Нива 21214 бачок сцепления пустой причины
Сцепление пробуксовывает (не полностью включается) При резком нажатии на педаль акселератора двигатель набирает обороты, но автомобиль почти не разгоняется (это особенно заметно при движении на подъем); может ощущаться запах перегретых фрикционных накладок; возрастает расход топлива
Замасливание маховика, нажимного диска, фрикционных накладок ведомого диска
Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленный ведомый диск замените. Устраните причину замасливания (течь масла через сальник двигателя и/или коробки передач)
Сильный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска
Замените ведомый диск в сборе
Снижение усилия диафрагменной пружины
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку Литол-24 или ШРУС-4
Засорено компенсационное отверстие главного цилиндра сцепления
Разберите главный цилиндр, промойте и очистите детали. Замените его уплотнения и жидкость в гидроприводе
Поршень главного цилиндра сцепления медленно возвращается в исходное положение из-за разбухания резиновых манжет
Замените манжеты или цилиндр в сборе. При подозрении на попадание бензина или других растворителей в жидкость гидропривода сцепления замените ее
Сцепление ведет (не полностью выключается) Затруднено переключение передач переднего хода, передача заднего хода включается с шумом
Неправильная регулировка привода сцепления (мал полный ход педали, увеличен ее свободный ход)
Прокачайте систему, подтяните соединения. При утечке из главного или рабочего цилиндров замените их манжеты или цилиндры в сборе
Деформирована вилка выключения сцепления
Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм)
Сильный и неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска
Перекос или коробление нажимного диска
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы свежую смазку Литол-24 или ШРУС-4
Ослабление заклепок соединительных пластин кожуха сцепления или диафрагменной пружины, поломка пластин
Заклинил выжимной подшипник
Сильно деформирована или сломана вилка выключения сцепления
Воздух в системе гидропривода
Прокачайте систему, подтяните соединения. При утечке из главного или рабочего цилиндров замените цилиндры в сборе
Сильный износ, дефекты зеркала главного цилиндра; грязь в цилиндре
Износ или дефект манжеты главного цилиндра
Замените цилиндр в сборе
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4 или Литол-24
Деформация ведомого диска
Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках
Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска
Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины
Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска
Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины
Деформация ведомого диска
Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках
Износ выжимного подшипника или отсутствие в нем смазки
Износ переднего подшипника первичного вала коробки передач (в торце коленчатого вала) или отсутствие в нем смазки
Не смазаны пластмассовые втулки педали
Смажьте втулки Литолом-24 или ШРУС-4
Сильно изношены пластмассовые втулки педали
Замените втулки, перед установкой смажьте их Литолом-24 или ШРУС-4
Воздух в системе гидропривода
Прокачайте систему, подтяните соединения
Потеряла упругость или сломана возвратная пружина педали и/или вилки сцепления
ВидеоЧто за напасть - не знаю, но за 3000 км я поменял 3 бачка сцепления и 2 тормозов. Бяда у всех одна - отламывается тонкий патрубок, на кот. шланг и одевается.
Опытным путём выяснено, что бачки сцепления на классику и Ниву разные - направления патрубка разное, но лопались и те и эти. Шланги ослабил, не в натяг они. Ума не приложу. Это качество что ли.
Хоцца материЦЦа:-(
По шлангам елозит запаска. Да и по электрожгуту тоже. Выштамповка в кузове под них явно мала. Я после первого сломанного бачка сверху шлангов-проводов прилепил "пластырь" из куска потолочной плитки (мягкий пенистый материал) и кусков изоленты. Запаска ложится на этот пластырь. Ничего не ломается пока. Или надо искать более тонкие шланги.
Дефект давно известный, но чтобы так часто отламывалось. Смотри, как у тебя уложены шланги, надежно ли закреплены, может, слишком коротки и оказываются внатяг.
Алексей aka ALER.
Да не знаю, моей машине столько лет, а подобного деффекта не наблюдал. Бочки стоят родные, я их один раз снимал, да мыл, но нормальные они были. Запаска у меня пережимает постоянно только трубку вакуумного опережения зажигания на трамблёре, а бочки не беспокоит.
Я после двух замен бочёнков тормозухи на новом, зажигалкой слегка подогрел соски и загнул их под 45*.Стало всё хорошо.А чтобы запаска не давила на этот пучёк проводов и шлангов,я на площадки под ея, кладу свёрнутые перчатки.И чуть повыше и знаю,что они у меня всегда есть,когда надо менять колесо.
Это проблема общая для всей пластмассы. то же самое с новыми омывательными бачками. Старые ходят и ходить будут - попробуешь заменить - вот тут то и начинается цирк.
Проблема не столько в пластмассе, сколько в отливке. Надо внимательно выбирать, что бы стенки штуцера были одинаковые, а то у меня с одной стороны её практически не было. Заменили по гарантии, но я на всякий случай вожу с собой восстановленный старый - велосипедный ниппель + 10 мин работы.
А омыватель протирается об плохо обработанный кронштейн. Интересно, сколько раз мне его будут менять? Я из принципа сам снимать кронштейн не буду.
Я эту проблему решил, для себя, раз и на всегда. Покупаешь шланг для тормозухи, снимаешь бачек сцепления, одеваешь новый шланг, разворачиваешь бачок носиком в сторону тормозного бачка, т.е. на 90 градусов в право, крепишь. Естественно предварительно надо избавиться от старого шланга. Затем, вытаскиваешь тормозные шланги из защелок, между ними проводишь новый и защелкиваешь все это дело на место, получается очень аккуратно, т.е. новый шланг уходит под тормозной бачок и оттуда выходит вместе с тормозными шлангами. Новый шланг по центру, тормозные по бокам. Ну и далее, цепляешь все как надо, прокачиваешь сцепление и вперед, и с песней. Запаска больше никогда не отломит носик у бачка.
Sam
Зачем плодить новые темы? Чем тебе не нравится тема, к которой я прилепил твою?
Совет чрезвычайно вредный и глупый. Если бы у тебя вытекло из совмещенного бачка по причине течи в приводе сцепления, ни в какой сервис ты без тормозов не доехал бы. Разве что, в больницу. Для того и сделан тормозной бачок в виде "штанов", чтобы при течи в одном тормозном контуре, во втором тормозуха оставалась бы.
Поставь индикатор на бачок сцепления, подключи его к той же лампе, что и бачок тормозов, и радуйся.
Алексей aka ALER.
ALER
Да нет, фишка там в том, что тройник врезается в шланг от одних штанов, вторые работают. Т.Е. Тормоза даже в худшем случае не откажут. Потом, идикатор заиндицирует до того как уровень упадет настолько, что воздух попадет в ГТЦ или в ГЦС, и можно долить тормозуху.
Повторю тут свой пост.
В пятницу, в оживленном месте на дороге у меня проваливается педаль списления. Бачок - жидкость йок. Вниз глянул - течет цилиндр. Воткнул понижающую, первую, стартер, завелся, поехал. Доковылял до сервиса - дальше все просто. 20 минут, новый цилиндр - щастье в пути.
А в воскресенье купил свежий Зарублем и нашел прямо в тему совет. Запитать ГЦС от бачка тормозов - там есть индикатор уровня, при падении оного, что от тормозов, что от сцепления загорится контролька. Предложено 2 варианта запитки - через тройник от трубки идущей от одних из штанов бачка тормозов, и второй - вварить штуцер в тормозной бачок. В любом случае, что-бы ни потекло - РЦС или РТС сработает индикация, и вместе с тем тормоза в любом случае вытекания не откажут - из за 2-х контуров и "штанов".
Вопрос - кто нибудь юзал подобную модернизацию.
Я все таки за РАЗДЕЛЬНОЕ питание Тормозов и Сцепления.
у меня штуцер на сцеплении после 3500км накрылся - пошел купил новый (бачок 15 руб тормозуха в районе 50 руб).
после замены прокачал ТОЛЬКО сцепление. А была бы запитка от одного бачка, мне и сцепление качать и тормоза?
на бачок сцепления поставил крышку от тормозного бачка, запитал параллельно с тормозами. теперь если и вытекание будет (в любом бачке) то сразу будет видно по контрольке на панеле приборов.
Вопрос в другом, когда менял бачок сцепления, залил новую тормозную (прозрачность как у слезы), чуть покатался, смотрю тормозная темная. Вопрос, толи это резина со шлангов, толи с манжет? у какого такое же?
"смотрю тормозная темная. "
Заметил то же самое. Зависит от тормозухи. Когда была родная с завода- даже на дне тормозного бачка болтался черный отстой. Поменял всю тормозуху на новую, розоватого цвета. НО-забыл, какую покупал, вроде Лукойл. С ней уже больше полгода ничего не чернеет, стоит как залита. Потом по причине бачка залил прозрачную в сцепление- и на.. Через 2 дня черная, взвесь какая-то болтается. Пытаюсь найти ТУ тормозуху. Склероз. Черт.
У меня родной тормозной бачок отслужил 23 года, но шланги от бачка засрались (тормозная окаменела там почему-то) приспичило отцу поменять шланг - тормозного не было, поставил он бензиновый толстый да еще и короткий в натяг. в результате бачек лопнул.
Купил новый (кстати написано сделано в СССР) через 100 км обратно лопнул (причем если родной именно лопнул, то у этого чуть-ли не оторвало сосок. ).
Снова купил новый бачок (СССР) и нормальный красный тормозной шланг (он тонкий и надевается в натяг), поставил, посмотрим как долго проживет.
Утром мороз (-20) завожусь - сцепло в пол, подсос насебя завелся с трудом кое как (хотя раньше было все ок) чуть прогрел начинаю медленно отпускать сцепление а педаль так и стоит нажатой и судя по всему сцепление не выжато (валы в коробке крутятся). минут через 5 педаль вылезла и стала работать нормально. Это что - тормозуха замерзла? Менять жидкость или что с ГЦС, РЦС?
Алексей aka ALER.
Замерзает вода , котрая скапливается в тормозухе , при длительной эксплуации, тормозная жидкость ОЧЕНЬ гигроскопична, посему и заменяется мной раз ежегодно, осенью, во избежании таких вот проблемм
Алексей aka ALER.
Купил тормозуху попробую поменять. технологию представляю так
высосать шприцом старую из бачка, открутить штуцер, дунуть ртом в бачек пока вся не выйдет из системы, залить в бачек новую идуть ртом доливая пока не полезет из штуцера.
Вопрос в другом - если там ледок образовался то есть ли смысл менять тормозуху на холоде? Или надо в теплом боксе отогреться сначало?
Не так. Удобнее вдвоем: один нажимает педаль и держит. Другой ослабляет прокачной винт на рабочем цилиндре (ТЖ выходит) и опять подтягивает его. Тогда первый опять отпускает и нажимает педаль. Второй периодически подливает ТЖ в бачок.
Обычно достаточно прогрева машины.
Все можно сделать сверху, из-под капота. Прокачной винт удобнее крутить торцевым ключом на 8.
Алексей aka ALER.
Доброго здоровья всем!
Похоже, что паленая или старая тормозуха в системе. У меня такое было в -18 С. Заменил жидкость - все ОК!
Хочу поделиться способом, как прокачать в одиночку тормоза и сцепление, а также в одиночку заменить тормозную жидкость.
Понадобятся: новая пробка бачка сцепления с прокладкой, хороший силиконовый герметик, колесный сосок для б/к шины, шинный насос (компрессор) и 2-х литровая пластиковая бутылка (чистая и сухая).
1).Сверху в пробке бачка проделываем отверстие размером под горловину бутылки, но так, чтобы при установке бутылка уперлась в пробку своим пояском, расположенным чуть ниже резьбы.
2). Устанавливаем бутылку на пробку (на герметик), а с обратной стороны на выступающую часть горлышка навинчиваем пробку от бутылки, срезав предварительно ее верх: получается как гайка. Весь крепеж производим с использованием герметика. В результате пробка бачка и бутылка срощены. Устанавливаем в пробку прокладку, обрезав ее нижнюю часть (ту, что опускается в бачок).
3). В дне бутылки по центру также очень аккуратно проделываем отверстие раскаленным предметом под размер колесного соска для бескамерных шин. Корпус бутылки устанавливаем в паз между нижним и верхним буферами соска (подобно тому, как от садится на колесный диск). Не ошибитесь с размером отверстия в бутылке под сосок! Все это ставим также на герметик. Ждем сутки, пока пристынет. Устройство для прокачки системы готово.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Навинчиваем устройство на бачок. Если нужно только прокачать систему, то накачиваем через сосок воздух в бутылку шинным насосом, следя, чтобы давлением не выдавило сосок. Накачали воздух, а потом с ключем к прокачному штуцеру! Для прокачки задних колес такое устройство незаменимо: бегать не надо часто. Только если нужно жидкость подлить в бачок или воздуху подкачать.
Если нужно жидкость тормозную поменять, то после установки устройства вывинчиваем золотник, заливаем в бутылку тормозуху через отверстие в соске (долго, правда приходится заливать шприцем). Закручиваем золотник и накачиваем воздух. И опять идем к штуцерам. Прокачиваем так систему, пока вся жидкость из бутылки не сойдет. Тогда ее потом можно будет снять с бачка.
Вчера так прокачал всю систему тормозов в одиночку за 30 минут.
Устройство работает уже второй год! Всегда вожу в багажнике в дороге.
Согласен с Вами, ALER, что делать долго.
Но, один раз сделал и живи спокойно, что если в дороге оборвет тормозной шланг (по какой-либо причине), и ты едешь один, то после его замены можно прокачать систему тормозов. А шланг тормозной вместе с этим устройством не первый год вожу с собой.
Послал Вам на E-mail схему устройства. Буду благодарен за опубликование в NIVA-FAQ.
Прокачка привода сцепления на автомобилях до 2009 г. и после — выполняется аналогично.
Кроме того, прокачку нужно сделать после замены жидкости или при смене деталей сцепления, производимой с разерметизацией системы..
Работу проводим на подъемнике или смотровой канаве.
Проверяем уровень жидкости в бачке гидропривода сцепления и при необходимости доливаем жидкость.
 |
Снимаем колпачок со штуцера рабочего цилиндра.
Надеваем на штуцер прозрачный пластиковый шланг, конец которого опускаем в емкость с тормозной жидкостью.
При этом помощник резко нажимает на педаль сцепления и плавно отпускает до тех пор, пока не исчезнут пузырьки воздуха, выделяемые из шланга.
При нажатой педали сцепления заворачиваем штуцер, снимаем шланг и надеваем колпачок.
Видео
P.S. Вот еще оказия(. По неопытности порвал резиновое изделие в крышке бачка сцепления. В местных магазинах продают только голые крышки, без этого комдома. Можно ли использовать только голую крышку? Или комдом обязателен?
Р.Р.S. Проблема решена. Всем спасибо!
Оказался сильно завоздушен ГЦС. При помощи не хитрого приспособления, очень быстро вернул работоспособность сцепления.
Прокачку гидропривода сцепления на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 производим по тем же причинам, что и прокачку тормозной системы — то есть при наличие воздуха в системе, что в свою очередь может быть вызвано нарушением герметизации в следствие временного износа, повреждений или при различных демонтажных работах. Подготовьте новую тормозную жидкость для добавления в систему, стандартный набор инструментов, после чего проделайте следующую последовательность действий:
Рис. 3-2. Педаль и главный цилиндр привода выключения сцепления:
1 — кронштейн педалей сцепления и тормоза; 2 — крючок; 3 — пружина сервопривода сцепления; 4 — оттяжная пружина педали сцепления; 5 — ограничитель хода педали сцепления; 6 — педаль сцепления; 7 — толкатель; 8 — защитный колпачок; 9 — стопорное кольцо; 10 — поршень толкателя; 11 — уплотнительное кольцо; 12 -поршень главного цилиндра; 13 — впускное отверстие; 14 — уплотнительное кольцо (кольцевой клапан); 15 — перепускное отверстие поршня; 16 — рабочая полость цилиндра; 17 — возвратная пружина поршня; 18 — прокладка; 19 — пробка; 20 — корпус главного цилиндра; 21 — перепускное (компенсационное отверстие); 22 — прокладка штуцера; 23 — штуцер; 24 — стопорная шайба.
Рис. 3-3. Рабочий цилиндр и вилка выключения сцепления:
1 — подшипник выключения сцепления; 2 — шаровая опора; 3 — вилка выключения сцепления; 4 — толкатель; 5 — регулировочная гайка; 6 — контргайка; 7 — оттяжная пружина; 8 — пробка корпуса; 9 — штуцер для прокачки; 10 — корпус цилиндра; 11 — уплотнительное кольцо; 12 — защитный колпачок; 13 — поршень; 14 — уплотнитель; 15 -тарелка; 16 — пружина; 17 — опорная шайба; 18 — стопорное кольцо.
После выполнения указанных регулировок свободный ход педали сцепления до начала выключения сцепления должен составлять 25-35 мм.
- Педаль, главный и рабочий цилиндры привода выключения сцепления ваз 2121
- 1 – регулировочная гайка;
- 2 – контргайка;
- 3 – оттяжная пружина;
- 4 – корпус рабочего цилиндра;
- 5 – пробка корпуса;
- 6 – штуцер для прокачки;
- 7 – поршень;
- 8 – уплотнитель;
- 9 – толкатель;
- 10 – вилка выключения сцепления;
- 11 – шаровая опора вилки;
- 12 – корпус главного цилиндра;
- 13 – пробка;
- 14 – поршень главного цилиндра;
- 15 – толкатель главного цилиндра;
- 16 – ограничитель хода педали сцепления;
- 17 – педаль сцепления
Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра нива 2131, необходимый для полного выключения сцепления, должен составлять 0,1–0,5 мм. Для регулировки…
Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.
Снимаем оттяжную пружину и упираем торец карандаша в бобышку нижнего крепления рабочего цилиндра сцепления ваз 2131. На карандаше наносим одну метку напротив конца вилки (прижатой к регулировочной гайке), а вторую метку – правее, на расстоянии 5 мм от первой.
- Отводим вилку выключения сцепления назад до упора, то есть выбираем свободный ход толкателя рабочего цилиндра (передний карданный вал для наглядности снят).
- При нормальном свободном ходе толкателя вилка встанет напротив второй метки. В противном случае необходима регулировка:
После регулировок свободный ход педали сцепления до момента начала его выключения должен составлять 25–35 мм.
Окончательно проверяем работу сцепления при работающем двигателе нива 2121: при выжатом сцеплении передачи должны переключаться легко, а автомобиль нива 2131 – трогаться при отпускании педали от пола на одну-две трети ее хода.
Регулировка привода сцепления нужна после замены деталей сцепления или в результате естественного износа сопрягаемых деталей (накладок ведомого диска, незначительных потертостей и деформации металлических деталей привода).
Не отрегулированный привод сцепления приводит к преждевременному износу деталей трансмиссии.
Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра, необходимый для полного выключения сцепления, должен составлять 0,1–0,5 мм.
Вращая ограничитель, добиваемся требуемого зазора.
При этом свободный ход педали сцепления составляет 0,4–2,0 мм.
Свободный ход толкателя рабочего цилиндра должен быть 4–5 мм.
3. Для его определения применяем простой шаблон, в качестве которого используем, например, карандаш.
Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.
Снимаем оттяжную пружину и упираем торец карандаша в бобышку нижнего крепления рабочего цилиндра сцепления.
На карандаше наносим одну метку напротив конца вилки (прижатой к регулировочной гайке), а вторую метку – правее, на расстоянии 5 мм от первой.
Отводим вилку выключения сцепления назад до упора, то есть выбираем свободный ход толкателя рабочего цилиндра (передний карданный вал для наглядности снят).
4. При нормальном свободном ходе толкателя вилка встанет напротив второй метки. В противном случае необходима регулировка:
— удерживая пассатижами толкатель, вращаем регулировочную гайку, добиваясь нормального свободного хода толкателя.
После регулировок свободный ход педали сцепления до момента начала его выключения должен составлять 25–35 мм
Окончательно проверяем работу сцепления при работающем двигателе: при выжатом сцеплении передачи должны переключаться легко, а автомобиль – трогаться при отпускании педали от пола на одну — две трети ее хода.
Читайте также: