Ниссан много жрет бензина
Почему этот прекрасный автомобиль так много жрёт?
Купил 10 дней назад точнее приехала с Япии всё безумно нравиться,но очень много жрёт топлива 18 литров.
Поменял все жижи все фильтра все свечи и всё равно много жрёт.
Пробег всего 43 тысячи км.
Подскажите как с этим бороться?
Если это расход по Питеру то вроде нормально.По трассе то перебор конечно я на своей по Питеру ездил пару дней где то так и выходило.А потом по трассе до дома 1600 км со скоростью 100-120 временами 70-90(дороги не очень) посчитал вышло где то 9-10 л.на 100.
2 Легранд, тебе наверное нужно форсунки почистить.
Хотя, я совего брал в июле 2007 и ничего кроме масла в двиге и коробке не менял и ничего не чистил. Посмотрел свечи, они в идеале. Уже 21 т.км проехал. расход в городе 13-14 летом, зимой 15-18.А сели все поменять и почистить, наверное еще на литр-другой можно опрокинуть :-))
Был у меня Веник 2-х литровый, дык ниже 14 никак не получалось.
Так в том то и дело что поРоссии не бегала я сразу как встретил налил целый бак и вот результат 17 литроа,катаюсь уже 2 недели сегодня последний раз посчитал получилось 18.3 литров,что делать не знаю ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ уж больно он мне нравиться и продовать ни в коем случае не хочу.
ну у вас еще в Питере движение какое!был там неделю в марте насмотрелся,это тоже оправдывает высокий расход,родственник там на теане 2.3 ездит,так у него 15-16 выходит(машина новая),а так я тоже с расходом боролся,фильтр воздух/топливо,свечи денсо,резина 195(чем шире тем выше расход),ну и стиль езды пришлось сменить на вальяжный такой,форсунки мыл даже на контрактнике(осенью поставил 50тыс пробег)
[QUOTE=ИВАН695;1064915461]резина 195(чем шире тем выше расход
Блин а у меня колёса стоят 225/60/16
расход по трассе дело понятное,но вот только если ездишь преимущественно в городе то он как то и не актуален,Tarika прав - от стиля езды многое зависит,ну и шины 225 это много конечно,бери 205 и вперед,чем уже шина тем меньше сопротивление качению,посмотрите в каталоге шины на Приус какие в стоке ставят.
О наконец то свершилось чудо я поменял воздушный фильтр на оригинальный и расход упал с 18 литров до 14.2 литра,вот теперь я счастлив.
[QUOTE=marcus02;1064936770]О наконец то свершилось чудо я поменял воздушный фильтр на оригинальный и расход упал с 18 литров до 14.2 литра,вот теперь я счастлив
двигатель нормально работает? не колбасит его? холостые ровные?
Если да, то подозрение на - лямбда или температурный датчик
Кстати - после такого жора - свечи если выкрутить, какого они света? Черные?
тогда вроде не MAF, по хорошему надо на толковую диагностику - подцепиться тестером и посмотреть показания датчиков. На вскидку трудно что то сказать
. тут ещё дело в способе замера может быть. Вот к примеру я, заливаю всегда 10 литров. Показание стрелки топлива ровно лежит на первом делении, проезжаю 60 км и лампа загораеца, но это не значит что расход большой, потому как после загорания лампы в баке 3-5 литров. Может автор на основании этого подогнался?
сделай замер так (учти что при движении на непрогретой машине расход большой) на внушаюшей доверие заправке залей полный бак, потом проедь около 100 км, можно больше, не в один день конечно :) потом едешь на эту же заправку, к этой же колонке и снова заправляешь полный бак - на чеке смотрим сколько литров вошло - и путем несложный арифметических действий вычисляем более менее точный расход
ЕПРСТ и другие буквы ! ! ! У вас там не зима случаем ?
Какой замер, какая диагностика . ! ! ! Читайте сколько он проезжает в день максимум ! ! ! При таком режиме езды расход должен быть 15-17 ЛИТРОВ ! на сотню. Человек ездит на холодном движке или греет его в 5 раз дольше, чем ездит. Какой у него должен быть расход? Вообще , на мой взгляд, мерить расход зимой , при суточном пробеге меньше 50-70 км занятие пустое и, для экономного человека, вредное.
сделай замер так (учти что при движении на непрогретой машине расход большой) на внушаюшей доверие заправке залей полный бак, потом проедь около 100 км, можно больше, не в один день конечно :) потом едешь на эту же заправку, к этой же колонке и снова заправляешь полный бак - на чеке смотрим сколько литров вошло - и путем несложный арифметических действий вычисляем более менее точный расход
Я именно так иделаю, но проезжаю после этого не 100 км, а до загорания лампочки. Путем математических вычислений получил расход по городу 12,8 л, после смены возд. фильтра и нескольких поездок за город расход получился 11 л, сегодня снова лампа загорелась, поехал заправляться и оказался расход 14 л на сотню :-(. Походу придется на диагностику ехать, ни разу еще за 1,5 месяца обладания машинкой на нее не ездил
Прочитал пост №9 и понял, что наверное это мой случай, т.к. я в день по городу проезжаю от 20 до 40 км с предварительным прогревом 10 минут. Следовательно расход 14 литров на сотню в городе зимой это нормально?
Я именно так иделаю, но проезжаю после этого не 100 км, а до загорания лампочки. Путем математических вычислений получил расход по городу 12,8 л, после смены возд. фильтра и нескольких поездок за город расход получился 11 л, сегодня снова лампа загорелась, поехал заправляться и оказался расход 14 л на сотню :-(. Походу придется на диагностику ехать, ни разу еще за 1,5 месяца обладания машинкой на нее не ездил
Точно, сгоняй на диагностику, МАФ поменяй, лямбду заодно, еще какунить запчасть,а летом окажется расход в 7-8 литров. И будет тебе щщщщастье.
Не парься , нормальный это расход, для такой езды.
Присоединяюсь к Болту, у меня тоже летом стабильно было 6,5 в городе, зимой около 10-12 выходит, смотря как ездить. Если короткими поездками по 3-5 км с перерывом в 30 минут и более, то не меньше 12 и будет, т.к. к тому времени, когда поездка окончена, двиг только только переходит на холостые обороты с прогревочных.
А по трассе выходят почти те же 6.5-7 литров.
Автор, все в порядке :)
Жди лета!
ЗЫ А ещё некоторые расход считают неправильно.
Например, если машина проехала на 10 литрах 150 км, они прикидывают, что расход равен 7.5 литров, т.к. если на 10 литрах проехал 100 км, то расход = 10, а если проехал 200 км, то 5., значит посередине будет 7.5 литров расход. А на самом деле, считать нужно так:
Расход = Литры/километры * 100;
Или 10л/150км * 100 = 6,666666 литров на 100 километров.
Тоже задумался о расходе в городе, после замены MAFa и свечей (стоят Иридевые) в городе 13-14 литров на сотню. А тут съездил в Барабинск 300 км замерил расход, получилось ровно 7 литров на сотню, скорость 115-120 км/час температура -12 по цельсию, в без пасажиров и без багажа. Считаю что по расходу топлива в городе судить о работе двигателя не стоит, так как очень много различных факторов влияют на расход.
Стиль езды
колличество пробок
колличество прогревов
и т.д.
ИМХО объективный замер расхода топлива надо делать в загородном
режиме
Да только у меня QG15
Я когда машину гнал из Новосиба, то тоже на трассе расход около 7 литров был. Скорость доходила до 130, больше не разгонялся (3000 оборотов по тахометру), средняя за весь перегон скорость по борткомпьютеру вышла 86 км/ч
Спецы, нужен ваш совет! Куплена машина ниссан марч, 2001г, литровый движок CG10. пробег 40 000.Только из Японии, последний сервис по книжке был на пробеге 37 тысяч. Большой расход - литров 12.
Сразу поменял свечи и воздушный фильтр - не помогло. когда менял фильтр посмотрел на дроссельную заслонку - все чисто, как новое.
Тестировал лямбду(самодиагностикой замыканием контактов и подсчетом количества вспышек лампы) - все в порядке. Термостат думал(ощущение что долго греется двигатель), тоже вроде норма. Холостой ход на слух - вроде обороты не повышенные. че делать? посоветуйте!
ты проверь давление в колесах и резина у тебя по размеру стоит или на больше чем положено? Хорошо помогает чистка топливной системы типа винс или вэлвалин
Заправки менял, в общем они те-же на которых заправлялся и раньше на других машинах-проверенные.
эта первая моя такая машинка с маленьким движком, поэтому возникают вопросы или подозрения, что чтото не так.
Стрелка на нуле, лампочка горит, заправляюсь, больше 30 литров в бак не входит. Резина родная - по размеру, давление в норме. После заправки стрелка поднимается как и положено до верхней отметки. И потом практичечки на глазах начинает опускаться. 100 км проехал она на половине. Дельное предложение - проверить как работает одометр - надо этим заняться!
Да не могут настолько врать одометры у всех(подозрительно много народу жаловались именно на марч). на старых авто, где спидометр и одометр работают через тросик и шестеренки наверное возможно. а теперь микросхема считает импульсы с датчиков абс.у меня лично загнулся расходомер воздуха.это, как я понял, общая ниссановская болячка. диагностика не повредит.
а как продиагностировать расходомер? своими силами можно? диагностика двигателя поможет? были отзывы, что диагностика ничего не показала
еще один вопрос по самодиагностике двигателя: когда перемыкаю на 2 сек. в тестовом разъеме контакты 1 и 8, выдает код 55 (5 коротких вспышек и через небольшой интервал 5 более длинных. Это нормально? после сброса, т.е после повторного перемыкания этих контактов (все ошибки должны сброситься) выдает тотже код. По описанию вроде при отсутствии ошибок должен быть код четыре ноля, а тут вместо 4х цифр всего две? Кому не сложно проверить у себя, ответьте, что у вас выдает ECU?
а как продиагностировать расходомер? своими силами можно? диагностика двигателя поможет? были отзывы, что диагностика ничего не показала
Код 55 - "ошибок нет". Т.е. не появлялись с последнего "сброса".
Ожидая логичного вопроса о сбросе: Процедура сброса очень похожа на процедуру опроса ошибок. Просто перемычку держишь несколько подольше после вкл зажигания - примерно 5 сек. И это надо делать сразу после опроса кодов, не заводясь.
Причем при первом опросе, если в памяти есть ошибка, то всё равно комп сперва её выдаст даже если перемыку будешь держать 5 сек (допустим, случайно). А при втором опросе (если не заводил двигл) - уже есть возможность либо снова попасть на считывание (1-2 сек перемыкал), либо стереть ошибку (ессно, не 55 - её не стереть :) ) - 4-6 сек перемыкал контакты.
[QUOTE=mmichel;977303]Спецы, нужен ваш совет! Куплена машина ниссан марч, 2001г, литровый движок CG10. пробег 40 000.Только из Японии, последний сервис по книжке был на пробеге 37 тысяч. Большой расход - литров 12.
QUOTE]
Дружище? Удалось ли решить проблемку? В чем причина такого расхода?
У меня та же ситуация. Тот же движок, пробег 53000 км., отлично заводиться и едет, но ЖРЁТ зараза как слон. Я в шоке :(
В общем поехал я на диагностику, поскольку своих знаний уже не хватает. В сервисе меня встретили с явным недоверием, спросили давноли я езжу за рулем и т.п. Самое интересное, что нихрена не нашли. Движок в идеале, обороты в норме, лямбда в отличном состоянии, CO как и положено. ну поменял я по совету мастера топливный фильтр - хотя понимаю, что никакого эффекта это не даст. Самое смешное, что мне там предложили промыть MAF сенсор, я согласился, и что я увидел, принес баллончик и побрызгал через сеточку на этот датчик. Я это уже делал сам. В общем кроме улыбки и потраченных 1500 рублей и пол дня времени результата не было! Я рассчитывал что мне хоть чтото новое расскажут и покажут. Но у меня есть такая мысль сейчас, раз движок исправен, может быть нужно просто провести его обучение, чтобы мозги правильно начали работать: скинуть клемму батареи, чтобы обнулить мозги, затем проделать процедуру обучения. Не знаю конечно поможет это или нет, но есть желание попробовать.
Народ, а кто-нить Ниссановский центр ,обращался?
Ведь Микру,наверняка ведь есть оборудование для
диагностики,да и болячки могут знать.
. Но у меня есть такая мысль сейчас, раз движок исправен, может быть нужно просто провести его обучение, чтобы мозги правильно начали работать: скинуть клемму батареи, чтобы обнулить мозги, затем проделать процедуру обучения. Не знаю конечно поможет это или нет, но есть желание попробовать.
Народ, а кто-нить Ниссановский центр ,обращался?
Ведь Микру,наверняка ведь есть оборудование для
диагностики,да и болячки могут знать.
Город у меня небольшой, поэтому фирменных СТО совсем нет. Но зато полным полной всяких халтурщиков. Опыта общения с этими выгомателями хватило, чтоб ездить к ним только когда совсем уж прижмет
Мужики! Читаю форум уже третий год, и постоянно весит тема большого расхода (независимо от марок) хоть микра, хоть примера, хоть блюберд. Тоже в свое время есздил на СТО, делал диагностику, соответсвенно тоже сказали что двиг в идеальном состоянии. На проблему перестал обращать внимание после того как сьездил на дальняк, расход вышел 7л/100км при крейсерской скорости около 110-120 км/ч. это я считаю для двига 1.8л показатель его нормальной работы. Хотя в городе летом меньше 12 не бывает (зимой вообще и 15 получается). Думаю все дело в автомататических коробках и ничего тут поделать нельзя. А заявленные производителем расход скорее всего справедлив только для новых машин, не старше одного- двух лет.
ИМХО
Мужики! Читаю форум уже третий год, и постоянно весит тема большого расхода (независимо от марок) хоть микра, хоть примера, хоть блюберд. Тоже в свое время есздил на СТО, делал диагностику, соответсвенно тоже сказали что двиг в идеальном состоянии. На проблему перестал обращать внимание после того как сьездил на дальняк, расход вышел 7л/100км при крейсерской скорости около 110-120 км/ч. это я считаю для двига 1.8л показатель его нормальной работы. Хотя в городе летом меньше 12 не бывает (зимой вообще и 15 получается). Думаю все дело в автомататических коробках и ничего тут поделать нельзя. А заявленные производителем расход скорее всего справедлив только для новых машин, не старше одного- двух лет.
ИМХО
вот и пишут люди, надеясь на помощь тех, кто как-то решил эту проблему. У меня было много машин до этого и все они более или менее адекватно расходовали бензин и я никогда не поднимал таких тем, поскольку было ясно, что несколько большее чем ожидается потребление можно списать на старость машины или на зимнюю эксплуатацию, а здесь расход даже не 10 или 9 литров а 12-13. Поэтому у меня возникает подозрение: это, возможно фирменная фича ниссан, чем меньше двигатель тем больше расход. А по тому, что расход указывается для нового автомобиля 1-2лет, что за это время с ним происходит, когда при пробеге 40 000 он начинает есть в 2 раза больше чем нужно, от каких узлов и деталей это зависит?
яже говорю ламбда в идеальном состоянии, подключались осциллографом, реагирует на каждый цилиндр, картинка красивая
1. Неисправность в электронной системе управления двигателем.
Среди множества причин повышенного расхода топлива на современных автомобилях неисправность системы управления двигателем выходит на одно из первых мест. Это, во-первых, некорректная работа датчиков, передающих в электронный блок управления двигателем (ЭБУ) основные параметры работы узлов двигателя.
Основные датчики, необходимые ЭБУ для оптимального расчета воздушно-топливной смеси, это:
• Датчики температуры (coolant sensors) охлаждающей жидкости и впускного коллектора.
Принцип работы основан на свойстве терморезистора. При повреждении датчиков температуры ЭБУ не оптимально управляет смесеобразованием. Воздушно-топливная смесь или "бедная", или "богатая". В любом случае работа двигателя сопровождается потерей мощности и перерасходом топлива.
• Датчики положения дроссельной заслонки – Throttle Position Sensor (TPS).
При неисправности TPS нарушается управление двигателя и в режиме холостого хода, и в режиме ускорения, ЭБУ неправильно воспринимает требуемую нагрузку на двигатель. Последствия: неправильная подготовка топливно-воздушной смеси, потеря мощности и перерасход топлива.
Во многих моделях автомобилей датчик TPS участвует в электронных системах управления и двигателем, и акпп. Неоптимальные режимы работы акпп из-за поврежденного TPS неизбежно влекут за собой повышенный расход топлива.
• Датчики-расходомеры поступающего воздуха.
Необходимы для измерения количества поступающего в двигатель воздуха.
Принцип простой, чем больше воздуха проступает в двигатель при открытии дроссельной заслонки, тем больше требуется топлива для подготовки оптимальной воздушно-топливной смеси (в идеале – 14,7:1).
Существует несколько видов датчиков-расходомеров, имеющих различные принципы работы, это:
MAP (Manifold Air Pressure) – датчики разряжения воздуха во впускном коллекторе (электронные барометры), имеющие на выходе или аналоговый, или частотный сигнал.
MAF (Manifold Air Flow) – датчики скорости потока поступающего воздуха, работа которых основана на различных принципах: электрическом сопротивлении разогретого проводника, изменении частоты ультразвука в потоке воздуха, изменении сигнала с реостата, связанного с механической заслонкой и др.
При нарушении работы этих датчиков ЭБУ неправильно рассчитывает величину нагрузки двигателя, что ведет к нарушению правильного смесеобразования, потери мощности двигателя и перерасходу топлива.
• Кислородные датчики (О2 sensors).
Другие названия: лямбда-зонд, oxygen sensor, датчик кислорода, О2 sensor. Необходимы в качестве обратной связи и передающие электрический сигнал в ЭБУ о степени обогащения воздушно-топливной смеси.
Несоответствие электрического сигнала кислородного датчика и доли кислорода в выхлопных газах ведет к ошибочному расчету в ЭБУ оптимального смесеобразования. Это ведет к повышенному расходу топлива.
На причину повышенного расхода топлива влияют также и неисправности узлов, которые не являются основными и необходимыми для работы двигателя.
Например, система EGR (Exhaust Gas Recirculation), которая служит для снижения выброса вредных компонентов сгорания топлива. При неисправности клапана EGR (заклинил в открытом состоянии) в режиме холостого хода выхлопные газы прорываются во впускной коллектор и резко нарушают баланс воздушно-топливной смеси. ЭБУ в таких случаях не в состоянии управлять работой двигателя. При этой неисправности расход топлива может заметно увеличиться, особенно в условиях города, когда доля работы двигателя в режимах холостого хода и частых перегазовок большая.
Неисправности, связанные с системой управления двигателем, без электронной диагностики, без сканирования датчиков и исполнительных механизмов трудно устраняются. Найти неисправность двигателя методом переборки всех его датчиков и аксессуаров – это потратить много времени и денег.
Проблема: последние три месяца значительно вырос расход бензина (АКПП, пробег 125000).
Фильтры масло меняю, датчики не менял.
Заправляюсь на сетевых заправках, 92 ездил, потом полгода 95ый.
Симптомы: тупит при наборе скорости, на холостых всё ровно.
Расход вырос одинаково и по трассе и по городу.
Катализатор не удалял.
Вопрос: с чего начать?
✔ 1. Чистка или промывка форсунок (инжектор)
почитал интернет, пишут нужно промыть форсунки (сольвентом или ультразвук дело второе. Но тоже, что лучше?)
вердикт: промывать или нет?
✔ 2. Датчик кислорода (Лямбда-зонд)
Характерные черты поломки лямбда-зонда:
•Неуверенная работа мотора;
• Двигатель то теряет мощность, то приходит в норму;
• Может заглохнуть;
•Падение оборотов на холостых;
•Двигатель дергается;
•Значительно повышается расход топлива, двигатель перегревается;
•Более токсичный запах выхлопных газов;
•Имеются проблемы с катализатором, начинает нестабильно работать;
передний : 22690-95F0A = 4600руб, задний 22690-95F0B = 4440руб
нашёл лямбду верхнюю: SAT ST2269095F0A = 1790руб.
вердикт: промывать или купить новый? пишут наконечник ВАЗовский подходит?
✔ форсунки промыл: одна забита была, одна чуть, две первых — в полном порядке
✔ 3. Датчик расхода воздуха (ДМРВ, он же " MAF")
Как я понял, продаётся в корпусе, 22680-95F0B = 13020 \ 5500 руб
вердикт: может быть он причиной?
✔ 4. Фильтр топливный сборе с насосом
топливный фильтр почистить.нашёл аналог: ASHIKA 30H0022 =415 руб
ставят от Hyundai Elantra артикул: SCT ST 399 = 445 руб, в городе их нет по базе.
+1734295F0A уплотнительное кольцо
вердикт: не вскрывал. стоит или нет?
— фильтр буду менять, сеточку чистить
5. Растяжение Цепи
Пробег всего 120тыс, цепь ходит больше
Куда копать? Может ещё какие причины забыл или датчики
ps от 10/09/2017:
1. промыл форсунки — одна совсем плоха, две нормальная;
2. промыл дроссель — почти чистый (с изменением положения датчика положения дроссельной заслонки одновременно изменяется и угол опережения зажигания);
3. свечи: зазор 1.1м, на стандартных 1.0;
пишут: неправильно выставленные зазоры в свечах зажигания, а так же перебои в работе свечей — 10%
4. на очереди фильтр (ФТО )и бензонасос;
Читайте также: