Опель омега б вибрация при разгоне
Guest_кирьян_*
здравствуйте!такая тема у меня уже была, просто щас стало все на много хуже, а по той теме никто ниче толком так и не сказал.:oops: короче начну объяснять: значит трогаюсь в коробке что то щелкает и машина начинает вибрировать и движок как будто за что то цепляется маховиком(издаются хрусты и рычания)вкл.на нейтраль-все тоже самое!успокоить это можно резким рывком назад(на задней передаче).врубаю на нейтраль после рывка работает тихо и спокойно . думал может что со сцеплением?помогите советом пожалуйста!скрепку не предлагайте ничего не получается(не работает наверно)
OFFLINE NASA
Да скрепка здесь и не поможет. На лицо механические неисправности. Видимо что-то в коробке или сцеплении износилось. Поможет я думаю только вскрытие у хорошего механика.
OFFLINE anarchija
здравствуйте!такая тема у меня уже была, просто щас стало все на много хуже, а по той теме никто ниче толком так и не сказал.:oops: короче начну объяснять: значит трогаюсь в коробке что то щелкает и машина начинает вибрировать и движок как будто за что то цепляется маховиком(издаются хрусты и рычания)вкл.на нейтраль-все тоже самое!успокоить это можно резким рывком назад(на задней передаче).врубаю на нейтраль после рывка работает тихо и спокойно . думал может что со сцеплением?помогите советом пожалуйста!скрепку не предлагайте ничего не получается(не работает наверно)
ты коробку сними, фотоотчет (если есть возможность), а может и не понадобится сам увидишь. А так чем мы тебе поможем.
OFFLINE HSN
Скорее всего проблема в сцеплении,могло че нить в нем износится.Снимать коробку надо.Для верности загнать машину на яму,ну и послушать откуда,звук идет.
Guest_chechenus_*
Скорее всего проблема в сцеплении,могло че нить в нем износится.Снимать коробку надо.Для верности загнать машину на яму,ну и послушать откуда,звук идет.
Сцепление?! Да, что может быть в нем? Выжимной?! Диски?! А, больше там ничего нет! (ну, для гурманов, я не имею в виду напрявляющую выжимного и лапу). А, насчет ямы - это да! Только, поддомкрать одно заднее колесо. Попроси кого-нить сесть за руль, завести, включить передачу, а сам стой на яме и смотри\слушай. Может кардан, может основная предача (дифференциал), а скорее всего - коробка. Насчет коробки - не переживай - снять легко, починить не трудно (заодно выведешь ее в "ноль").
Guest_кирьян_*
OFFLINE колючий68
Всем одноклубникам привет!Подскажите кто сталивался с такой хренью-на прогретом движке после не долгой стоянки,заводиш даеш газу а машина сначала вроде хочет поехать потом ак-бы её ктото придерживает и потом начинает набирать обороты но не сразу,и во время движения когда хочеш ускориться появляются мелкие рывки.Помогите кто знает-прошу.
OFFLINE Alex338
У меня типа того тоже было, пока холодная - самолет, как прогреется, начинались рывки при разгоне и был еще лязг при заводе авто, металлический, дело было в датчике коленвала и датчик температуры проверь заодно, который на мозги идёт.
OFFLINE Миха363
OFFLINE ykcycok
Так в чем всетаки проблема.
У меня такая же проблемка появилась 2.2 бензин.
OFFLINE kuzmich
OFFLINE franz06
колючий68, Привет ! Ошибки считывал ? Трудно так советовать, на угад.
У моей тоже случаются рывки и провалы при разгоне. Датчики, модуль зажигания, воздухомер, свечи в норме. Грешу на бензонасос. Хочу купить какой-нибудь не дорогой и попробовать заменить. У меня, кстати, рывки не только на разгоне. При полном отпускании педали газа на небольшой скорости происходит дерганье. Это не торможение двигателем. Это именно дерганье. С утра давления в топливной рампе нет. Вот и получается- либо бензонасос, либо клапан на рампе не держат.
OFFLINE X327EK
Такая же фигня на холодную самолет,но как навгреется начинаются рывки при разгоне.Провода не пробивают(сам щупал).Я думаю что где то подсос воздуха на впуске.
OFFLINE injector
OFFLINE jakov mv6
лямбда-зонд.
На холодную мозг не берет с него показания минуты 2,пока прогреется,а когда подключается к нему,и он неисправен,видит не верные показания и по ним работает,тоже соответственно не верно.
ошибки читал?
У меня тоже такая фигня,но уменя газ.Газ включается,и почти все нормально,только походу зажигание тоже не правильное дает,в соответствии с показанием лямбды.
Обсолютно нет времени лямбду поменять,даже на станцию загнать некогда.
OFFLINE injector
OFFLINE Терпеливый
я вылечил у себя такую болезнь, вычислил один плохой провод, заменил на б.у. и все в поряде.
а вот как это сделать, подумай головой.
OFFLINE jakov mv6
jakov mv6, газ полюбому беднит , даже если ты замениш лямды то это ничего не изменит.
Так ведь на бензине станет возможно ездть,ато на холодную,пока бензин,MV6 с перекрестка пердит и стеляет.
OFFLINE Hach_001
Вот и с моей омежкой начались такие проблемы: при разгоне провалы (толи захлёбывается, толи не хваает бенза), при езде такое чувство что её кто-то придерживает рывками, но после 3500 и выше провалы либо реже либо пропадают совсем.
Прочитав тему, то по ответам получается что возможны следующие проблемы: высоковольтные провода, ДПКВ, ДМРВ, лямбда, модуль зажигания и бензонасос.
Но менять всё это получается очень накладно, как бы вычислить "предателя" методом исключения, или может вообще дело не в них.
OFFLINE Florin1988
У меня похожая фигня: машина дергается (аля ученик на уроке вождения бросает сцепление) на малых газах или при поддержке на постоянной скорости. Т.е если включена, допустим, 4ая передача, скорость 70км/ч, и если убрать ногу полностью со сцепления и потихоньку давить газ (выдерживать эту скорость) машину заметно дергает. Соответственно это проявляется на всех скоростях и по сути лишь на МАЛЫХ газах, т.е. если даже просто трогаться одним сцеплением она начинает плавненько катиться, а если при этом слегка дать газку (очень слегка) - она дрыгается. В остальном случае все исправно-если обычно набирать скорость - набирает, расход бензина если и вырос, то очень незначительно, обороты работают ровно, передачи включаются хорошо, сцепление в норме. ВВ провода менял не так давно (10 км назад). Единственное отличие - у меня этот глюк и на холодную и на горячую.
OFFLINE Sable
Всем привет. Подскажите. Появилась вибрация при трогании с места. Причем появляется если я долго катаюсь. На холодную машина едет отлично. Но стоит мне проехать 50-60 км. Начинает колбасить. Передняя муфта новая. Подвесной в сборе новый. Задняя муфта в норме. Кардан на шлицах ходит нормально. В чем проблема?
а люфт на шлицах проверялся? Т.е. берешся снизу за одну часть за опорой, другой за переднюю перед опорой и дергаеш в разные сторон - одну вверх, вторую вниз., потом наоборот, Проворачиваешь градусов на 40-50 кардан и опять дергаешь, и так пока весь кардан не провернешь и на передергаешь. Если хоть где-то части кардана на шлицах подвинуться в разные стороны (т.е появится ощущение что вместо шлицов там крестовина и одна часть болтается из стороны в сторону в другой, и это соединение не ощущаешь как единое целое), хоть на милиметр, кардан можешь сдавать в металлолом. Описал как смог.
а люфт на шлицах проверялся? Т.е. берешся снизу за одну часть за опорой, другой за переднюю перед опорой и дергаеш в разные сторон - одну вверх, вторую вниз., потом наоборот, Проворачиваешь градусов на 40-50 кардан и опять дергаешь, и так пока весь кардан не провернешь и на передергаешь. Если хоть где-то части кардана на шлицах подвинуться в разные стороны (т.е появится ощущение что вместо шлицов там крестовина и одна часть болтается из стороны в сторону в другой, и это соединение не ощущаешь как единое целое), хоть на милиметр, кардан можешь сдавать в металлолом. Описал как смог.
Все понятно и доступно. Надо проверить
а люфт на шлицах проверялся? Т.е. берешся снизу за одну часть за опорой, другой за переднюю перед опорой и дергаеш в разные сторон - одну вверх, вторую вниз., потом наоборот, Проворачиваешь градусов на 40-50 кардан и опять дергаешь, и так пока весь кардан не провернешь и на передергаешь. Если хоть где-то части кардана на шлицах подвинуться в разные стороны (т.е появится ощущение что вместо шлицов там крестовина и одна часть болтается из стороны в сторону в другой, и это соединение не ощущаешь как единое целое), хоть на милиметр, кардан можешь сдавать в металлолом. Описал как смог.
Проверил. И сравнил с карданом омеги В. Никакой разницы.
проверь подушки двигателя и опорную подушку коробки, у движка гидравлические подушки может подтекают а ты и не заметил. вот тебя и колбасит через какое то время
подушка КПП разорвана на две части и превратилась в месиво (возможно от попадания трансмиссионки). Сальник хвостовика КПП под замену. Подвесной туда же, резина крошится. На удивление муфты оригинал и в отличном состоянии! Умели немцы делать)).
Прозондировал просторы драйва вечером. Интересовал вопрос по маслу в КПП и редуктор, а также остался не решенным вопрос по подушкам редуктора. По технической части все элементарно просто. Посовещался сам с собой и на следующее утро закупился:
масло КПП Eneos (Япония) 75W90 2 литра, надо 1.5 примерно, литр лукойловского на долив у меня валялся в машине от предыдущего хозяина.
Сальник хвостовика, подушка коробки,
подвесной в сборе
и самое главное: сравнив опоры двигателя от кадета с нивовскими от раздатки (долго крутил их в руках, мерял) пришел к выводу, что нивовские выглядят надежнее и внушительнее. Плюс они оригинал ROSTECO.
Такие ставят на заводе. А кадетовские — китайский патрон хлипкий. Это сугубо мое мнение. НО! Обратите внимание! Нигде никто не упоминал, что центральные отверстия под болт родной подушки НЕ СОВПАДАЮТ не с одной из вышеупомянутых не только по диаметру, НО И ПО ВЫСОТЕ!
Редуктор будет ниже на сантиметр. Не знаю, к чему это приведет.
Надеюсь, ни к чему плохому. И при пропиливании болгаркой паза в подушке от нивы вы не добьетесь желаемого результата по установке, т.к диаметра даже самого маленького круга не хватает для углубления. Будете пилить сам алюминиевый кронштейн, а не углублять паз.
Проверено лично! Пришлось доводить шарошкой на дрели, иначе подушка не станет, не попадете болтами в отверстия крепления подушки к кузову. Либо надо их (подушки) подламывать, растягивать резину. Это срока службы им не прибавит и можно испортить резьбу как на болтах, так и в глухарях, которые вварены в кузов. Сами знаете последствия. Так было у меня, хотя в куче отчетов ничего про это не говорилось, а по моему это важно. Выпиливаем, рассверливаем, не забывая охлаждать, и готовим к установке.
Итак дальше. Параллельно с заменой подушек снял заднюю крышку редуктора для установления его типа и заодно почистил магнит и глянул, как вообще у него дела)))) Вроде неплохо. Слилась густая мучача около грамм 300. Напоминает свежий темный мёд.
Вытер, насколько это возможно редуктор изнутри и вымыл крышку в керосине до блеска.
Тонкий слой формирователя прокладки от вити рейнза и крышка на месте. Подушки следом. Вроде неплохо.
Кардан следующий на очереди. Как снимать, все знают. Не забудьте пометить, как стояло все.
Для спокойствия. Прокатываем машину взад-вперед для лучшего доступа. По три болта на муфтах, подвесной кронштейн, конструкция крепления подушки КПП, труб глушителей и кардан у вас в руках. Думал будет секс со шлицевой, но она оказалась подвижной и очень даже красивой)))
На удивление чисто и никакой выработки и люфт, как положено, минимальный. Кардан снимал с передней муфтой, т.к. еще предстояло заменить сальник КПП. Длинная головка на 30 в помощь. Предварительно моем, соскребаем всю грязь с маслом, чтобы было чисто.Снимаем хвостовик, выковыриваем сальник. На хвостовике была обнаружена выработка, вернее канавка на месте трения бурта сальника. Кто как делает, кто шлифует, подбирает другой сальник, меняют хвостовик, подтачивают сам сальник, способов много, но на то же место смысла ставить сальник нет, это ненадолго. Я в таких случаях ставлю сальник со смещением в сторону хвостовика, насколько это возможно. Без последствий можно не более одного миллиметра. Так и сделал. С помощью штангеля и нехитрых вычислений забиваем сальник не до конца на полмиллиметра.
Посмотрю, как будет. Ставим хвостовик назад, не забывая посадить гайку на резьбовой герметик.
Вернемся к кардану. Сбиваем опору, снимаем стопорное кольцо, сбиваем подшипник. Кстати, крестовина стоит родная и вообще отлично себя чувствует! Еще одна приятная новость. Ни малейшего люфта. Набиваем аккуратно подшипник, на него опору. Не забываем про металлические тарелки-пыльники подшипника (их может не быть, т.к. криворукие мастера их часто портят при снятии подшипника.
При сборке у меня получилось, что
тарелка со стороны стопорного кольца плотно прилегла к резиновому кронштейну подвесного. Установив стопор, получилось, что эта тарелка зажата, и вращается вместе с опорой. Решение проблемы — ножом срезать резину с опоры с торца до металлического кольца (оно является посадочным местом подшипника), чтобы был зазор и не цеплялась тарелка. Проверяем-вращается отлично! Закладываем на шлицы немного графитки. У меня вместо графитки была ШРУСовая смазка. Забиваем немного смазки под пыльник шлицевой и состыковываем вал. Пыльник придется сдвинуть, иначе будет сложно попасть в сдвоенный шлиц. Кардан готов.
Далее закладываем в направляющие кардана немного смазки и ставим его на место в соответствии с ранее установленными метками. Не забываем про набалдашник на передней муфте, хотя он не у всех есть, как я полагаю. Все зажимаем, ставим новую подушку КПП, собираем всю конструкцию. Заливаем масло в редуктор, коробку и едем на тест драйв.
Результаты: все вибрации и гул пропали полностью! Причинами являлись: гул=подвесной подшипник. Вибрации=разбитые опоры редуктора и разорванный кронштейн подвесного. И подушка КПП им подмахивала. Боюсь представить, как весть этот весь узел КПП-кардан-редуктор "танцевал" на скорости))) Всем удачи! В комментах могу уточнить нюансы
Читайте также: