа с ситуацией поведанной в той статье. Даже решение проблемы одинаковое.
В общем, жил был дёрганный Лачик и никто не мог ему помочь. При нажатии на газ, машина сначала клевала мордой, а потом только разгонялась. Тоже самое было при отпускании педали газа с последующим её нажатием. Одним словом — провал при нажатии на газ. Также слегка плавал холостой ход и иногда это доходило до полной остановки двигателя при работе на хх. При этом дроссельная заслонка самопроизвольно изменяла свое положение без какой-либо алгоритмической последовательности.
Как всегда, замена свечей, ВВ проводов, фильтров и тому подобное, проблему не решала.
Также машинка слегка подёргивалась при трогании и сильно била в педаль сцепления после разгона на первой передаче до 3-4 тысяч оборотов двигателя и последующим выключением сцепления.
Провалы Лачетти при нажатии на газ
Решил я, в общем, проверить датчик положения дроссельной заслонки и выключатель холостого хода. Как это можно сделать изложено в статье Как проверить ДПДЗ Лачетти
Подключил омметр к 19 и 55 контакту колодки ЭБУ…
…и не увидел заветного нулевого сопротивления. Дисплей мультиметра показывал значения в 7 Ом.
Но самое главное в том, что при дёргании жгута с проводами, это сопротивление изменялось от 0 до десятков Ом. На лицо — проблемы с проводкой.
Но где и что может так терять контакт?
Если посмотреть на схему, то подозреваемый сразу попадётся на глаза. Как и в проблеме трёх масс, здёсь также присутствует эта злосчастная счалка.
Это соединение массы ДПДЗ и датчика температуры охлаждающей жидкости. А также клапана системы ЕГР, если она установлена на автомобиле.
Масса датчика температуры ОЖ и дроссельного узла
Было решено разбирать жгут проводов и искать эту счалку или другие возможные проблемы. Он самый толстый и идёт к ЭБУ за блоком предохранителей в моторном отсеке
Решил разобрать его весь для изучения состояния проводов
Нам необходимо найти нашего подозреваемого — тонкий чёрный провод с жёлтой полосой.
Каково было моё удивление, когда я размотал половину жгута, сопротивление упало в ноль и больше не поднималось даже когда я пытался шевелить провода.
Но так всё равно оставлять нельзя — нужно доделать дело до конца. Тем более это мы меряем сопротивление от ЭБУ к ДПДЗ, а от ЭБУ к датчику температуры ОЖ померить проблематично из-за неудобного расположения этого датчика. Поэтому лучше найти эту счалку и спаять, чтобы на душе было спокойно.
Место расположения этого зловещего соединения находится под шлангом, идущим к отопителю в салон, в очень неудобном месте.
Отрезаем эту счалку и кладём очередной экспонат в музей косяков проводки.
Зачищаем три провода
Берём кусочек хорошего провода и хорошенько спаиваем провода между собой
Всё хорошо изолируем и прячем обратно в гофру.
Вот, собственно, виновник торжества
Может кому-то поможет данное решение проблемы провалов, дёрганий и нестабильного холостого хода
Не забудьте, что перед тем как вмешиваться в работу электрооборудования, нужно отключить отрицательный вывод аккумуляторной батареи.
Вот ещё один случай с провалами оборотов, но только на холостом ходу, который мы благополучно решили на форуме Провалы оборотов на холостом ходу
По теме в сообществе Мой Лачетти:
Вам также может понравиться
Адсорбер и как проверить клапан адсорбера
Как проверить ДПДЗ и РХХ Шевроле Лачетти 1.6 мультиметром и диагностикой
Подсветка приборов Лачетти
Рывки, провалы, зависания оборотов и нестабильный хх на Лачетти : 9 комментариев
Здравствуйте , очень полезный ваш форум, много нужной информации. У меня уже вторая лачетти первая была сказка. А эта дерганая ,а именно при отпускании педали газа сначало не реагирует потом резкий рывок (тормоз двигателем) . вообщем протестил я все провода датчиков описанных в ваших статьях, дергая при этом все жгуты (даже надломил провод на одной форсунке). Все в норме . но вот при установке разъема ЭБУ на место авто заводясь начал глохнуть, я перепроверил все что было отсоеденено (а было отсоеденено все ,провода действительно хрупкие какие-то.) опять все в норме . Шлейф ЭБУ на место заводу не глохнет , но и холостые не кчерту. Шевелю значит я этот шлейф а обороты то нормальные то чуть не глохнет, вообщем дело в шлейфе, папиков позагинал и о чудо работает. Я за руль поехал рывков нет))))). Вот я и думаю, чем всё-таки контакт улудшить в этом разъёме, а то как то по колхозному получилось?
Приветствую, Анатолий. Действительно имеется такая проблема. Причём, страдает этим не только разъём ЭБУ, но и другие разъёмы. Особенно часто приходится сталкиваться с неконтактом в разъёме дроссельного узла.
Чаще всего это происходит после воздействия щупов мультиметра.
Стараюсь для измерений использовать отрезки провода, а не щупы, чтобы меньше воздействовать на контакты. Перед подключением разъёма всегда наношу средство для защиты контактов.
А вот как кардинально сделать контакты физически более надёжными, пока полноценно не обдумывал…Но проблема эта требует решения однозначно
Соединение так и не нашел. Под трубкой к отопителю его нет, в соседних секциях гофры тоже. Куда дальше двигаться?
Мы на форуме обсуждали этот момент и пришли к выводу, что на некоторых авто проводка немного отличается и там нет именно этой счалки. Если при измерении омметр показывает проблемы в этой цепи, то проще прокинуть просто новый провод, чем искать проблемное место.
А можно ссылку на форум?
По причине не совсем адекватного поведения ДАД, а также дёрганий и провалов решил прозвонить проводку этого самого ДАД и РХХ. Обнаружил у себя две проблемы (на схеме обведены кружками №2 и №3), там плавало сопротивление от 2 до 6 Ом при шевелении проводов. Пропаял счалки №1 и №2, а также пару соседних счалок, которые попутно обнаружил когда распотрошил проводку. Когда сунулся искать места соединений проводов №3 и №4, то случился конфуз — я их не обнаружил в гофре как указано в этой статье. Стал отслеживать выходы из разъёма дросселя, оказалось что провода от контактов 2 и 4, а также 7 и 8 попарно уходят в толстый чёрный провод с экранирующей оплёткой внутри, и это не отражено на схеме (моя машина 2006 года, корейская сборка). Также некоторые провода отличаются по цвету. В итоге обнаружились эти счалки прямо на выходе из разъёма ЭБУ. Когда раздербанил счалку №3, вновь её прозвонил, и замеры показали 0,5-0,6 Ом, т.е. проблема плавающего сопротивления ПРОПАЛА! Как ни дёргал проводку, больше она не возникала. Это для меня загадка. В итоге не стал перепаивать счалку №3, а просто хорошенько её заизолировал, а счалку №4 вообще не трогал (она в норме). Машина стала вести себя гораздо лучше. Но полностью дёрганья и провалы не ушли. Буду искать дальше.
Приветствую! у меня на холостых дрожь,когда стою на светофоре хорошо ощущается,подушки менял оригинал все 3…. Дросель +адаптация -сделано …. куда копать подскажите плиз
Приветствую, Павел! В первую очередь проверить скорость переключений датчика кислорода. Она не должна превышать двух секунд от верхнего значения к нижнему
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Сообщите мне о последующих комментариях по e-mail. Вы также можете подписаться без комментирования.
Наши каналы
Новым пользователям
🚩Если первый раз на сайте, тогда читаем эту страницу. При регистрации указываем верный email (электронная почта)❗ На нее придет письмо с подтверждением📧. Только после перехода по ссылке из письма, регистрация считается завершенной❗❗❗ 📢Если письмо не пришло, тогда напишите на координаты, указанные на странице Контакты
Chevrolet Lacetti. Рывки при троганьи с места
| Возможные причины неисправности | Поиск и устранение неисправности |
|---|---|
| Замасливание рабочих поверхностей фрикционных накладок ведомого диска | Снимите ведомый и ведущий диски, промойте детали уайт-спиритом или бензином, протрите рабочие поверхности дисков и маховика. Устраните причину замасливания (замените сальник коробки передач или двигателя) |
| Фрикционные накладки ведомого диска сильно изношены | Замените ведомый диск |
| Осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ ведомого диска | Замените ведомый диск |
| Деформация ведомого диска | Замените ведомый диск |
| Потеря упругости пружин ведомого диска | Замените ведомый диск |
| Заедание ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач, сильный износ шлицов ступицы диска | При сильном износе шлицов ступицы замените ведомый диск. На шлицы первичного вала коробки передач нанесите смазку ШРУС-4 |
| Поломка диафрагменной пружины сцепления | Замените ведущий диск в сборе |
| Неисправны опоры силового агрегата | Осмотрите опоры, замените неисправные |
Причины рывков и вибрации при трогании с места
В большинстве случаев, причина поломки - неисправная работа сцепления.
Правильная диагностика - экономия времени и денег, поэтому не торопитесь сразу приступать к ремонту сцепления и замене вышедших из строя деталей. Сначала воспользуйтесь простыми советами по устранению нарушений в работе, которые могут быть связаны с тем, что автомобиль дергается в начале движения.
Во-первых, прогрейте двигатель до рабочей температуры. Во-вторых, убедитесь в отсутствии проблем с системой питания и зажигания.
Если после проделанных работ рывки при трогании не прошли, то воспользуйтесь списком с неисправностями сцепления и методами их устранения ниже.
Деформация ведомого диска.
Замените ведомый диск.
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач.
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4.
Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины.
Замените ведомый диск.
Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска.
Замените маховик или кожух сцепления с нажимным диском в сборе ("корзину" сцепления).
Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках.
Замените ведомый диск.
Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска.
Замените ведомый диск.
Стиль вождения
Начинать нужно с очевидных вещей. Если вы – опытный водитель, то и сами прекрасно понимаете, что может дергаться машина при трогании с места в случае резкого схватывания сцепления. То есть, если педаль сцепления отпускать резко, то вполне очевидно, что авто должно ехать рывками. В данном случае нет никакой неисправности, и такая ситуация вполне нормальная. Все, что нужно сделать, так это изменить стиль езды. Как минимум, требуется отпускать сцепление плавно и прибавлять больше газу. Это придет со временем. Чтобы диски сцепления схватывались вовремя, необходимо "нащупать" в вашем автомобиле момент схватывания. Для этого нужно включить первую передачу и попытаться тронуться с места, не нажимая педаль газа. Так можно легко ощутить момент схватывания дисков сцепления.
В автомобилях с автоматическими трансмиссиями такого быть не может, т. к. там отсутствует педаль сцепления. В таких авто нужно просто плавно нажимать на педаль газа и не "рвать" машину с места.
Наружные и внутренние шрусы
Следующей причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается, могут быть внутренние и наружные шрусы.
Внутренние шрусы передают усилия от коробки на полуоси автомобиля, а затем – на колеса, что делает их достаточно важными элементами в системе подвески. Учитывая, что данные детали систематически подвергаются большим нагрузкам, они могут выходить из строя. Определить наличие неисправности можно по следующим признакам: Шрус проворачивается при начале движения, люфтит. Из-за этого может дергаться машина при трогании с места. На дороге шрус может стучать. Причем, при этом дорога может быть идеально ровной. При повороте можно слышать хруст внешних шрусов, они также при износе могут проворачиваться и создавать рывки при старте движения машины. Наружные шрусы чаще всего выходят из строя из-за движения по плохой и неровной дороге. Отсюда следует, что первой неисправностью, из-за которой при трогании с места машина дергается, могут стать шрусы. Именно их в первую очередь проверяют на СТО, когда водитель обращается к мастеру с подобной проблемой. Замена этих элементов происходит быстро, легко и чаще всего не стоит больших денег, если речь идет об отечественном автомобиле, а не о редкой иномарке. Более того, некоторые автовладельцы могут произвести замену шрусов самостоятельно, для этого понадобится яма в гараже, небольшой набор инструментов и новые шрусы, которые продаются практически в любом автомагазине.
Вторая возможная причина – КПП. Но если коробка переключения передач не совсем исправна, то можно также наблюдать и другие проявления кроме рывков на старте: сложность переключения какой-либо передачи, шум из агрегата и т. д. Если речь идет о механической коробке передач, то ее ремонт может стоить недорого. Заменить какую-либо шестерню в таком механизме сложно, но возможно, и за это берутся мастера на СТО. В случае неисправности автоматической коробки передач ситуация усложняется. Ее ремонт будет стоить дорого. В том случае, если в АКПП начинает дергать вариатор, то на СТО чаще всего предлагают ее полную замену, т. к. ремонт в данном случае нецелесообразен. Диагностировать проблему, из-за которой при трогании с места дергается машина, самостоятельно сложно. Это могут выявить только специалисты СТО при детальном осмотре автомобиля и его комплектующих.
Рулевая рейка при наличии неисправностей вполне может отдавать рывки при начале движения. Изношенные элементы данного механизма обычно не ремонтируют – их меняют на новые. Также и наконечники рулевой рейки могут свободно болтаться на своих позициях, из-за чего будут возникать рывки при резком наборе скорости и при торможении. Биение руля при этом имеет место. Нельзя исключать и повреждение рулевой колонки (обычно это происходит при ДТП), которая также при движении или трогании может создавать рывки.
При неисправности рулевого механизма водитель должен ощущать вибрации в руле, а не только рывки при трогании. И снова нельзя ничего посоветовать водителю по поводу самостоятельного ремонта. Разобраться в рулевом механизме не проще, чем в системе КПП. Так что вам прямой путь на СТО.
К сожалению, если при трогании с места машина дергается, то двигатель тоже может стать причиной подобного явления. Причем, виной тому могут быть разные его системы. Отличительной особенностью неисправности мотора являются скачки оборотов коленчатого вала, что легко заметить на тахометре. При этом мотор может плохо слушаться водителя: не реагировать на нажатие педали газа, шуметь
Диагностировать, что именно вызывает рывки, достаточно сложно. Проблема может быть в системе впрыска топлива. Например, если форсунки засорились, то в одну камеру сгорания будет поступать горючее, в другую – нет. Также может осуществляться непропорциональное смешивание топлива с воздухом, что вызовет рывки не только при трогании с места, но и при движении по ровной трассе
Коленчатый вал и топливо
Износ коленчатого вала также может являться причиной подобной неисправности. В этом случае движение автомобиля сопровождается не только рывками, но стуками. Низкое качество топлива также может вызывать рывки при старте. Некоторые двигатели являются чувствительными к бензину, поэтому стоит попробовать залить более качественное горючее на другой заправке и посмотреть, имеет ли место подобная проблема при его смене. Проблема может исчезнуть. Судя по отзывам автовладельцев на форумах, неисправность действительно часто заключается в низком качестве бензина, но встречается данное явление редко.
Chevrolet Lacetti. На второй передаче машина дергается и возможны рывки на первой
Сразу отметим, что причин появления такой неисправности несколько, причем начиная с системы питания двигателя и заканчивая самой трансмиссией. В этой статье мы заострим внимание на КПП, а также рассмотрим, почему на первой передаче машина дергается, по какой причине возникают рывки на второй передаче и на что обратить внимание во время диагностики неполадок.
Автомобиль дергается на первой передаче или на второй скорости: диагностика неисправности
Как уже было сказано выше, в подобной ситуации первым делом нужно поэтапно исключить проблемы в системе питания, зажигания, а также сбои в ЭСУД. Например, частой причиной, когда машина дергается на малых оборотах при включении первой и/или второй передачи, является недостаточная подача топлива/воздуха в мотор, нарушенное смесеобразование.
Как правило, если машина едет рывками, применительно к инжекторным авто специалисты проводят комплексную компьютерную диагностику двигателя. Если такая проверка не дает результатов или причина не найдена, в таком случае отдельного внимания заслуживает трансмиссия автомобиля.
Чтобы трогаться без рывков, нужно плавно отпускать сцепление до того, как водитель почувствует точку схватывания (начало передачи крутящего момента от двигателя на колеса) .После того, как усилие начинает передаваться на колеса и автомобиль начинает движение, нужно аккуратно добавлять газ, дозируя тягу педалью акселератора.
Также в ряде случаев виновником того, что машина дергается при езде на 1-2 передачах могут быть поломки и сбои в работе исполнительных механизмов, которые отвечают за работу сцепления в автоматизированном режиме.
Дергания автомобиля с АКПП на определенных передачах (особенно в моменты переключений) могут указывать на проблемы с тормозной лентой, гидроблоком, соленоидами АКПП, датчиками, отдельным ЭБУ АКПП и т.д. С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что автомат нужно проверять комплексно, отдельно обращая внимание на уровень смазки и качество самого масла.
В итоге
Если авто дергается на первой передаче или дергается машина на второй передаче, причин может быть достаточно много. Если же говорить о трансмиссии, зачастую на МКПП и многих типах роботизированных коробок передач частой причиной является изношенное сцепление (как целиком, так и отельные элементы) или сбои в работе исполнительных механизмов, отвечающих за работу сцепления на РКПП.
Присадки МКПП Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое присадка для механической коробки передач. Из этой статьи вы узнаете о назначении и особенностях различных присадок для МКПП, а также когда их оптимально использовать.
В случае с гидромеханическими АКПП диагностика сильно осложняется большим количеством датчиков и наличием гидротрансформатора, который является отдельным элементом. По этой причине рекомендуется провести комплексную компьютерную диагностику АКПП, а также выполнить ряд тестов и проверок, которые осуществляют опытные специалисты по ремонту автоматических трансмиссий на профильных СТО.
Напоследок отметим, что если владелец заметил, что машина стала дергаться на первой передаче, автомобиль дергается на второй скорости и т.п., с определением причины лучше не затягивать. С одной стороны, быстрое устранение неполадок позволит избежать более серьезных проблем и дорогостоящих поломок, а с другой рывки и дергания не первой и второй скорости могут стать причиной ДТП и других неприятностей на дороге.
. . Как мы все знаем, Дроссельная Заслонка ДЗ и Регулятор Холостого Хода РХХ в нашей машине объединены в один узел. Получилась сложная и дорогая конструкция — спасибо разработчикам. Если два в одном флаконе — то ничего хорошего ожидать не приходится. И всё это ведёт к удорожанию запчасти. Сам Дроссельный Узел не разборный, поэтому заменяется целиком. Но в России покупать оригинал очень дорого от 12 500 до 15 000 рублей. Неоригинал идёт от 7 500 рублей. Мне ребята пишут, что заказывают на Али, и вместе с доставкой выходит около 4 000 рублей. Говорят, что работает не хуже оригинала. Некоторые даже и адаптацию не делали. Можете сами посмотреть и почитать отзывы на этой странице
. . Как должен работать этот узел в идеале. На дроссельную заслонку идёт 2 управления. Большее время ДЗ управляется ногой водителя при помощи педали газа и тросика. Когда водитель отпускает педаль, то в управление вступает РХХ. И чтобы ЭБУ понимал какой режим включить, в самом корпусе стоит концевик. Когда педаль газа отпущена — концевик соединён с массой и через 6 контакт фишки ДЗ по проводу мозги получают отрицательный сигнал и дают команду на включение РХХ. При нажатии на педаль газа концевик размыкается, на ЭБУ сигнал не идёт, при этом отключается РХХ, и управление заслонкой полностью передаётся водителю. Но это в идеале. На деле получается совсем по другому.
. . Возьмём к примеру мою машину. Угол открытия ДЗ на прогретой на холостом ходу 5 градусов, а концевик начинает размыкаться на 7 градусах — это почти 1 мм хода рычага заслонки. И в этом промежутке начинается самое интересное. Я слегка нажимаю на педаль газа — угол открытия доходит до 6 — концевик ещё не разомкнулся (работает РХХ) и ЭБУ мне не передаёт управление заслонкой — и мы на этом промежутке начинаем мешать друг другу. Мозги видят, что обороты выросли и пытаются с помощью РХХ сдвинуть заслонку на 5 градусов. В это время я чувствую небольшие удары педали в ногу. Силёнок моторчику не хватает победить меня, и тогда ЭБУ понижает УОЗ до отрицательных значений. Лишь бы восстановить обороты ХХ. Вот и приходится как бы продавливать этот миллиметр, поборов РХХ. Получается эффект щелчка (щелбана) — резкое открытие ДЗ. Как раз в это время получается дёрганье и рывок. А после 7 градусов концевик разомкнулся и сражаться за управление ДЗ уже не с кем — сразу всё становится отлично, пока снова не сбросишь газ. Я уже привык к своей машине и езжу без рывков. Но стоит кому-то попросить проехаться за рулём на ней, как сам вижу на пассажирском сидении, что она начинает дёргаться. Думал, что просто без привычки на Лачетти… Но у меня ещё ладно — разница в двух градусах, может и меньше — БК показывает целые числа без десятых, и поэтому сильно не ощущается это дёрганье.
. . . НЕПЛОХОЙ СПОСОБ ЗАРАБОТКА НА ДИВАНЕ БЕСПЛАТНО (кликните по картинке, чтобы узнать). . Если захотите быстрее начать зарабатывать и купить ПОЛНЫЙ КУРС — вот промокод tuzir16B61AA4 для скидки на 5 000 рублей.
. . . Можно зарабатывать и прямо сейчас на ПАРТНЁРСКОЙ ПРОГРАММЕ.
. . Сегодня у нас 9 Мая 72-годовщина — всех с праздником! У нас выпал снег и стало холодно. Чуть потеплеет, сниму видео к этой статье, чтобы было наглядно. За одно вставлю видео Алексея — может кому пригодится. Может кто придумает лучше вариант крепления. Главное у нас — идея. А сам скоро буду разбирать этот узел и смотреть, может как-то получиться отрегулировать этот концевик. В интернете по фото плохо видно. Лучше своими глазами и на своём дросселе. Следующее видео по этой теме Ошибка P0123
. . Продолжение уже готово на странице Дёргается Лачетти 2
Читайте также: