Нива щелчки в переднем мосту
Итак, была такая проблема (поднималась раньше в конфе, но не решилась): в области передней подвески при определенных обстоятельствах, время от времени слышался характерный хруст напоминающий срывание заржавевшей гайки. Проблема не очень распространенная, не всегда решаемая, а если решаемая, то координально. Проявляется обычно в следующем:
1) при начале движения одновременно с поворотом руля
2) при резком торможении на очень маленькой скорости (так называемое "клевание")
3) при смене направления движения (первая – задняя)
В общем очень смахивает на ШРУС.
Я это обнаружил после аварии, когда перебрал правую сторону подвески. Тогда у меня интернета не было, и я подумал, что это ШРУС, либо РПМ, либо амортизатор, либо подшипники ступицы и наконец шаровая. Все это (именно в этой последовательности) я перебрал по второму разу. Хотя последние 4 причины не подходили под диагноз (уж слишком узок диапазон случаев когда этот хруст возникает). Естественно не помогло. Затем я долго лазил по конфе, и там выяснил, что у некоторых это лечилось заменой сайлентблоков; проходило само; и … (больше всего понравилось) протяжкой всей подвески.
Не долго думая я поехал в гараж. Протяжку я начал с самых удобных и больших гаек – ось нижнего рычага. Обнаружив, что гайки можно докрутить на 2 (два!) оборота, я решил закончить (тем более я заезжал с работы и был одет по "парадно-выходному" и пачкаться не хотелось). Оставив все до выходных, поехал домой. Но в гараж потом ехать не пришлось – хруст прекратился. Оказалось ось "играла" в поперечине при нагрузках (там есть небольшой "люфт"). При резкой смене направления нагрузки нижнего рычага и слышился этот хруст.
Резюме: докручивайте гайки нижних осей, иначе они будут "болтаться".
Я это написал для тех кто еще не знает, чем грозит недоворачивание самой удобной гайки: она может создать такие шумы, которые "переводят стрелки" на другие детали подвески…
Лично я с это проблемой мучился два месяца.
Естественно это не панацея от всех хрустов, но одна из возможных причин. Причем самая легко устраняемая!
Переката не чувствуется, крутится легко не шумит, протектор вроде бы чистый, выбоин и заусенцев нет, восьмерка уже пару лет есть небольшая. На защитном кожухе следов потертости не нашел
У тебя уже было нечто подобное?
Хорошо, когда гараж в доме, дошел и посмотрел ОФФ
Сегодня заметил, что: то есть эти звуки, то нет! При резком старте и разгоне как правило не проявляются
Bask
Машина, небось, лифтована.
ШРУС это батенька. И то, что люфта рукой не слышно- это не показатель. Подними домкратом левое колесо повыше, что бы рычаг как на стоке стоял, и попробуй снова- люфт и проявится.
Ну и редуктор может гонять отколовшийся зуб- но это я шучу так.
Не знаю, для того и нужно выровнять положение вала , что бы шарики вернулись в старое, накатанное положение, а сейчас они из-за лифта стали в НЕВЫАБОТАННЫЕ места. А хруст происходит, когда шарик перекатывается со старой, выработанной части канавки на новую, более узкую, и в этот момент и присхоюит стук.
Вот, где-то так.
chubik-s
Это все понятно. НО!! Шрусы стоят ровно с того момента, как лифтанулся и величина лифта за это время не изменилась
Стук начинает усиливаться и уже порой слышен на 2-ой передаче.
Залез под машину и заметил вот что:
при дергании(в верикальной плоскости) внутренней гранаты рукой ощущается люфт самой гранаты в теле РПМ. Справа совсем маленький, в норме, слева поболее.
Поиск неисправности, причины глухих щелчков продолжаетя.
Повторюсь, при резком разгоне на 1-ой и 2-ой все в порядке.
В обед появился часок-другой и полез в яму под машину..
Вывесил левое колесо и начал крутить его из ямы, заметил что вал, соединяющий два шруса, вращается не вокруг своей оси, а элипсом, т.е. погнут
Теперь вопрос: может ли этот погнутый вал давать какой-нибудь заметный эффект, вроде шума или вибрации?
И еще при интенсивном вращении колеса руками, заметил, что в определенном положение раздается стук, похожий на тот что слышиться в салоне в движении?
Я подумываю на шрус
ShepA chubik-s
Спасибо за то, что откликнулись!
Проблема решена. Заменил наружный шрус и вал, соединяющий два шруса
Осенью, в сентябре при приодолении водной приграды набрал в пыльник(проспал когда он порвался) грязной песочной воды, проехал 700 км и через недельку при повороте налево при трогании застрекотал(запотрескивал) район левого привода. Поездил денек, присмотрелся - пыльник рван, и есть гарантия. Приехал, по гарантии заменили целиком. Прошло время. Вчера начались те же признаки, трещит! Только пыльники в норме. Гарантии у же нет, вал в сборе от 3 т.р., а где вера в успех по его замене? Проехал то всего пару -тройку ткм, не уж то это хроническое заболевание?!
По прямой и практически в любой ситуации(за исключением вышеописанной) этого трешания нет, может сделать вид что все пучком и ездить до . ?
К томуже, прибавлю, стали жутковато потрескивать шаровые. Меняли их то же, где-то в августе прошлого года. Меняю их ч-з кажды 3-5 ткм. Езжу 98% по афальтированному городу и трассе. Что за лабуда?
Зачем менять в сборе? Наружный шрус стоит от 700-1500 р, в зависимости от производителя, поменял и всё!
Просто поставили что-то некачественное, на не лифтованной ниве шрусы ходят примерно 70-150 т. км, где-то на форуме уже обсуждалось.. Да и на лифтованной прилично
Зачем? При достаточно жесткой эксплуатации ходят 10-25 т.км, а при асфальтовой у меня ходили по 30-35 т.км.
ИМХО, тебя дурят в серисе! Лучше делать самому или по рекомендациям у "Петровича" в гараже.. Работы ведь это элементарные и никаких знаний и навыков практически не требуются
gjhz27
Фига се проблеммы.
НЕ ДОЛЖНО такого быть. Я езжу очень агрессивно, но шаровые по 3-5 т. км - это не расходники, это уже "кран течет". Наверно надо брать запчасти где-то в другом месте, или проблемма с прокладкой.
Эти "расходники" меняли по гарантии, от "производителя", полинии ВАЗа. Сейчас взял шаровые сам, БелМаговские (кстати, как изделия?).
Та же проблема. На СТО проверили погрешили на плохо затянутый ступичный подтянули проблема не ушла. Кстати при резком торможении иногда тоже стук проявляется.
Опишу мои стуки, сильно не бейте ежели по невнимательности где-то упустил такое.
Щелчки в районе переднего моста (точнее не определю помощников нет), щелчки ритмичные звонкие при резком добавлении газа перерастают в хруст.
Грешил на ступичные подшипники, проверил - норма. Думал шрусы, при повороте колес в крайние положения звук не меняется, но все равно разобрал, промыл, набил . Далее по списку крестовины, нашел одну мертвую - заменил. Таж фигня щелчки есть. Снимаю передний кардан, щелчков нет. Панятна лезем в передний мост (чего мне это стоило. ) находим мертвый подшипник корпуса внутреннего шарнира (люфт офигеть какой и даже раковины коррозии на шариках ) меняем, заодно и сальник. С чувством выполненного долга собираю машину завожу выезжаю и. таже фигня. Хруст никуда не делся, даже стал отчетливее. Пробовал определить откуда стук так: 1 передача, понижайка, плавно трогаемся и выходим из машины, звук приблизительно со стороны переднего моста, но может быть и правое колесо точнее не скажу площадка перед гаражом короткая оббежать не успею . Звук не зависит от передачи КПП, РК и включения блокировки, исчезает только при снятии переднего кардана.
Да, при езде накатом на нейтрали тоже присутствует.
Заранее спасибо за ответы т.к. с нивами до этого не общался (только купил) и информацию беру только с вашего форума и с книжки.
P.S. нива 2121
1. Удары при троганье с места и переключении передач
Почему этого нет у полноприводных иномарок?
Во-первых, соединений меньше — из-за совмещения коробки и раздатки. Во-вторых, меньше зазоры: благодаря точному изготовлению всех деталей. В-третьих, применяются высококачественные смазочные материалы.
2. Вибрация раздаточной коробки
Корень проблемы. Следствие заводских просчетов: ради экономии решили применить стандартную коробку передач от Жигулей. В результате на Ниве раздатка не крепится к задней части коробки передач (как у иномарок), а подвешена на двух подушках к кузову.
Положение раздаточной коробки регулируют, подкладывая пластины под кронштейны. Помогает слабо. Ведь под нагрузкой сравнительно небольшой агрегат раскачивают сразу три вала — два карданных и промежуточный, идущий от коробки передач. Кронштейны настолько нагружены, что часто ломаются или вырывают участки пола, И, конечно, отменно передают вибрации на кузов.
Почему такой вибрации нет у иномарок?
Практически на всех полноприводных автомобилях раздаточная коробка является продолжением коробки передач. Силовой агрегат представляет собой двигатель, коробку и раздатку, собранные в единый жесткий модуль и подвешенный к раме или кузову на подушках.
Раздаточная коробка Нивы крепится к тонкому днищу кузова двумя опорами. В движении пол вибрирует и служит по сути мембраной, издающей звук.
Раздаточная коробка Нивы крепится к тонкому днищу кузова двумя опорами. В движении пол вибрирует и служит по сути мембраной, издающей звук.
3. Вибрация элементов трансмиссии
Корень проблемы. Низкое качество изготовления компонентов, и даже простого крепежа. Так что Нива вибронагружена не только из-за неудачного крепления раздаточной коробки.
- Проверьте подушки двигателя и опору коробки передач.
- Поиск причин вибрации стоит начать с промежуточного вала. При обнаружении износа или повреждения шарнира или резиновой муфты лучше поменять вал целиком.
- Проверьте состояние карданных валов: не разбиты ли крестовины, не заклинило ли их.
- Приводы передних колес также могут быть источником вибрации, если пыльники потеряли герметичность, внутрь шарнира попала влага и повредила рабочие поверхности.
Кстати: любители тюнинга советуют установить вместо штатного дифференциала усиленный четырехсателлитный. С ним раздатка шумит и вибрирует значительно меньше.
От раздаточной коробки к осям автомобиля тянутся карданные валы, в которых многие соединения выполнены с недостаточной точностью. А если нарушена балансировка карданного вала (что бывает при неумелом ремонте), вся машина будет вибрировать.
От раздаточной коробки к осям автомобиля тянутся карданные валы, в которых многие соединения выполнены с недостаточной точностью. А если нарушена балансировка карданного вала (что бывает при неумелом ремонте), вся машина будет вибрировать.
4. Негерметичность уплотнений
Корень проблемы. Качество изготовления резиновых манжет (сальников) таково, что агрегаты Нивы часто теряют масло. Обычно подтекает раздаточная коробка, хвостовики переднего и заднего редукторов. У редукторов есть еще одно слабое место: низкое расположение сапунов зачастую приводит к попаданию влаги в полость редуктора. Тот начинает выть, а потом разваливается.
Почему на зарубежных внедорожниках течей меньше?
У большинства моделей на сапуны надеты шланги, которые выведены наверх, а сальники — более высокого качества: меньше изнашиваются, реже текут.
- Замена сальников помогает на время. Выход один: постоянно следить и устранять подтеки.
Личный опыт: что осталось от трансмиссии Нивы после поездки на Кавказ
Я использовал Ниву для поездок в отпуск из Москвы на Кавказ. Там путешествовал по дорогам, недоступным легковым машинам. За пробег менее 40 000 км:
Хотя во все агрегаты машины было залито качественное трансмиссионное масло.
Зато проходимость хорошая
Эта машина — для тех, кому нужны хорошие внедорожные качества за низкую (относительно) цену. Еще один плюс: простота конструкции и доступность запчастей позволяют самостоятельно устранять многие мелкие недостатки.
Так что, несмотря на заводские просчеты и устаревшую конструкцию, желающих купить Ниву хватает.
Подвеска Нива Шевроле имеет независимое устройство. В основе ее два поперечных рычага, расположенные по обе стороны. Для сглаживания вертикальных колебаний используются цилиндрические пружины и амортизаторами. Чтобы исключить сильные крены при поворотах используются стабилизаторы поперечной устойчивости.
Диагностика подвески.
Периодически может появляться стук в передней подвески Нива Шевроле. При возникновении данной проблемы необходимо сразу произвести диагностику. Начинается она с визуального осмотра. Лучше всего производить его на подъёмнике или смотровой канаве. Колеса должны быть вывешены, чтобы иметь возможность проверить люфт деталей. Проверяются в первую очередь резиновые детали – пыльники и сальники. Они не должны иметь видимых механических повреждений, трещин и других следов старения. Так же необходимо проверять, чтобы на резинометаллических изделиях не было одностороннего выпучивания массива или его отрыва от арматуры. В этом случае необходимо сразу производить замену деталей.
После этого проверяются защитные чехлы на шаровых. Они являются неразборными, поэтому при наличии повреждений необходимо менять конструкцию в сборе.
Особое внимание следует уделить подушкам, которые расположены между шарниров и резиновым втулкам амортизаторов.
После этого осматриваются передние рычаги Нива Шевроле. Они удерживаются при помощи втулок, которые со временем сильно изнашиваются.
Проверка зазора в ступичных подшипников.
Если есть износ в данном узле, то при движении или наборе определенной скорости может наблюдаться сильная вибрация на рулевом колесе. Со временем это может привести к более серьезным проблемам, например к неравномерному износу шин. Это связано с тем что может отсутствовать необходимый для вращения ступицы зазор. В нормальном состоянии он должен быть не менее 0,15 мм. Для регулировки понадобится баллонный ключ, ключ на 27 и молоток.
Для проверки нужно вывести колесо, затем покачать его в вертикальной плоскости. Для более точной проверки необходимо попросить помощника нажать на педаль тормоза и снова покачать колесо. Если стук исчезает, то это подтверждает наличие проблем со ступичным подшипником.
Для устранения люфта необходимо снять колпак и расконтрить гайку ступица. Для этого лучше использовать подходящий вороток. При этом лучше сразу заменять гайки на новые, потому что старая может вернуться в свое положение и не получиться как следует ее законтрить, поскольку ее бортики могут быть повреждены.
Для затяжки лучше использовать динамометрический ключ, чтобы усилие не превышало 19,6 Н*м или 2кгсм.
Так же появление стука в передней подвеске может быть связано с неправильной регулировкой углов установки колес. Для этого необходимо обратиться в специализированный сервис, чтобы проверить эти параметры на стенде. Неправильный угол приводит к усиленному износу шин, расходу топлива. Со временем из-за этого выходят из строя элементы подвески, ступичный подшипник. Автомобиль теряет управляемость.
При возникновении стука в передней подвеске необходимо обратить внимание и на систему выпуска отработанных газов. Часто возникающий шум в передней части автомобиля может возникать при смещении крепления глушителя или резонатора. Это проявляется в стуке при перегазовках. Проверку лучше производить на холодном двигателе. Для этого можно взяться за конец выхлопной трубы и покачать ее в разные стороны. В нормальном состоянии выхлопной системы никаких стуков появляться не должно. Появление шума будет свидетельствовать о повреждении креплений. В этом случае необходимо установить авто на смотровую яму и более внимательно проверить компоненты выхлопной системы.
Карданная передача.
Определить неисправность данного компонента по шуму довольно сложно, поэтому стуки при движении скорее всего будут не связаны с ним. При появлении подозрений на неисправность производить диагностику лучше на специализированной СТО.
Стук в переднем мосту.
Так же как и в случае с карданной передачей, возникающий шум может быть вызван неисправностью в работе переднего моста. Но данная проверка может быть произведена только при наличии специального оборудования, поэтому необходимо сперва исключить возможные повреждения резиновых втулок, уплотнителей и сайлентблоков, поскольку они являются наиболее уязвимыми компонентами системы, подвергающимися частым нагрузкам.
Читайте также: