Обратка на ваз 2106
Собственно поставил на ниву карбюратор 21053-20
Это солекс но под классический двигатель.
Обратку завел в тройник перед топливным фильтром, как рекомендуют.
Все отлично работает на трассе, приемистость и прочее великолепны, но такая вот фигня:
Если машина стоит и работает на холостых некоторое время, то глохнет и потом не заводится.
Открыв капот, видим пустой топливный фильтр, качать бесполезно - идет воздух с обрати, ее необходимо пережать и уже тогда топливный насос накачивает бензин.
Можно конечно тупо обратку заглушить, но для чего-то ее придумали ведь?
В чем причина? На ум разве что приходит возможная недостаточная производительность насоса на холостых.
Лучше бы купил комплект инжектора с разбитой классики и не занимался ерундой.
тут зачем (по аналогии на ниву перенести), делали и в карбюратор и через тройник, там это отверстие дросселирующее подбирали на обратку. Ну и про нивы там по ссылке тоже есть, в меню посмотрите.
Обратный клапан не работает мб.
к АлЕру, только к АлЕру))
На дедофоруме есть кто то не забаненный? 😀
Бред советуют! Откровенный бред! Всё правильно - бензонасос сосёт воздух из поплавковой камеры. Не совсем понятно, почему он на больших оборотах сосёт бензин. Хотите чтоб работало как задумано - прокладывайте трубку для слива в бак. Или глушите обратку - но тогда в пробках бензин заимеет право закипать, как на ОЗОНе.
Нормально работающий бензонасос не закипит , отказ от перегрева бензонасоса устранял ; заменой штока на более длинный 1-1,5 мм , или удалением прокладок , или притиркой привалочной поверхности к термопрокладке . " Пекар " ещё можно , но лично я пока его пользовал пару лет , не имел проблем , потом начались с блоком клапанков , так что доработанный штатный , вполне .
Нормально работающий бензонасос не закипит , отказ от перегрева бензонасоса устранял ; заменой штока на более длинный 1-1,5 мм , или удалением прокладок , или притиркой привалочной поверхности к термопрокладке .
1-1.5мм уже много,будет усиленно отгибать "уши"бенза и гнать масло,а если начнут соприкасаться витки обратной пружины то она вскоре лопнет,естественно в пути.А там варианты-запасной насос,"шнурок",или эвакуатор. 😊
от перегрева и закипания мокрая тряпка на бензонасос. Работает даже в жару.
или по слухам помогает притирка чего-то там унутри. но я не пробовал.
Да, обратка надо не в фильтр, а в бак- но это касалось электробензонасосов.
1) Ездил много и долго на моторе ВАЗ-2106 с карбюратором ВАЗ-21083 - без обратки - в жару бывало кипел бензин в карбюраторе .
2) сделал обратку через тройник - тройник ДО бензонасоса . Важно . Бензопровод диаметром 8 мм - тройник и обратка 6 мм .
Если сделаете одинаковый диаметр - поимеете проблемы - обратный клапан можете не ставит - разницы нет.
3) Можно затратить 1 час и сделать обратку из "классической" тормозной трубки 6мм и поставить тройник прям на выходе из бака , а можно и прям в бак завести- тоже не сложно , но за час не управитесь .
Да уж пугать не надо ,при фатальном отказе бензонасоса ; самотёком бензин в карб пустить , накачать в бак насосом воздух через дренажную трубку , 1-1,5 мм вполне компенсирует износ штока бензонасоса , я ж не 10 мм написал .
IS90
от перегрева и закипания мокрая тряпка на бензонасос. Работает даже в жару.
или по слухам помогает притирка чего-то там унутри. но я не пробовал.
Да, обратка надо не в фильтр, а в бак- но это касалось электробензонасосов.
Смысл обратки - чтоб под капотом был всегда "свежий" бензин, т.е. с температурой как в баке. Без обратки - нагревшись до градусов примерно 80 - бензин закипает и. Правильная регулировка производительности бензонасоса(те самые 1-1,5мм) и мокрая тряпка позволяют повысить температуру кипения бензина или отложить время закипания.
Смысл обратки - чтоб под капотом был всегда "свежий" бензин, т.е. с температурой как в баке. Без обратки - нагревшись до градусов примерно 80 - бензин закипает и.
ХЗ как там люди на тазах ездили без всяких обраток,а тут ставишь солекс и сразувсепропало. 😀 Многие солексы на "москвич" ставили,без всяких обраток и тройников,а уж там бензонасос нагревается. И ниче,проблем небыло.
Не трожьте дедушку.
Во-первых, дедушка на карбюраторных не ездит, года с 2001ого, по памяти.
Карб этот лучше выбросить и поставить К-126 от москвича, но его надо разворачивать и пределывать под тросик.
Если про Солекс от 2105 - есть подсос, скорее всего из-за деформации корпуса при перетяжке. Обратка: обратку лучше глушить. Сначала пробовал электромагнитным клапаном от 2108, потом просто заглушил нафик. Потом просто этот карб выбросил.
Помница на гольфе была штатная банка грамм на 200 перед карбом , и после насоса. походу Карб тоже солекс. и в ней , в банке , три штуцера - два прямых и один с возвратки. Работало млин. Хотя конечно гольф не жыга, там прокладка под карбом в палец чтоб он не грелсо.
Всё я услышал - устранял перегрев на многих авто подобным образом и никто никаких проблем , ни с потёками масла (масло всегда там сочиться просто не видно ) , ни с пружинами , на этом останемся всяк при своём мнении , тем более это теперь не актуально . Прокладка и у Вазов под карбюратором была - теплоизолирующая .
Да ладно? Особенно когда умники обрезанные клапана ГРМ вместо штатных штоков ставили,удлиняя на те же 2мм,витки соприкасаются и пружины летят только так.
Про теплоизолирующую прокладку , ответ на пост выше , что на Гольфах стояла , а на Вазе нет . Кстати на " Солексе " , а именно такой ТС поставил на " Ниву " , она ( теплоизолирующая прокладка ) стоит ПОД карбюратором . По штокам погуглите , мой способ вполне применяется и не только мой , ибо не только шток изнашивается , но и выступ на рычаге привода , да и на промвале износ имеет место быть , на сём полагаю прекратить полемику ибо она бесперспективна , и к теме никак уже не относится .
мой способ вполне применяется и не только мой , ибо не только шток изнашивается , но и выступ на рычаге привода , да и на промвале износ имеет место быть
Ваш способ? Не смешите!Да да,все изнашивается,в пределах десятых,1мм точно нет А на пром вале,или распред вале,в зависимости от расположения кулачка,износ вообще отсутствует! 😛
под озоном тонкая прокладка термоизоляции, потому их выгибает со временем, под солексом штатная толстая прокладка более сантиметра для нормальной изоляции.
Сегодня передавил хомутом обратку, пока нет времени возится с насосом.
Собственно поставил на ниву карбюратор 21053-20
Это солекс но под классический двигатель.
Обратку завел в тройник перед топливным фильтром, как рекомендуют.
Все отлично работает на трассе, приемистость и прочее великолепны, но такая вот фигня:
Если машина стоит и работает на холостых некоторое время, то глохнет и потом не заводится.
Открыв капот, видим пустой топливный фильтр, качать бесполезно - идет воздух с обрати, ее необходимо пережать и уже тогда топливный насос накачивает бензин.
Можно конечно тупо обратку заглушить, но для чего-то ее придумали ведь?
В чем причина? На ум разве что приходит возможная недостаточная производительность насоса на холостых.
Лучше бы купил комплект инжектора с разбитой классики и не занимался ерундой.
тут зачем (по аналогии на ниву перенести), делали и в карбюратор и через тройник, там это отверстие дросселирующее подбирали на обратку. Ну и про нивы там по ссылке тоже есть, в меню посмотрите.
Обратный клапан не работает мб.
к АлЕру, только к АлЕру))
На дедофоруме есть кто то не забаненный? 😀
Бред советуют! Откровенный бред! Всё правильно - бензонасос сосёт воздух из поплавковой камеры. Не совсем понятно, почему он на больших оборотах сосёт бензин. Хотите чтоб работало как задумано - прокладывайте трубку для слива в бак. Или глушите обратку - но тогда в пробках бензин заимеет право закипать, как на ОЗОНе.
Нормально работающий бензонасос не закипит , отказ от перегрева бензонасоса устранял ; заменой штока на более длинный 1-1,5 мм , или удалением прокладок , или притиркой привалочной поверхности к термопрокладке . " Пекар " ещё можно , но лично я пока его пользовал пару лет , не имел проблем , потом начались с блоком клапанков , так что доработанный штатный , вполне .
Нормально работающий бензонасос не закипит , отказ от перегрева бензонасоса устранял ; заменой штока на более длинный 1-1,5 мм , или удалением прокладок , или притиркой привалочной поверхности к термопрокладке .
1-1.5мм уже много,будет усиленно отгибать "уши"бенза и гнать масло,а если начнут соприкасаться витки обратной пружины то она вскоре лопнет,естественно в пути.А там варианты-запасной насос,"шнурок",или эвакуатор. 😊
от перегрева и закипания мокрая тряпка на бензонасос. Работает даже в жару.
или по слухам помогает притирка чего-то там унутри. но я не пробовал.
Да, обратка надо не в фильтр, а в бак- но это касалось электробензонасосов.
1) Ездил много и долго на моторе ВАЗ-2106 с карбюратором ВАЗ-21083 - без обратки - в жару бывало кипел бензин в карбюраторе .
2) сделал обратку через тройник - тройник ДО бензонасоса . Важно . Бензопровод диаметром 8 мм - тройник и обратка 6 мм .
Если сделаете одинаковый диаметр - поимеете проблемы - обратный клапан можете не ставит - разницы нет.
3) Можно затратить 1 час и сделать обратку из "классической" тормозной трубки 6мм и поставить тройник прям на выходе из бака , а можно и прям в бак завести- тоже не сложно , но за час не управитесь .
Да уж пугать не надо ,при фатальном отказе бензонасоса ; самотёком бензин в карб пустить , накачать в бак насосом воздух через дренажную трубку , 1-1,5 мм вполне компенсирует износ штока бензонасоса , я ж не 10 мм написал .
IS90
от перегрева и закипания мокрая тряпка на бензонасос. Работает даже в жару.
или по слухам помогает притирка чего-то там унутри. но я не пробовал.
Да, обратка надо не в фильтр, а в бак- но это касалось электробензонасосов.
Смысл обратки - чтоб под капотом был всегда "свежий" бензин, т.е. с температурой как в баке. Без обратки - нагревшись до градусов примерно 80 - бензин закипает и. Правильная регулировка производительности бензонасоса(те самые 1-1,5мм) и мокрая тряпка позволяют повысить температуру кипения бензина или отложить время закипания.
Смысл обратки - чтоб под капотом был всегда "свежий" бензин, т.е. с температурой как в баке. Без обратки - нагревшись до градусов примерно 80 - бензин закипает и.
ХЗ как там люди на тазах ездили без всяких обраток,а тут ставишь солекс и сразувсепропало. 😀 Многие солексы на "москвич" ставили,без всяких обраток и тройников,а уж там бензонасос нагревается. И ниче,проблем небыло.
Не трожьте дедушку.
Во-первых, дедушка на карбюраторных не ездит, года с 2001ого, по памяти.
Карб этот лучше выбросить и поставить К-126 от москвича, но его надо разворачивать и пределывать под тросик.
Если про Солекс от 2105 - есть подсос, скорее всего из-за деформации корпуса при перетяжке. Обратка: обратку лучше глушить. Сначала пробовал электромагнитным клапаном от 2108, потом просто заглушил нафик. Потом просто этот карб выбросил.
Помница на гольфе была штатная банка грамм на 200 перед карбом , и после насоса. походу Карб тоже солекс. и в ней , в банке , три штуцера - два прямых и один с возвратки. Работало млин. Хотя конечно гольф не жыга, там прокладка под карбом в палец чтоб он не грелсо.
Всё я услышал - устранял перегрев на многих авто подобным образом и никто никаких проблем , ни с потёками масла (масло всегда там сочиться просто не видно ) , ни с пружинами , на этом останемся всяк при своём мнении , тем более это теперь не актуально . Прокладка и у Вазов под карбюратором была - теплоизолирующая .
Да ладно? Особенно когда умники обрезанные клапана ГРМ вместо штатных штоков ставили,удлиняя на те же 2мм,витки соприкасаются и пружины летят только так.
Про теплоизолирующую прокладку , ответ на пост выше , что на Гольфах стояла , а на Вазе нет . Кстати на " Солексе " , а именно такой ТС поставил на " Ниву " , она ( теплоизолирующая прокладка ) стоит ПОД карбюратором . По штокам погуглите , мой способ вполне применяется и не только мой , ибо не только шток изнашивается , но и выступ на рычаге привода , да и на промвале износ имеет место быть , на сём полагаю прекратить полемику ибо она бесперспективна , и к теме никак уже не относится .
мой способ вполне применяется и не только мой , ибо не только шток изнашивается , но и выступ на рычаге привода , да и на промвале износ имеет место быть
Ваш способ? Не смешите!Да да,все изнашивается,в пределах десятых,1мм точно нет А на пром вале,или распред вале,в зависимости от расположения кулачка,износ вообще отсутствует! 😛
под озоном тонкая прокладка термоизоляции, потому их выгибает со временем, под солексом штатная толстая прокладка более сантиметра для нормальной изоляции.
Сегодня передавил хомутом обратку, пока нет времени возится с насосом.
Зачем нужна обратка на карбюраторе? Оказывается, идея заключается в непрерывной работе бензонасоса, который качает горючее даже на спусках при торможении двигателем. Топливо интенсивно поступает в систему, но не сжигается в полном объёме, что приводит к чрезмерно нагружает магистраль. В результате этого образуются паровые пробки, уменьшается давление.
Плюсы и минусы модернизации
Обратка, сделанная своими руками, позволит уменьшить нагрузки на иглу поплавковой камеры карба, освободить от давления клапаны. Кроме того, обратка позволит бензину постоянно ходить по системе, не застаиваться в одном месте, что не позволит закипеть горючему, например, в сильную жару летом.
Без обратки некоторые машины, особенно подержанные, жрут много топлива. Если, к примеру, легковой автомобиль расходует больше 14 литров на 100 километров пути, модернизировать систему обязательно нужно.
К недостаткам такой модернизации можно отнести сложности с запуском. Например, у некоторых водителей наблюдалась такая ситуация. Они пишут, что на трассе автомобиль ведёт себя великолепно, приёмистость и другие характеристики на высоте. Однако стоит тормознуть, и оставить двигатель поработать немного на холостых, как он глохнет и не собирается более запускаться. Лишь после того, как открывается капот, становится ясна ситуация: оказывается, топливный фильтр пустеет, и с обратки идёт воздух. Пока не пережимаешь магистраль, подкачка не идёт.
Это и есть единственный минус изготовления и установки обратки на карб. И происходит такое необязательно на всех машинах, но исключать её не стоит.
На некоторых моделях авто с карбюратором Солекс обратка предусмотрена штатно. В мануале написано, что предназначен для предотвращения вытекания горючего из резервуара при опрокидывании машины. Другими словами, сделано для повышения пожарной безопасности.
Впервые что-то похожее появилась на ГАЗ 24 с карбюраторами К-126. Только это была не полноценная обратка, а лишь тройник, обеспечивающий отвод горючего обратно в бак через небольшое отверстие. Цель – поддерживать давление перед карбюратором.
Что надо подготовить
Рекомендуется использовать также топливный жиклёр 125 карбюратора. Только его надо модернизировать – проделать резьбу, грамотно поработав над штуцером. В заглушке надо сделать дыру меньшего размера, чем на штуцере.
Цена деталей, которые будут использоваться в процессе модернизации, не превысит 100 рублей. Шланг и фильтр можно использовать старые. Наверняка в гараже завалялись.
Алгоритм проведения
Вот что делается затем.
- Заглушка нагревается на паяльнике.
- Штуцер вводится в заглушку.
- Вкручивается жиклёр.
- У фильтра срезается глухая торцевая часть, что даёт ему возможность вдеваться на выступ штуцера с определённым усилием.
Дальше протянуть линию до топливного бака. Вместо родной заглушки карба желательно установить модернизированную. Ставить её надо возле штуцера, откуда поступает топливная жидкость. Со стороны карбюратора шланг обратки одевается на этот шестигранник.
Чтобы соединить магистраль с резервуаром, надо из старого датчика выдернуть трубочку, обрезать её так, чтобы она легко входила в крышку на 3-4 см. Просверлить отверстие меньшего сечения, вдавить края отверстия так, чтобы трубочка входила с некоторым усилием. Заделать обязательно холодной сваркой. После того, как застынет, одеть шланг на трубку обратки.
Если есть желание-ставь,по идее облегчает жизнь игле карбюратора.Тянуть через весь салон в бак-просто нереально,поэтому покупай тройник(тут надо подбирать,заводских не существует),и врезай в магистраль ДО бензонасоса(на всасывание).
У нас в автоспорте у всех заглушена обратка-никто не жалуется,но здесь скорее надежность играет свою роль.
свернуть ветку
если у тебя сейчас лишнее идет куда то не туда, то есть переливает карб, то тогда тебе не обратку надо мутить а иглу менять.
свернуть ветку
у меня была обратка закольцована до бензонасоса и все норм работало , но когда поставил 4 мото карба чтобы снизить давление пришлось в бак тянуть , до насоса стало бы завоздушивать
свернуть ветку
если ее нет, то и запариваться нечего. на расход и скорость не влияет. излишки топлива перекрываются иглой, и по сути когда камера заполнена, игла запирает вход, бензонасос качает в холостую.
свернуть ветку
Не надо считать себя умней конструкторов.Снижается нагрузка на иглу,давление она все равно держит.Если есть возможность,лучше поставить,лишним не будет)
свернуть ветку
первые модели жигулей, как и москвичей, так и волг шли без обратки, и работают до сих пор))) обратка предназначена не для снижения давления на игле, а для разгрузки бензонасоса, в связи упрощением конструкции последнего. а по поводу конструкторов лучше вообще помолчать, за столько лет не чего путнего сделать не могут. сделали сгусток архитекторской мысли ПРИОРУ-хапни горя.
свернуть ветку
Обратка появилась на карбюраторе типа "Солекс",он мягко говоря другой по конструкции))Бензонасос,он и в Африке бензонасос,как сто лет выпускали,так и выпускают,только вот ща двухклапанные делают.
За столько лет они сделали столько разработок,сколько нам и не снилось.Это с нашей позиции хорошо ругать завод-мы дома,в тепле,только вот за машину мы не готовы выложить столько,сколько мы от них хотим.Ничего плохого в приоре не вижу.Легко говорить,труднее сделать.
свернуть ветку
в тот момент когда мы цеховые выпендриваемся как и что лучше сделать, конструкорское бюро сидит и жует сопли, потом же к нам подходит и спрашивает что и как лучше сделать. вот эти гниды как раз в тепле в чистоте и уюте, а зарплата одинаковая.
свернуть ветку
про приору ее минус нет деталей проблема найти,а в остальном она не уступает иномаркам эконом класса
свернуть ветку
а по поводу разработок это очень дорого,таких денег государство не выделяет,а у завода их просто нет
свернуть ветку
на класике в любую погоду он не успевает закипать потому что:
1) он удален от блока
2) поток топлива проходя через него его тоже охлаждает
исключение составляют москвичи - там он расположен в близи выпускного коллектора потому его нагрев более интенсивен что приводит к закипанию топлива, а также сбою работы клапанов при условии что бензонасос не новый!! как правило на новом такой беды не происходит.
уменьшить ресурс клапанов бензонасоса можно элементарно неправильно врезав в топливо провод фильтр тонкой очистки, тем самым увеличить нагрузку на клапана!!
свернуть ветку
Не успевает закипать?Неужели?Я вот два раза с такой фигней сталкивался.Один раз после дальней (530 км) поездки,один раз-в пробке.Да,на новом такой беды не замечал,но долго ли он остается новым?)
свернуть ветку
на москараде это извечная проблема, но такого на класике жигулей не возникает!!))) причем полтора года поменял другу на 412 бензонасос, правильно врезал фильтр и до сих пор проблем нет)))
свернуть ветку
Зачем нужна обратка на карбюраторе? Оказывается, идея заключается в непрерывной работе бензонасоса, который качает горючее даже на спусках при торможении двигателем. Топливо интенсивно поступает в систему, но не сжигается в полном объёме, что приводит к чрезмерно нагружает магистраль. В результате этого образуются паровые пробки, уменьшается давление.
Плюсы и минусы модернизации
Обратка, сделанная своими руками, позволит уменьшить нагрузки на иглу поплавковой камеры карба, освободить от давления клапаны. Кроме того, обратка позволит бензину постоянно ходить по системе, не застаиваться в одном месте, что не позволит закипеть горючему, например, в сильную жару летом.
Без обратки некоторые машины, особенно подержанные, жрут много топлива. Если, к примеру, легковой автомобиль расходует больше 14 литров на 100 километров пути, модернизировать систему обязательно нужно.
К недостаткам такой модернизации можно отнести сложности с запуском. Например, у некоторых водителей наблюдалась такая ситуация. Они пишут, что на трассе автомобиль ведёт себя великолепно, приёмистость и другие характеристики на высоте. Однако стоит тормознуть, и оставить двигатель поработать немного на холостых, как он глохнет и не собирается более запускаться. Лишь после того, как открывается капот, становится ясна ситуация: оказывается, топливный фильтр пустеет, и с обратки идёт воздух. Пока не пережимаешь магистраль, подкачка не идёт.
Это и есть единственный минус изготовления и установки обратки на карб. И происходит такое необязательно на всех машинах, но исключать её не стоит.
На некоторых моделях авто с карбюратором Солекс обратка предусмотрена штатно. В мануале написано, что предназначен для предотвращения вытекания горючего из резервуара при опрокидывании машины. Другими словами, сделано для повышения пожарной безопасности.
Впервые что-то похожее появилась на ГАЗ 24 с карбюраторами К-126. Только это была не полноценная обратка, а лишь тройник, обеспечивающий отвод горючего обратно в бак через небольшое отверстие. Цель – поддерживать давление перед карбюратором.
Что надо подготовить
Рекомендуется использовать также топливный жиклёр 125 карбюратора. Только его надо модернизировать – проделать резьбу, грамотно поработав над штуцером. В заглушке надо сделать дыру меньшего размера, чем на штуцере.
Цена деталей, которые будут использоваться в процессе модернизации, не превысит 100 рублей. Шланг и фильтр можно использовать старые. Наверняка в гараже завалялись.
Алгоритм проведения
Вот что делается затем.
- Заглушка нагревается на паяльнике.
- Штуцер вводится в заглушку.
- Вкручивается жиклёр.
- У фильтра срезается глухая торцевая часть, что даёт ему возможность вдеваться на выступ штуцера с определённым усилием.
Дальше протянуть линию до топливного бака. Вместо родной заглушки карба желательно установить модернизированную. Ставить её надо возле штуцера, откуда поступает топливная жидкость. Со стороны карбюратора шланг обратки одевается на этот шестигранник.
Чтобы соединить магистраль с резервуаром, надо из старого датчика выдернуть трубочку, обрезать её так, чтобы она легко входила в крышку на 3-4 см. Просверлить отверстие меньшего сечения, вдавить края отверстия так, чтобы трубочка входила с некоторым усилием. Заделать обязательно холодной сваркой. После того, как застынет, одеть шланг на трубку обратки.
Читайте также: