Ниссан альмера классик радиатор охлаждения течет
господа! а как вы оцениваете мин и мах антифриза?
Ведь по сути, долив антифриз в радиатор до упора вы едете и антифриз по мере прогрева через клапан пробки выбивает в расширительный бачок (как на ВАЗ 2107). Обратно он не может зайти никак.
господа! а как вы оцениваете мин и мах антифриза?
Ведь по сути, долив антифриз в радиатор до упора вы едете и антифриз по мере прогрева через клапан пробки выбивает в расширительный бачок (как на ВАЗ 2107). Обратно он не может зайти никак.
Тагир, системы и в ВАЗах и у нас монопенисуальны, все работает как надо.
У меня антифриз почему-то выбивало из под пробки расширительного бачка. Заменил резиновую прокладку в пробке и все гуд.
Кстати тоже проверил, уходит и именно в этом месте (см.фото IGR-ка), подтянул и все стало нормуоль.
Подтянул,в смысле добавил хомут?
А вот Тагир пишет что доливать нужно только в радиатор,в расширительный говорит нет смысла,типа обратно не заберает.По идее он прав,т.к. крышка радиатора устроена так что шланг от разширительного находится выше(то есть жидкости в радиатор не попасть,ниже шланга закрыто).Но я предполагаю что заберать как то ведь должно,я доливал несколько раз в разширительный бачёк,радиатор не открывал.Кто то может обьяснить по подробней принцип возврата антифриза с бачка в радиатор?За счёт чего то должна приоткрыватся крышка(или клапан в ней)чтоб жидкость пошла из бачка?К примеру на переднеприводных вазах понятно-там крышки радиаторной нет,а на классике (Ваз)по моему есть,в принципе как у нас.
Подтянул,в смысле добавил хомут?
А вот Тагир пишет что доливать нужно только в радиатор,в расширительный говорит нет смысла,типа обратно не заберает.По идее он прав,т.к. крышка радиатора устроена так что шланг от разширительного находится выше(то есть жидкости в радиатор не попасть,ниже шланга закрыто).Но я предполагаю что заберать как то ведь должно,я доливал несколько раз в разширительный бачёк,радиатор не открывал.Кто то может обьяснить по подробней принцип возврата антифриза с бачка в радиатор?За счёт чего то должна приоткрыватся крышка(или клапан в ней)чтоб жидкость пошла из бачка?К примеру на переднеприводных вазах понятно-там крышки радиаторной нет,а на классике (Ваз)по моему есть,в принципе как у нас.
Я сделал как на фото. Родной хомут сдвинул вперед и поставил червячный дополнительно. Антфриз доливал родной - купил у дилера 1 литр. Доливал в расширительный бачок. Уровень между мах и мin ни на милиметр не сдвинулся вот уже как 2.5 мес (делал именно тогда). И все чисто, а главное СУХО :035:
Подтянул,в смысле добавил хомут?
А вот Тагир пишет что доливать нужно только в радиатор,в расширительный говорит нет смысла,типа обратно не заберает.По идее он прав,т.к. крышка радиатора устроена так что шланг от разширительного находится выше(то есть жидкости в радиатор не попасть,ниже шланга закрыто).Но я предполагаю что заберать как то ведь должно,я доливал несколько раз в разширительный бачёк,радиатор не открывал.Кто то может обьяснить по подробней принцип возврата антифриза с бачка в радиатор?За счёт чего то должна приоткрыватся крышка(или клапан в ней)чтоб жидкость пошла из бачка?К примеру на переднеприводных вазах понятно-там крышки радиаторной нет,а на классике (Ваз)по моему есть,в принципе как у нас.
Смотри как работает эта система на классике - на НАКе также
Я не знаю как работает на вазовской классике,(есть подозрение что мало кто знает),да и не надо было знать,пока не прочитал посты Тагира,после чего заинтересовало.
Я не знаю как работает на вазовской классике,(есть подозрение что мало кто знает),да и не надо было знать,пока не прочитал посты Тагира,после чего заинтересовало.
Многие замечали, что в расширительном бачке уровень антифриза стал меньше.
Оказывается НАК страдает той-же болезнью, что и N16 - утечкой антифриза из под верхнего патрубка радиатора на входе в корпус термостата. Объясню поподробней. Открываем капот, перед нами радиатор, от которого отходит резиновый шланг к двигателю. Вот в том месте, где шланг соеденяется с двигателем, он обжат штатным хомутом. Вот в этом соединении и проблема. Штатный хомут надо заменить на червячный. Постараюсь завтра выложить фотки. Нужны объяснения проблемы - не вопрос, спрашивайте.
1.скажите, а по второму шлангу (который справа от отремантированного Igr-ом), антифриз в двигатель бежит или из двигателя.
2.Если подкапывает в месте соединения этого второга шланга к двигателю, может ли подсасывать воздух в систему?
1.скажите, а по второму шлангу (который справа от отремантированного Igr-ом), антифриз в двигатель бежит или из двигателя.
2.Если подкапывает в месте соединения этого второга шланга к двигателю, может ли подсасывать воздух в систему?
В системе циркуляции антифриза кондиционера, в контуре низкого давления (на всасе компрессора) давление ниже атмосферного - если там есть не плотности туда может и "всасет".
А в системе охлаждения двигателя давление чуточку выше атмосферного и засасывать не должно, расширительный бочок вообще сообщается с атмосферой.
Спасибо всем, кто показал решение. Разводилер ничего не предложил за 3 посещения, кроме бесплатного долива антифриза. Жесть какая-то. Разводилер "АРКОНТ" в Волгограде:(:am:
вот и тема такая оказывается есть :) летом заметил подтеки высохшие под этим местом, и тут же затянул хомутом с резьбой. докупил литр антифриза, залил грамм 400 и забыл :)
у меня такое ощущение ,что тоже кудато антифриз девается , НО СУХО . Подолью под максимум ,потом херакс на серидине плещится , т.е. кудато делся ,но дальше не уходит , стоит или на серидине или чуть меньше .. Подливаю опять ,снова исчезает . Толи кулстрим испаряется ,толи чо? , я кз знает уже ..Может машино сама уровень регулирует какой ей нравится :ag: ? Уровень масла не растет . ) Есть мысли у кого какие или теории ?
бесплатного долива антифриза.
хорошо что бесплатного, уже радоватся нужно :ag:
т.е. кудато делся
Попробуй плотность замерить, может испарилась водичка и нужно не антифриз а дисилированую воду доливать;)
у меня такое ощущение ,что тоже кудато антифриз девается ,Смотрии на холодном в радиаторе,в расширителе нефик смотреть.
Попробуй плотность замерить, может испарилась водичка и нужноИ это тоже правильно.
Подолью под максимум ,потом херакс на серидине плещится , т.е. кудато делся ,но дальше не уходит , стоит или на серидине или чуть меньше .. Подливаю опять ,снова исчезает . Однажды мне надоело подливать, так уровень упал на минимум и там остановился. Почему уровень понижался не понимаю, ещё больше не понятно почему его падение останавливается.
Zmey,
вот такая же шняга , причом , на оригинальном антифризе такого небыло .. началось как залил кулстрим :bn:
Nissan Almera Classic. Течёт радиатор охлаждения двигателя (причины)
Радиатор охлаждения является основным элементом системы охлаждения двигателя. Работа радиатора охлаждения - это активная передача тепла в атмосферу от разогретой охлаждающей жидкости. Этот процесс важен для эффективной работы двигателя, т.к. охлаждающая жидкость, прежде чем отдать тепло в радиаторе, это тепло забирает от разогретых узлов и деталей двигателя.
Наиболее частыми проблемами, связанными с системой охлаждения являются:
-Закоксовка радиатора, приводящая к плохой циркуляции антифриза в системе.
-Постоянное протекание радиатора.
Частой причиной повреждения корпуса радиатора является значительное внешнее воздействие. Тонкие стенки этого устройства могу повреждаться при проведении ремонта, либо попадания других предметов во время движения на машине. Часто радиатор протекает в месте соединение патрубков. При любых причинах следует быстро устранять течь радиатора, так как машина с неисправной системой охлаждения является опасной для езды.
Чем опасна утечка антифриза из системы охлаждения авто
С понижением уровня охлаждающей жидкости возрастает риск перегрева двигателя, в свою очередь, это может привести к следующим проблемам:
· Деформация плоскости блока цилиндров или головки блока цилиндров
· Заклинивание двигателя
· Деформация прокладки головки блока цилиндров
· Изменение конфигурации системы охлаждения и попутный выход из строя компонентов системы
Все перечисленные случаи приведут к дорогостоящему ремонту.
Большое повреждение радиатора
Если трещина или повреждение в радиаторе имеет большие размеры, то решить эту проблему не просто. Особенно трудно заделать течь, если она вызвана внутренней коррозией. Одним из основных способов ремонта в аналогичных случаях является пайка, для производства которой необходимо снятие радиатора. При этом нужно знать, что пайку требуется выполнять с наличием опыта, а при отсутствии подобных знаний лучше не начинать такую работу своими руками, так как можно окончательно привести в негодность радиатор, что потребует его замены. Порядок действий по снятию радиатора охлаждения один и тот же для многих марок автомобилей:
-Из охлаждающей системы необходимо слить всю жидкость. Если двигатель горячий, то нужно дождаться его остывания не менее часа. Сливать антифриз можно двумя способами: через сливные отверстия, предусмотренные заводом изготовителем, или через нижний патрубок, при отсутствии сливных отверстий.
-После слива жидкости нужно снять шланги и патрубки.
-Далее нужно отключить проводку от вентилятора и датчика.
-В зависимости от определенной марки машины, радиатор можно вытащить совместно с вентилятором или без него, предварительно сняв его. После выполнения всех процессов, нужно выполнить внешнюю очистку радиатора от грязи. Чистый обменник тепла сделает функционирование всей охлаждающей системы наиболее эффективной, что даст положительные результаты при функционировании двигателя.
Как проверить радиатор на течь
Чтобы узнать, почему потек автомобильный радиатор, выполните следующие действия:
-перед поездками и в дороге следить за уровнем охлаждающей жидкости;
-контролировать температуру, давление, своевременно реагировать на загорание предупреждающего сигнала;
-регулярно осматривать элементы системы, что позволит заранее обнаружить трещину, отверстия или разрывы.
Любая течь радиатора автомобиля будет своевременно устранена, если при первых признаках обратиться в сервисный центр, мастера которого знают, что нужно делать и как действовать.
Что делать, если потёк радиатор
Так как двигаться на автомобиле с протекающим радиатором невозможно, то необходимо быстро устранить появившуюся проблему. Чаще всего, незначительные трещины в радиаторе, которые заметны только при заведенном моторе, можно устранить своими руками, и за короткое время, путем применения специальных химических составов. Если протекание жидкости сильнее, и выявляется даже при неработающем моторе, то это говорит о повреждении радиатора из-за пробоя или от ржавчины, происходящей внутри него. Процессы коррозии обычно начинаются от неправильного подбора вида охлаждающей жидкости. В этом случае трещины имеют значительные размеры, и обычным герметиком их уже не заделать, необходимо менять радиатор или снимать его для выполнения пайки. Перед началом ремонта нужно убедиться, что протекает именно корпус радиатора, а не в других местах. Если течь выявляется визуально, и она небольшая, то лучшим способом решения вопроса будет применение герметизирующего состава. Он может качественно закупорить незначительные трещины, и обладает повышенной эффективностью и легкостью в использовании. Особенно такой химикат удобен в дорожных условиях, так как при течи радиатора и отсутствии поблизости автосервиса, дальнейшая езда на машине становится невозможной.
Ездил в отпуск в Рязанскую губернию недавно, решил заодно поменять антифриз, в тишине и спокойствии Рязанских просторов.
Прикупил по случаю 5л+1л+1л того самого антифриза у разводиллера(лень было искать где-то еще).
Собстенно процесс зафотал для форумчан, может кому пригодиться.
Менял не один а с помощником =)
вот он
ДВИГАТЕЛЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ХОЛОДНЫЙ
Из инструмента понадобиться ключик на 10 и головка на 14(вроде, для сливной пробки на двигателе).
Пробка на двигателе находится рядом с номером двигателя(левее)
Кран слива с радиатора находится слевой стороны авто(если стоять лицом к передку машины то справа внизу)
Далее, откручиваем кран на радиаторе
Антифриз начинает выливаться, подставляем(или не подставляем) ёмкость.
Далее откручиваем крышку радиатора.
Процесс слива усиливается в разы =)
Откручиваем крышку расширительного бочка
Откручиваем пробку на блоке двигателя, откручивать только головкой, металл пробки досточно мягкий, легко сорвать, если крутить рожковым или накидным ключем! Пробка приклеена фиксатором резьбы.
Для того чтобы слить остатки из расширителного, проще всего его снять!
Для этого открутить один болтик на 10
Аккуратно сливаем остатки
Вот такое вот Г. остается на дне
отсоединяем бачек от шланга и моем водой вымыв всю грязь, затем сушим.
Не забываем сделать 2-е вещи.
1)ЗАКРУЧИВАЕМ ПРОБКУ НА БЛОКЕ
2)ЗАКРУЧИВАЕМ КРАН НА РАДИАТОРЕ
и приступаем к наполнению НАКА свежим антифризом.
Воронки под рукой не оказалось, верхушка от бутылки отлично подошла.
Доливаем до полного радиатора
В расширетельный тоже наливаем до отметки MAX
Закручиваем пробку радиатора
Заводим двигатель и даем прогреться до рабочей температуры, наблюдая за стрелкой температуры.
Затем чтобы выгнать воздух из системы воспользовался дедовским методом:
Заезжаем так, чтобы радиатор был расположен максимально горизонтально (авто соответственно вертикально), у меня под рукой был довольно крутой подъем на насыпную дорогу, останавливаемся на подънеме и хорошенько газуем с минутку, даем поработать двигателю(читай помпе) на повышенных оборотах.
Идея метода, что воздух который гоняется по системе стремиться выйти вверх в район пробки радиатора, а затем естественным путем в расширительный =)
Затем я провел пробный заезд километров в 20 +)
Проверил уровень, и долил до максимума!
В сумме ушло 6 литров! Литровочка осталась на доливку =)
В системе больше, весь похоже слить не удастся.
Зато теперь я точно знаю что антифриз у меня залит новый!
На составление данного FAQ ушло больше времени чем на замену
Помощник тоже удивлен как все просто
Ниссан Альмера (2013+). Течёт радиатор охлаждения двигателя (причины)
Радиатор охлаждения является основным элементом системы охлаждения двигателя. Работа радиатора охлаждения - это активная передача тепла в атмосферу от разогретой охлаждающей жидкости. Этот процесс важен для эффективной работы двигателя, т.к. охлаждающая жидкость, прежде чем отдать тепло в радиаторе, это тепло забирает от разогретых узлов и деталей двигателя.
Наиболее частыми проблемами, связанными с системой охлаждения являются:
-Закоксовка радиатора, приводящая к плохой циркуляции антифриза в системе.
-Постоянное протекание радиатора.
Частой причиной повреждения корпуса радиатора является значительное внешнее воздействие. Тонкие стенки этого устройства могу повреждаться при проведении ремонта, либо попадания других предметов во время движения на машине. Часто радиатор протекает в месте соединение патрубков. При любых причинах следует быстро устранять течь радиатора, так как машина с неисправной системой охлаждения является опасной для езды.
Чем опасна утечка антифриза из системы охлаждения авто
С понижением уровня охлаждающей жидкости возрастает риск перегрева двигателя, в свою очередь, это может привести к следующим проблемам:
· Деформация плоскости блока цилиндров или головки блока цилиндров
· Заклинивание двигателя
· Деформация прокладки головки блока цилиндров
· Изменение конфигурации системы охлаждения и попутный выход из строя компонентов системы
Все перечисленные случаи приведут к дорогостоящему ремонту.
Большое повреждение радиатора
Если трещина или повреждение в радиаторе имеет большие размеры, то решить эту проблему не просто. Особенно трудно заделать течь, если она вызвана внутренней коррозией. Одним из основных способов ремонта в аналогичных случаях является пайка, для производства которой необходимо снятие радиатора. При этом нужно знать, что пайку требуется выполнять с наличием опыта, а при отсутствии подобных знаний лучше не начинать такую работу своими руками, так как можно окончательно привести в негодность радиатор, что потребует его замены. Порядок действий по снятию радиатора охлаждения один и тот же для многих марок автомобилей:
-Из охлаждающей системы необходимо слить всю жидкость. Если двигатель горячий, то нужно дождаться его остывания не менее часа. Сливать антифриз можно двумя способами: через сливные отверстия, предусмотренные заводом изготовителем, или через нижний патрубок, при отсутствии сливных отверстий.
-После слива жидкости нужно снять шланги и патрубки.
-Далее нужно отключить проводку от вентилятора и датчика.
-В зависимости от определенной марки машины, радиатор можно вытащить совместно с вентилятором или без него, предварительно сняв его. После выполнения всех процессов, нужно выполнить внешнюю очистку радиатора от грязи. Чистый обменник тепла сделает функционирование всей охлаждающей системы наиболее эффективной, что даст положительные результаты при функционировании двигателя.
Как проверить радиатор на течь
Чтобы узнать, почему потек автомобильный радиатор, выполните следующие действия:
-перед поездками и в дороге следить за уровнем охлаждающей жидкости;
-контролировать температуру, давление, своевременно реагировать на загорание предупреждающего сигнала;
-регулярно осматривать элементы системы, что позволит заранее обнаружить трещину, отверстия или разрывы.
Любая течь радиатора автомобиля будет своевременно устранена, если при первых признаках обратиться в сервисный центр, мастера которого знают, что нужно делать и как действовать.
Что делать, если потёк радиатор
Так как двигаться на автомобиле с протекающим радиатором невозможно, то необходимо быстро устранить появившуюся проблему. Чаще всего, незначительные трещины в радиаторе, которые заметны только при заведенном моторе, можно устранить своими руками, и за короткое время, путем применения специальных химических составов. Если протекание жидкости сильнее, и выявляется даже при неработающем моторе, то это говорит о повреждении радиатора из-за пробоя или от ржавчины, происходящей внутри него. Процессы коррозии обычно начинаются от неправильного подбора вида охлаждающей жидкости. В этом случае трещины имеют значительные размеры, и обычным герметиком их уже не заделать, необходимо менять радиатор или снимать его для выполнения пайки. Перед началом ремонта нужно убедиться, что протекает именно корпус радиатора, а не в других местах. Если течь выявляется визуально, и она небольшая, то лучшим способом решения вопроса будет применение герметизирующего состава. Он может качественно закупорить незначительные трещины, и обладает повышенной эффективностью и легкостью в использовании. Особенно такой химикат удобен в дорожных условиях, так как при течи радиатора и отсутствии поблизости автосервиса, дальнейшая езда на машине становится невозможной.
Nissan Almera Classic. Антифриз кипит (бурлит) в расширительном бачке
В автомобилях нормальная работа двигателя внутреннего сгорания обеспечивается его постоянным охлаждением (за счет циркуляции антифриза). Жидкостная система охлаждения в комплексе с воздушной поддерживает постоянную температуру в моторе около 90°C.
Однако в процессе эксплуатации транспорта автовладелец может столкнуться с тем, что антифриз или тосол в двигателе начинает кипеть, возникают течи и т.п. В этой статье мы рассмотрим, почему появляется бурление тосола/антифриза в расширительном бачке, а также как устранить данную неисправность.
Изначально двигатели охлаждались водой, но от нее пришлось отказаться из-за ряда свойств: низкая температура кипения (100°C), расширение объема в морозы при замерзании, в результате чего блок и головка двигателя трескаются и это приводит к дорогостоящему ремонту или замене элементов.
У антифриза же, по сравнению с водой, температура кипения выше, а замерзания ниже. При использовании антифриза крайняя температура кипения варьируется от 108 до 125 °C. Причиной такого разбега является разный состав, что влияет и на качество охлаждающих жидкостей. Чем меньше их цена, тем ниже становится температура кипения. Особо некачественные антифризы закипают уже при 85°C. Вполне очевидно, что при покупке экономить нежелательно, так как от качества ОЖ зависит исправность работы и срок службы двигателя.
При этом важно помнить, что даже температуроустойчивые антифризы по тем или иным причинам закипают. Давайте рассмотрим основные причины закипания антифриза (тосола).
Причины закипания антифриза в расширительном бачке
Итак, самой легкой и быстро решаемой проблемой для водителя является недостаточный уровень антифриза в расширительном бачке. Если его мало, то нагрев ОЖ в системе усиливается, антифриз перегревается и закипает.
Если уровень антифриза продолжает падать, значит герметичность расширительного бачка или системы охлаждения нарушена и жидкость вытекает. В этом случае необходимо проверить бачок, раструбы и шланги, поискать место утечки. Если устранить проблему не удается, необходима проверка герметичности системы охлаждения на СТО.
Также причиной бурления в расширительном бачке может быть неисправность термостата. Он поддерживает оптимальную температуру двигателя, регулирует температуру антифриза, циркулирующего по большому и малому контуру системы охлаждения.
При достижении 90°C специальный клапан между контурами открывается, ОЖ проходит из малого круга в большой, затем остывает при прохождении через радиатор. При поломке термостата этот клапан заклинивает, антифриз не остывает и бурлит в расширительном бачке.
Для проверки исправности термостата необходимо заглушить двигатель, открыть капот, осмотреть патрубки и сравнить их температуру. Если один из них холодный, а другой ( присоединенный к радиатору), горячий, это значит, что проблема в термостате. В таком случае нужно менять термостат.
Если при езде индикатор температуры ОЖ, находящийся в салоне авто, показывает норму, а антифриз все равно кипит, значит проблема в давлении, так как при повышении температуры возрастает и давление на жидкость, от чего она тоже закипает.
Еще причина кипения антифриза может крыться в недостаточно эффективной работе радиатора охлаждения. Так или иначе, радиатор не способен обеспечить достаточного охлаждения ОЖ и защитить мотор от перегрева, особенно в жару в пробке. Тогда достаточно заглушить двигатель, чтобы автомобиль остыл.
Что касается засорения трубок радиатора, в этом случае у них уменьшается теплопроводность. Как результат, снижаются охлаждающие способности радиатора. Причиной является скопление отложений в трубках (часто после использования некачественного антифриза).
Зачастую в радиаторе образовывается накипь, в результате ухудшается циркуляция охладительной жидкости и она бурлит. Загрязненный радиатор нуждается в незамедлительной промывке на СТО или замене.
Также проблема недостаточного охлаждения ОЖ в радиаторе решается с помощью вентилятора, который закреплен на радиаторе. Он включается автоматически при повышении температуры антифриза выше 90°C и обдувает двигатель холодным воздухом для предотвращения перегрева.
Однако нередко имеет место выход из строя самого вентилятора. Если температура двигателя 100°C, идет пар, а вентилятор не вращается, это значит, что причина перегрева и кипения антифриза в вентиляторе. Также его поломку можно определить на слух: при не работающем вентиляторе охлаждения горячий двигатель работает сравнительно тихо.
Еще после замены антифриза в системе охлаждения или при подсосе воздуха иногда возникают воздушные пробки, затрудняющие циркуляцию ОЖ. От них можно избавиться, если с помощником заехать на возвышенность передом, чтобы радиатор оказался в верхней точке. Далее нужно выкрутить пробку радиатора, завести мотор, нажать на патрубки системы охлаждения до устранения воздушных пробок. Одновременно помощник должен интенсивно погазовать. Затем пробку радиатора следует закрутить назад и долить недостающее количество антифриза.
Некачественный антифриз является кратчайшим путем к проблемам с двигателем. Такие охлаждающие жидкости дешевы, но они засоряют отдельные элементы (радиатор) и загрязняют водяную помпу, обеспечивающую циркуляцию антифриза. Низкая производительность водяного насоса приводит к закипанию ОЖ, сам насос быстро ржавеет.
Важно помнить, что эксплуатация машины с поврежденной помпой приведет к поломке двигателя. В данной ситуации автомобиль должен быть доставлен на СТО при помощи эвакуатора или взят другой машиной на буксир.
Добавим, что к закипанию антифриза приводит прогоревшая прокладка блока цилиндров. В этом случае нарушается герметичность системы охлаждения. Охлаждающая жидкость может оказаться в составе выхлопа, в бачке появляются пузыри, снижается уровень ОЖ. В этом случае прокладка должна быть заменена.
Антифриз может не только закипать, но и вспениваться. При этом температура антифриза не повышается. Подобное происходит при:
-попадании в расширительный бачок воздуха;
-некачественном антифризе;
-смешивании антифризов от разных производителей;
-использовании ОЖ, не рекомендованных автопроизводителем из-за разного химического состава;
-повреждении прокладки головки блока цилиндров. Тогда она пропускает воздух, и, попадая в систему охлаждения, он образует пену.
Необходимо учитывать, что незначительное вспенивание допустимо, но при большом количестве необходимо промыть систему охлаждения и заменить антифриз на более качественный.
Антифриз имеет свой срок эксплуатации и при его длительном использовании химический состав меняется, снижаются охлаждающие качества. Такую жидкость необходимо заменить на новую, замену производят с промывкой.
Как видно, рассмотрев ряд причин закипания тосола или антифриза в расширительном бачке, можно сделать вывод о том, что их вполне возможно диагностировать, часто даже самостоятельно.
Еще важно понимать, что система охлаждения двигателя внутреннего сгорания играет первостепенную роль в устройстве автомобиля. При появлении дефектов и неполадок в этом случае работа двигателя может быть нарушена, также вероятны серьезные поломки ДВС.
Важным элементом является и рабочая жидкость системы охлаждения. От ее качества и свойств напрямую зависит работа всей системы. Если допустить перегрев антифриза в двигателе, он закипит, что приведет к дальнейшему перегреву мотора. При этом обнаружение проблемы в системе охлаждения и быстрая остановка мотора будет означать, что силовой агрегат, скорее всего, не будет поврежден.
Если же после закипания антифриза машина проедет минут 10-15, в двигателе произойдут деформации и поломки, что во многих случаях становится причиной дорогостоящего ремонта. При сильном перегреве двигателя он может заклинить. В таких случаях нередко единственным выходом остается замена мотора на контрактный агрегат.
Получается, вполне очевидна необходимость регулярного технического осмотра двигателя автомобиля и его систем. Рекомендуется регулярная проверка герметичности, также важен подбор качественного антифриза. Такой подход на практике минимизирует вероятность засорения радиатора и поломок помпы, а качественное охлаждение агрегата в любых условиях и разных режимах работы сохранит и увеличит ресурс ДВС.
Читайте также: