Обманка на катализатор форд фокус 1

Обновлено: 29.01.2025

Всем привет, сегодня у меня наконец-то появилось время спокойно сесть и сделать запись еще об одной полезной доработки для динамики авто. Ранее я поставил на свой вагончик холодный впуск, а сегодня речь пойдет о катализаторе.

Мне всегда нравилось встречать в городе такие же автомобили как у меня, ну а чтобы сфотографировать их приходится угадывать момент. Долго смеялась пожилая пара, которая застала меня за съемкой наших машин)

Важен ли каталитический нейтрализатор для авто с большим пробегом?

Давно у меня в голове закралась идея избавления от катализатора, ведь пробег более 270 тыс. км. мог сказаться на нем как угодно, кто-то говорит, что это далеко не показатель состояния катализатора, а другие советуют удалять его сразу. Я не стал заморачиваться с замерами давления и проверкой катализатора, как это сделал Максим, но за информацию огромный респект) Я сразу начал изучать рынок услуг по этой теме, на СТО предлагали сделать всю работу за 4000-5000 ₽., что было очень дорого, учитывая то, что никто не хотел ставить пламегаситель, а отдавать такие деньги за болгарку, сварку и пустую звенящую банку у меня не было желания.

Параллельно я узнал, что на наших машинах (1.8 Zetec, Всеволожск) стоит всего один лямбда-зонд и расположен он перед катализатором на выпускном коллекторе. Следовательно ни прошивать, ни ставить обманку не нужно, а это очень сильно упрощает работы по удалению забитых сот.

Планы работ были определены, СТО с их ценами послал подальше и договорился с другом о встрече в гараже. В пятницу после работы уже стоял на яме и мы, находясь под днищем думали, как же вытащить выхлоп, но и тут все было непросто. Банку с катализатором от штанов открутили без проблем, 2 болта на 15, прокладку убираем в сторону. А вот далее возникли сложности, просто так не вытащить остальную часть глушителя, т.к. мешает задний подрамник. И вы, наверное, уже поняли, что остальная часть выхлопа — не разборная, от штанов и до конечной части выхлопной трубы — все сварное.

В итоге решили отрезать от трубы саму банку, и выбивать керамику было бы проще и варить тоже без проблем. Для этого скинули всю выхлопную систему с резинок и она просто повисла на подрамнике, открывая доступ ко всем местам, где мы хотели резать. Две минуты работы болгарки и банка с катализатором у меня в руках)

Далее пришлось разрезать банку, чтобы изучить состояние катализатора. Как я и предполагал, его нужно было удалять, он раскололся на две части и соты перекрывали друг друга, хотя он был еще в хорошем состоянии и соты просвечивались на каждом куске. Также на работе взял кусок трубы 57 мм. для изготовления пламегасителя своими силами.

Изучив тему на форуме от корки до корки, я был удивлен тем, что люди заморачивались, искали БУ катализаторы, а кто-то даже покупал новый универсальный за 15К, вопрос — зачем? Если вы по призванию экологи, то покупайте Теслу или гибриды, зачем плеваться на тему загрязнения атмосферы моей машиной, я согласен с тем, что без керамики выхлоп будет токсичнее, но об этом ведь не думают главы опасных производственных объектов, которые загрязняют атмосферу химическими отходами, уничтожая каждый год и природу и людей.

В общем, на почве всех этих рассуждений мы сделали пламегаситель своими руками, электродом прожгли отверстия в трубе, не красиво, но все лучше, чем пустая банка. По длине труба получилась около 35 см. Кроме трубы больше ничего не использовали, хотя кто-то набивает банку металлическими губками для мытья посуды, а кто-то стекловолокном, но у нас ничего не было под руками, поэтому заварили банку как есть. За швы не ругать, в наличии был только инвертор и он неплохо прожигал тонкий металл, но все заварено качественно)

Жирненько получилось) Зато без мам, пап и кредитов) Полуавтоматом было бы красивее, но увы, его не было)

Ну а далее вся эта конструкция за считанные минуты была поставлена на место, труба заварена и выхлоп был одет на свои резинки. Вместо серьезных трат, я уложился в 1500 ₽, пива будет много) Забыл сказать, пока машина была без глушителя, я ради интереса завел двигатель — это жесть, звук был как у чоппера, а когда нажал на газ, аж полки затряслись в гараже, в общем было круто)))

Ну а теперь о главном — как и у любого вмешательства в работу автомобиля есть свои преимущества и недостатки, вот перечень, который обобщает ситуацию с катализатором в целом и дает примерное описание. Но я напишу то, что я успел заметить, проехав без катализатора порядка 200 км.

Во-первых, сразу почувствовал изменения в динамике авто, реакция на педаль газа стала быстрее, с низов машина стала тянуть очень круто, это меня очень сильно удивило и до сих пор на светофорах приводит в восторг)

Во-вторых, звук выхлопа конечно изменился, нужно быть вообще глухим, чтобы не услышать этого. Он стал более басовитый, но без неприятных оттенков в виде каких-то сечений, дребезжаний и пердежа, как на старых тазах. Мне сейчас он больше нравится, на холостых приятно так бубнит, а под нагрузкой раздается рык чуть более злой нежели ранее.

В-третьих, изменения по запаху я заметил, да, он стал более броским в нос, но тут нет речи о каких-то тухлых яйцах и прочих подобных сравнениях, просто стало пахнуть немного больше, чем обычно, но это не критично, мы же ездим на машинах, а не нюхаем выхлоп каждый раз)

В-четвертых, расход топлива стал менее на 1,5-2 литра. Даже несмотря на то, что я в последнее время кручу двигатель до 4-5 тыс., расход у меня упал с 11,8 до 9,9 и это по городу в постоянном режиме старт-стоп, от светофора к светофору.

На этом про катализатор все, возможно, в дальнейшем я переделаю банку и поставлю нормальный стронгер, но меня пока все устраивает в полной мере. Спасибо за проделанную работу Александру, иметь свой гараж и все необходимые инструменты это круто)

UPD 18/06/2018 Прошел ровно год, как я катаюсь без катализатора, или примерно 12 тыс. км. За это время хотел бы подытожить все плюсы и минусы данной процедуры. Нужна ли она вообще?

Для начала хочу отметить, что удалял я его не потому что у авто уже достаточно серьезный пробег, и не потому, что были симптомы забитого ката (к слову, катализатор при бережной эксплуатации, без механических повреждений может отходить и 500 тыс. км., все зависит от манеры езды). Главная причина удаления — интерес и не более того. Если у вас нет звона в банке, или же тяга двигателя вас вполне устраивает, то удалять катализатор категорически не советую. Но в моем случае удаление ката было оправдано, он у меня развалился на две части в банке (наверное когда-то был механический удар).

К положительным моментам могу отнести следующее: реальное уменьшение расхода топлива составило в среднем на 1,5 литра (я понимаю, что это субъективная мера оценки, но она имеет место быть), отсутствие каких-либо помех в банке для выхлопа, и последнее — я теперь точно уверен, что проблем с катом не будет.

Минусов в данной ситуации крайне мало, это звук (тут уж на любителя) стал более рычащим, раньше машина работала тише, но к этому быстро привыкаешь и уже не замечаешь разницы. Насчет запаха изменений не заметил, выхлоп не воняет (как обычно пишут в статьях) тухлыми яйцами.

Важная информация насчет сдачи катализатора в приемные пункты. Мой не приняли — сделали замер на содержание драгоценных металлов, анализатор показал, что платина, родий и палладий выгорели дотла. По всей ясности уже давным-давно мой катализатор не выполнял свою главную роль. Еще одно оправдание тому, что я не зря провел процедуру удаления нейтрализатора.

В итоге я и по сей день катаюсь с криво заваренной банкой (в надежде сварить хороший выхлоп из 63 трубы), а пакет с выбитым катом без сожаления отправил в мусорный контейнер. Всем добра.

7 лет

А вот, коллеги, интересен такой вопрос: были ли у кого
проблемы (выход из строя, замена) катализатора.
Как долго сей девайс служит?

И какова долговечность глушителя?

Я понимаю, что у Фокусов еще слишком маленькая "кредитная история",
но тем не менее.

При осмотре глушителя(самой задней части) обнаружил, что имеет место несанкционированная утечка
Позвонил знакомому сварщику, тот говорит, что на многих машинах это есть специальное отверстие, предусмотренное для выхода конденсата из системы выхлопа. Но меня "терзают смутные сомнения" (С)
Кто-нить, подскажите, на америкосе может и вправду так задумано или глушак на сварку тащить?

подскажите фф1 1.8 пробег 150тыщ последнее время ухудшилась тяга двигла и увеличелся расход бензика грешить на катализатор или при таком пробеге еще не стоит и думать на другое. спасибо

fokus550 я вырезал катализатор при пробеге 160 000,внутри соты катализатора были расплавлены.после вырезания немного уменьшился расход и субъективно стала немного получше тяга,а двигателю дышать стало однозначно легче.

fokus550 я ездил в контору,которая профессионально занимается изготовлением глушителей и тд.,они вырезали катализатор,на его место вварили бундуль собственного изготовления.дали гарантию,езжу уже около 3 лет все хорошо.

У меня федя немецкой сборки, но тоже есть два отверстия в задней части глушителя. Т.к. он немного покрыт ржой, то думал, скоро придет пора менять или варить, но в связи с вышеизложенным появились сомнения, может быть тоже спец. отверстия?

И еще, кто знает какое напряжение должно быть на второй лямбде с нерабочим катом?

у мну тож выскочила ошибка с катализатором. Отпишитесь кто выбивал, и оставлял вторую лябмду как есть, как дела сейчас обстоят?

ИТАК ВСЕМ ОБЛАДАТЕЛЯМ КАТА ВЫКИДЫВАЙТЕ ЕГО .
Я сделал следующим образом - подъехал к мужикам у ся в гараже мне его быстренько вырезали отверстие выковыряли содержимое и заварили обратно . СНИМАЕМ ЛЯМБДУ делаем обманку покупаем необходимое в магазе чип и дип и вуаля (никакой чек не горит) езжу два года.
Подробности по изготовлению в личку есть документ с фотками отправлял его модераторам но они чет не опубликовали .
кому понадобится вышлю уже человека 3-4 короме меня ездят довольны и НИЧЕГО НЕ ГОРИТ (в смысле ЧЕК)

7 лет

И какова долговечность глушителя?

Я понимаю, что у Фокусов еще слишком маленькая "кредитная история",
но тем не менее.

24 сент ября 2014

Ребята, а подскажите какие ниюудь хомуты(код для заказа например с экзиста) чтобы вырезать кат -> выпотрошить его -> и вернуть его на место. либо вырезать и вместо него вставить чтото другое, да ту же прямую трубу например)

azzee
у меня 1и8 питерский и если отрезать банку с катом, то можно его выбить и приварить банку обратно без хомутов

24 сент ября 2014

шурец
у меня тоже питерский 1,8, вот спилить я смогу, а варить нет)))

просто помню ктото (гдето) подобирал хомуты.

azzee
так там с одной стороны на двух болтах, а с другой стороны можно хомут и от таза подобрать, только, диаметр трубы по месту померять.
ps^ обычно хомут ставят на соединение когда труба в трубу. так как это планируешь сделать?

balzak70
Нет, не такой же, но и у тебя ничего сверх особенного в авто нет, этот рецепт универсален.

1) ТО можешь и не пройти, это уже вопрос личный, я покупаю.
На посту не имеют права пихать "трубку в зад", условия не соблюдены, мало ли какая концентрация в атмосфере, короче, только на ПТО можно это делать.
2) Запах получается как на ВАЗах, по мере прогрева проходит, шума не добавляется.
3)Тут уже не знаю, но раз делают-значит можно.

Oleg_KRSK
Лучше пусть ставит неоригинал в конторе, которая гарантирует прохождение ТО с их катом. И ездить спокойно.

Есть катализатор от X-Trail новый, как думаете, можно его вотнкуть вместо нашего, если переделать крепление?

8 нояб ря 2014

Oleg_KRSK
Странная вещь. Сегодня послушали, звук раздается откуда-то с района второго катализатора, но ведь по идее, сначала подыхает первый?

9 нояб ря 2014

12 нояб ря 2014

Всем привет. ФФ1 1,6 дюратек 2004г.в. всеволжск 195 000км
Почитал форум, но точного ответа не увидел, проблема в следующем:
подергивается, как будто даже подтраивает/троит, при ИНТЕНСИВНОМ разгоне на любой передаче с МАЛЫХ оборотов до 2000-2500об,
если разгоняться/переключатся с 2500 и выше - ровный разгон и если ускоряться с низов, но аккуратно/плавно/нежно давить газ тоже все нормально,
но как только пытаешься побыстрее разгоняться с низов - сразу начинает дергаться, приходится скидывать газ и снова нажимать плавно.
Раньше такого не было, Дюратек очень круто тянет с низов, сейчас все портит это дергание.
Свечи в идеале.
Может
Катализатор забился
Катушка, провода (но проводам 1-1,5 года),
Бензонасос тупит (хотя была его замена и симптомы были другие)

Подскажите что может вызывать подергивание при хорошем разгоне с малых оборотов?

8 лет

Собираюсь удалить и поставить паучка?
Вопрос кто удалил катализатор : троганье стало легче, изменилось поведение на низах верхах и где чувствительнее если есть различие?

Dukon
Я вообще валяюсь!
Тоже не сам придумал:
Учитывая вышесказанное, становится ясно, что катализатору необходимо наличие лямбда-зонда, а вот лямбда-зонду нужен ли катализатор? Будет ли он правильно работать, если катализатор, к примеру, удалён? Попробуем ответить: датчик стоит перед катализатором и меряет содержание кислорода в газах именно перед ним, и после удаления катализатора так и будет продолжать мерять дальше, то есть наличие или отсутствие катализатора никак не влияет на сигналы, которые даёт лямбда-зонд, на них влияет только количество кислорода. Другое дело, когда стоят два кислородных датчика - один до, а другой после катализатора. На основании сигналов от второго датчика происходит дополнительная корректировка состава смеси, а содержание кислорода после прохождения газов через катализатор конечно же меняется, и вот тогда его отсутствие может отрицательно сказаться на процессе образования топливно-воздушной смеси.

Raleks

цитата:

и вот тогда его отсутствие может отрицательно сказаться на процессе образования топливно-воздушной смеси.

Отсутствие катализатора.
Вторая лямбда дает сигнал на мозги, в нормальном состоянии катализатор или нет. По первому датчику корректируется смесь чтобы не убить катализатор. Обманка просто дает сигнал на мозги, что с катализатором все нормально!

ass0000
Стоит уже полгода, полет нормальный!

ass0000
Если учесть, что сам лямбда зонд в сущности элемент пассивный (по большому счету гальванопара, проще батарейка) то обманка батарейки на процессоре, это круто

Dukon
А Вы не удаляя катализатор обманку ставите?
И корректируется смесь не по первому ЛЗ а ПО ВТОРОМУ!
Либо мы о разных вещах говорим.

Raleks
При подключении программы диагностики "СканМатик", выходное напряжение второй лямбды (с обманкой которая стоит у меня), находится в пределах нормы, заданной мозгами!

Raleks
Катализатор выкинул, поставил паук.
По первому!

Dukon
Проворечий не находите?
Я не против - захотел чел выкинуть кат: пожалуйста!
Но: БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ управления двигателем - все это фуфло!
Ну по двум ЛЗ контроллер смесь мешает.
ЕВРО 4!
На евро 2 проблем не было! Один он одинишенек ЛЗ стоит и не знает контроллер что там на выходе из ката!
А тут знает! И обманка не приведет к нормальному результату, без вмешательства в программу!
А если Вы програмку управления двигателем видели (я видел на ВАЗах с ЕВРО-2), то должны понимать что там ВСЕ ВЗАИМОСВЯЗАНО.
Токсичность, ресурс, момент, экономичность, мощность и т.д.
Меняешь один параметр - уплывает другой.
А тут обманкой все решили.
Призыв "Учите матчасть" актуален как никогда!

Здрасти, проблема с Лямда зондом, точнее с одним и двух датчиков. чек энжин постоянно горит, машина как вела себя так и ведёт, никаких нареканий. сделал диагностику, сказали второй датчик, тот что дальний, он как резервный или типа того. ну вообщем ни на чём не отразилось.

вопросс :
1. как убрать ошибку? (её стирали, потом опять всё загорелось)
2. можно ли механическим путём убрать ошибку? поставить какую нибуть заглушку(обманку)
3. и чем черевато езда с данной проблемой?(в сервисе сказали, что может таким образом в скором времени умереть катализатор)

цена вопроса на этот датчик 10.000р. жаба душит за какой то ссаный датчик отваливать круглую сумму!

Серёга90
Так может у вас кат накрылся? Второй как раз и следит за исправностью кат. нейтрализатора. Если же сам ЛЗ неисправен, то есть универсальный ЛЗ за 1,5тыс. (читал где-то на форуме).

Серёга90
Та-же . Чек горит, никаких нареканий ни по динамике, ни по экономичности. Заводится с полпинка. Диагностика показала неисправность заднего ЛЗ. Но их там две штуки. Какой у меня незнаю. Жаба не дает купить за 10000 зондик. Зиму катаюсь с горящим чеком.
Люди а что за ЛЗ за поторы штуки?

у меня пробег 50000, кат меняли по гарантии на 2000. Есть ли смысл убирать его и ваять обманку. Если да, то подскажите, где что резать!

Конечно можно.
Чтобы было понятней немного упрощенной теории:
Что такое лямбда-зонд?
В сущности это гальванопара, а еще проще батарейка, электролитом в которой является та самая дрянь, что летит из выпускного коллектора.
Для чего он нужен?
Изначально лямбда-зонд применялся для оценки работы двигателя, вернее давал информацию о полноте сгорания.
И лишь с появлением катализатора кто то додумался воткнуть вторую лямбду после оного, дабы проконтролировать эффективность его работы.
Что такое каталитический нейтрализатор?
По сути это пористая структура, разогретая до высокой температуры, в которой доокисляется (догорает) то, что не сгорело в движке.
Как же это все работает?
Да очень просто: Первая лямбда по прежнему контролирует качество сгорания. На ее выходе имеем импульсный сигнал высокой амплитуды (импульсы обусловлены поочередным выбросом дряни из каждого цилиндра). Вторая лямбда следит за эффективностью работы катализатора, на ее выходе имеем сглаженный сигнал более низкого уровня.
И теперь самое интересное, как же обмануть мозг авто, если кат безвозвратно утрачен?
Существует как минимум два способа:
1.(электронный) В сигнальную цепь второй лямбды ставится резистор (где то 1Мом) а за ним конденсатор на землю ~1Мкф
2.(механический) В выпускной коллектор на место второй лямбды вворачивается футорка (муфта-переходник) у которой с одной стороны посадочное место под лямбду, а с другой стороны отверстие ~5-8мм
Таким образом в том и другом случае на мозги приходит сглаженный уменьшенный сигнал (ну типа все Ок)
Так же надо отметить, что в большинстве авто применяются одинаковые четырехпроводные лямбда-зонды фирмы Бош (по крайней мере в Форде и Жигулях). Где два контакта являются сигнальной цепью (земля и сигнал), а два других питают спираль (~20Ват) подогрева зонда.

Вот схема мног раз опубликованная здесь:

Все это в гараже своими силами реально осуществить?
У меня когда по резонатору посредине кузова долбишь кулаком, что то гремит, как будто гайки какие-то. Что это может быть?

После разрушения или удаления катализатора либо выхода из строя датчика кислорода (лямбда-зонда) двигатель работает в неоптимальном режиме из-за неправильной коррекции топливовоздушной смеси, а на панели приборов загорается индикатор Check Engine. Решить эту проблему позволяют различные способы обмана электронного блока управления.

Если датчик кислорода исправен – поможет механическая обманка лямбда-зонд, в случае его выхода из строя можно воспользоваться электронной. О том, как подобрать обманку лямбда-зонда или сделать её своими руками, читайте ниже.

Как работает обманка лямбда-зонда

Обманка лямбда-зонда – устройство, которое обеспечивает передачу в ЭБУ оптимальных показателей содержания кислорода в выхлопных газах, если реальные параметры им не соответствуют. Эта задача решается путем коррекции показаний действующего газоанализатора либо его сигнала. Оптимальный вариант выбирается в зависимости от экологического класса и модели автомобиля.

Обманки бывают двух видов:

Механические (втулка-ввертыш или мини-катализатор). Принцип действия основан на создании барьера между кислородным датчиком и газами в выхлопной системе.
Электронные (резистор с конденсатором или отдельный контроллер). Эмулятор ставится в разрыв проводки или вместо штатного ДК. Принцип работы обманки лямбда-зонда электронного типа заключается в имитации правильных показателей датчика.

Втулка-ввертыш (пустышка) позволяет успешно обмануть ЭБУ старых автомобилей, соответствующих экологическому классу не ниже Евро-3, а мини-катализатор подходит даже для современных автомобилей с нормами до Евро-6. В обоих случаях необходим исправный ДК, который ввинчивается в корпус обманки. Таким образом рабочая часть датчика оказывается окружена относительно чистыми газами и передает нормальные данные в ЭБУ.

Обманка лямбда-зонда – мини-катализатор (видна сетка катализатора)

Заводская настраиваемая обманка-эмулятор лямбда-зонда на микроконтроллере

Для электронной обманки на базе резистора и конденсатора важен не экологический класс, а принцип работы ЭБУ. К примеру, на Audi A4 этот вариант не работает – компьютер будет выдавать ошибку из-за некорректных данных. К тому же подобрать оптимальные параметры электронных компонентов не всегда удаётся. Электронная обманка с микроконтроллером самостоятельно имитирует работу датчика кислорода, даже при его отсутствии и полной неработоспособности.

Существует два вида самостоятельных электронных обманок с микроконтроллером:

независимые, генерирующие сигнал нормальной работы лямбды;
корректирующие показания по данным первого датчика.

Первый тип эмуляторов обычно используется на авто с ГБО старых поколений (до 3), где при езде на газе важно создать видимость нормальной работы датчика кислорода. Вторые устанавливаются после вырезания катализатора вместо второй лямбды и имитируют ее нормальную работу по показаниям первого датчика.

Как сделать самому обманку лямбда-зонда

Обманка лямбда-зонда своими руками: видео изготовления проставки

При наличии необходимого инструмента обманку лямбда-зонда можно сделать самому. Проще всего в изготовлении механическая втулка и электронный имитатор с резистором и конденсатором.

Для изготовления пустышки нужны:

токарный станок по металлу;
небольшая болванка бронзы или нержавейки (длина около 60–100 мм, толщина порядка 30–50 мм);
резцы (отрезные, расточные и резьбонарезные) или резцы?, метчик и плашка.

Для изготовления электронной обманки лямбда-зонда потребуются:

Изготовление электронной обманки датчика кислорода своими руками: видео

конденсаторы 1–5 мкФ;
резисторы 100 кОм – 1 мОм и/или подстроечный с таким диапазоном;
паяльник;
припой и флюс;
изоляция;
коробочка для корпуса;
герметик или эпоксидка.

Вытачивание ввертыша и изготовление простой электронной обманки, при наличии соответствующих навыков (токарка/пайка электроники) займут не больше часа. С двумя другими вариантами будет сложнее.

Найти необходимые компоненты для изготовления мини-катализатора в домашних условиях будет сложно, а для создания независимого имитатора сигналов на микроконтроллере, помимо микрочипа, необходимы начальные навыки электроники и программирования.

Далее будет рассказано, как сделать обманку лямбда-зонда после удаления катализатора, чтобы не возникало ошибок Check Engine с кодами P0130-P0179 (связаны с лямбдой), P0420-P0424 и P0430-P0434 (ошибки катализатора).

Обманывать первый (или единственный на авто до Евро-3) лямбда-зонд имеет смысл только при езде на инжекторе с установленным ГБО 1-3 поколения (без обратной связи)! Для езды на бензине искажать показания верхнего датчика кислорода крайне нежелательно, потому что по ним корректируется топливовоздушная смесь!

Схема электронной обманки

Электронная обманка лямбда-зонда работает по принципу искажения реального сигнала датчика на тот, который нужен для нормальной работы мотора. Есть два варианта системы:

С резистором и конденсатором. Простая схема, позволяющая изменить форму электрического сигнала с ДК путем впаивания дополнительных элементов. Резистор служит для ограничения напряжения и тока, а конденсатор служит для устранения пульсаций напряжения на нагрузке. Такой тип обманки обычно используют после вырезания катализатора для имитации его наличия.
С микроконтроллером. Электронная обманка лямбда-зонда с собственным процессором способна генерировать сигнал, имитирующий показания исправного датчика кислорода. Существуют зависимые эмуляторы, привязанные к первому (верхнему) ДК, и независимые, генерирующие сигнал без внешних указаний.

Первый вид используется для обмана ЭБУ после удаления или выхода из строя катализатора. Второй тоже может служить для этих целей, но чаще задействуется как обманка первого лямбда-зонда для нормальной езды с ГБО старых поколений.

Схема электронной обманки датчика кислорода

Электронная обманка лямбда-зонда, схема которой представлена выше, состоит всего из двух элементов и проста в изготовлении, но может потребовать подбора радиокомпонентов по номиналу.

Интеграция резистора и конденсатора в проводку

Электронная обманка лямбда-зонда на резисторе с конденсатором

Резистор и конденсатор в можно интегрировать на авто с двумя датчиками кислорода с экологическим классом Евро-3 и выше. Электронная обманка лямбда-зонда своими руками делается так:

резистор впаивается в разрыв сигнального провода;
неполярный конденсатор подключается между сигнальным проводом и массой, после резистора, со стороны разъема датчика.

Схема обманки лямбда-зонда своими руками

Для получения корректного сигнала (формы импульсов) нужно подобрать такие детали:

неполярный пленочный конденсатор от 1 до 5 мкФ;
резистор от 100 кОм до 1 МОм с рассеиваемой мощностью 0,25–1 Вт.

Для упрощения можно сначала использовать подстроечный резистор с таким диапазоном, чтобы подобрать подходящее значение сопротивления. Самая распространенная схема – с резистором на 1 МОм и конденсатором на 1 мкФ.

Подключать обманку нужно в разрыв жгута проводов датчика, при этом желательно подальше от горячих элементов выхлопа. Чтобы защитить радиодетали от влаги и грязи, их лучше поместить в корпус и залить герметиком или эпоксидной смолой.

Микропроцессорная плата в разрыв проводки лямбда-зонда

Электронная обманка лямбда-зонда на микроконтроллере нужна в двух случаях:

подмена показаний первого (или единственного) датчика кислорода при езде на ГБО 2 или 3 поколения;
подмена показаний второй лямбды на авто с Евро-3 и выше без катализатора.

Собрать эмулятор датчика кислорода на микроконтроллере своими руками для ГБО можно, используя такой набор радиодеталей:

интегральную схему NE555 (главный контроллер, генерирующий импульсы);
конденсаторы 0,1; 22 и 47 мкФ;
резисторы на 1; 2,2; 10, 22 и 100 кОм;
светодиод;
реле.

Электронная обманка лямбда зонда своими руками – схема для ГБО

Описанная выше обманка подключается через реле в разрез сигнального провода между датчиком кислорода и ЭБУ. При работе на газе реле включает в цепь эмулятор, генерирующий поддельные сигналы датчика кислорода. При переходе на бензин кислородный датчик с помощью реле подключается к ЭБУ напрямую. Таким образом достигается одновременно и нормальное функционирование лямбды на бензине, и отсутствие ошибок на газе.

Если покупать готовый эмулятор первого лямбда-зонда для ГБО – он обойдется примерно в 500–1000 рублей.

Сделать электронную обманку лямбда-зонда для имитации показаний второго датчика тоже можно своими руками. Для этого понадобятся:

резисторы на 10 и 100 Ом (2 шт.), 1; 6,8; 39 и 300 кОм;
конденсаторы на 4,7 и 10 пФ;
усилители LM358 (2 шт.);
диод Шоттки 10BQ040.

Электрическая схема указанного эмулятора приведена на изображении. Принцип работы обманки заключается в изменении выходных показаний первого кислородного датчика и их передачи в ЭБУ под видом показаний второго.

Схема простого электронного эмулятора второго лямбда-зонда

Приведенная схема – универсальная, позволяет имитировать работу как титановых, так и циркониевых датчиков кислорода.

Готовый эмулятор второго лямбда-зонда на базе микроконтроллера обойдется от 1 до 5 тысяч рублей, в зависимости от сложности.

Чертеж механической обманки

Чертеж механической обманки лямбда-зонда для многих циркониевых датчиков под Евро-3: для увеличения нажмите

Механическую обманку лямбда-зонда можно использовать на авто с удаленным катализатором и исправным вторым (нижним) датчиком кислорода. Ввертыш-пустышка с отверстием нормально работает на машинах класса Евро-3 и ниже, датчики которых не очень чувствительные. Механическая обманка лямбда-зонда, чертеж которой изображен на иллюстрации, относится к такому типу.

Для Евро-4 и выше нужна обманка с миниатюрным каталитическим нейтрализатором внутри. Он будет очищать газы непосредственно в зоне датчика, тем самым имитируя работу отсутствующего штатного катализатора. Такую обманку лямбда-зонда своими руками изготовить сложнее, так как для нее нужно катализирующее вещество.

Втулка с мини-катализатором

Для изготовления механической обманки лямбда-зонда своими руками потребуются токарный станок и умение работать с ним, а также:

болванка бронзы или жаропрочной нержавейки примерно 100 мм в длину и 30–50 мм в диаметре;
резцы (отрезной, расточной и резьбонарезной);
метчик и плашка М18х1,5 (вместо резцов для нарезания резьбы);
каталитический элемент.

Главная трудность – поиск каталитического элемента. Проще всего вырезать его из наполнителя сломанного катализатора, выбрав относительно целый его участок.

Керамический порошок, который советуют использовать на некоторых интернет-ресурсах, для этих целей не подходит!

Обманка лямбда-зонда с мини-катализатором своими руками: чертеж проставки: для увеличения нажмите

Окисление угарного газа и недогоревших углеводородов в катализаторе обеспечивает не сама керамика, а нанесенное на нее напыление благородных металлов (платины, родия, палладия). Поэтому обычный керамический наполнитель бесполезен – он служит только как изолятор, уменьшающий поступление газов к датчику, что не дает необходимого эффекта.

В механической обманке второго лямбда зонда своими руками можно использовать остатки уже развалившегося каталитического нейтрализатора, поэтому не спешите сдавать его скупщикам.

Заводская механическая обманка лямбда-зонда с мини-катализатором стоит 1–2 тысячи рублей.

Если пространство, в котором расположен датчик кислорода на выхлопной магистрали, сильно ограничено, штатный ДК с проставкой может не поместиться! В таком случае нужно изготовить или купить Г-образную угловую обманку.

Ввертыш с отверстием малого диаметра

Ввертыш обманки лямбда-зонда изготавливается точно так же, как и мини-катализатор. Для этого нужны:

токарный станок;
болванка из бронзы или жаропрочной нержавейки;
набор резцов и/или метчик и плашка М18х1,5.

Механическая обманка лямбда зонда своими руками: чертеж ввертыша

Разница в конструкции заключается только в том, что каталитического наполнителя внутри нет, а отверстие в нижней части имеет меньший (2–3 мм) диаметр. Оно ограничивает приток выхлопных газов к датчику кислорода, тем самым обеспечивая нужные показания.

Сколько служит обманка лямбда-зонда

Механические обманки датчика кислорода без каталитического наполнителя – самые простые и долговечные, но не очень эффективные. Они без проблем работают на моторах экологического класса Евро-3, оснащенных низкочувствительными лямбда-зондами. Сколько служит обманка лямбда-зонда такого типа – зависит только от качества материала. При использовании бронзы или жаропрочной стали она может быть вечной, но иногда (раз в 20–30 тыс. км) требует чистки отверстия от нагара.

Для более новых авто нужна обманка с мини-катализатором внутри, которая тоже имеет ограниченный ресурс. После выработки каталитического наполнителя (происходит за 50100 тыс. км) она перестает справляться с возложенными задачами и превращается в полный аналог простого ввертыша. В таком случае имитатор нужно менять или наполнить свежим каталитическим материалом.

Электронные обманки теоретически не склонны к поломкам и износу, так как не испытывают механических нагрузок. Но ресурс радиодеталей (резисторы, конденсаторы) ограничен, со временем они деградируют и теряют свойства. Эмулятор может преждевременно выйти из строя, если из-за нарушения герметичности на компоненты попала пыль или влага.

Тип обманки ЛЗ	Совместимость с автомобилями	Как обслуживать обманку ЛЗ	Как долго живет обманка ЛЗ (как часто менять)
Механическая (ввертыш)	1999–2004 (производство ЕС), до 2013 (производство России), автомобили до Евро-3 включительно.	Периодически (раз в 20–30 тысяч км) может потребоваться очистка отверстия и полости датчика от нагара.	Теоретически вечная (просто механический переходник, ломаться нечему).
Механическая (мини-катализатор)	С 2005 (ЕС) или 2013 (Россия) по н. в., класс Евро-3 и выше.	После отработки ресурса требует замены или смены каталитического наполнителя.	50–100 тыс. км, в зависимости от качества наполнителя.
Электронная (плата)	Независимые эмуляторы до 2005 (ЕС) или до 2013 (Россия) года выпуска, экологический класс Евро-2 или Евро-3 (куда имеет смысл устанавливать ГБО 2 и 3 поколения). Эмуляторы, использующие показания первого ДК для обманки второго лямбда-зонда – с 2005 (ЕС) или 2008 (Россия) по н. в., класс Евро-3 и выше, но возможны исключения, важен правильный подбор номиналов.	Обслуживания не требует, если расположена в сухом чистом месте и изолирована от влаги и грязи.	Зависит от качества электронных компонентов. Должно хватить на весь срок службы авто, но может понадобиться перепайка электролитов и/или резисторов, если использованы некачественные комплектующие.
Электронная (резистор и конденсатор)	Авто с 2005 (ЕС) или 2008 (Россия) года, класс Евро-3 и выше.	Периодически стоит осматривать на предмет целостности элементов.	Зависит от качества радиодеталей и правильного подбора номиналов. Если компоненты подобраны верно, не перегреваются и не намокают, может хватить на весь срок службы авто.

Какая обманка лямбды лучше

Однозначно ответить на вопрос “Какая обманка лямбды лучше?” невозможно. У каждого устройства свои плюсы и минусы, разная совместимость с определенными моделями. Какую обманку лямбда-зонда лучше поставить – зависит от цели данной манипуляции и конкретных условий:

механические обманки действуют только вместе с рабочим датчиком кислорода;
для имитации нормальной работы кислородного датчика на старом ГБО подходят только электронные обманки с микроконтроллером (генератором импульсов);
на старые авто класса не выше Евро-3 лучше ставить обманку-ввертыш – дешево и надежно;
на более современных автомобилях (Евро-4 и выше) лучше использовать мини-катализаторы;
вариант с резистором и конденсатором более дешевый, но менее надежный вид обманки для новых авто;
эмулятор второго лямбда-зонда на микроконтроллере, работающий от первого – лучший вариант для авто с вышедшим из строя или удаленным вторым датчиком кислорода.

Если говорить в общем, то именно мини-катализатор – лучший вариант для исправного ДК, потому что он с высокой достоверностью имитирует работу штатного нейтрализатора. Микроконтроллер – вариант более сложный и дорогостоящий, а потому уместен только когда штатного датчика вообще нет или его надо обмануть для езды на газе.

Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.

Читайте также: