Обрыв цепи грм тойота королла

Обновлено: 29.01.2025

1zr, замена прокладки натяжит. цепи, ошибка р0017, 99% перескок цепи вЫпускного вала

Собственно вопросы следующие:
1. Можно ли отрегулировать слетевшую метку, сняв только крышку клапанов и убрав натяжитель, не ведя при этом метку распредвала внизу?
2. Справедливо ли полагать, что т.к. нет ошибки р0016, - метка распредвала не слетела находится в нужном положении?
3. Двигатель работает абсолютно ровно, насколько критична езда с горящим чеком в такой ситуации и чем это может быть черевато?

p.s. знаю, что нужно снимать боковую крышку цепи, но не хотелось бы, т.к. нужно сливать масло, антифриз и в сумме это выйдет накладно как по запчастям, так и по работе.
Очень жду мнения и комментарии компетентных людей и заранее благодарен.

Езжай в сервис. А то экономить прийдётся уже на новый движок.
Ездить правда можно, но мощности и тяги не будет.
Пологать ничего не нужно. Нужно разобрать и посмотреть на метки.

Езжай в сервис. А то экономить прийдётся уже на новый движок.
Ездить правда можно, но мощности и тяги не будет.
Пологать ничего не нужно. Нужно разобрать и посмотреть на метки.

Еще раз: двигатель работает абсолютно, то есть полностью, то есть на 100% как до работ! Никакх потерь в тяге или мощности нет, как и левых шумов, звуков, стуков и т.п.
На 99% уверен, что открою крышку и увижу сбитую метку на валу вЫпускных клапанов.
И дело не столько в экономии, сколько в том, что например, боковая крышка цепи садится просто на герметик и никаких гарантий нет, что сервисмен (даже знакомомый), которому по ***у на вас и ваш мотор, не наляпает его столько, что остатки попадут в цепь или того хуже - забьют каналы! А тогда точно придется мотор менять!
На вопросы есть ответы по существу?

1. Можно ли отрегулировать слетевшую метку, сняв только крышку клапанов и убрав натяжитель, не вИдя при этом метку коленвала внизу?
2. Справедливо ли полагать, что т.к. нет ошибки р0016, - метка коленвала не слетела находится в нужном положении?
3. Двигатель работает абсолютно ровно, насколько критична езда с горящим чеком в такой ситуации и чем это может быть черевато?

Что гадать то ? Глянь метки для начала. Крышку снять не долго. Если 100% норма, то стоит проверить клапан VVT-i на предмет подклинивания. Так же его фильтр осмотреть.

Что гадать то ? Глянь метки для начала. Крышку снять не долго. Если 100% норма, то стоит проверить клапан VVT-i на предмет подклинивания. Так же его фильтр осмотреть.

Крышку планирую снять сегодня вечером, т.к. снимать ее все-равно придется..
Где клапан VVT-i находится?

Их два. Тут подробно. Но сначала метки. Может цепочка вытянулась всё же ? А может, перед сборкой, не заменили прокладки каналов клапанов VVT-i, оттуда недостаточное давление в системе изменения геометрии. Мотор геморный.

Разбирай и смотри, чего нюни то развел?
Если метки ушли, то потреи будут, особенно в мощностных режимах.

Их два. Тут подробно. Но сначала метки. Может цепочка вытянулась всё же ? А может, перед сборкой, не заменили прокладки каналов клапанов VVT-i, оттуда недостаточное давление в системе изменения геометрии. Мотор геморный.

Перед какой сборкой?
Еще раз: производили только замену прокладки натяжителя цепи - это откручиваем 2 гайки и достаем натяжитель, более ничего не разбиралось. по когду р0017 - либо перескок либо растяжение, но склоняюсь больше к перескоку незначительному, т.к. если бы цепь была не натянута, сбилось бы, наверное, все - и КВ и оба РВ. А ошибку показывает всегда только по одному РВ (вЫпускному).
Хотя мб и цепь недонатянута..

Яж тебе написал, будешь кроить и пытатся по краешку акуратненько всё сделать, еще что нибудь свернешь. Неужто не доходит?

Сегодня заметил, что увеличился расход топлива.
Какие выводы можно сделать, учитывая все вышесказанное?

Сегодня заметил, что увеличился расход топлива.
Какие выводы можно сделать, учитывая все вышесказанное?

Двигатель Toyota 1ZR-FE объемом 1,6 литра выпускается для переднеприводных авто, производится на заводах в США и Китае с 2006 года. Двигатель имеет систему Dual VVT-i, в связи с чем очень прихотлив к качеству газосмазочных материалов.

Описание двигателя 1ZR-FE

1ZR-FE – классический представитель рядных 4-х цилиндровых двигателей, имеет цепной механизм ГРМ и муфту системы VVT-i на каждом распредвале. Блок цилиндров и ГБЦ выполнены из алюминия. Силовой агрегат рассчитан на небольшие авто среднего ценового сегмента. Данный мотор считается короткоходным, так как ход поршня, равный 78,5 мм, меньше, чем диаметр цилиндра, который, в свою очередь, равен 80,5 мм. 1ZR-FE производился на заводах в Китае и Соединенных Штатах Америки, дебют состоялся осенью 2006 года, а выпуск начался в 2007 году. Двигатель не стал инновационным прорывом, но имеет несколько отличительных особенностей:

распределительные валы установлены в отдельном корпусе;
использование гидрокомпенсаторов;
привод ГРМ осуществляется цепью;
применение алюминиевого блока;
отдельные крышки коренных подшипников;
угол развала клапанов 29°;
привод масляного насоса отдельной цепью;

Регламент обслуживания 1ZR-FE

Замену масла требуется проводить не реже, чем раз в 10000 км. Если не придерживаться этого правила, то клапаны системы VVT-i могут выйти из строя, а также появится шум гидротолкателей. Производитель рекомендует использовать для 1ZR-FE масло класса SL и SM.
Рекомендуется менять свечи каждые 50 тыс.км, а контролировать их зазор каждые 10000 пробега, иначе катушки системы зажигания DIS-4 могут выйти из строя раньше времени.
Следует серьезно отнестись к замене цепи ГРМ после пройденных 100 тысяч километров, так как это довольно дорогая процедура, но еще дороже будет восстановление двигателя после обрыва цепи, ведь двигатель 1ZR-FE ГНЕТ КЛАПАНЫ.
Замену топливного и воздушного фильтров следует проводить каждые 20 тыс.км, а фильтр грубой очистки топлива меняется каждые 50000 км пробега.
Ремни навесного оборудования проверять каждые 30 тыс. км.
Чистку форсунок следует производить раз в 50 тысяч километров.

Обзор неисправностей и способы их ремонта

Двигатели серии ZR переняли все болячки от моторов предшествующей серии ZZ. Высокий расход масла, низкий ресурс, повышенный уровень шума, проблемы с холостым ходом, также помпа силового агрегата не отличается надежностью и любит подтекать. Если проблему с жором масла можно хоть как-то решить повышением вязкости, то от низкого ресурса данного агрегата никуда не уйти. Можно лишь максимально увеличить жизнь мотору с помощью хорошего масла и умеренных нагрузок.

Ниже приведены самые характерные поломки и слабые места:

Капитальный ремонт силового агрегата невозможен.
Цепь ГРМ склонна к растягиванию, после чего появляется шум (бряканье) цепи. Проблему можно решить заменой цепи и натяжителя.
Из-за конструктивного несовершенства наблюдаются сильные вибрации на холостых оборотах, многие грешат на подушки, меняют их, но ничего не меняется.
Во время старта с места часто наблюдаются провалы в работе двигателя. Помогает обнуление ЭБУ.
Можно услышать троение мотора, что происходит из-за нехватки давления топлива, а виной всему забитые топливные фильтры. Лучше не заливать низкокачественно топливо в автомобили, оборудованные данным силовым агрегатом.
Выход из строя гидрокомпенсаторов происходит из-за некачественного масла.
Низкий ресурс маслоотражательных колпачков (лечится заменой).

В целом при своевременном уходе и умеренных нагрузках данный двигатель не доставляет неудобств своему владельцу и служит даже больше заявленного заводом производителем ресурса в 200 тыс.км.

Варианты тюнинга 1ZR FE

Атмосферный тюнинг силового агрегата видимых результатов не даст. Все, что можно сделать, это прошить ЭБУ и произвести портинг ГБЦ. Это даст прирост в 15-20 лошадиных сил.

Еще есть вариант с установкой нагнетателя, но для этого нужно понизить степень сжатия, установить новый электронный блок управления, заменить форсунки на более производительные. Тюнингеры предпочитают использовать компрессор SC 14 и форсунки с двигателя 2ZZ GE, тогда на выходе можно получить давление до 0,7 бар и мощность около 180 л.с. Но нужно понимать, что данная модернизация плачевно скажется на ресурсе, который и так небольшой.

Компрессор SC-14

Еще одним вариантом является установка турбокита от двигателя 2ZR. Он основан на турбине Garret GT28, также туда входит блуофф, пайпы, интеркулер, высокопроизводительные форсунки, топливный насос высокого давления с производительностью 255 л/ч, а также новый ЭБУ и выхлоп. После такого тюнинга, из мотора удается выжать до 300 л.с., в зависимости от давления турбины.

Но придется серьезно изменить ШПГ и понизить степень сжатия до 8,5 либо ограничиться давлением турбины в 0,5 бар и получить около 200 лошадиных сил на выходе.

Для привода распределительных валов в моторах копании Toyota используется цепь с автоматической корректировкой натяжения. На автомобилях Тойота Королла замена цепи ГРМ проводится при появлении признаков удлинения, которое не компенсируется упорами. Владелец может выполнить ремонт самостоятельно в условиях гаражного бокса или обратиться в сервисный центр.

Признаки изношенности цепи ГРМ

Основные симптомы растяжения привода газораспределительного механизма:

появление равномерного шелеста, доносящегося из-под крышки привода (вне зависимости от температуры двигателя);
детонация и увеличение расхода топлива (при условии использования бензина с корректным октановым числом);
появление ошибок в памяти блока управления, указывающих на нарушение фаз газораспределения;
провис верхней ветви цепи (обнаруживается при снятии лобовой крышки);
металлический стук цепи о поверхности крышек, пропадающий по мере прогрева силовой установки.

Периодичность замены

Производитель не указывает срока службы привода, рекомендуя проведение обслуживания при появлении посторонних звуков при работе двигателя.

По отзывам владельцев машин, детали изнашиваются при пробеге от 100 до 500 тыс. км вне зависимости от рабочего объема силовой установки и типа трансмиссии.

Ресурс зависит от условий эксплуатации, сорта моторного масла, климатических условий и качества комплектующих.

Необходимые комплектующие для замены

Чтобы поменять привод газораспределительного механизма, необходимы:

цепи распределительных валов и масляной помпы;
гидравлический натяжной модуль для привода распределительных валов;
набор успокоителей и натяжителей;
уплотнительные кольца для крышки и регуляторов фаз газораспределения;
шестерни приводов ГРМ и насоса;
герметик для уплотнения стыка крышки и картера;
моторное масло и фильтр.

Для выполнения работ могут потребоваться дополнительные комплектующие, перечень зависит от состояния двигателя. Например, некоторые владельцы устанавливают новый лобовой сальник коленчатого вала, меняют уплотнительные кольца свечных колодцев или прокладку помпы охлаждающей жидкости.

Пошаговое руководство

Для обслуживания автомобиль необходимо загнать в гаражный бокс, оборудованный смотровой ямой, или установить на механический подъемник. Для выполнения работ потребуется набор гаечных ключей и головок, динамометрический вороток, домкрат и предохранительные упоры (при ремонте над смотровой ямой). Необходимо подготовить чистую ветошь и щетку для удаления загрязнений с крышек и картера двигателя.

А также потребуется канцелярский или строительный нож для удаления слоя старого герметика.

Снятие цепи ГРМ

Общий алгоритм действий:

Установка цепи ГРМ

Для сборки необходимо:

Установка натяжителя цепи в сборе

Вставить башмак натяжного приспособления, а затем установить новые уплотнительные кольца на блоке цилиндров и металлической лобовой крышке.
Очистить сопрягаемые поверхности от следов герметика и протереть растворителем. При необходимости установить новый лобовой сальник вала (например, при износе или течи моторного масла).
Нанести слой герметика на торец блока (количество материала зависит от перепадов высоты поверхности).
Установить на место крышку и затянуть болты в соответствии со схемой, приведенной в документации на автомобиль (для обеспечения равномерного контакта). Момент затяжки находится в пределах от 10 до 43 Н*м.
Смонтировать насос охлаждающей жидкости с новой прокладкой и надеть на носок вала двигателя шкив, а затем затянуть болт моментом 190 Н*м.
Установить механизм натяжения на штатное место, предварительно уложив новую прокладку. Для снижения риска течи масла крепления необходимо затянуть с усилием 10 Н*м.

Как натянуть цепь ГРМ

Для предварительного натяжения цепи необходимо провернуть вал силового агрегата за шкив против часовой стрелки, обеспечивая разъединение плунжера регулятора и фиксатора.

В момент освобождения подвижного стержня будет слышен металлический щелчок.

Некоторые владельцы удерживают башмак проволочным крюком и снимают фиксирующий крючок длинной отверткой, а затем прокручивают вал по часовой стрелке, добиваясь выхода плунжера на требуемую длину.

Последствия слабого натяжения цепи ГРМ

При недостаточном натяжении увеличиваются нагрузки на зубцы шестерен, что приводит к появлению постороннего шума и ускоренному износу. Удлиненные ветви могут перескочить на 1-2 зуба, что приведет к нарушению фаз, а в сложных случаях произойдет обрыв с последующим столкновением клапанов с днищами поршней. В этом случае для восстановления работоспособности двигателя потребуется снятие головки с заменой направляющих.

Стоимость ремонта

Цена обслуживания зависит от перечня и производителя запасных частей. Стоимость максимального набора (с сальниками, уплотнителями колодцев свечей и моторным маслом) находится в пределах 20-23 тыс. руб. Если владелец машины планирует выполнить работы в сервисном центре, то за услуги придется доплатить от 10 до 25 тыс. руб. в зависимости от территориального расположения мастерской.

Общий порядок замены цепи ГРМ

После установки компонентов привода ГРМ необходимо надеть на место шланги на термостат для подачи и отвода антифриза, закрепить генератор и смонтировать клапанную крышку с новыми прокладками (по линии стыка необходимо нанести свежий герметик).

А также потребуется закрепить опору силового агрегата и установить компоненты системы зажигания.

После заправки мотора маслом и охлаждающей жидкостью следует подключить аккумулятор к бортовой сети и провести пробный пуск. Посторонние звуки или течь смазки через стыки при работе двигателя не допускаются.

Дополнительные рекомендации

После завершения монтажа и выставления меток рекомендуется провернуть коленчатый вал вручную на 2 оборота для проверки взаимного положения элементов привода. При корректной регулировке метка не должна сместиться относительно засечек на картере и головке. При установке крышки распределительных валов следует установить новые прокладки, использовать имеющиеся уплотнители повторно не следует из-за риска потери герметичности и появления течи смазки. После запуска двигателя возможны щелчки натяжного приспособления, в которое начинает поступать моторное масло.

Проводимая при обслуживании кроссоверов Тойота РАВ-4 замена цепи ГРМ предотвращает обрыв изношенного привода, повреждение поршней и направляющих клапанов. Срок службы деталей зависит от условий эксплуатации и модели двигателя. Владелец кроссовера может провести работы самостоятельно, но при отсутствии навыков ремонта лучше передать автомобиль в сервис.

Преимущества и недостатки цепи ГРМ

Концерн Toyota использует цепной привод газораспределительного механизма с автоматической корректировкой натяжения в конструкции многих двигателей. Устройство расположено внутри кожуха с герметизирующими прокладками, при работе мотора на сопрягаемые поверхности подается масло.

Смазка обеспечивает отвод продуктов износа с одновременным охлаждением деталей, снижением силы трения, что положительно сказывается на долговечности цепи и шестерен.

Основные преимущества цепного привода:

повышенный (по сравнению с ремнем) срок службы;
сохранение работоспособности при попадании моторного масла;
стойкость к внешним механическим воздействиям;
стабильность прочностных характеристик при падении температуры до -40°С и ниже.

Недостатки конструкции, отмечаемые владельцами кроссоверов и сотрудниками сервисных станций:

отсутствие демпфирующих способностей из-за жесткости конструкции;
повышенный уровень шума при работе;
износ шестерен при эксплуатации;
увеличение габаритов привода газораспределительного механизма.

Периодичность замены

Модели двигателей, встречающиеся на кроссоверах RAV4, и типы привода ГРМ:

бензиновый 3S-FE и дизельный 1CD-FTV – ремень;
бензиновые 1AZ-FE, 2AZ-FE, 3ZR-FAE, 3ZR-FE, 2AR-FE, M20A-FKS, A25A-FKS, 2GR-FE, 1ZZ-FE и дизель 2AD-FTV – цепь.

Ресурс цепного привода зависит от условий эксплуатации и доходит до 300 тыс. км. Производитель не регламентирует периодичность обслуживания механизма (в отличие от моторов, снабженных ремнем).

Владелец кроссовера должен определять состояние цепи на двигателях Toyota RAV4 самостоятельно либо в условиях специализированного сервисного центра. Ресурс ремня зависит от климатических условий, рекомендуется устанавливать новый привод через каждые 4 года или 80 тыс. км.

Способы узнать о необходимости ремонта

Косвенным признаком растяжения цепи является потеря динамики, сопровождающаяся ростом расхода топлива и появлением посторонних звуков при работе двигателя.

Дальнейшая эксплуатация опасна перескакиванием звеньев с последующим столкновением тарелок клапанов с днищем поршней. При появлении посторонних шумов владелец может провести диагностику привода только после снятия защитного кожуха газораспределительного механизма.

Если шток привода натяжного башмака выдвинут на 70% и более, то цепь имеет чрезмерное растяжение и подлежит замене.

Дополнительным признаком истирания является биение звеньев на зубьях шестерен распределительных валов, ощущаемое пальцами при покачивании.

При удлинении привода происходит нарушение фаз, фиксируемое датчиком положения. Определить степень износа можно без снятия крышки, подключив компьютер к диагностическому разъему OBD-II. При сильном сдвиге фаз в комбинации приборов может включаться сигнальный индикатор Check Engine.

Особенности замены ремня ГРМ на авто марки Toyota RAV4

Если на моторе использован ременной привод газораспределительного механизма, то при обслуживании меняют ролики и лобовой сальник коленчатого вала. Для выполнения работ понадобятся прокладки под корпусы масляного насоса, клапанной крышки и помпы для циркуляции антифриза.

Одновременно рекомендуется поставить новые уплотнители свечных колодцев, в случае утраты герметичности через кольца начинает сочиться моторное масло.

Резьбовые соединения на шкивах и агрегатах затянуты с большим моментом, для ремонта рекомендуется приобрести специальные ключи с динамометрами.

На шестернях валов имеются насечки для выставления корректного положения деталей. После завершения монтажа следует вручную прокрутить двигатель на 2-4 оборота, проверить положение меток. Если насечки не смещены, то можно до конца собрать мотор и произвести пробный запуск.

Подготовительные мероприятия

На этапе подготовки к ремонту необходимо приобрести комплект запасных частей (оригиналов или выпущенных альтернативными поставщиками). Также рекомендуется запастись свежей охлаждающей жидкостью и комплектом слесарного инструмента. При пробеге более 200 тыс. км изнашивается не только цепь с натяжным башмаком, но и шестерни валов, которые следует приобрести заранее.

Пошаговая инструкция

Алгоритм действий зависит от поколения кроссовера и типа двигателя. При выполнении работ у владельцев возникают сложности, связанные с плотной компоновкой узлов в моторном отсеке.

Для снижения вероятности ошибки рекомендуется помечать места установки деталей при разборке.

Некоторые владельцы фотографируют процесс обслуживания, снимки позволяют быстро определить назначение узлов при обратной сборке.

Демонтаж

Последовательность действий на примере обслуживания бензинового 1ZZ-FE:

Загнать автомобиль на подъемник или в гаражный бокс со смотровой ямой и бетонным полом.
Снять с двигателя пластиковую декоративную крышку.
Отвернуть болты крепления, вынуть из свечных колодцев индивидуальные катушки зажигания.
Открутить детали, удерживающие на месте защитную крышку газораспределительного механизма.
Снять клапанный кожух вместе с прокладкой, а затем отсоединить клемму с отрицательного вывода аккумуляторной батареи.
Повернуть ключом механизм натяжения, снять ремень привода навесного оборудования.
Демонтировать жгут проводки генератора, а затем снять сам генератор, прикрепленный к блоку цилиндров болтами.
Установить под поддон двигателя домкрат через деревянную прокладку.
Приподнять силовой агрегат и отвернуть болты крепления опоры, а также клапан регулятора фаз газораспределения.
Отвернуть краны на радиаторе и блоке цилиндров, открыть заливную горловину, слить антифриз в предварительно подставленные емкости.
Приподнять правую переднюю сторону и снять колесо.
Установить под порог предохранительную опору, а затем демонтировать пластиковый щиток в арке, закрывающий доступ к шкиву на носке коленчатого вала.
Провернуть коленчатый вал вручную, совместив метку с насечкой с цифрой 0, расположенной на приливе блока цилиндров.
Проверить положение шестерен распределительных валов, точки на элементах должны находиться одна напротив другой. Если взаимное положение элементов не соблюдено, то сделать 1 оборот коленчатого вала, повторно проверить идентификационные насечки.
Окрасить мелом или эмалью звенья, расположенные напротив насечек на шестерне и муфте механизма регулировки фаз.
Демонтировать натяжной механизм ремня навесного оборудования, предварительно приподняв двигатель домкратом.
Отвернуть болты крепления водяного насоса, демонтировать помпу, пометив расположение фиксаторов (различаются длиной).
Открутить болт крепления, стянуть шкив с носка коленчатого вала. Для стопорения мотора включить 4 или 5-ю скорость, а затем вставить в вентиляционное окно тормозного диска отвертку.
Снять датчик положения коленчатого вала и насос гидравлического усилителя руля.
Демонтировать внешние болты крепления натяжного механизма цепи и вынуть привод.
Отвернуть оставшиеся болты, снять лобовую крышку механизма ГРМ.
Удалить сигнальное кольцо датчика положения коленчатого вала, а затем снять успокоители и башмак натяжения.
Нанести дополнительную метку мелом на звено цепи, расположенное напротив насечки на носке коленвала.
Снять ведущую шестерню и изношенную цепь. Сравнить привод с новой деталью, окрашенные звенья должны совпасть с заводскими идентификаторами, нанесенными черной или желтой эмалью.
Отвернуть болт крепления муфты регулировки фаз, демонтировать приводную шестерню впускного распределительного вала.
Снять эту шестерню.
Очистить привалочные поверхности от остатков старых прокладок или герметика, категорически запрещено вращать распределительные валы.

Сборка с новыми деталями

Алгоритм сборки 1ZZ-FE, производимой в обратной последовательности:

Установить на распределительные валы шестерни, закрепить муфту регулятора фаз клапанов впуска.
Вставить на место новый успокоитель, надеть зубчатое колесо на носок коленчатого вала.
Уложить цепь, совмещая насечки на распределительных валах с окрашенными звеньями.
Монтировать пластину натяжного узла и уложить на место лобовую крышку.
Установить механизм натяжения со взведенной предохранительной скобой, а затем отверткой разрядить узел.
Провернуть мотор вручную на несколько оборотов и убедиться в совпадении меток.
Нанести на цепной привод и шестерни свежее моторное масло, а затем установить все ранее снятые детали.
Проверить работоспособность двигателя, убедиться в отсутствии посторонних шумов и течи масла из-под крышек ГРМ.

Дополнительные советы и рекомендации

В лобовой крышке двигателя имеется сальник, который рекомендуется поменять при ремонте. В некоторых моторах (например, 1AZ-FE) имеется дополнительная цепь для привода масляного насоса.

При монтаже новой детали следует совместить синхронизирующие окрашенные звенья с насечками на шестернях. При сборке следует соблюдать моменты затяжки болтов и гаек, при недостаточном усилии крепления ослабевают от вибраций.

Всем привет, возник вопрос, а в каком состоянии ГРМ на моем моторе, ответ, не знаю, следствие, еще вопрос, чем грозит обрыв ремня ГРМ на двигателе 4Е-ФЕ? И что нужно для замены, ну то есть что должно входить в комплект замены?

по моему на двигах серии FE при обрыве чего либо (цепь или ремень) ничего не происходит, если конечно кокса немного на поршнях.

не знаю как там там у вас на 4Е, я когда менял на 4А заменил сальник коленвала и распредвала, собственно сам ремень, ролик натяжителя и пружину ролика натяжителя.

Незамерзайка GLEID зеленая крышка 270 руб

Промывка радиатора печки автомобиля от 1800 руб

по моему на двигах серии FE при обрыве чего либо (цепь или ремень) ничего не происходит, если конечно кокса немного на поршнях.

вот на 1нз порви цепь - и кердык:)

На 4Afe рвался ГРМ,ремень хавно GETС, прошёл 3 сизона, пробег 35 тыров, видно не выдержал климатических условий,попросту рассыпался на куски !
Оригинал больше ходит, раз поменял и забыл!
И ещё желательно брать свежую партию!
Клапана незагнуло, был в дороге на на 90 км 4 скорости двиг просто заглох,заводил,оказалось искра пропала,сразу допёр, поставил оригинал и забыл!

не знаю как там там у вас на 4Е, я когда менял на 4А заменил сальник коленвала и распредвала, собственно сам ремень, ролик натяжителя и пружину ролика натяжителя.

Кстати ,когда я менял салник у меня сильно приржавела шестерня коленвала,чтобы не ломать грани кромки у шестерни сьёмником, Я просверлил две дырки в шестерёнки и нарезал резьбу,вкрутил два болта через пластину (самодельный сьёмник) и операясь на колленвал пластиной , сорвал с с трудом эту шестерню , не хотел мучится как друган - разваратил у себя всё сьёмником,сломал шестерню,а потом ещё болгаркой срезал, и месяц шестерню ждал!

+1. Я точно также делал, только перед обратной постановкой всё очищал наждачкой, чтоб шестерня свободно входила и выходила и чуть смазывал внутри естественно.

KUZZMA, не пЕржЫвай, при обрыве ремня на 4ЕФЕ происходит ТОЛЬКО остановка двигателя, никаких встреч))
Вообще, из старых двигателей встречей клапанов с поршнями страдает только 2Е, остальные этого не боятся))) У меня 4АЖЕ 2-го поколения, как-то было такое - развалился натяжительный ролик, соответственно проверннулся ремень - ничего криминального не произошло))))

KUZZMA, не пЕржЫвай, при обрыве ремня на 4ЕФЕ происходит ТОЛЬКО остановка двигателя, никаких встреч))
Вообще, из старых двигателей встречей клапанов с поршнями страдает только 2Е, остальные этого не боятся))) У меня 4АЖЕ 2-го поколения, как-то было такое - развалился натяжительный ролик, соответственно проверннулся ремень - ничего криминального не произошло))))

Читайте также: