Опель зафира б масложор

Обновлено: 05.02.2025

двигун такой-же, правдо этот на 3000 тыс. взял 250 гр. масло.Заливаю Арику, и до этого его лил 10w40 полусинт.В книге написано , что допустимый расход масла на это двигло 600-700 грамм на 1000км.Кстати. а облоко дыма при заводке , из-за чего появляеться?но не всегда

Судя по черному цвету дыма и запаху, очень похоже на богатую смесь. Кстати есть проблема при запуске постоявшего 1-2 часа автомобиля. Т.е. если заводишь на холодную: 1-2 оборота стартера и двигатель запущен, если заглушить и завести снова - то же самое. Но если после того, как заглушишь двигатель постоять 1-2 часа, то обязательно придеться крутить стартер 3-7 секунд (от чего зависит не знаю) и двигатель сначала подтраивает 2-3 секунды и только потом выходит на холостые обороты.

mfiv, Запчастей на 8750руб. +1200руб замена масла после 700км. Планировал сам сделать, но снять голову не смог лошара. Пришлось сдаваться знакомым ребятам. А так работа в 30-35т.р. должна обойтись. В моём регионе.

_________________
OZA 2000 1,8 мт - ОZB 2007 1,8 мт - Santa fe 2,7 2008
Весь мир на ладони, ты счастлив и нем .

Ребята подскажите пожалуйста. В целях экономии перевел зафиру Z22SE 200тык.км с родного масла на фордовское 5w30 т.к есть смакс с таким же двигуном. зафирка подъедает немного, и что бы все в дело шло решил поэкспериментировать. короче, на родном около 3-4л на 10тык.км съедает, а фордовского за тот же пробег почти 5л уже долил. может кто в курсе, есть какие то критичные различия в этих маслах, просто думаю, возвращаться или нет на родное?

наткнулся вот на это http://melbu.livejournal.com/177016.html
теперь думаю, что все эти современные экологичные масла просто развод от производителя и убивают наши немолодые двигатели, ибо проектировались они тогда, когда этих масел еще не было и рассчитаны на другое
у самого z18xe с масложором, и поиск по инету дает тот результат, что таких тем про масложор за последние года три появилось очень много, хотя раньше все писали что 1.8 к масложору не склонен, т.е. как раз после появления dexos2 все и началось
по спецификации на наши бензинки "Всесезонное синтетическое двигательное масло вязкостью OW-X, 5W-X, 10W-X по ACEA A3-98/B3-98, где X= 30 и выше" с примечанием "При использовании всесезонных масел класса SAE 5W-30, необходимо избегать продолжительной работы двигателя с высокой частотой вращения и постоянной большой нагрузкой на двигатель. Эти ограничения не действительны для всесезонных масел с улучшенными антифрикционными качествами."
т.е. по идее самое простое масло с допуском ACEA A3 подойдет, только попробуй еще найди теперь такое
для следующей замены купил Лукойл полусинтетику 5w-40.

навряд ли, конечно, все так просто, думаю, просто один из факторов
основная ж фишка в том, что "можно собрать отработку с сервисов BMW, VW и Opel, слить всё в одну бочку, произвести очистку и выделить основу. После чего разделить, добавить свой присадочный пакет и можно снова заливать в автомобили. В этом суть лейбла Longlife. Получается, что речь не идет о долгой жизни масла и выдающемся межсервисном пробеге."
т.е. эти современные масла к 7,5 тыщ пробега вырабатывают свой ресурс и если менять с таким интервалом, то может ничего страшного и не случится, но многие меняют по привычке через 10, а то и 15 т.км (Longlife же!), в результате колечки начинают усиленно закоксовываться, машина начинает жрать масло, владелец чешет репу и выставляет на продажу.

http://melbu.livejournal.com/168497.html
"Вывод единственный. Практически все масла спецификации Dexos2 не держат пакет присадок при нагреве и способствуют закоксовыванию поршневых колец.
Скажу только, что полимеризация происходит после первых 10-20 минут кипения. Так что не важно как часто менять "грязное" масло. Закоксовывание колец будет происходить перманентно."

. на родном около 3-4л на 10тык.км съедает, а фордовского за тот же пробег почти 5л уже долил. может кто в курсе, есть какие то критичные различия в этих маслах, просто думаю, возвращаться или нет на родное?

ИМХО, при таких масляных аппетитах движка, ему уже по барабану что заливать, лишь бы масло. Движок явно нуждается в обследовании и устранении причин масложора.

fedigo, я,собственно, с этой ссылки и вышел на тесты про прожарке dexos2
и не пугай человека, его расход еще укладывается в заложенный горе-инженерами опель 600мл/1000 км, хотя это по любому уже не нормально и нужно принимать меры
вот когда литр-полтора на тысячу, это уже совсем плохо
вчера таки нафик после раскоксовки слил этот "оригинальный" дескос (он, кстати, чернеет через 500 км после замены - то ли двиг такой грязный, то ли окисляется), залил лукойл, по тестам на ойл-клаб, вроде, приличное масло
будем наблюдать

Ollegg, да я собственно и не пугаю, а "заложенный горе-инженерами опель 600мл/1000 км" - это чтоб не беспокоили "по пустякам" занятых сервисменов, об этом уже давно многие говорят, и я тоже считаю (никому не навязываю), что исправный движок при нормальной эксплуатации столько жрать не должен. 200 мл/1000км - уже повод задуматься, ИМХО.
Ollegg, пожалуйста, отписывайся по лукойлу время от времени - приходится ли подливать, какое состояние масла. Очень интересно.

Кстати, chist80 по-видимому ведет речь о восстановленном двигуне из темы z22se проскочила цепь грм. Т.е. повышенный расход связан либо с незаконченным процессом обкатки, либо с не очень качественным ремонтом. Хотя я не специалист и могу ошибаться.

Здравствуйте. У меня тоже проблема с повышенным расходом моторного масла. В последнее время расход увеличился слишком. На днях поставлю на ремонт, ожидаю запчасть (ступицу), заодно полностью перебрать двигатель. Пробег 271 тыс.км. Думаю залить дешевое масло после ремонта, mannol 10w-40 или 15w-40 (на летнее время). Кто какое заливает масло в двигатель с большим пробегом?

дак ведь кто что говорит. есть мнение, что в двигатель с большим пробегом надо лить погуще, хотя он ведь после ремонта будет
опять же и кому какие средства позволяют. кто и дорогущие мобил1 или мотул 8100 льет, кто-то дешевенький zic
это религиозные войны, лить надо подходящее по вязкости и соответствующее по допуску
выше я приводил выдежку из руководства
главное, чтобы не подделка была
15W- наверно, слишком густое будет, лучше не надо
10W на лето, 5W на зиму
если сфоткаете во время ремонта поршни и кольца (если они закоксованы), интересно будет посмотреть, особенно в каком состоянии маслоотводящие каналы

Ollegg, Кстати, chist80 по-видимому ведет речь о восстановленном двигуне из темы z22se проскочила цепь грм. Т.е. повышенный расход связан либо с незаконченным процессом обкатки, либо с не очень качественным ремонтом. Хотя я не специалист и могу ошибаться.

да, речь о том двигуне где я цепь грм заменил и голову, до загиба клапанов масло не жрал, после ремонта раскоксовку я сделал, на всякий, так как зиму стояла без головы. после ремонта прошла 14тысч, чем дальше - тем больше лью. свечи все в масле, аж троить начинает на холодную, на днях снял впускной коллектор, над клапанами все в маслище. поленился на донорской головке колпачки поменять, вот туда оно и уходит. ищу ветку по замене колпачков без съема головы, никто не натыкался на толковое описание?

ну если z22se от z18xe принципиально не отличается, то в букваре от "МирАвтоКниг" все хорошо расписано
менял полтора месяца назад, все соответствует до запятой
из нюансов
1) нужен щипцы-съемник для самих колпачков, они там так присохшие-прикипевшие, что никакими пинцетами и пассатижами не выдерешь
2) хороший пинцет ставить сухарики
3) обязательно магнит-телескоп вынимать толкатели и сухарики
4) без помощника держать рассухариватель, подсвечивать в колодец фонариком и ставить на место сухарики нереально
вообще, говорят, не может из-за колпачков от поллитра и больше масла на тысячу уходить
где-то читал, что из-за долгого простоя двигателя вскрытым потом начинается жор все таки из-за колец, залегают,
а то, что раскоксовку делали, еще не значит, что она подействовала

Последний раз редактировалось Ollegg Чт июл 24, 2014 19:13, всего редактировалось 1 раз.

ну свечи в масле, конкретно. из-за этого и решил паука снять-глянуть, над клапанами тоже все сырое, к гадалке не ходи - колпадоны! а расход с пробегом начал увеличиваться, еслиб кольца, то сразу жрать начал, а не через 7 тыс

у меня тоже многое на колпачки указывало, но их замена кардинально ничего не изменила
вообще, раз уж полгода голова была скинута, не поменять кольца и колпачки довольно глупо, запчасти копеечные, но вот когда двиг в сборе, менять сложно и дорого из-за обилия сопутствущих замен
сейчас опять же, чтобы колпачки заменить, по любому прокладка крышки новая и ГРМ скидывать, чтобы распредвалы снять
колпачки Corteco в наборе, кстати, содержат оправку, вещь нужная, хотя ее можно сделать самостоятельно из подходящей пластиковой трубочки (типа таких, из которых соки пьют)

бабушка надвое сказала, как только начинается проблема, растет в геометрической прогрессии, ибо засирается все сажей и коксом конкретно - и камера сгорания, и поршень, и кольца и клапана

боюсь удевить, но при замене грм поставил новую прокладку только под голову, все остальные на герметик и по второму кругу. грм разбирать не буду, 1-4 поставлю вмт звезды откручу и подвешу в натяг, поменяю колпаки, звезды накину, проверну и 2-3 тем же макаром

хм, странное представление о технологии.
короче, снимаются внешние крышки ГРМ, чуть ослабляются болты шестерен распредвалов (двигатель на передаче, помощник давит на тормоз), выставляются шестерни по меткам, ослабляется натяжной ролик и скидывается ремень грм, после чего откручиваются шестерни и крепления распредвалов (при сборке сальники желательно заменить на новые), распредвалы убираются, крышки не путать
проверяем что 1 и 4 цилиндры в ВМТ (удобно использовать китайские палочки, пихаем в 1 и 2 цилиндр и слегка покачиваем за болт коленвала), и по очереди меняем на них колпачки
потом выставляем 2 и 3 цилиндры в ВМТ, вращая за болт коленвала, меняем колпачки на них
снова возвращаем 1 цилиндр в ВМТ, совмещаем по метке звезды коленвала (шкив коленвала, естественно, снят)
слегка прикрутив шестерни к распредвалам, ставим их на место как надо (метками друг напротив друга), прикручиваем крышки как написано в букваре
сняв шестерни, ставим новые сальники, шестерни обратно, сильно пока не затягиваем, чтобы не провернуть
накидываем ремень ГРМ, роликом выставляем нужное натяжение, несколько раз за болт коленвала прокручиваем, убеждаясь, что все метки на месте, после чего можно хорошенько затянуть болты шестерен распредвалов

_________________
OZA 2000 1,8 мт - ОZB 2007 1,8 мт - Santa fe 2,7 2008
Весь мир на ладони, ты счастлив и нем .

Последний раз редактировалось Ollegg Чт июл 24, 2014 19:13, всего редактировалось 1 раз.

Двигатель Z16XE появился в 1998 году и выпускался до 2010 года. Он относится к маркетинговому семейству Ecotec. Этот двигатель порадовал поклонников марки Opel 16-клапанной ГБЦ. Больше никаких особенных решений в нем нет. Т.е. фазовращатели не предусмотрены, впускной коллектор абсолютно пассивный.
В приводе ГРМ используется зубчатый ремень, в приводе клапанов предусмотрены гидрокомпенсаторы. Блок данного двигателя чугунный. Для поршневой группы двигателя Z16XE предусмотрено несколько ремонтных размеров. Также есть ремонтные размеры для вкладышей. Тем не менее, этот двигатель уже сделан с учетом более строгих экологических норм. Его поршни облегчены, уменьшены внутренние потери на трение за счет уменьшения поршневых колец и маслосъемного в частности.

Это привело к тому, что двигатель Z16XE и его преемники неприятно удивили жором масла. Далее мы подробно об этом расскажем.

Двигатель Z16XE устанавливался почти на все модели Opel. Первыми его получили Astra G и Vectra B и Zafira A, затем Meriva A, Corsa C и Vectra C.

На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку 1,6-литрового двигателя Z16XE, снятого с модели Meriva 2005 года выпуска.

Надёжность двигателя

Самая обсуждаемая и распространенная проблема этого силового агрегата – повышенный расход масла на угар. С этой проблемой сталкиваются владельцы почти всех автомобилей Opel с данным мотором.

При покупке автомобиля с этим двигателем следует проверить его дымность, желательно на холодную. Сизый (светло-серый) дым указывает на горение масла. Также стоит выкрутить свечи и осмотреть их – жирный масляный налёт говорит о том, что проблема с потреблением масла в самом разгаре.

Датчик положения коленвала

Датчик положения коленвала на двигателе Z16XE считывает данные по задающему диску, расположенному на коленвале. Датчик надёжный, проблемы с ним случаются очень редко. Но стоит упомянуть, что если двигатель начинает глохнуть по мере прогрева и заводится после остывания, то следует проверить датчик положения коленвала.

Блок управления

Блок управления на автомобилях Opel и с двигателем Z16XE – слабое место. Нельзя сказать, что он часто беспокоит. Но многие глюки двигателя связаны именно с блоком. Блок располагается на самом двигателе, поэтому на него практически постоянно воздействуют вибрации и перепады температур.

Из неисправности блока появляются самые разнообразные ошибки. Например, ошибки по MAP-сенсору и странные провалы тяги обычно связаны именно с ЭБУ. Если двигатель Opel непредсказуемо глохнет, переходит в аварийный режим и не развивает более 3000 об/мин, то с блоком управления явные неполадки.

Также ошибки и симптомы, которые только появляются на прогретом двигателе тоже почти всегда связаны с ЭБУ. При этом двигатель начинает троить, фиксируются ошибки по нескольким датчика.

Неисправность ЭБУ, а точнее его разъема, в некоторых случаях можно буквально нащупать. Сбои в работе двигателя могут появляться или пропадать в момент шевеления косы проводки на ее входе в разъем ЭБУ.

Часто в ЭБУ двигателя Opel возникают трещины на плате, которые могут починить опытные электрики.

Неисправный блок можно поменять на Б/У. Если приобретается только ЭБУ, то нужно узнать его ПИН-код (карпасс) и ПИН-код своего ЭБУ. Изначально они написаны на вкладыше сервисной книги. Если ПИН-коды неизвестны, то ЭБУ нужно приобретать иммобилайзером, т.е. замком зажигания. Это значительно упрощает привязку б/у блока к автомобилю.

Система вентиляции картерных газов

Система вентиляции картерных газов на двигателе Z16XE не имеет мембранного клапана. Ломаться в ней нечему. Но маслоотделитель и трубки системы довольно быстро засоряются, поэтому проходимость системы нарушается. Следовательно, давление газов в картере увеличивается.

На это двигатель реагирует течами масла по уплотнениям. Сальники обычно сопротивляются до последнего, а вот прокладка клапанной крышки и поддона начинают течь.

Но что еще хуже, высокое давление в картере мешает работе маслосъемных колец. Т.е. снимаемое ими масло очень плохо стекает. На фоне этого маслосъемные кольца быстро закоксовываются, что усугубляет проблему жора масла.

Поэтому за проходимостью системы ВКГ необходимо следить. Трубки засоряются масляным нагаром, в маслоотделителе при коротких поездках собирается водно-масляная эмульсия, которая может замерзнуть зимой.

Дроссельная заслонка

Дроссельная заслонка на двигателе Z16XE имеет полностью электронное управление. Как правило, она вообще никаких проблем не вызывает. То есть, плавающие обороты, задумчивые отклики на газ и неадекватные реакции на газ на данном двигателе почти всегда связаны с клапаном EGR, о котором расскажем позже.

Но если клапан EGR заглушен, а холостые обороты немного плавают, то почти наверняка поможет чистка дроссельной заслонки.

Выбрать и купить дроссельную заслонку для двигателя Toyota, вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.

Клапан EGR

Клапан EGR на двигателе Z16XE является известным слабым местом. Проблемы с ним могут быть как механические, так и электрические.
Чаще всего этот клапан подклинивает из-за налипшей на нем сажи или не может плотно закрыться. При этом сервопривод пытается попасть в нужную дозировку рециркулирующих газов. На это двигатель реагирует плавающими оборотами холостого года, дерганиями при езде на постоянной скорости движения или провалами тяги при плавном ускорении. Все эти симптомы могут проходить при ускорении с полностью открытой дроссельной заслонкой. В большинстве случаев фиксируются ошибки по клапану EGR.

Реже бывают проблемы по его электрической части – иногда протираются дорожки в потенциометре, из-за чего неправильно фиксируется положение клапана, и клапан неправильно работает.

От загрязнений помогает чистка и отмачивание клапана в подходящих чистящих средствах. Конечно, многие автовладельцы решают отшить клапан. Его можно заглушить, перекрыв канал подачи отработавших газов. Но двигатель продолжит выдавать ошибки, т.к. при помощи MAP-сенсора будет видеть некорректное давление во впускном коллекторе.

Самым правильным отключением EGR будет заливка оригинальной прошивки для этого мотора, но изначально не оборудованного системой EGR.

Выбрать и купить клапан EGR для двигателя Opel, вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.

Впускной коллектор

Легкосплавный впускной коллектор двигателя Z16XE представляет собой составную конструкцию из нескольких частей: двух внутренний и двух внешних половинок. Еще в 2000-х годах выяснилось, что взаимные крепления половинок коллектора могут ослабевать, из-за чего нарушается плотное прилегание деталей.

После этого коллектор начинает дребезжать, шуршать и вибрировать. Производитель признал эту проблему и менял шумящие коллекторы по гарантии. А с мая 2005 года на двигателях Z16XE, а также Z16XEP появился усовершенствованный коллектор.

На практике старый дребезжащий коллектор можно снять, разобрать и собрать на герметике, чтобы устранить взаимный люфт его половин.

Выбрать и купить впускной коллектор для двигателя Opel, вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.

Модуль зажигания

Выбрать и купить катушку зажигания для двигателя Opel, вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.

Ремень ГРМ

Согласно сервисной книге, ремень ГРМ подлежит замене каждые 90000 км или раз в 6 лет. На практике все меняют его каждые 60 000 км.
Обрыв ремня ГРМ является довольно частой причиной серьезной поломки этого двигателя. Тут всё дело в качестве неоригинальных ремней. Поэтому затягивать с заменой неоригинала не стоит – 60000 км это предел для них.

Также отметим, что на двигателях Z16XE с большими пробегами случается разрушение шпонки зубчатого шкива коленвала. Поэтому при возможности стоит менять шпонку и осматривать шкив на предмет износа.

ГБЦ

На практике так оно и было. При снятии и осмотре ГБЦ буквально на всех двигателях Z16XE были обнаружены клапаны с сильным масляным налётом на них. Также клапаны прилично люфтили в направляющих. Т.е. направляющие были изношены. Вся эта неприятность достигала пика уже к пробегу в 70000 – 100000 км. Моторы приходилось ремонтировать: по возможности специалисты пересобирали ГБЦ с новыми втулками, сальниками клапанов и другими компонентами. Но дефекты в ГБЦ – не единственная причина жора масла на двигателе Z16XE.

Выбрать и купить головку блока цилиндров (ГБЦ) для двигателя Opel, вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.

Жор масла через поршневую группу

Двигатель Z16XE с конвейера имел повышенный расход масла. Любопытно, что родственный двигатель объемом 1,4 литра такой проблемы не имел.

По поводу повышенного расхода масла на угар компания Opel выпустила сервисный бюллетень, согласно которому на двигателях Z16XE следует менять поршни и поршневые кольца. Причем расход масла до 600 грамм на 1000 км производитель не считал неисправностью.

Причина жора масла кроется в быстром закоксовывании поршневых колец. Кольца, да и сами поршни на моторе Z16XE неудачные. Высота маслосъемных колец уменьшена до 2,5 мм, а в поршнях нет сквозных прорезей для слива масла.
Бороться с жором масла на двигателе Z16XE довольно сложно. Раскоксовка может помогать, если двигатель расходует масло в количестве до 300 грамм на 1 000 км. Если масляный аппетит больше, то раскоксовка уже вряд ли поможет.

При установке новых поршней некоторые владельцы просверливают в канавках маслосъемных колец сквозные отверстия, но и с ними жор масла может вернуться через несколько десятков тысяч километров.

Добавим, что сегодня встречаются моторы Z16XE, которые практически не потребляют масло или съедают несколько сот граммов после езды с высокой скоростью.

Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Opel заказать с них автозапчасти.

В 2005-м состоялся релиз сразу двух двигателей Opel: были выпущены моторы Z18XER и Z16XER объемом на 1,8 и 1,6 литров. Двигатели мало чем отличались друг от друга, но стали первыми силовыми агрегатами Opel, получившими фазорегуляторы.

Моторы заслужили признание среди водителей: двигатели – действительно надежные, редко подводят и долго не требуют капитального ремонта. Силовые агрегаты широко использовались на автомобилях Opel Astra, Vectra, Zafira и других, а также на отдельных моделях Fiat, Alfa Romeo, Chevrolet.

Подробно об основных минусах этого двигателя – в видео:

Конструкция силового агрегата

Надежность двигателя обусловлена тем, что он не отличается сложной конструкцией. Его основная особенность – механизм изменения фаз газораспределения. Также в силовых агрегатах на 1,8 литра используется оригинальная конструкция впускного коллектора: в системе изменения длины использовался барабан. Больше двигатель ничем особенным не отличается.

Как часто нужно менять ремень в ГРМ?

По мнению инженеров Opel, замена ремня зубчатого типа в этом двигателе требуется после 150 000 км. Но если автомобиль эксплуатируется в, эту цифру можно смело делить на 2. Меняйте ремень после 70-80 тысяч километров пробега, и тогда необходимости в ремонте привода ГРМ не возникнет.

Разбираемся в датчике массового расхода воздуха

В клапанной системе отсутствуют гидрокомпенсаторы. Регулировать зазоры нужно после ста тысяч километров пробега.

Основные неисправности фазорегулятора

В двигателе используются гидравлические фазовращатели, функция которых – изменять фазы силового агрегата. Стоит помнить, что клапаны требовательны к состоянию смазки, и, если менять масло редко или покупать некачественное масло, они выйдут из строя. О проблеме будут сигнализировать стуки двигателя.

Фазорегуляторы представляют собой связанные между собой шестерни и отвечают за работу коленвала/распредвала. Их стоимость невысокая, проблемы возникают редко. Для их исправной работы используется смазка, при недостатке которой шестерни вращаются насухую. Ничем хорошим это не кончается: лопасти касаются стены карманов, из-за чего возникают стуки (при запуске в холода стук довольно интенсивный и заметный).

Игнорировать стуки нельзя, так как такая неисправность приведет к поломке фазорегулятора. Нужна диагностика мотора. Если проблема возникла, то в будущем используйте качественное масло и покупайте оригинальные фильтры клапанов.

При эксплуатации двигателя не отдавайте предпочтение дешевому маслу и регулярно его меняйте: благодаря этому не забьются сетки-фильтры клапанов, которые управляют фазорегуляторами.

Разбираемся во впускном коллекторе

Двигатель отличается наличием вращающегося барабана во впускном коллекторе. В барабане присутствует электродвигатель сервопривода. Подача воздушного потока регулируется благодаря провороту электродвигателя вокруг своей оси и изменению положения окон барабана относительно глухих стенок.

Как в двигателе регулируется подача воздуха? Схема отличалась от схем в моторах предыдущих поколений – с помощью дроссельных заслонок.

Воздух подается по:

· длинному контуру – в том случае, если двигатель работает на холостых оборотах;

· по короткому пути – если растет нагрузка.

Неисправности двигателя Z18XER

Как мы уже писали, двигатель отличается надежностью, но всё же есть несколько проблем, о которых надо знать. Мотор в первую очередь требователен к техобслуживанию: если не проверять его состояние и игнорировать возникающие проблемы, это приведет к полному выходу силового агрегата из строя.

Частая проблема двигателей, выпущенных до осени 2008 года

Силовые агрегаты, выпуск которых состоялся до октября 2008 года, обладают неприятной особенностью: у них ненадежная мембрана, входящая в систему вентиляции картерных газов. Состояние уплотнителя со временем ухудшается, из-за чего система перестает быть герметичной, а картерные газы удаляются с проблемами. При этом возникает посторонний шум.

Почему раздается свист во время работы силового агрегата?

При свисте в первую очередь нужно извлечь масляный щуп и снять крышку маслозаливной горловины. Если после таких действий шум прекращается, то причина неполадки – в потерявшей герметичность мембране. Из-за ее износа:

· растет давление газа в картере, и масло выдавливается из мотора;

· падает мощность двигателя, возникают плавающие обороты, поломки блока зажигания;

· двигатель глохнет сразу после попытки его запуска.

Неисправность силовых агрегатов, выпуск которых состоялся в 2005-2008 годы

Если в автомобилях с двигателями Opel Z18XER используется АКПП, то часто возникают шумы поликлинового ремня. Чтобы избавиться от этой проблемы, потребуется заменить шкив на такой же узел, но с обгонной муфтой.

Также первые силовые агрегаты Z18XER иногда получали ненадежные распредвалы – они не запускались. Причина – в увеличенном зазоре между датчиками и выступами серповидного типа: оно должно составлять не более 1,9 мм, иначе ЭБУ отказывается распознавать сигнал. В такой ситуации выручит замена распределительного вала на такую же запчасть.

Проблемы модуля зажигания

Блок зажигания не отличается надежностью, менять его придется не один раз, желательно проводить замену после 70 000 км. пробега. Если блок выходит из строя, то у мотора падает мощность, он начинает троить. В основном такие проблемы возникают зимой.

Причины поломки блока зажигания – это:

· дешевые свечи зажигания и их редкая замена;

· влага в свечных каналах.

Чтобы не возникали пробои в электропроводке, можно изолировать ее эпоксидной смолой или с помощью термоусадочных трубок.

Какие еще проблемы, кроме выше описанных, встречаются в таком надежном моторе?

Если вовремя обслуживать мотор и покупать надежные расходники, проблем с ним не возникнет.

Чаще всего неисправности в этом моторе возникают из-за:

· поломки блока зажигания;

· неполадок с датчиком положения распределительного вала;

· выхода из строя системы отвода картерных газов.

Нужны детали к двигателю Z18XER? Выбирайте их в каталоге АвтоСтронг: у нас только оригинальные запчасти.

И что делать? Смириться с таким расходом? После ремонта двигателя 1,6 расход масла по городу стал 800 гр, а был 1200. Это при оборотах не более 3500 оборотов. Машина - прелесть, но обжора! Помогите укротить аппетит!

я в своей зафире 1.8 2007 года с пробегом 97000 км. (хотя и проехал всего 3000) какого-либо снижения уровня масла не замечал. тьху, тьху.
а вот заявленный в сервисной книжке заводом расход в 600 гр.(норма!) меня просто удивляет. это что я должен за 15000 пробега между заменой долить 9 литров масла?
любой двигатель (не убитый безграмотной эксплуатацией) с пробегом до 200 тыс. должен ездить без долива от то до то, а это 10-15 тыс. км.
не заю кто и как вам делал ремонт, но если поменять поршневую группу, а иногда только кольца, плюс маслосъемные колпачки (если конечно не изношены предельно направляющие втулки клапанов) то расхода никакого не должго быть.

создаётся такое впечатление что производители иномарок специально завышают норматив расхода масла что бы не делать гарантийную капиталку или замазать огрехи движка. на ауди такие же нормативы. а так расход ещё зависит от скорости.

добрый вечер, всем зафироводам. сколько бы здесь не писали про расход масла, я полагаю так, если мотор нормальный, расход должен быть минимален. по крайней мере до 100 тыс. км от замены до замены ни какой доливки масла проводиться не должно. просто могу сравнивать, до этого больше 15 лет ездил на японцах, всё так и было. пока не сел на зафиру. у меня пробег 43 тыс. км. и я в шоке после замены масла на 30 тыс. км. , уже дважды доливал масло (загоралась лампочка уровня масла), в итоге вылил 1 литр. да еще и двигатель сильно потеет. на японцах такое появлялось после 150 тыс. км. к сожалению гарантия кончилась, 2 года, да я и не думаю что там могли бы что нибудь дельное сказать. скорее всего такая судьба опелей и ничего не поделаешь, придётся смириться. не думаю, что у других опелеводов ситуация лучше, если не так, напишите, может придётся задуматься в чём причина.

зафира 2007 г. 1.8 мта серебро

до то-1 недоливали\с 24.07 по10.12\,до то-2 долили 750 мл\с10.12 по20.03\,до то-3 осталось 3500 км, долили 250 мл.
доливали зимой ! двигатель не утепляли .издели в городском режиме и раз месяц по трассе 600 км, в т.ч. в морозы за 40. как только прикрыли радиатор,перестал есть масло, и последний раз доливали после поездки в барнаул ,в начале апреля \500 туда 500 обратно\выезжали в мороз -44 поскольку двигались по трассе во избежании перегрева снимали утепление.и в барнауле длительно работал на холостых с перерывами на стоянке.после этой поездке и до сегоднешнего дня не доливали.

Читайте также: