Нет питания на форсунки ситроен с4

Обновлено: 26.01.2025

Проблема с питанием форсунок! Постоянный "+" есть а импульса при заводе нет(((

Помогите пожалуйста с проблемой форсунок! Мотор 5А FE (1.5 литра)
Машина не заводится. Проверил подачу топлива - в порядке; проверил искру - в порядке; отключил сигнализацию, - толку нет; Подключил к разъему форсунки лампочку, провернул стартером КВ - итог: импульса нет! Не подается питание на форсунки. (Предохранители целые, реле - не знаю, т.к. не известно мне какое реле отвечает за открытие форсунок.)

Вобщем нет импульса (питания) для открытия форсунок.

Подскажите пожалуйста, что делать, где искать.

Блин! Ну куда же еще лезть. Я уже мозг поменял на заведомо исправный! Толку нет. :( Импульсов вообще нет, проверял тестером, (поставил напряжение 12 вольт) полное отсутствие. Остается грешить на косу из проводов, или на реле (на какое не знаю). Помогайте.

Помогите пожалуйста с проблемой форсунок! Мотор 5А FE (1.5 литра)
Машина не заводится. Проверил подачу топлива - в порядке; проверил искру - в порядке; отключил сигнализацию, - толку нет; Подключил к разъему форсунки лампочку, провернул стартером КВ - итог: импульса нет! Не подается питание на форсунки. (Предохранители целые, реле - не знаю, т.к. не известно мне какое реле отвечает за открытие форсунок.)

Вобщем нет импульса (питания) для открытия форсунок.

Подскажите пожалуйста, что делать, где искать.

Спасибо за ранее!

Для пробы, кинь "соплю" от минусовой клеммы АКБ на контакт Е1 в диагностическом разъёме и попробуй завезти :)

что делал до того как работали форсы? или просто перестал заводиться авто? возможно датчик коленвала. Нужно смотреть там где ковырял до этого.

Добрый вечер, точ в точ такая же проблема нет импулсов на форсы ,все проверил уже ,и где же это рэле которое за форсы отвечает ? ,беда блин .

если + есть то никакие релюхи там уже ни приделах. Импульсы (-) идут с мозгов напрямую. И если мозги видят косяк или сами глючат то они(мозги) их не подают. Без диагностики ловить нечего.

За вкл насоса, подачу искры - отвечает д. коленвала. ЭБУ через этот датчик видит вращение коленвала и вкл реле бензонасоса, выставляет УОЗ и подает искру.

Бензонасос -вкл через реле Бензонасоса. Упр реле (катушка) идет от эбу а сила через предохранитель.
Проверить. 1. Щелкает реле? Если да то проверить пред БН. Если нет то проверить все ли провода подключены к замку зажигания и разьемы.
2. Проверить разьем на д.К или проверить трамблер (там на старых моделях стоит сдвоенный д.к и р.)
3. Проверить питание эбу, силовые шины питания эбу и цепь вкл эбу от замка зажигания.

Скорее всего где то разьем не одел или не до конца защелкнул.

У меня на свечах на катушках искра пробивала на массу и комп вырубал бензонасос и форсунки.Три дня разбирался пока не дошел до свечей.Поменял резиновые колпачки на катушках и все стало ок.

У девушки захандрил Ее француз, время от времени начал появляться и исчезать CHECK с antipollution fault, вызвали диагноста, тот проверил всё, сбросил ошибки, говорит свечи менять надо, либо катушка хандрит и ей скоро будет крышка… ничего хорошего. Поездил ещё пару дней, как вдруг машина начала на ходу дергаться и заглохла, вернее как: машина заведена, но на нажатие газа — не реагирует, встал прям на светофоре; заглушил авто, подождал пару сек и снова завёлся как ни в чем не бывало, нажал на газ и я снова в пути! Решил дальше не рисковать… Начал с малого, поменял свечи и вуаля: чек пропал! Но не тут то было, вечером чек снова вылез… на следующий день я поехал по своим делам, остановился на заправке поговорить по телефону и всё, машина не заводится😫 Зажигание работает, но не схватывает, нет впрыска топлива, не работает бензонасос, катушка зажигания или хз что там ещё может быть… встрял, хорошо, что за заправкой находился местный автосервис, закрыл авто, дошёл до ребят, благо были места и время, забрали меня в бокс и начали разбираться… провели повторно диагностику, ошибки были все те же что и в первый раз, но тут сразу стали действовать в другом ключе, мастер стал звонить все цепи и выяснилось, что на бензонасос, на катушку не приходит питание +, обрыв где-то в монтажном блоке предохранителей, ошибки P0261, P0267, P0270, P0264, P1338, P1339

т.к. Мастер оказался толковым и был уже знаком с данной болячкой французов (Пежо, Ситроен), он сразу кинул перемычку от предохранителя бензонасоса F5 напрямую на + аккумулятора, завёл машину как ни в чем не бывало… убрал перемычку и машина не заводится… вердикт:
Катушка целая, бензонасос целый, свечи все ок. Полетело РЕЛЕ бензонасоса — болячка французского автопрома. Но фишка скрывалась в другом, реле на французах несменяемое, реле впаяны в плату с мозгами в подкапотном монтажном блоке И! внимание! Всё залито герметичном в пластиковом корпусе! Цена вопроса: 10000₽ (для новых блоков) и около 6000₽ для БУ. Я аж уху ел. Хитрые французы решили облапошить всех на свете, но не тут то было.

Полистал инет, форумы C4, драйв2 у французов и оказалось есть куча других способов все это починить: от самых радикальных раскорчёвываний блока чтобы добраться до платы и удалить из неё реле до аккуратных вскрытий и замены релюх.

Блок снять легко. Открываем капот. Снимаем клемму плюс с аккумулятора. Гаячным ключом откручиваем гайку фиксирующую кабель Плюса к монтажному блоку предохранителей. Снимаем верхнюю часть блока предохранителей, отсоединяем 3 колодки проводов (не перепутать при сборке, подписывайте), отсоединить 2 кабеля и блок у вас в руках (см фото).

Чтобы добраться до реле бензонасоса (выделено на фото) нам нужно распилить стенку пластиковой коробки

Красным выделена часть которую спиливаем. Зелёным выделена релюха. Ну и снизу предохранитель с перемычкой.

пилим аккуратно, чтобы не повоедить внутри плату. После вскрытия видим картину: контакт реле "плюс" имеет разрушенное паяное соединение

Т.к. На работе есть рентген и постоянно с этим делом сталкиваемся, решили глянуть, что же у нас на плате и внутри переходного отверстия платы: пайки нет, припоя нет, вывод еле касается платы, для примера посмотрите как должна выглядеть пайка на соседних выводах.

Почистили плетенкой и паяльником вывод от остатков бессвинцового припоя, запаяли по новой с ПОС61.

При таком срезе пластика можно спокойной подлезть щупами мультиметра к контактам реле и прозвонить его на месте без установки в авто, сопротивление катушки показывало в пределах требуемых норм около 90 ом.
У реле 6 контактов: 3 силовых "масса", 2 контакта магнитной катушки и 1 наш проблемный "+". Ток поступает на 2 вывода катушки, магнит срабатывает и замыкает по принципу ключа Контакты массы и плюса.
Но не тут то было, подал питание на катушку, реле затрещало, но плюс с массой не звонятся, контакта нет физически и электрически. То есть щётки сгорели внутри самого реле … пришлось вскрывать корпус реле.

Аккуратно вскрываем корпус реле, чтобы не повредить внутренности, работал скальпелем, пластик не выкидывайте, приклеим обратно.

Видим контакты: ключ между двумя пластинками, одна из них — наш плюс. Начинаю подавать питание 12В на катушку, вижу как ключ срабатывает, реле трещит, в этот момент прозваниваю мультиметром но контакта нет, додавливаю ключ реле вручную к контакту "плюс+" и вуаля: звонится! Щётки реле подгорели после того как у контакта на плате произошло разрушение, зачистил щётки реле нождачной бумагой, продул сжатым воздухом от мусора и подогнул немного ключ реле к контакту плюс, проверил несколько раз, чтобы ключ качественно касался "+" при подаче тока на катушку и и все реле восстановлено. Закрываем дырку реле отломанным пластиком, заливаем термоклеем по шву, герметизируем.
Далее отпиленные части монтажного блока вставляем на места и также заливаем по шву термоклеем

Даём застынуть клею 3-5 минут и идём к авто. Вставляем блок в авто как в начале поста. ТУГО затягиваем винт-гайку к кабелю "+" это очень важно, нужен плотный контакт! Подключаем кабели, колодки, соблюдать правильное подлюченик, не повредить пластики не путать провода!

Вставляем ключ, заводим и фжух! Все заработало! Урааа! Ошибка пропала через 2-3 запуска. Проблема решена! Можно смело ездить, но в ближайшее время куплю новое реле, колодку с проводами и в свободное время просто сниму герметик с плат, выпаяю старое реле, и запаяю в плату новую релюху для надежности. Всем удачи на дорогах!

Всем ЗДРАСТЕ. При повороте ключа стартер не крутит. Предохранители целы. На нем поврежден блок ABS после удара. Может быть такое что из-за блока не крутит.

Удар то не сильный, повредилось крыло а за ним как раз этот блок стоит. Самому смешно, но я стартер не ней не нашел. двигатель 1.6 если только он стоит со стороны лобовухи, а там без ямы не видно.

просто думал что ни кому не интересно. оказалось что эта зараза (ситроен с4) без блока абс не заводилась. да кстате подошел блок от пежо тока от какого не интересовался. весь блок не меняли, а переставили только крышку с разъемом и платой.

Привет всем.Помогите разобраться с французом С4 ,эбу МЕ745. Притащиле на галстуке.Подключаю МТ10 он мне показывает что все четыре форсунки замкнуты на массу,снимая с одной форсунки фишку он мне пишет что 3 форсунки замкнуты на массу, а у четвёртой неисправна цепь управления,что может быть не пойму.Решил осцилографом посмотреть сигнал,сигнала нету как на форсунки так и на котушки зажигания.Снял датчик коленвала прозванил сопротивление 440ом.Гуру помогите пожайлуста молодому и не опытнаму. Ещё такой момент когда через диагностику принудительно включая любую форсунку, то в блоке предохранителей счёлкает реле, но сигнала на форсунку не поступает. И если у кого есть схема внутренностей ЭБУ МЕ7.4.5 скиньте пожайлуста. Сопротивление форсунок как и положено 12ом.

Ещё такой момент когда через диагностику принудительно включая любую форсунку, то в блоке предохранителей счёлкает реле, но сигнала на форсунку не поступает.

Если делаешь лаунчем, то это, кажись, реле насоса щелкает, лаунчем на них, какой ИМ не активируй, включается только насос.

а что вообще то диагноза пишет по моторному? Может надо голову включить и посмотреть питающие напряжения ,да и схему не плохо было бы изучить.

ну и это малозначащая инфа, год выпуска хотя б и код двигателя.

А вот это однако. wow вот такой схемы нет ни у кого. хочешь разобраться, рисуй с платы сам.Я не глумлюсь,схем нет реально,ну разве что только у производителя. Самому не раз приходилось рисовать,когда оч нада было.:)

На форсунках плюс есть но очень слабый даже светодиодная контролька еле светиться,на катушках вроде так же,точно не помню.Вин номер:VF7LCNFUC
74169242,а вот год не помню.Ещё такой момент когда накидываешь клейму на акб то идёт серьёзное искрение как будто где то короткое,но предохронитель не один не горит,да плюс ко всему блок предохранителей у него залит селиконом,тоесть релюхи не выдернишь не проверишь.

Приключилась такая беда. После снятия/установки аккумулятора для проведения сварочных работ машина не заводится, не откликается на ключ, при попытке запуска на приборке ничего не загорается, релюшки не щелкают. Я в ступоре.

Помогите, в чем может быть причина?

Может тупо аккумулятор? В смысле - не подключен. А может даже и не заряжен. Там вообще хоть что-то приходит на замок зажигания? А салонная подсветка - загорается (автоматически или вручную)?

Мое доп. оборудование: ГУ RoadNav S100 + камера ЗВ Roadnav CP6457 + WiFi COMFAST CF-WU720N; Focal ISS 165 (фронт) на усилке DLS XM20 + JBL CS-6 (тыл) от ГУ; парктроник Parkmaster 4-XJ-51; светодиодные ДХО + световодные фонари в крышке багажника.

Значит ищите обрыв от аккумулятора. Проверить массу просто: цепляемся к плюсовой клемме, ну и в любое место на кузов. Все должно быть. Если нет - обрыв массы, идущей от аккума.
Плюс наверное чуть сложнее проверить. Но один хрен. Где-то обрыв. Искать по проводам.
Еще вариант. Где-то сделали КЗ, наварили что-то. Что варили-то вообще и где?

p.s. не хочется думать о кончине блока предохранителей.

Массу проверил со снятым аккумом. От (-)клеммы до кузова есть сигнал 0ом.
Кстати, когда надеваешь плюсовую клемму, она немного искрит, как положено, то есть ток есть.
Еще на самом аккумуляторе на предохранителе F2 (от него идет толстый красный провод) напряжение 1-2 вольта

Значит копайте в сторону блока предохранителей. Доходит ли до него (думаю, что да), и выходит ли от него что-то дальше.
Смотрите тему предохранителей. Если выходит - это хуже.

Спасибо огромное за участие!
Завел таки машину.
Попробую объяснить. На аккумуляторе около десятка предохранителей. Половина из них(те которые слева) питаются от плюсовой клеммы напрямую. Другая половина питается через какой то серый блочек. Вот после этого блочка и не было напряжения (судя по всему это какой то восстанавливаемый предохранитель).
Я взял из набора предохранитель на 7,5 (тот что был под рукой) и замкнул две пластины этим предохраниьелем на несколько секунд (ту которая идет напрямую, и ту которая после серого блочка). И о чудо!))) В салоне что то защелкало, и машина ожила полностью.

Всем удачи на дорогах!

zsedcd писал(а): Источник цитаты Другая половина питается через какой то серый блочек. Вот после этого блочка и не было напряжения (судя по всему это какой то восстанавливаемый предохранитель).

Сфотографируйте его, если не сложно. Мало ли кому еще пригодится. Ну и что там и где замыкали - тоже. )
А так - поздравляю, надеюсь, кирпичное здание достроить еще не успели. ))

Доброго времени суток!

Возникла схожая проблема.

Предыстория проблемы
На улице было прохладно (-20 или меньше). Сначала машина с горем пополам завелась и нормально поездила минут 20 по городу. Потом была заглушена минут на 15. И после этого уже не завелась ни в какую.
В машине имеется кнопка запуска/остановки двигателя. Сначала зажигание включалось, но машина не заводилась. Даже не пыталась. Высвечивалась ошибка неисправности АКПП. После этого попытались сначала включить зажигание, а потом завести. Зажигание включилось, а при попытке завести всё начало щёлкать и мигать подсветкой (кнопка запуска двигателя, панель приборов, дисплей магнитолы). Под конец этого светопреставления длинною в секунд 5 высветилась доселе невиданная картинка, похожая на эту:

Только задние фонари раскрашены красным и размазаны, как будто в движении. И картинка не на весь экран, а небольшая и по центру.
После этого всего решили свалить все проблемы на аккумулятор, не мучать машину дальше и отнести домой аккумулятор, чтобы согреть его. Через несколько часов аккумулятор был установлен обратно. Но машина никак не реагировала на нажатие кнопки запуска/остановки двигателя. При этом подсветка салона и улицы, магнитола, центральный замок работали как положено. Настигла волна разочарования.

Сама проблема
Всё ещё грешив на аккумулятор, подзарядили его и, не отсоединяя зарядное устройство, попытались завести машину (зарядное устройство позволяет это делать). Но никакой реакции не последовало. Зажигание так же отказывалось включаться.
После этого решили прозвонить все предохранители под капотом. Все предохранители, которые можно прозванивать, прозвонились успешно. Волна разочарования всё усиливалась.
Наткнувшись на эту тему, решили проверить каждый предохранитель из блока над аккумулятором на вольтметре. И тут открылись новые подробности. Для ясности прикрепляю картинку блока предохранителей:

Все предохранители разделены на две линии. Правая часть питается от линии, идущей напрямую к плюсу аккумулятора (цифра 3 на картинке). Все семь предохранителей на этой линии успешно пропустили через себя положенные 12 с лишним вольт. А вот левая линия (цифра 2 на картинке) и до и после всех пяти предохранителей показывала стабильные 0,61 вольт. Эта линия, скорее всего, подключена к аккумулятору через ту самую серую коробочку (цифра 1 на картинке). Данное обстоятельство поставило в тупик.

P.S. Схемы этого блока предохранителей находили и смотрели, находили на них эту коробочку. Но всё мимо - схемы понимать не получается.

Duuudeee
Укажите город в профиле. Так проще помогать.
Машину покупали с рук? Почти очевидно.
Усилитель акустический есть?
Какая емкость аккумулятора в настоящий момент?
Зарядить до 14 вольт мало, нужно чтобы и емкости аккум набрался.

Если я забыл о нашей договоренности, не стесняйтесь мне напомнить

Duuudeee
В этой серой коробочке находится главное реле которое обесточивает большую часть машины. Хетчи массово страдали отказом этого реле, на седанах эта проблема редкость. Первый вариант, можно аккуратно постучать по этому блоку. Второй вариант поставить перемычку между 2 и 3 и проверить работоспособность авто. Обычно при такой проблеме меняется весь блок.

Citroen C4 Sedan MT Tendance+климат темно-синий. OPR13366
ГУ Teyes CC2 2/32 (PSA-RZ-15), фронт JBL CS2165C, тыл пока штатный. Есть Lexia.
Схемы храню здесь

frog2050 писал(а): Рэле АКБ, народ временно кидает перемычку между 3 и 2 шинами и ездит пока не найдет это реле.

Начинать искать начну, если Duuudeee определит, что проблема именно в нем и запросит.
Это я типа предложился помочь

Если я забыл о нашей договоренности, не стесняйтесь мне напомнить

Машину брали новую. В 2013 году. Все ТО пройдены у официалов. С рук такую машину бы не взяли, почитав данный форум.

SHKoder писал(а): Какая емкость аккумулятора в настоящий момент?
Зарядить до 14 вольт мало, нужно чтобы и емкости аккум набрался.

Не об этом речь. Зажигание даже не включается. При разряженном аккумуляторе другие симптомы совсем. После кратковременной подзарядки напряжение изменилось с 12,5 на 13,5 вольт. При таком напряжении зажигание должно было включиться.

Электропитание на форсунки. Где искать? ⇐ Boxer 3. Электрика, оптика

Информация
Активные темы раздела Peugeot Boxer 3

Пропало электропитание на форсунки. Соответственно они они не срабатывают и двигатель не заводится. Подскажите кто знает , где искать напряжение.

Посредственный механик может объяснить, почему работает устройство.
Грамотный механик может объяснить, почему оно не работает.

А разве форсы не с эбу управляются?
Там 12в полюбому есть, может управляющий сигнал не приходит, с каленвала к примеру.

Что то в итоге решилось?у меня та же проблема.после капиталки нет импульса на форсы.на эфире завели.раскавыряли всю косу и не чего.кто что подскажет.в мозги лезть ?

Ослабить трубку подачи топлива на любую форсунку, проверить подачу.
Ошибки посмотреть
Подключение датчика каленвала проверить
Подкинуть другой блок управления

Датчики уже все поменяли.коленвала сразу менял на новый.на форсы топливо идет вот насчет блока не в курсе тачка в другом городе.начали проводку лохматить.два дня уже эфекта ноль

А зачем датчики перебирать? Ошибок нет?
Основные датчик кв и рв, остальные вспомогательные.
После эфира сам не подхватывает?

Не знаю зачем меня там нет.знакомый разбирается.при повороте ключа чуть открывает форсы,потом все.с его слов.ошибок нет.завтра обрисую,что да как поточнее.но начинает накалять второй месяц без колёс.

Всем привет. Проблема такая: не запускается двигатель. Проверили на ошибки, проверили подачу топлива, форсунки. Всё в норме. Оказалось что не идёт напряжение на форсунки, соответственно они не открываются. Может кто знает где искать причину?

Продам 4 шт за 40рублей, по одной штуке за 11рублей

Покупал себе (в Германии) на 313 спринтер 2001г, машину продал как была, форсунки остались.
Может подойдут к другой модели, не знаю, пробивайте сами.

Привет Всем. Вобщем Люська у меня пол года 93г.в. 4WD 3C-TE, брал я уё с убитой движкой и подвеской за 70т.р., двигун поставил контрактный, подвеску переднюю поменял почти всё: стойки каяба, чашки, рулевые наконечники, все резинки, склеил эбокситкой патрубок интеркулера был разбит старым хозяином попала вода и его движка приказала долго жить, ну вроде бы ездий да радуйся, но моя Люська начала.

Насчёт болта: самый радикальный способ - нагреть докрасна, скорее всего открутится (тогда повторно использовать этот болт нежелательно), но если и это не поможет, то только резать. Инструмент, надо полагать, не китайское барахло? Для этих целей нужны очень крепкие ключи-головки-воротки.

У меня Форд транзит 2008 года двигатель 2,4, топливная система common rail, как мне сказали специалисты форсунки стоят японские, после одной из заправок нашим хорошим ДТ стало временами колбасить двигатель, но не одна тревожная лампочка на панели не горит, поехал на диагностику к местным кулибиным (на официальной станции дизелистов нет), приговор: пришла в негодность одна из форсунок. Теперь.

Писал выше (у меня такая же проблема) что понаблюдаю.Характеристики: расход мощность не изменились. При плавной езде все по-старому.Но при резком ускорении появляется звук похожий на детонацию. Впечатление езды на жигулях на 76м бензине. Так и хочеться зажигание попознее сделать. И чем морознее тем ярче выглядит.И все это появилось после холодного пуска в несколько попыток.Ошибки ни разу не.

Народ,кто в курсе,как проверить первую управляющую форсунку?На сильной перегазовке поддымливает черным,но что странно едет идеально на всех режимах.По тестеру ни проводимости,ни сопротивления между проводами нет,а должна ли она быть?И вообще народ,есть у кого данные по проверке основных датчиков(сопротивление,вольтаж),чего то на форумах не встречал.

пока не ставил- жду с экзиста трубку обратки, свою заломил и соединил резиновой трубочкой. Вроде не подтекает, но все-равно заменю. Кстати заказал не qd32, а TD27 вроде по номерам они разные, но одинаковые. И наших в наличие нет, а те есть и дешевле.

Читайте также: