Нива шевроле тормозит рывками

Обновлено: 05.02.2025

Торможение (особенно заметно на малой скорости, менее 20 км/ч) происходит не ровно, а рывками/толчками (но в руль не бьет, а все как-то плавно), похоже, что частота толчков совпадает с частотой вращения колес, но не уверен.

Что сделал (не только из-за этой проблемы): поменял передние колодки и диски (на TRW), передние ступичные подшипники, ремкомплекты всех тормозных суппортов, все стойки, хомуты рулевой рейки, сделал сход/развал. Про задние диски и колодки на вид нормальные. Рывки при торможении стали только отчетливее.

(Возможно связано, может нет: еще сильно уводит вправо - стоит руль отпустить, он сразу поворачивается на несколько градусов).

Возможно, кто-то решал подобную проблему?

Еще не факт, что не диски, свои первые "тюненговые" ушатал за 3 месяца, притом, что 1 месяц из этих 3-х прикатывал. Либо задние.

имхо 1 проверить биение тормозных дисков скинув колесо
2 если есть только с одной стороны то проверить биение ступицы (например поменяв диски местами)

Колеса на балансировке проверял, ровные?
Если на малой скорости машина ведет себя не адекватно, калотят колеса или машину шкивает , проверь резину, такая ерунда появляется когда на колесах корды разваливаются, геометрическая форма превращается х.з. во что и тянуть может так как окружность получается большего размера. Это чаще старой б/у резины касается.

Колеса на балансировке проверял, ровные?
Если на малой скорости машина ведет себя не адекватно, калотят колеса или машину шкивает , проверь резину, такая ерунда появляется когда на колесах корды разваливаются, геометрическая форма превращается х.з. во что и тянуть может так как окружность получается большего размера. Это чаще старой б/у резины касается.

Колеса на балансировке проверял. А резина действительно, наверное, старая (всесезонка, 6 лет), прилично раскачивается на ней машина. Все никак не раскошелюсь на новую. Неужели она может на торможение на малой скорости влиять именно таким описанным образом? Придется потратиться, видимо.

Резину, конечно, надо смотреть.. Но у меня три колеса пошли титьками, но ни уводов, ни толчков на торможении не было - простой долбеж при езде. Увод всторону - однозначно геометрия подвески, хрен тебе делали сход-развал.. Ремкомплект суппорта поясни - направляющие и их пыльники, ревизия поршней и их резинок, проверка работы - двигаться должны одновременно. Сам делал, или тоже как сход-развал? Ну и диски с родным вылетом, или тюнинг?

Резину, конечно, надо смотреть.. Но у меня три колеса пошли титьками, но ни уводов, ни толчков на торможении не было - простой долбеж при езде. Увод всторону - однозначно геометрия подвески, хрен тебе делали сход-развал.. Ремкомплект суппорта поясни - направляющие и их пыльники, ревизия поршней и их резинок, проверка работы - двигаться должны одновременно. Сам делал, или тоже как сход-развал? Ну и диски с родным вылетом, или тюнинг?

Дело не в "титьках"(боковых грыжах), когда корд разваливается, баллон становиться кривой, имеет как восьмерку так и по беговой дорожке может быть в форме крыши от шалаша.

Титьки (выпуклости в смысле) именно на беговой дорожке, хакка блин, шипы все, протектор будь здоров - и на выброс(

Ремкомплекты меняли на СТО. Развал тоже, но на другом. Колесные диски родные. Тормозные диски - TRW. Геометрию кузова по-моему в Новосибирске никто не умеет проверять.

Возможно, кто-то решал подобную проблему?

Такая же хрень. Диски тормозные точил,колодки новые,резина новая,но симптомы-один в один,тоже подтормаживает рывками и вправо уводит. Жду зиму,другие диски с резиной поставлю,сравню.

У меня такая проблема. Когда начинаю тормозить, равномерно надавив на педаль тормоза, машина тормозит как бы рывками. И чем ближе к моменту остановки, тем меньше частота. Что это может быть? Если учесть, что я поменял все резинки на задних тормозах. Но вот колёса не отбалансированы. может ли из-за этого??
И ещё вопрос. почему на стоячем автомобиле я нажимаю на тормоз(педаль до упора) затем отпускаю, а передние колёса трудно проворачиваются. но стоитпроехать несколько метров, как всё в норме. Как вообще выставить зазор в передних тормозах?

Если ты снимал задние барабаны и после этого появилась вибрация при торможении - сними опять барабаны зачисть место соединения барабана с полуосью (ещё можно провернуть барабан на 180 градусов относительно шпилек!) и когда будешь ставить колесо обрати особое внимание правильной затяжке его! "Крест на крест". По поводу передних тормозов, так и должно быть. Главное чтобы тормозные диски не перегревались. И остановка накатом должна быть плавная. А колодки там никак не регулируются! Они самоподводящиеся.

Я бы отнес этот совет к разряду "вредных". На барабане четыре отверстия, два из которых с резьбой и два без. При установке барабана его надо ставить так, чтобы отверстия без резьбы оказались напротив отверстий с резьбой полуоси и такое положение только одно, завернуть в них крепежные болты. В этом случае барабан потом легче снять, используя болты, заворачивая их в отверстия с резьбой.

Проблемы со снятием я не беру во-внимание. так как, всегда сажаю барабаны на тонкий слой "Графитки" что и вам советую.

Тормоза иногда надо обслуживать. Например, цилиндры - смазывать. Как - в поиск или FAQ. Скорее всего у тебя барабаны стали эллипсными. Тоже поиском найдешь. И советы, как это определить.

Алексей aka ALER.

Однозначно, меняй барабаны, ну если ты конечно полуоси не погнул, а это маловероятно! К стати еще оч хорошо сажать барабаны и на литол, с 1985 года так делаю и нет проблем. УДАЧИ.

К стати, есть немного! При торможении машину слегка уводит влево. Рулём приходится корректировать!

И ещё. Я тут, прослушав про смазку цилинтров, вспосмнил, что кольца прорезями ставил абы-как! А надо вверх, к отверстиям! Это очень плохо?

Да действительно регулировочные втулки ставят прорезями в верх, так воздух из цилиндров выходит лучше, а следовательно и тормоза работать будут лучше.

nikolayyyy
У меня были выкручены напрвляющие барабана, при торможении был громкий стук и подергивания.

Люди, которые водят крокодилов - крокодиловоды, а люди, которые изучают деятельность крокодиловодов - крокодиловодоведы :)

направляющие барабана это два болтика с заниженной головкой, которые нужны, чтобы на конвейере барабан от моста не отвалился?
открученность их влияет только на то, что они могут уперется в колёсный диск раньше чем диск ляжет на плоскость тормозного барабана. тут могут быть любые эффекты с отламыванием шпилек и отлетанием колеса.

направляющие барабана это два болтика с заниженной головкой, которые нужны, чтобы на конвейере барабан от моста не отвалился?

открученность их влияет только на то, что они могут уперется в колёсный диск раньше чем диск ляжет на плоскость тормозного барабана. тут могут быть любые эффекты с отламыванием шпилек и отлетанием колеса.

Существует ряд причин, почему при торможении машина тормозит рывками. Среди них — использование новых, еще не притертых, тормозных колодок, попадание воздуха в жидкость системы торможения, кривизна тормозных дисков, частичный выход из строя сайлентблоков и/или рулевых наконечников, проблемы со втулками маятника. В единичных случаях возможна ситуация, когда машина не только тормозит рывками, но и при этом бьет в руль.

Сразу стоит сказать, что перечисленные неисправности являются весьма опасными и могут привести не только к выходу из строя ответственных узлов автомобиля, но и к созданию аварийной ситуации на дорогах! Соответственно, при появлении ситуации, когда машина тормозит рывками, необходимо принять экстренные меры по выявлению неисправности и ее устранению.

Причины возникновения рывков при торможении

Для начала перечислим наиболее распространенные причины того, что машина тормозит рывками. Так, к ним относится:

Типы деформации тормозных дисков

Помните, что толщина тормозных дисков должна быть больше 20 мм! Если это не так — оба диска необходимо заменить.

Существует специальный прибор — индикатор часового типа, с помощью которого можно измерить степень биения диска о колодку. Он есть на большинстве СТО, а также в свободной продаже, стоит недорого.

Ржавчина на диске. Весьма экзотический вариант, актуальный, в частности, для подержанных автомобилей из Японии. Так, при продолжительной стоянке машины без движения между тормозной колодкой и диском образуется налет ржавчины, который впоследствии воспринимается как удары при торможении. Особенно активно явление проявляется, когда диски вращаются синхронно. Для справки: в прибрежных условиях Японии или Владивостока (туманы, высокая влажность) диски могут заржаветь буквально за пару месяцев при условии, что машина стоит на улице без движения.
Неправильная установка диска. При замене этого узла/узлов неопытными мастерами иногда возникают ситуации, когда диск устанавливается кривовато, из-за чего возникает его трение о колодку. Это даже при условии, что диск новый и ровный.

Изношенный тормозной диск

По статистике около 90% случаев, когда возникает вибрация при движении, связана с кривизной тормозных дисков. Соответственно, проверку необходимо начинать именно с этих узлов.

Методы устранения неполадок

Теперь перейдем непосредственно к описанию ремонтных работ, с помощью которых можно устранить проблему, когда машина тормозит рывками на маленькой и/или большой скорости. Перечислим методы в том же порядке, что и причины. Итак:

Завоздушивание системы. В данном случае ее необходимо прокачать, выгнать воздух и долить необходимое количество новой тормозной жидкости. Соответствующую информацию вы найдете в материале, где рассказывается о том, как правильно прокачать тормозную систему автомобиля.
Искривленный тормозной диск. Тут возможны два варианта. Первый заключается в том, что если толщина диска достаточно велика, то можно попробовать проточить его на специальном станке. Для этого обратиться за помощью на СТО или в автосервис. Однако не во всяких сервисах выполняют такие работы. Можно обратиться к знакомому токарю. Второй вариант более рациональный и безопасный. Он заключается в полной замене диска в случае, если его деформация значительная, и/или диск уже изношенный и достаточно тонкий. В этом случае лучше не рисковать и выполнить соответствующую замену. И менять диски (барабаны) необходимо парами (одновременно левый и правый). Самостоятельная проверка диска имеет смысл только при сильном повреждении диска. Поэтому выполнять проверку, а тем более ремонт, лучше на специализированной СТО.
Неправильная установка дисков. Для исправления ситуации необходимо снять и установить диск/диски ровно в соответствии с инструкцией.
Кривизна барабанов. Выхода здесь два. Первый — отдать токарю для расточки. Второй — их замена. Зависит от степени изношенности и искривленной геометрии барабанов. Но лучше установить новые узлы.
Изношенные колодки. В данном случае все очень просто — необходимо заменить их на новые. Главное, их правильно подобрать. А процедуру по замене можно выполнить самостоятельно (если есть опыт и понимание подобных работ) или в автосервисе.
Прикипание колодок. Нужно выполнить ремонтные работы на подъемнике по восстановлению работоспособности колодок и суппортов. Лучше всего заменить используемые колодки на новые, хорошего качества, чтобы исключить появление подобных ситуаций в будущем.
Разболтались суппорта. Ремонт в данном случае невозможен. Необходимо выполнить замену суппортов, пальцев, а при необходимости и колодок. Не забудьте при обратной сборке всех узлов смазать все тщательно с помощью смазки для суппортов и направляющих.
Несоответствие мягкости дисков и колодок. При выборе тех и других узлов необходимо обращать внимание на соответствующее значение жесткости. При необходимости заменить одни или другие детали.
Большой люфт колесных подшипников. Тут придется, скорее всего, выполнить замену соответствующих узлов. Можно попробовать отремонтировать их, однако, как показывает практика, такая затея малоэффективна.
Ржавчина на тормозном диске. Если налет ржавчины небольшой, то можно ничего не делать, а эксплуатировать машину в течение 500. 1000 километров пробега, пока ржавчина естественным образом, под воздействием тормозных колодок, не удалиться. Другой вариант — проточка дисков. На самом деле второй вариант предпочтительнее, но затратнее.
Испорченные сайлентблоки. Необходимо провести ревизию упомянутых узлов, а при необходимости — заменить их.

Если вы сталкивались с причинами возникновения ситуации, когда машина тормозит рывками, которые не были перечислены — будем рады услышать ваши соображения и опыт на этот счет в комментариях под данным материалом.

Прежде всего, нужно убедиться в том, что проблема не в силовом агрегате. На автомобиле с автоматической коробкой передач это сделать просто. Не трогаете педаль тормоза: если при движении накатом есть рывки — дело в АКП. Причиной может быть недостаточный либо избыточный уровень жидкости в автомате. Дефекты могут скрываться в гидроблоке, гидротрансформаторе либо в управляющей электронике. Долго ездить с такими проблемами нельзя. Нужна скорейшая профессиональная диагностика, иначе дефект будет прогрессировать, и машина может неожиданно встать.

Если мы притормаживаем, не выключая передачу на ручной коробке, то подергивания автомобиля могут быть спровоцированы нестабильной работой мотора. Первым делом надо убедиться, что рывки происходят и при замедлении без использования тормозов. Если рывки остаются, то чаще всего это следствие неисправности датчика положения дроссельной заслонки. При этом система управления двигателем не понимает, что от нее хотят, и подает то мало, то много топлива. Вот вам и рывки. Нужна диагностика двигателя.

Если же с мотором и коробкой передач все в порядке, то причинами неравномерного торможения могут быть другие источники.

Тормозные диски и/или барабаны

Рывки при торможении могут проявиться сразу после замены дисков/барабанов — и тогда дело либо в некачественной запчасти, либо в неправильном монтаже. Например, если между привалочными поверхностями ступицы и диска попала крупная частица, то диск будет иметь осевое биение.

Еще биение у дисков может появиться в процессе эксплуатации. Так бывает, если на разогретый интенсивными торможениями диск попадает холодная вода из лужи. Протачивать диски для устранения биения можно только тогда, если остаточная толщина будет значительно превышать максимально допустимую. Тут надо оценить экономическую составляющую. Порой дешевле заменить сами диски.

Биение диска можно обнаружить, поворачивая ступицу и наблюдая зазор между тормозной скобой и рабочей поверхностью диска. Если зазор существенно меняется, то имеет место биение диска.

Некондиционные либо изношенные тормозные колодки

Такие колодки имеют непостоянный коэффициент трения. В результате фрикционная накладка то работает пристойно, то подгорает или расплавляется — и тогда коэффициент трения падает. Чередование таких процессов и приводит к рывкам. Ну а если колодки стерты до металла, то рывки начинаются при образовании задира чугунного диска стальным основанием колодки. Колодки следует немедля заменить, а если пострадали диски, то их придется проточить или заменить.

Тормозные колодки могут выглядеть нормально, но если после их установки появились рывки, надо принимать меры.

Люфт ступичного подшипника

Если велик зазор в подшипнике, на котором вращается колесо, то и тормозной диск (барабан) будет непредсказуемо болтаться относительно тормозных колодок. Контакт колодок и дисков будет иметь неравномерный, колебательный характер, что и приведет к рывкам при торможении. Ездить с болтающимся подшипником очень опасно. Срочно в ремонт.

Подклинивание тормозного механизма

Часто в современных тормозных механизмах применяют плавающую скобу. При такой схеме любое подклинивание направляющих пальцев, либо поршня в цилиндре (из-за попавшей грязи или образовавшейся ржавчины) может приводить к неравномерному, с рывками торможению. С тормозами шутки плохи. Нужно восстановить подвижность скобы, а если подклинивает поршень, то надо разобраться в причине и, очень вероятно, заменить тормозной цилиндр.

Рывки при торможении может провоцировать и барабанный тормозной механизм. Виновниками могут быть подклинивающий тормозной цилиндр и привод ручника (отрегулируйте натяжение тросика ручника).

Практически все дефекты, вследствие которых машина тормозит с рывками, — результат неисправностей систем, непосредственно влияющих на безопасность. Проигнорировав их, вы с большой долей вероятности попадете на дорогостоящий ремонт агрегатов в будущем.

Читайте также: