Nissan sunny дергается на ходу

Обновлено: 29.01.2025

Что делать, если двигатель вашего автомобиля, еще недавно работавший “как часы” на всех режимах, вдруг начал давать перебои, дергаться на холостом ходу, перестал развивать достаточную мощность? Перебои, как правило, объясняются неправильной регулировкой карбюратора, неисправностью свечи зажигания или одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.

1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Звук должен быть ровный, “мягкий”, одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине неправильной регулировки карбюратора, зажигания, сильного износа или загрязнения свечей зажигания.

Хлопки из выхлопной трубы через равные промежутки времени?

4. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Высоковольтные провода не должны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не должны быть окислены.

Есть повреждения проводов?

7. Снимите наконечники высоковольтных проводов и выверните свечи свечным ключом.

Предупреждение

При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и перед снятием поверните его из стороны в сторону, а затем потяните.

9. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода.

Предупреждение

Не фиксируйте свечу на маслоналивной горловине, маслоизмерительном щупе, бензонасосе, топливных шлангах, карбюраторе.

Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с “массой” необязателен, но желателен. Подсоедините высоковольтный провод с 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель.

Перебои в работе двигателя усилились?

11. Замените свечу в цилиндре на заведомо исправную. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель.

Перебои в работе двигателя продолжаются?

Если диагностика выявила неисправность 3-го цилиндра, снимите шланг, соединяющий вакуумный усилитель тормозов с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель.

Если перебои в работе двигателя прекратились, обратитесь на автосервис для диагностики и замены вакуумного усилителя тормозов.

Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания

Cимптомы. Коричневый или серовато-желтоватый цвет и небольшой износ электродов. Точное тепловое значение для двигателя и рабочих условий.

Cимптомы. Отложение сухой копоти указывает на богатую топливно-воздушную смесь или позднее зажигание. Вызывает пропуски зажигания, затрудненный пуск двигателя и неустойчивую работу двигателя.

Cимптомы. Замасленные электроды и изолятор свечи. Причина — попадание масла в камеру сгорания. Масло попадает в камеру сгорания через направляющие клапанов или через поршневые кольца. Вызывает затрудненный пуск, пропуски в работе цилиндра и подергивания работающего двигателя.

Cимптомы. Глянцевый белый изолятор центрального электрода, обгоревшие электроды и отсутствие отложений. Приводит к сокращению ресурса свечей.

Cимптомы. Оплавленные электроды. Изолятор белый, но может быть загрязнен из-за пропусков искры и попадающих на него отложений из камеры сгорания. Может приводить к повреждению двигателя.

Cимптомы. Изолятор желтоватый, покрытый глазурью. Указывает на то, что температура в камере сгорания неожиданно поднимается во время резкого ускорения автомобиля. Нормальные отложения превращаются в токопроводящие. Вызывает пропуски в искрообразовании при высоких скоростях.

Мостик между электродами

Cимптомы. Отложения из камеры сгорания попадают между электродами. “Тяжелые” отложения собираются в зазоре между электродами и образуют мостик. Свеча перестает работать и цилиндр выключается из работы.

Cимптомы. Светло-коричневые отложения, покрывающие коркой центральный и боковой электроды. Выделяются из присадок к маслу или бензину. Большое их количество может привести к изоляции электродов свечи, вызывая пропуски в искрообразовании и перебои при разгоне.

Cимптомы. Закругленные электроды с небольшим количеством отложений на рабочих концах. Нормальный цвет. Вызывает трудный пуск в холодную или влажную погоду и плохую топливную экономичность.

Cимптомы. Изолятор может быть растрескавшимся или со сколами. Это может привести к повреждению поршня.

Cимптомы. Нагар, который отложился в камере сгорания, после правильной регулировки начинает выгорать и при больших оборотах двигателя отрывается от поршня и прилипает к изолятору свечи, вызывая отдельные пропуски в ее работе.

Cимптомы. Повреждения могут быть вызваны инородными предметами, попавшими в камеру сгорания, а в случае использования слишком длинной свечи ее электроды может зацепить поршень. Это приводит к разрушению свечи, отключению цилиндра и может повредить поршень.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

для начала предлагаю почитать темы, не раз созданные по данным проблемам, например вот:
Часто сильно низкие холостые, иногда при заводе схватывается и глохнет
и не плодить десятки тем, если скажешь что не то, то проблемы те же самые,
удачи!

zavy прочитал и на других сайтах инфы перелопатил, ниче такого толком не нашел, тему бы не создал если б нашел выход из данной ситуации, а так извиняй, прошу о помощи, надеюсь не откажут.

Shuhernoy замечание не серьезное, проблема то явная, надо же искать пути решения, вдруг у кого случится такая неприятность.
Кстати есть мыслишка, ребят, кто может, прозвоните датчик положения дросельной заслонки, в таком положении как она стоит верхняя фишка два первых верхних контакта, при изменении положения заслонки будут ли скачки сопротивления типа: добавляем открытие стрелка цешки начинает подниматься-небольшая заминка- слегка отклоняется назад- а потом идет выше как и положено, а то два датчика и оба так работают и именно в этом положении происходят рывки двига. я на мазде своей проверял-нету такого.

Я тоже думаю что плавно должен, кто нибудь может проверить на своем авто, т.к. есть два датчика и оба так показывают только в разных положениях но несущественно далеко друг от друга. Проверьте плиз, единственная зацепка появилась.

Это я уже видел, только у меня нет открывателя заслонки (как на картинке справа вторая), просто если у кого есть возможность-прозвоните у себя мне это очень интересно, а мануал у меня такой же

У меня не открывателя (opener) и в свое время выставлял ХХ и проверял ДПДЗ. На полностью закрытой заслонке одно состояние контактов ХХ (не помню какое), чуть приоткрываешь заслонку - изменяется (вкл-выкл). На потенциометре было подозрение на протертость в начале хода, ан нет. показания плавные при вращении.

Поменял датчик, все теже симптомы. правда когда скинываешь нижнюю фишку с датчика машина работает нормально. за что отвечает нижняя колодка и можно ли её вообще отключить

Поменял датчик, все теже симптомы. правда когда скинываешь нижнюю фишку с датчика машина работает нормально. за что отвечает нижняя колодка и можно ли её вообще отключить

Там есть по-моему очень интересная штука, как обучение ДВДЗ, после настройки ДПДЗ необходимо обучить начальному значению. Это делается 20 раз включением выключением по-моему зажигания через 9 и 3 секунды. Вот у меня как-то странно, закрывается заслонка при 0,62В, А значение ДПДЗ 0,42В. Хотя пытался обучить.

Опиши суть процесса, что то я такого не знаю, обучал сегодня другим способом, вроде лучше стало, хотя не уверен.
Какое должно бытьт опорное напряжение на дрос заслонке при полностью закрытой заслонке правильное, а то исходя из мануала на ХХ должно быть 0.5 а на заглушенном при вкл зажигании 0.7 В, не понимаю нифига-это ж одно и тоже положение ДЗ а напряжение разное.
Кто что скажет дельного? Желательно подробно мысли излагать.

Получается что нижняя фишка это выключатель ХХ, т.е. исходя из этого он отключает шаговый двигатель(он же клапан ХХ). и из сего получается что в момент начального открытия заслонки на верней фишке начинает добавляться сопротивление, а на нижней в этот же момент происходит отключение ХХ. я правильно понял?

значит нужно выставить такое положение ДЗ, в котором будет выключатель включен а при малейшем сдвиге заслонки он выключался. а напряжение и вольтаж чтоб был в пределах допустимого значения.

Сегодня посмотрел на другом саньке регулировки, так они совсем не те что описаны в мануале, хозяин его с япии сам приволок и ездит совсем мало, говорит не лез туды ни разу и зачем лезть если все в ажуре фурычет, пробег егоный почти 80 тыщ и брал беспробежку, в общем замерил я параметры на ДЗ и был удивлен-с мануалом разница офигеннная, как я и думал что в нем ошибка. В полностью закрытом положении кажет почти 0,7 В как при заведеном так и при заглушеном двиге-положение то одно и тоже как никак, а в мануале 0,5 и 0,7 прописано-абсурд.

Выставлю сегодня и обучу по новой и посмотрим чего вышло из этого.

Выставил я напряжение на ДЗ равное 0,62 и по сопротивлению получилось 0,897 кОма, провел обучение, пока никаких рывков не наблюдается, посмотрим что будет дальше, надеюсь все прошло как страшный сон.
Машинка веселее стала работать, адекватная реакция на акселератор стала-нет тупости, это наверно из-за ДРМВ, его я почистил.
Одно только- свечи белые, но думаю все встанет на свои места и покраснеют

Машина дергается на ходу,побороты плавают. Глохнет. Помигите советом добрые люди!

Заводится без проблем, а вот потом!! Начну с начала, обороты плавают, включаеш движение D а она глохнет,не всегда конечно но бывает, по городу едешь нормалоно, на трассе дергается с переодичностью сеунд 5-10 обороты падают на 300-400 такое чувство что ее за ж. ктото держит потом отпускает а потом опять хватает. Диагностику делал 2-а раза -ничего ,говорят все работает езди. Помогите советом добрые люди, буду предельно благодарен. А то нравится она мне, продавать так жалко жалко!!

Машина дергается на ходу,побороты плавают. Глохнет. Помигите советом добрые люди!

Заводится без проблем, а вот потом!! Начну с начала, обороты плавают, включаеш движение D а она глохнет,не всегда конечно но бывает, по городу едешь нормалоно, на трассе дергается с переодичностью сеунд 5-10 обороты падают на 300-400 такое чувство что ее за ж. ктото держит потом отпускает а потом опять хватает. Диагностику делал 2-а раза -ничего ,говорят все работает езди. Помогите советом добрые люди, буду предельно благодарен. А то нравится она мне, продавать так жалко жалко. Забыл сказать машина ниссан виноград!! Зарание спасибо!!

Ниссан Санни - 1997
Ниссан Блюберд Сильфи - 2001
ФФ2 - 2010.

Шкода Йети.
ФВ Тигуан.

Ниссан Санни - 1997
Ниссан Блюберд Сильфи - 2001
ФФ2 - 2010.

Шкода Йети.
ФВ Тигуан.

у меня тоже было даже, постояяно глохла но чек горел замена цепи и все отлично стало, только расход большоватый 10 11,5 литров(

да если диагност не увидел-смотреть нужно всё : насос, топл. фильтр,форсунки, свечи, дз-чистить, возд.фильтр,подсос воздуха в соединениях,и т.д.

У меня похожие симптомы были, глохла, не открывался клапан IACV\AAC (при включении потребителей, даже при повороте руля обороты проседали). Вообщем посоветовали почистить ДЗ карбклинером. Снял полность, почистил (грязи было ужас сколько, два болона клинера ушло, а клапан тупо из-за забитости грязью не открывался). Ну вообщем поставил на место, машина прям аж ожила. на педаль газа реагирует моментально, обороты перестали проседать, а наоборот: при включении потребителей повышаются, как и должно быть.

А у меня как то лопнул резиновый уплотнитель вокруг клапана вентиляции картера - подсос появился небольшой.
Машина, конечно, не глохла, но вот на скорости ~90 чуть дергалась, и на газ как то не так реагировала. капот поднимаю - а вокруг клапана сыро. масло.
ну загерметизировал я там все и вроде как прошли рывки, ну и на газ реакция стала как должна быть, так что подсос небольшой тоже не стоит исключать просто так.

По этим признакам могу сказать, что загнулся датчик холостого хода, он после воздухана стоит на клапане холостого хода, на дросельной заслонке. Было у самого такое. Покупали года два назад за 5000 весь клапан, так как датчик отдельно не продается, там надо резинку за 200р. во время менять. Еще после того как загнулся датчик, мог полететь компьютер, там от датчика на прямую провода идут. Так же два года назад комп в районе 20тыс.руб. стоил, но мы в компьютере один транзистор перепояли и все комп снова работает как миленький.

Заводится без проблем, а вот потом!! Начну с начала, обороты плавают, включаеш движение D а она глохнет,не всегда конечно но бывает, по городу едешь нормалоно, на трассе дергается с переодичностью сеунд 5-10 обороты падают на 300-400 такое чувство что ее за ж. ктото держит потом отпускает а потом опять хватает. Диагностику делал 2-а раза -ничего ,говорят все работает езди. Помогите советом добрые люди, буду предельно благодарен. А то нравится она мне, продавать так жалко жалко. Забыл сказать машина ниссан виноград!! Зарание спасибо!!

на заглушенной машине выдерни фишку с МАФ (в воздуховоде) и заведи машину, комп будет в аварийном режиме работать.
больше 2200 оборот не даст, но попробуй поезди (придется приноровится резко тапку не давить), если глохнуть при этом не будет , то значит маф у тебя скоро накроется. У меня было месяц назад точно такая же ситуация. (я неделю так ездил, пока новый маф не пришел)

Когда дергается на ХХ

Работа в режиме холостого хода предполагает, что обороты мотора низкие, педаль газа не выжата, а воздух попадает в цилиндры не через дроссельную заслонку. Двигатель на ХХ не передает крутящий момент на колеса.

Особенность в том, что обычно вибрации на холостых пропадают, стоит только нагрузить ДВС — повысить обороты, выжав акселератор.

Итак, почему мотор Ниссана дергается на малых оборотах и ХХ:

Изношены подушки двигателя. В этом случае автомобиль будет вибрировать также на скорости.
Сбоит один из цилиндров ДВС.
Неисправны свечи зажигания или бронепровода. Проверить это очень просто, достаточно снять элементы и осмотреть.
Загрязнены инжекторные форсунки, бензонасос, топливные магистрали.
Неполадки с воздушным фильтром. Этот расходник рекомендуется проверять и обновлять с каждой заменой моторного масла.
Сбоит электронный блок управления. Обычно такое происходит из-за неисправных датчиков, которых на автомобиле Nissan довольно много. Это целая группа исполнительных устройств, обменивающихся с ЭБУ данными. Чаще имеет свойство повреждаться ДМРВ.
Неполадки с РХХ. Это тоже датчик, регулирующий холостой ход на машине.

Воздушный фильтр

А вообще, датчики — это головная боль моделей Nissan. К примеру, часто популярная в РФ Ниссан Альмера H16 дергается при разгоне, как раз по причине глюка датчиков положения распредвала и коленвала.

Датчик положения распредвала

Отдельного внимания заслуживают дизельные Nissan. Такие автомобили оснащаются чувствительным ТНВД с множеством подвижных элементов. Когда они засоряются или частично повреждаются, то возможны вибрации автомобиля из-за троения по цилиндрам ДВС.

Дизель Нисан

Таким образом, двигатель Ниссан может вибрировать из-за целого ряда причин. Своевременно проводите плановые работы и заменяйте расходники, чтобы уберечь себя от такой проблемы.

Если найти и устранить причину не удается, позвоните или напишите нам — мы забронируем вас, и вы пройдете техосмотр без очереди. Можете также найти ответы на нашем сайте. У нас ремонтируют все модели производителя — Nissan Almera и другие.

Что делать, если машина дергается при разгоне

Дергается авто на малых оборотах

Что делать, если Солярис начинает дергаться

16 причин, почему машина дергается при движении

Скачут обороты двигателя на холостом ходу: что делать? Причины скачков оборотов на холостом ходу на инжекторном и дизельном моторах разные. В статье мы рассмотрим, почему прыгают обороты на двигателях различных типов.

Замена тормозных дисков на Nissan Almera N16 Автомобилестроение - высокотехнологичная отрасль промышленности. С каждым годом совершенствуется и усложняется конструкция современного автомобиля.

2. Если хлопки регулярны, остановите двигатель и откройте капот. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Высоковольтные провода не должны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не должны быть окислены. Если есть повреждения проводов, замените неисправный провод.

Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными в конце подраздела фотографиями. Зазор между электродами свечи должен быть 0,8–0,9 мм. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.

5. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода. Порядок работы цилиндров 1–3–4–2, нумерация цилиндров (1, 2, 3, 4-й) производится от шкива коленчатого вала двигателя.

Если в результате принятых мер перебои двигателя не устраняются, обратитесь на автосервис для диагностики системы зажигания на стенде или диагностики двигателя – замера компрессии. Нормальная компрессия – более 1,1 МПа (11 кгс/ см 2 ), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/ см 2 ) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

Если перебои в работе двигателя продолжаются, попробуйте жидкостью типа WD-40 облить шланг снаружи. Если перебои в работе двигателя хотя бы на короткий промежуток времени прекратились, попробуйте заменить шланг – возможно, в нем есть разрыв.

Коричневый или серовато-желтоватый цвет и небольшой износ электродов. Точное тепловое значение для двигателя и рабочих условий.

Отложение сухой копоти указывает на богатую топливно-воздушную смесь или позднее зажигание. Вызывает пропуски зажигания, затрудненный пуск двигателя и неустойчивую работу двигателя. Проверьте, не забит ли воздушный фильтр, исправны ли датчики температуры охлаждающей жидкости и поступающего воздуха.

Замасленные электроды и изолятор свечи. Причина – попадание масла в камеру сгорания. Масло попадает в камеру сгорания через направляющие клапанов или через поршневые кольца. Вызывает затрудненный пуск, пропуски в работе цилиндра и подергивания работающего двигателя. Необходим ремонт головки цилиндров и поршневой группы двигателя. Замените свечи зажигания.

Причинами могут быть: несоответствие типа свечи зажигания рекомендуемому для двигателя вашего автомобиля, раннее зажигание, бедная смесь, подсос воздуха во впускной трубопровод. Проверьте уровень охлаждающей жидкости и не забит ли радиатор.

Оплавленные электроды. Изолятор белый, но может быть загрязнен из-за пропусков искры и попадающих на него отложений из камеры сгорания. Может приводить к повреждению двигателя. Необходимо проверить соответствие типа свечи зажигания, исправность датчика детонации, чистоту распылителей форсунок и топливного фильтра, работу систем охлаждения и смазки.

Изолятор желтоватый, покрытый глазурью. Указывает на то, что температура в камере сгорания неожиданно поднимается во время резкого ускорения автомобиля. Нормальные отложения превращаются в токопроводящие. Вызывает пропуски в искрообразовании при высоких скоростях.

Светло-коричневые отложения, покрывающие коркой центральный и боковой электроды. Выделяются из присадок к маслу или бензину. Большое их количество может привести к изоляции электродов свечи, вызывая пропуски в искрообразовании и перебои при разгоне. Если чрезмерные отложения образуются за короткое время или при небольшом пробеге, замените маслосъемные колпачки направляющих клапанов, чтобы предотвратить попадание масла в камеру сгорания.

Если отложения стабильно образуются при длительном пробеге, причина в качестве бензина – смените место заправки.

Закругленные электроды с небольшим количеством отложений на рабочих концах. Нормальный цвет. Вызывает трудный пуск в холодную или влажную погоду и плохую топливную экономичность. Замените свечи новыми с теми же характеристиками.

Изолятор может быть растрескавшимся или со сколами. Это может привести к повреждению поршня. Убедитесь, что октановое число бензина соответствует требуемому. Проверьте исправность датчика детонации.

Нагар, который отложился в камере сгорания, после правильной регулировки начинает выгорать и при больших оборотах двигателя отрывается от поршня и прилипает к изолятору свечи, вызывая отдельные пропуски в ее работе. Замените свечи новыми или очистите старые.

Повреждения могут быть вызваны инородными предметами, попавшими в камеру сгорания, а в случае использования слишком длинной свечи ее электроды может зацепить поршень. Это приводит к разрушению свечи, отключению цилиндра и может повредить поршень. Удалите инородный предмет из цилиндра и (или) замените свечу.

Читайте также: