Обманка катализатора лансер 10

Обновлено: 04.02.2025

Все как обычно, загорелся Check, поехал на диагностику, компьютер показал проблемы с прогревом заднего кислородного датчика. Мастер с умным видом рассказал, что сто процентов у меня обрыв спиральки подогрева и датчик надо менять.

Далее день веселого поиска советов в инете…

Вся суть везде сводилась к одному:
1. Менять на оригинал
2. Менять на Bosh от ВАЗ 2110 (0 258 006 537 номер детали)
3. Ставить металлическую проставку в гнездо второго датчика (на многих форумах было оплевано, как не эффективное средство)
4. Чиповка (в мозгах убирается проверка инфы со второго датчика)
5. Доработка цепи датчика одним конденсатором и резистором

Оценив все за и против, решил выбрать самый бюджетный вариант — №5

Купил в ближайшем "ВольтМастере" резистор в 1 МегаОм (продаются по 10 штук) стоит 7 рублей за десяток и конденсатор в 1 микрофарад 63В, стоит 15 рублей.

Соединил все по схеме из инета, провода у меня были другими да и вместо обычных скруток, я все пропаял, но суть понятна будет по рисунку.

После идем в машину, отключаем минусовую клемму (как раз пока будем возиться, ошибка сбросится), откручиваем пассажирское сидение (4 болта на 14), отсоединяем две фишки от самого сидения (подогрев и еще чтото, возможно подушка безопасности) и сдвигаем само сидение чуть назад, вполне хватает места добраться до провода датчика.
Дальше самое главное:
1. Режем защитный кожух на проводах и видим 4 провода (в оригинале: два черных, синий и белый, если у вас стоит неоригинал от Bosh то: два белых, черный и серый)
Черные = Белым (питание обогрева, не трогаем)
Синий = Черный (режем)
Белый = Серый (не режем, снимаем кусок изоляции)

2. К одному концу черного провода, к тому, что идет на датчик, прикручиваем ЧЕРНЫЙ провод (имеется ввиду тот, что на картинке выше)
3. Ко второму концу черного провода, к тому, что идет на фишку, прикручиваем КРАСНЫЙ провод с рисунка
4. На зачищенный участок серого провода прикручиваем ЗЕЛЕНЫЙ провод
5. При возможности паяем, после все изолируем
6. Цепляем фишки к креслу и прикручиваем его назад.
7. Цепляем клемму, заводим и вуаля!

Расход упал, чек погас и я был счастлив, надеюсь помог кому-то.

З.Ы. По остальным методам, просто систематизирую прочитанное
1. Дорого и бессмысленно, если катализатор погиб, то новый датчик, что оригинал, что не оригинал будет сообщать мозгам о неисправности и чек гореть будет.
2. Подешевле, датчик в экзисте стоит 1300 рублей, но как ив первом случае может не решить проблему
3. Вытачивать у токаря, искать подъемник, откручивать зачастую намертво прикипевшую лямпду и по словам многих выбравших этот путь не получить результат — удовольствие сомнительное
4. Судя по совету мастера о котором я писал вначале, я както побоялся доверить таким советчикам мозги своей машины, хотя наверняка есть люди которые уберут опрос этого датчика через комп, не навредив машине.

Ездил себе лансер и ездил, пока не начал глохнуть и сверкать лампой чек. Было много разных предположений, например, забившийся катализатор, подсос воздуха движком и многие другие. В итоге выяснилось, что из-за плохого топлива забился фильтр в бензонасосе. Но суть проблемы не в этом. Пока решалась проблема с бензонасосом, попутно был выбит катализатор, ибо без него машина вроде веселее должна ехать. Решено - сделано, но вот машине это не понравилось, и она стала зажигать чек через 50 км езды без каталика. Фича с забиванием металлической сетки вместо каталика не помогла, и было решено ставить обманку лямбда зонда.

• Паяльник (и всё что нужно для пайки. Запаситесь аспирином - провода лямбда-зонда плохо паяются);
• Ключ или головка на 14;
• Конденсатор неполярный 2,2 мкФ х 50 В;
• Резистор 1 МОм любой мощности.

Приступаем к работе:

1. Отключаем клемму "-" от аккумулятора, это сбросит чек и не позволит выдать ошибку подушек, и вообще лучше все операции делать на отключенном аккумуляторе.

2. Теперь нужно снять пассажирское сидение, для этого:

• Снимаем пластиковые накладки с крепления полозьев спереди и сзади:

• Отключаем подушки безопасности, подогрев и датчик ремня безопасности.

Внимание: чтобы отключить провод подушки безопасности (он жёлтого цвета), нужно сначала оттянуть белый фиксатор, а потом сам контакт:

• Откручиваем четыре болта ключом на 14, и вынимаем сидение через переднюю дверь сидушкой вперёд (для аккуратности, чтобы ничего не задеть и не поцарапать - лучше с напарником):

Далее там, откуда выходят провода, которые были отключены от сидения, найти коннектор, который соединяет четыре провода, выходящих из-под днища (2 чёрных, белый и синий) и отсоединить этот коннектор. Можно немного разрезать покрытие пола (между существующими вырезами), чтобы облегчить доступ к проводам.

Далее мы будем работать с участком этих проводов, которые уходят в днище. Эти четыре провода ведут к лямбда-зонду, установленному после катализатора.

К сожалению, предварительную фотографию я не сделал, но все будет прекрасно понятно на фото результата.

Вот собственно схема того, что надо сделать:

А вот готовый вариант:

Далее собираем всё в обратном порядке и радуемся незагорающейся лампочкой Check Engine.

Пол: муж
lancer x

Ездил себе лансер и ездил, пока не начал глохнуть и сверкать лампой чек.
Было много разных предположений, например забившийся катализатор, подсос воздуха движком и многие другие.
В итоге выяснилось, что из-за плохого топлива забился фильтр в бензонасосе. Но суть проблемы не в этом.
Пока решалась проблема с бензонасосом, попутно был выбит катализатор, ибо без него машина вроде веселее должна ехать.
Решено - сделано, но вот машине это не понравилось, и она стала зажигать чек через 50 км езды без каталика.
Фича с забиванием металлической сетки вместо каталика не помогла и было решено ставить обманку лямбда зонда.

Итак, начнем.
Нам потребуются:
- Паяльник(и все что нужно для пайки);
- Ключ или головка на 14;
- Конденсатор неполярный 2.2 мкФ х 50В 85°C;
- Резистор импульсный 0.5 Вт, 5%, 1 МОм;

Можно купить в ЧИПИДИПе:
К50-6 имп. непол. 1 мкФ х 50В 105°C
С1-4 имп. 0.5 Вт, 5%, 1 МОм

Приступаем к работе:

1. Отключаем клемму "-" от аккумулятора, это сбросит чек и не позволит выдать ошибку подушек,
и вообще лучше все операции делать на отключенном аккумуляторе.
2. Теперь нужно снять пассажирское сидение, для этого:
- Снимаем пластиковые накладки с крепления полозьев спереди и сзади;

- Отключаем подушки безопасности, подогрев и датчик ремня безопасности.
Внимание, чтобы отключить провод подушки безопасности (он желтого цвета) нужно сначала
оттянуть белый фиксатор а потом сам контакт;

- Откручиваем четыре болта ключом на 14 и вынимаем сидение;

- Далее там, откуда выходят провода, которые были отключены от сидения, найти коннектор,
который соедияет четыре провода, выходящих из-под днища (2 чёрных, белый и синий) и отсоединить этот коннектор,
далее мы будем работать с участком этих проводов, которые уходят в днище.
К сожалению предварительную фотографию я не сделал, но все будет прекрасно понятно на фото результата.
Эти четыре провода ведут к лямбда зонду, установленному на катализаторе, вот собственно схема того, что надо сделать:

А вот мой готовый вариант:

Далее собираем все в обратном порядке и радуемся незагорающейся лампочкой check engine.
Спасибо.

P.S. Если кому нужно могу помочь сделать это в Москве, также в скором будущем напишу про установку кнопки спорт режима на Lancer X.

Катализатор — устройство в автомобиле, позволяющее снижать количество вредных веществ выхлопа автомобиля в атмосферу. Устанавливается каталитическое устройство в выпускном тракте автомобиля, как правило, сразу после выпускного коллектора, когда температуры выхлопных газов достаточно горячие, такое место установки позволяет более эффективно фильтровать газы от особо вредных веществ.

На всех современных автомобилях по умолчанию с завода монтируют каталитическое устройство. При отсутствии катализатора не рекомендуется эксплуатация автомобиля в силу того, выхлопные газы не соответствуют экологическим нормам. Кроме того, при пришедшем в негодность каталитическом устройстве не получится пройти технический осмотр автомобиля.

Принцип действия

Катализатор представляет собой колбообразное устройство, установленное после выпускного коллектора. Внутри катализатора находится сетка с мелким сечением, так называемые соты, из нержавеющего материала или из керамики. Данные соты покрыты специальными веществами (напыление платины/палладия), нейтрализующими вредные газы выхлопа.

Фильтрация вредных веществ достигается за счет взаимодействия молекул веществ находящихся в выхлопных газах и молекул расположенных на сотах. В результате чего происходит окисление и высвобождение кислорода, после чего происходит распад на производные азота в газообразном виде.

Влияние катализатора на работу автомобиля

• увеличение расхода топлива;
• снижение тяговых характеристик машины;
• увеличение износа мотора.

В результате поломки катализатора выхлопным газам становится трудно выходить наружу и большая их часть концентрируется между выпускным коллектором и каталитическим устройством, тем самым сильно нагревая данное соединение и не высвобождая места для новой порции отработанных газов.

Все это сильно грозит возникновением проблемы большого расхода топлива, ухудшением охлаждения, излишним закоксовыванием клапанов и подгоранием масла, что никак не может положительно влиять на ресурс двигателя.

Что делать?

У автомобиля митсубиси лансер 10 на выпускном тракте (сразу после выпускного коллектора) находится 1 катализатор, после которого идет труба с креплением под лямбда-зонд. Если вы обнаружили все признаки пришедшего в негодность каталитического устройства (особенно при пробеге свыше 90-100 тысяч км), то решить данную проблему можно различными способами:

1. Замена старого катализатора на новый.
2. Удаление старого катализатора (необходимо выбить изношенные соты).
3. Вырезать участок выхлопной трубы с каталитическим нейтрализатором и заменить его на пламегаситель.
4. Чистка катализатора.

Каждый из способов имеет свои преимущества и недостатки, разберем их:

Удаление катализатора и установка обманки своими руками

Для удаления каталитического фильтра автомобиль поднимается на подъемнике, после чего откручивается участок выхлопного тракта от выпускного коллектора до дополнительного глушителя, второй конец ближе к глушителю спиливается болгаркой.

Затем выбиваются соты катализатора или происходит его замена на пламегаситель, после чего соединение заново сваривается и устанавливается к выпускному коллектору.

На место второго датчика лямбда-зонда после катализатора вкручивают датчик-обманку (одинаковы для моделей Lancer X 1.8 и 1.5) или же прошивают блок управления у специалистов.

Многие автопроизводители оснащают свои машины специальным датчиком, включенным в электронную систему управления, отвечающую за впрыск топлива.

Конструкторы, это устройство назвали – лямбда-зонд, в обиходе его принято наименовать – датчик кислорода, сокращенно ДК.

Суровые экологические нормы, введенные в последние годы, заставили большинство автопроизводителей установить на выпускаемых машинах каталитические нейтрализаторы. Эти устройства призваны существенно снизить в выхлопных газах количество вредных веществ.

Но изменение оптимального процентного соотношения компонентов в топливно-воздушной смеси может привести к поломке катализатора, поэтому необходимо контролировать её состав. Для выполнения этой функции на автомобилях стали монтировать кислородный датчик.

Своё название – лямбда, это устройство получило от одиннадцатого по счету знака греческого алфавита. Его в автомобилестроении стали использовать для определения, есть ли в выхлопных газах свободный кислород. Оптимальным считается соотношение одной части топлива к 14,7 воздуха. Такую точность можно осуществить, только применив в системе питания автомобиля устройство электронного впрыска горючего, которая невозможна без лямбда-зонда.

В основном датчик кислорода принято устанавливать перед катализатором в выпускном коллекторе. Но для анализа эффективности работы катализатора и большей точности определения остаточного содержания кислорода некоторые автопроизводители, например, такие как Митсубиси, стали устанавливать второй ДК. Дополнительный лямбда-зонд расположен после катализатора в выхлопной трубе и контролирует основного кислородного датчика.

Есть ли разница в кислородных датчиках

Производители устанавливают на автомобили лямбда-зонды различных видов, они разнятся:

• Шириной измерений. Существуют широкополосные и узкополосные. Первые работают в диапазоне измерения кислорода от 0.7 до 1.6, вторые при величине более 1.
• Сопротивлением нагревательного элемента.
• Способом крепления: фланцевые, резьбовые.
• Дизайном: пластинчатые, пальчиковые.
• Количеством проводов подключения датчика, которое может колебаться от одного до шести.

В Mitsubishi lancer 10 установлен четырех контактный резьбовой датчик. Особенностью таких устройств является то, что на разъем выходят провода: заземляющий, питающий нагревательный элемент, сигнальный и дополнительный.

Лансер 10 комплектуется датчиком кислорода, в котором один провод – заземляющий, второй – сигнальный, а два оставшихся для подогревателя, у которого при 20˚ сопротивление должно составлять 4,5 – 8 Ω.

Оригинальные датчики и подходящие аналоги

При выходе из строя ДК найти замену можно по нескольким параметрам: названию запчасти, артиклю, OEM. В основном при выборе нового кислородного датчика следует исходить из комплектации двигателя машины. Например, Lancer X с движком 1.5 комплектуется мотором 4А91, а на машины этой марки 1.8–2.0 устанавливаются двигатели 4В11 и 4В10. Для начала расшифруем понятие OEM. Это оригинальные запчасти изготовленные для концерна Митсубиси.

Для полуторалитрового двигателя OEM датчика кислорода подходят запчасти с таким обозначением: у первого код 1588A192, у заднего 1588A195. Но зачастую цена таких деталей сильно завышена и подобрать её проще используя артикул. Это маркировка, нанесенная на запасную деталь машины заводом-изготовителем, позволяющая её инфицировать. В большинстве случаев буквенные и цифровые обозначения ДК разных производителей существенно разнятся. Например, датчик кислорода от производителя Sailing имеет артикул: 15881711.

А у Bosch эта маркировка – 025801022 или 0258986602, применяемая в системах управления ДВС ВАЗ. Маркировку можно отыскать на датчике, в его документации, на упаковке. Но лучше ориентироваться на профессиональное мнение, ведь зачастую артикул и OEM меняется по определенным причинам:

• Появляются новые аналоги.
• Устаревшие артикулы снимаются с производства.
• Происходят изменения в конструкции узла или детали.

Поэтому при поиске необходимого для замены лямбда-зонда следует ориентироваться на все известные параметры.

Замена ДК

Основным сигналом неисправности переднего и второго датчиков кислорода зачастую служит загоревшийся значок на приборной панели – Check-Engine. Компьютерная диагностика более полно укажет где произошла неисправность устройства. Например, ошибка P0137 сигнализирует о проблемах напряжения (низкий уровень) в цепи ДК. Основными показателями неисправности датчиков кислорода, являются:

• Появившийся в районе катализатора звук потрескивания.
• Негативные изменения динамики разгона.
• Увеличения расхода горючего, хотя этому могут способствовать многие факторы.
• Повышение токсичности отработанных газов.

Как сделать обманку

В Lancer X стоит два кислородных датчика. Если у переднего функция контроля топливной смеси является наиболее важной, то второй лямбда-зонд предназначен для анализа работы катализатора и коррекции показаний установленного впереди ДК. Если при поломке первого датчика кислорода необходима его замена, то второй лямбда-зонд можно заменить обманкой. Есть несколько методов обмануть ЭСУ. Первый – электронный способ, где с помощью конденсатора и резистора можно отключить программный опрос второго датчика. Второй – изменить прошивку блока управления. Третий – вставить металлическую обманку.

Любой из этих методов позволяет избежать замены дорогостоящего второго датчика, который довольно-таки часто выходит из строя.

Читайте также:

  
• Приостановление права управления транспортным средством на срок шесть месяцев у водителя
  
• Программа для оформления осаго
  
• Тойота королла 2016 отзывы владельцев все минусы
  
• Подлокотник на форд фокус 2 своими руками
  
• Независимая оценка автомобиля дтп