Nissan primera p12 проблемы с вариатором
Да, это одно и то же. В итоге, ремонт (это было в 2008г.) обошелся:
1300 - диагностика;
12000 - замена (я сам не заказывал и не покупал, просто отдал машину и названную мне сумму спецу).
Что я заметил - Примерка не любит пробуксовки передних колес (грязь, гололед), автоматически включается спорт-режим. Я приспособился - при движении увеличиваю обороты, нажимаю кнопку sport, затем ее отжимаю. Коробка опять переходит в режим обычного драйва и обороты при езде в городском режиме 1500-2000. Виталий, у твоей машины такое случается?
И еще подскажи, пожалуйста, есть ли на отопителе фильтр салона и где он находится? У меня он автономно стоит на потолке салона, совмещенный с плафоном, но может быть и на печке.
Друзья, у меня проблема. Этой осенью взял Премьеру 2001 г. 2л. вариатор (японец). Не говоря о проблемах в морозы, столкнулся с новой, сейчас в Ульяновске -15 гр. вчера вечером по дороге с работы, вернее трогаясь со светофора понял, что скорости не переключаются, а обороты ростут до 4000. Остановился, заглушил машину, вариатор зароботал. По дороге, относительно, в гору, она заглохла. Завёл вновь, нормально поехала, и доехала до парковки. Сегодня утром та жа погода (далеко не морозы -16,-18 ) прогрев машину и тронувшись, та же проблема, моя прима не едит быстрее 20 км (как я уже понял, это аварийный режим вариатора), остановился перезапусти, начал моргать режим спорт, и та же история. Включив и выключив режим СПОРТ моргание пропало, но авто как же не едит. Пробежавшись по отзывам и ответам на них, понимаю что попадаю , скорее всего, на замену степ мотора. Отсюда вопрос, мне его сразу покупать и ехать на замену, или всё таки стоит сделать диагностику? и стоит ли покупать БУ степ мотор? (пробег на приме 86 тыс. сам проехал тыс. 2-3, видимо сделал большую ошибку, не поменяв все расходники при покупке, как говорится пока гром не грянет. )
Доброго всем времени суток! Такая проблемка возникла (2-ой) день. Primera P12 2.0 CVT
при наборе скорости больше 60 км, если газ в пол то обороты выше 3000 не поднимаются и следовательно еле набирает. В чем может быть дело?
Тогда как если сделать переход на типтроник(ручной режим) сразу все подхватывает и тянет без проблем(рвет можно даже так сказать). В положении Р или N газ нормальный обороты хорошие без провалов до 6. Как только ставлю D разгон нормальный с оборотами, но только до 60 и более доходит, то все газа больше 3000 нет. В чем же дело? Спасибо.
P.S. Варик продиагнастировал- одни короткие импульсы
Что я заметил - Примерка не любит пробуксовки передних колес (грязь, гололед), автоматически включается спорт-режим. Я приспособился - при движении увеличиваю обороты, нажимаю кнопку sport, затем ее отжимаю. Коробка опять переходит в режим обычного драйва и обороты при езде в городском режиме 1500-2000. Виталий, у твоей машины такое случается?
И еще подскажи, пожалуйста, есть ли на отопителе фильтр салона и где он находится? У меня он автономно стоит на потолке салона, совмещенный с плафоном, но может быть и на печке.
Не мучай вариатор пробуксовкой, а то можно и до замены ремня доездиться, а он порядка 20т.р. стоит + замена)). Лучше потихонечку в "L" режиме из грязи, сугробов и гололедов выехать.
Салонный фильтр находится сразу за бардачком. Меняется в пять минут. Поиском воспользуйся, тут много раз обсуждалась эта тема.
моя прима не едит быстрее 20 км (как я уже понял, это аварийный режим вариатора), остановился перезапусти, начал моргать режим спорт, и та же история. Включив и выключив режим СПОРТ моргание пропало, но авто как же не едит. Пробежавшись по отзывам и ответам на них, понимаю что попадаю , скорее всего, на замену степ мотора. Отсюда вопрос, мне его сразу покупать и ехать на замену, или всё таки стоит сделать диагностику?
Совершенно верно, вариатор в аварийный режим уходит. Обороты 2000 скорость 20, 3000-30 и т.д.
Попробуй сам сделать диагностику коробки, тут уже много раз это описывали. Выложу еще разок:
Последовательность действий при самодиагностике.
1. машина прогрета в движении
2. отключены все потребители, как фары , обогрев стекол , кондиционер итд
3. аккумулятор исправен, напряжение больше 12 вольт
4. Нет сигнализаций, разрывающие штатные цепи.
5. селектор передач в положении P
1. вставить ключ в замок, повернуть из положения выключено ( OFF) в
положение включено ( ON )- когда загораются контрольные лампы на
панели приборов ( следующее положение - старт, OFF - это положение
ACC )
так сделать два раза ( OFF - ON , OFF - ON - OFF )оставить
выключенным ( сделать быстро )
2. селектор передач в положении P - включить зажигание в ON ,
подождать когда загориться лампа CVT ( SPORT ) на две секунды ,
сразу выключить зажигание ( OFF )
3. нажать педаль тормоза и перевести селектор передач в положение D
4. включить зажигание ON
5. отпустить педаль тормоза и перевести селектор в L
6. одновременно полностью до упора нажать педали тормоза и газа и не
отпуская их перевести селектор в D
7. отпустить обе педали
Сначала идет стартовый импульс 2 секунды ( аналогично при включении зажигания – если все исправно ), потом лампа замигает 10 раз , при этом надо смотреть на вспышки . Они будут все короткие - по пол секунды, но какие -то будут длинные (
около секунды ) . Номер длинной вспышки от начала серии из 10
и есть номер ошибки .
пример ошибки 3 и 8 ( условно I короткие вспышки , O - длинные )
I I O I I I I O I I I I I I I I
считайте код ошибки
Коды ошибок самодиагностики
2х секундный старт – потом все импульсы короткие ( 10 ) – ошибок нет
1 импульс длиннее остальных ( P0720 ) датчик скорости авто ( вторичный датчик скорости ) .
2 импульс длиннее остальных ( P0715 ) – первичный датчик скорости ( ведущий вал )
3 TPS ( P1705 )
4 STEP MOTOR ( P1777 ) – обрыв – замыкание обмотки
5 Датчик давления в CVT ( P1791 )
6 HPS соленоид линейного давления (P0745 )
7 Lock UP соленоид блокировки ГТ ( P0740 )
8 Датчик температуры масла в CVT ( P0710 )
9 Нет сигнала оборотов двигателя ( P0725 )
10 при появлении одного кода 10 – заменить ECU, если в паре с другими , сначала устранить младшие по разрядности коды .
Nissan Primera 12 QR20 вариатор накрывается!? у кого были проблемы с CVT прошу совета
Ситуация такова, что при езде внезапно появляется вибрация, такая сильная, что аж в руль бьет, как будто колесо спустило. Обороты высокие, скорость набирает вяло, больше 40 км начинается это биение, в горку еле едет. Через некоторое время опять становится все нормально. Кирдык варику? Жидкости все в норме, замена жижи в вариаторе была 30 000 км назад. Как бы вариатор сменить не проблема, но может причина не в нем, знакомый на лмберти при аналогичных симптомах поменял какую-то приблуду, которая отвечает за работу варика и стало все ок. Знакомому не могу дозвониться, чтобы точно узнать, что он менял. Мысли, советы, плиз. Заранее благодарен.
возможно речь идет о степ-моторе. ее стоимость 6-7 тысяч + замена. в десять точно можно уложиться, но симптомы не те. У знакомой так же дергалась перед обрывом цепи. Сам наблюдал. Когда степ-мотор накрывается, коробка переходит в аварийный режим, как полагаю шкивы не двигаются, и машина не едет больше сорока. Может все вместе.
"Все возвращается, поэтому творите добро" (с) кто-то
возможно речь идет о степ-моторе. ее стоимость 6-7 тысяч + замена. в десять точно можно уложиться, но симптомы не те. У знакомой так же дергалась перед обрывом цепи. Сам наблюдал. Когда степ-мотор накрывается, коробка переходит в аварийный режим, как полагаю шкивы не двигаются, и машина не едет больше сорока. Может все вместе.
Тоже проблема с Вариатором, до этого в тепло вроде было все нормально, не считая того что при движение мало заметные толчки были. Но пришла зима и началось, дерганья. ощущение как будто как на механике, когда сцепление бросаешь при трогание и машина дергатся начинает, только все это на скорости (по разному бывает от 20 до 60, было на трассе и на 100, и главное если газ подбавить то дерганья прекращаются). Кто подскажет к чему готовится? И лечится ли это.
Вариатор может давать толчки, одна из причин этому закоцанные ремень или шкивы а может и то и другое. Когда все исправно ремень меняет радиус плавно скользя по шкивам. А когда есть косяки ( царапины, задиры и тому подобное ) то ремешок начинает менять свои радиус скачка-образно не скользить а перепрыгивать, вот и получаются незапланированные ступенчатые передачи.
У кого то эта проблем из-за неполадок в гидро блоке, а кому то и замена свечей помогает))
Вариатор может давать толчки, одна из причин этому закоцанные ремень или шкивы а может и то и другое. Когда все исправно ремень меняет радиус плавно скользя по шкивам. А когда есть косяки ( царапины, задиры и тому подобное ) то ремешок начинает менять свои радиус скачка-образно не скользить а перепрыгивать, вот и получаются незапланированные ступенчатые передачи.
У кого то эта проблем из-за неполадок в гидро блоке, а кому то и замена свечей помогает))
Ну спецы говорят что да. Говорят что если на шкивах есть задиры на определенном радиусе, то ремешок этот радиус проходит не плавно а с маленькими рывками, что приводит к ощутимым толчкам или вибрациям.
задиры обычно в том мести где большая скорость (ну ты понял), потому, что по статистике цепь чаще рвется на скорости около 120 км\ч.
на низкой вряд ли могут быть, потому что там режим более легкий из-за работы фрикционов и гидротрансформатора.
Ситуация такова, что при езде внезапно появляется вибрация, такая сильная, что аж в руль бьет, как будто колесо спустило. Обороты высокие, скорость набирает вяло, больше 40 км начинается это биение, в горку еле едет. Через некоторое время опять становится все нормально. Кирдык варику? Жидкости все в норме, замена жижи в вариаторе была 30 000 км назад. Как бы вариатор сменить не проблема, но может причина не в нем, знакомый на лмберти при аналогичных симптомах поменял какую-то приблуду, которая отвечает за работу варика и стало все ок. Знакомому не могу дозвониться, чтобы точно узнать, что он менял. Мысли, советы, плиз. Заранее благодарен.
задиры обычно в том мести где большая скорость (ну ты понял), потому, что по статистике цепь чаще рвется на скорости около 120 км\ч.
на низкой вряд ли могут быть, потому что там режим более легкий из-за работы фрикционов и гидротрансформатора.
Я думаю задиры в том месте появляются, где не большая скорость а большая нагрузка.
А она естественно в начале движения, поскольку площадь опоры сегментов ремня на первичном шкиву гораздо меньше площади опоры на вторичном шкиву, вот при разгоне первичный шкив и проворачивается из за меньшей площади опоры на ремень и большей нагрузки чем у ведомого ( в случае недостаточного давления жижи ) Скорость возрастает радиус опоры первичного вала увеличивается а вторичного уменьшается, нагрузка уравнивается на шкивах, и шанс проскальзывания уменьшается.
На 120 км\ч конечно чаще рвется, особенно на обгонах, резком торможении, или резком нажатии на педаль газа. Потому как гидротрансформатор блокирован и вся нагрузка с ДВС идет на прямую на ремень и шкивы
Гул, биение, большие обороты, а потом опять все нормально, подшипник не кагает, если б постоянно было, то да.
Я думаю задиры в том месте появляются, где не большая скорость а большая нагрузка.
А она естественно в начале движения, поскольку площадь опоры сегментов ремня на первичном шкиву гораздо меньше площади опоры на вторичном шкиву, вот при разгоне первичный шкив и проворачивается из за меньшей площади опоры на ремень и большей нагрузки чем у ведомого ( в случае недостаточного давления жижи ) Скорость возрастает радиус опоры первичного вала увеличивается а вторичного уменьшается, нагрузка уравнивается на шкивах, и шанс проскальзывания уменьшается.
На 120 км\ч конечно чаще рвется, особенно на обгонах, резком торможении, или резком нажатии на педаль газа. Потому как гидротрансформатор блокирован и вся нагрузка с ДВС идет на прямую на ремень и шкивы
Гул, биение, большие обороты, а потом опять все нормально, подшипник не кагает, если б постоянно было, то да.
Тоже проблема с Вариатором, до этого в тепло вроде было все нормально, не считая того что при движение мало заметные толчки были. Но пришла зима и началось, дерганья. ощущение как будто как на механике, когда сцепление бросаешь при трогание и машина дергатся начинает, только все это на скорости (по разному бывает от 20 до 60, было на трассе и на 100, и главное если газ подбавить то дерганья прекращаются). Кто подскажет к чему готовится? И лечится ли это.
Я так понял симптомы маленько не верно описаны. Я варик не так давно поменял и в его работоспособности уверен на все 100%. Если все так, как я понял, то при еле заметном нажатии на педаль газа у автора начинаются подергивания. Так у меня так же, просто не забывайте, что накат у транспортного средства при значительных отрицательных температурах сильно снижается в силу более высоких значений коэффициента трения и сопротивления качению. Если проще, то в подшипниках смазка густая, резина дубовая. Летом все наоборот и машина катится на ура, за задницу машину хватает гораздо слабее, практически неощутимо на скорости до 60 км/ч, только на резком спуске включается система вспомогательного торможения, которая снижает скорость разгона автомобиля за счет торможения двигателем. Если же на шкивах присутствуют задиры и раковины, это создает подергивания при разгоне, а при движении накатом по ровной поверхности на скорости до 60 км/ч, подергиваний не будет.
седня в обед завел свой корабль, норм с первого раза ни че необычного не заметил. Минуты через три (пока курил неспеша), сел в авто
включил D, нажал на педальку, обороты ок 2000, она потихоньку покатилась (хотя обычно при аналогичных действиях достаточно шустро набирала скорость, с характерным для вариатора небольшим рывком). Подъехал тихонько к перекрестку (прошу прощения за лирику, хотелось что б более подробно вникли в обстановку). появилось "окно". дав газу она "тупо" покатилась по дороге и оч медленно стала набирать скорость (первое ощущение - вспомнил свой старенький форд, когда у него отказался работать один цЫлиндр, тока тут еще хуже), педаль не стал притапливать глубже (думал что не прогрелась), после 15 мни такой езды перестал мучить авто, достал распечатку с диагностикой вариатора, раза с 5-го получилось), только вот вместо 10 - показал одиннадцать вспышек, судя по описанию три ошибки (три длинные вспышки), 1/5/9-ая вспышки.Вся ета процедура у меня отняла мин 15, после чего завел авто включил D и нормально тронулся с места. В чем может быть дело? Почему после таких ошибок у меня получилось нормально продолжить свой путь. Купил авто две недели назад, все ето время изучал матерьялы сайтов и форумов касающихся этого авто,
оч много мнений о вариаторе, кто то пишет что ресурс его чуть ли не 100-120 тыс.км. Купил авто две недели назад, 2002г, универсал, 2л, вариатор, правый руль, пробег 180 тыс км, в росии 1 год ездила, у прошлого хозяина. Может я что то упустил и неправильно эксплуатирую сей аппарат?)
никто не хотит поделится богатейшим опытом
у меня точно также токо показывает 11 коротких и одну длинную вспышку и машина ехать не хотит пока обороты более 2000 не дашь
Парни, Вы убиваете меня, я все еще горю желанием данное авто приобрести ;). горю все слабее и слабее.
масло в варике поменять, темболее что в снг бегала и меняли ли его когданибудь вообше P.S менять с промывкой обязательно
седня в обед завел свой корабль, норм с первого раза ни че необычного не заметил. Минуты через три (пока курил неспеша), сел в авто
включил D, нажал на педальку, обороты ок 2000, она потихоньку покатилась (хотя обычно при аналогичных действиях достаточно шустро набирала скорость, с характерным для вариатора небольшим рывком). Подъехал тихонько к перекрестку (прошу прощения за лирику, хотелось что б более подробно вникли в обстановку). появилось "окно". дав газу она "тупо" покатилась по дороге и оч медленно стала набирать скорость (первое ощущение - вспомнил свой старенький форд, когда у него отказался работать один цЫлиндр, тока тут еще хуже), педаль не стал притапливать глубже (думал что не прогрелась), после 15 мни такой езды перестал мучить авто, достал распечатку с диагностикой вариатора, раза с 5-го получилось), только вот вместо 10 - показал одиннадцать вспышек, судя по описанию три ошибки (три длинные вспышки), 1/5/9-ая вспышки.Вся ета процедура у меня отняла мин 15, после чего завел авто включил D и нормально тронулся с места. В чем может быть дело? Почему после таких ошибок у меня получилось нормально продолжить свой путь. Купил авто две недели назад, все ето время изучал матерьялы сайтов и форумов касающихся этого авто,
оч много мнений о вариаторе, кто то пишет что ресурс его чуть ли не 100-120 тыс.км. Купил авто две недели назад, 2002г, универсал, 2л, вариатор, правый руль, пробег 180 тыс км, в росии 1 год ездила, у прошлого хозяина. Может я что то упустил и неправильно эксплуатирую сей аппарат?)
прошел почти месяц с тех пор как я отписался тут со своей проблемой, собственно с тех пор проблем больше не возникало. Ездил на диагностику, все коды были сняты с двигла, подушек, абс итп. все в норме (3 раза тьфу), но вот с коробки почему то параметры снять несмогли. Теперь вот появилось еще что то не понятное. Третий день подряд со стоянки норм уехать не получается. Заводиться нормально, двигло работает ровненько как положено. Включаешь D - глохнет. и так минут десять (раза с двацатого) трогаеться. ilmirin - решил ли ты свою проблему. если да то как?
я счтаю что для ниссана это не пробег ИМХО, знакомый на Элантре за три года 300 с копейками тык накатал на "казенном" авто, менеджеров развозил по всей центральной части России, авто мягко говоря не жалел, с двиглом 2,0 и автоматом ни разу проблем не возникало, неужели корейцы качественне авто делают??
AlexW - не знаю где это находиться, но что то подсказывает что Сonsult-2 это наверное далеко от Москвы))
Проблема в том, что я уже начал забывать, как это - нормально работать)))
Проехал около 300 км, впечатления такие.
После пробок и езды по трассе не тупит. Машина разгоняется лучше, чем раньше. Накат лучше, причем заметно. В спорт режиме особенно, раньше было так, отпускаешь газ - машина начинает тормозить.
Не дергает на переключениях d-n-r, небольшой толчок всё равно есть, конечно. Но раньше после пробок переключаешь, пару секунд молчание, потом бууух, вся машина вздрагивает.
Что смущает - еду по трассе, слышен какой-то гул, меняется с изменением скорости. Но слышен не всегда. Не пойму пока, что это. Раньше у меня так сильно гудел вариатор, что ничего другого в машине я не слышал))) Теперь выяснил, что и приборка поскрипывает на скорости, и ролики какие-то пищат, натяжитель ремня что-ли или генератор. Хочу отвезти на сервис, пусть меня там на подъемнике поднимут и послушают снизу коробку для успокоения души.
Почти одновременно менял вариатор и фазорегулятор. Расход по трассе груженая с кондиционером - 6,8 на сотню стабильно. По Москве - десятка с небольшим. Я рад))) Раньше больше 16 было, а зимой за 20 на сотню.
Почти год мучался с перегревом вариатора и морганием CVT 16 раз. Объехал в Питере кучу сервисов, все как по заученному твердили одно и то же и с умным видом говорили, что только разбор коробки поможет выявить причину, ориентируя меня на ремонт стоимостью не меньше 60 тыс. Диагностика никаких ошибок не показывала. Как-то раз, в момент глюка, когда варик встал в аварийный режим, решил я доехать до сервиса 20 км/ч ехал. Сделали диагностику, показала ошибку вторичного датчика. Поменял - не помогло. Сказали, что все парень, трындец варику 100%. Я неделю не спал, а потом подзабил на все и начал копить деньги. Ездил только до магазина продуктового, а то не люблю пакеты в руках таскать.
Но вот стрельнуло мне в голову попробовать поменять первичный датчик, и стрельнула эта идея мне благодаря форуму. Все страницы перелопатил в этой теме. Поехал на эстакаду и поменял за 5 мин.
Ну так вот, сегодня решил проехаться на работу на машине, собрал все пробки, часа 2 толкался и хоть бы что. Едет как ни в чем не бывало. В итоге дело было в датчиках. Теперь поеду промою радиаторы все и заменю антифриз на всякий случай, думаю не помешает.
Так что первым делом надо сразу 2 датчика менять, а уж потом делать выводы. А не так как я, жути нагонять себе и не спать ночами. Ну и конечно же севрисмены подливают масло в огонь.
Lineff,
сколько тебе обошлось поставить коробку + сама коробка ?
Небольшое пинание нормально.
А вот то что ты написал про бывшую коробку с задержкой в пару секунд и ударом, жесть. Я на таком вариаторе катался на Р11-144.
неприятно достаточно.
Рад за тебя что все сраслось.
Масло поменял при установке новой коробки ?
кто подскажет сервис где занимаются непосредственно вариаторамиа то меня звук достал при нажатии и отпускании педали газа.
Lineff,
сколько тебе обошлось поставить коробку + сама коробка ?
Небольшое пинание нормально.
А вот то что ты написал про бывшую коробку с задержкой в пару секунд и ударом, жесть. Я на таком вариаторе катался на Р11-144.
неприятно достаточно.
Рад за тебя что все сраслось.
Масло поменял при установке новой коробки ?
Всего в сумме обошлось в 40 тыс, коробка, замена, 8 литров ns1.
Коробка 30000, замена 5500, масло 4300.
Масло менял, да.
Буду ездить и смотреть, что будет дальше.
кто подскажет сервис где занимаются непосредственно вариаторамиа то меня звук достал при нажатии и отпускании педали газа.
Достоверные источники намекнули мне, что заниматься непосредственно вариаторами невыгодно экономически (раньше занимались ремонтом потому что). Те, кто занимаются коробками в большинстве случаев разводят клиентов на замену кучи ненужных деталей. Так что будьте осторожны.
А какой у вас звук? Вы точно знаете, что дело именно в коробке?
Да точно в коробке в сервисе подняли на подьемнике машину а я сидел в ней завел поставил на драйв начал газовать всегда в определенном месте один и тотже звук мастер сказал в районе приводов звук похож на не затянутую цепочку или шорох какойто даже не знаю как обьяснить.
А где ты менял вариатор? где покупал? дали ли тебе какую гарантию? хорошо ли все делали?
Всем привет помогите советом. проблема в том что варик глючит симптомы заключаються в следующем когда долго на длинное растояние в жару едешь он переходит в аварийный режим то пониженая передача включится то обратно на повышеную стрелка тахометра того и гляди оторвётся потом остановишься постоишь минут 10 заводишь спорт режим проморгает 16 раз но ехать начинаешь вроде всё в норме потом опять глюк у неё ну и заново по тойже схеме. P.S.Менял Степ мотор и NS-1. Наш сервис мен посмотрел и вынес вот такой вердикт что фильтр который находиться с наруже не пропускает уже через себя масло для охлаждения в радиатор вот она и глючит когда нагреется. Может кто сталкивался с таким казусом подскажите а то он стоит аж 4500 надоело просто так бабло вкидовать. Машина Примера Р12 мотор QR20. заранее спасибо.
Привет всем! Сильно не пинайте если было, - точного ответа не нашел (
Итак ситуация: после длительного движения на больших скоростях (по загородной трассе со скоростями 100-110 км/ч в течении минут 20-30) после остановки на светофоре (селектор в положении D) при трогании ощущается сильный толчок (даже удар, я бы сказал). Такое впечатление, что коробка переходит в нейтраль и подключается когда уже обороты двигателя выше 1000. Если нажимать на газ мееедленно-медленно и осторожно толчка не происходит. Толчок возникает при "нормальном" (не резком!) нажатии на газ.
При долгой езде в городском цикле такого эффекта не наблюдается.
И еще, - после поездок, даже не дальних, когда, видимо, коробка прогревается, - включение коробки (после перевода из N в D) происходит только через ТРИ секунды! В начале поездки коробка подключается почти мгновенно после перевода селектора в положение "D".
Какие мысли по этому поводу можете высказать?
Через пару дней еду в Москву, - посоветуйте к кому обратится с вариатором? Арид еще работает с такими вопросами? Если да, где его искать?
Машина Nissan Primera Wagon P12, 2002 г.в. японка, двиг. 2.0 л, 150 л.с вариатор.
Серёга31,
Привет! У меня недавно тоже такая же фигня проявилась. В прошлом году ездил на юг, температура за бортом была +32 варик не тупил, правда ехал не больше 115. В этом году в +24 при получасовой езде на скорости 125 случился перегрев. Вчера вообще капец, +27 было, ехал 105 и после обгона начал тупить. Сразу остановился, сделал диагностику, показал вторичный датчик скорости, делаю диагностику через 1 мин. никаких ошибок не показывает. Вот думаю, что менять. Посмотрел ещё радиатор весь забит тополиным пухом (он у нас только что закончился), почищу на неделе. Думаю может ещё раз попробовать перегреть вариатор и сделать диагностику. По поводу внешнего фильтра, даже и не знаю, может ли из-за него такая фигня быть. К тому же если его менять, то надо вместе с ним и внутренний менять и масло.
александр kiev, хм. что-то не видел у себя такого фильтра. можно по подробней где он стоит? Можно его увидеть открыв капот или надо на подъемник поднимать?
Вот артикул внешнего фильтра: 31726-6N201
Его видно если открыть капот, прикреплён к вариатору.
. Раз в 60 тысяч меняй внешний фильтр вариатора,он стоит под АКБ,и связует варик с радиатором,если это не делать,вариатор будет перегреваться и в итоге. хана.
откуда инфа? дай ссыль на мануал, где написана периодичность замены фильтров (внешнего и внутреннего) варика
Оу,уже Pipivan, более четко ответил.
откуда инфа? дай ссыль на мануал, где написана периодичность замены фильтров (внешнего и внутреннего) варика
Я это все придумал,просто занимаюсь производством данных фильтров,и тут что-то спрос упал.
Инфо -просто совет,как уберечь коробку от перегрева и соотв.аварийного режима,без всякого злого умысла.
Инфо -результат личного опыта двух владельцев Ниссан Примера,когда вариатор в аварийном режиме, самодиагностика показывает датчик давления(1 случай),первичный датчик скорости(2 случай)-а в итоге,после замены этих датчиков и соотв.дальнейших танцев,оказывалось все просто-забит внешний фильтр,коробка тупит и блок вариатора посылает при самодиагностике подобные ответы.
Инфо не является руководством к действию.
Данные действия не могут навредить вашему автомобилю.
Данные действия не могут повредить вашу коробку передач.
Периодичность замены-раз в 60 тыс.взята с небес,с фонаря и прочего х.з.Вот захотелось мне написать такой промежуток,так как за 60 тыс.фильтр(любой)засоряется прилично,на то он фильтр.
Если о нем не написано в мануале,то что его ообще не менять?Или в мануале написано,что ваш вариатор на пробеге 120-150 тысяч начнет верно подыхать?
Мануал надо писать сейчас,когда эта машина изучена до дыр.
александр kiev,
Приветствую Александр! Подскажите пожалуйста: (Р12 2002, QR20, CVT, 153000 км.) Сменил вариатор (на родной цепь порвалась). Не проходит чек, диагностика 2 раза выдает датчик скорости, после сброса ошибки, снова появляется. По езде - ощущение, что 4 передача не включается, на сорости 80 км/ч по тахометру 3,5-4 тыс оборотов, в механическом режиме такие же обороты.
--------------------------------------------------------------
"все просто-забит внешний фильтр,коробка тупит и блок вариатора посылает при самодиагностике подобные ответы." - описанная мной выше ситуация возможна при забитом фильтре? Если я буду в пределах города ездить до 60 км.час, ничего страшного? Внешний фильтр легко очищается или нужно менять?
александр kiev, Сменил вариатор (на родной цепь порвалась). Не проходит чек, диагностика 2 раза выдает датчик скорости, после сброса ошибки, снова появляется. По езде - ощущение, что 4 передача не включается, на сорости 80 км/ч по тахометру 3,5-4 тыс оборотов, в механическом режиме такие же обороты.
У меня,если варик в аварийном режиме(только 3 передача),то он не переключается и в мех.режим.
Я,когда забрал свою с ремонта,то мне обязательно сказали поменять внешний фильтр.
Блок управления может не адаптировался?Слышал,что после ремонта,варик продолжает оставаться в аварийном режиме.Но потом это проходит само собой.
Датчики скорости попробуй поменять местами,прокатиться и опять запустить самодиагностику.
P.S.Было бы неплохо, перенести тему в общую-Проблемы и вопросы по вариатору.
Читайте также: