Нет компрессии в одном цилиндре рено логан
До этого залить в цилиндры (по очереди) по столовой ложке масла и снова померить компрессию. Если увеличится - кольца, если нет, вероятно, клапана.
Эх попадалово видимо на круглую сумму денег. А аккум мертвый разве не дает плохую компрессию?
И дизельный рокот коробки я понимаю никак не устранить?
И не спасет ли регулировка клапанов? Или регулировка клапанов на компрессию никак не влияет?
Влияет. Но только, если они нуждаются в регулировке. Настоятельно рекомендую старинный способ отличить клапана от ЦПГ -
Евгений Ш писал(а): залить в цилиндры (по очереди) по столовой ложке масла и снова померить компрессию
Что самое странно машина отлично пыряет. Масло ни есть ни грамму. Масле не темное. На холостых ее не трясет - заводится с пол тычка. Что на холодну что на горячую.
Но у меня есть подозрение что когда мерили компрессию на газ паренек не нажимал в пол. Это критично?
По поводу старинного способа - да так и сделаю. Перемеряю компрессию и буду разберат ся куда она убежала.
Хочу опровегнуть и поделиться опытом по поводу компрессии! Дело в том,что традиционным способом проверить компрессию на Logan невозможно! Пример: пригоняют машину с пробегом 30 т. мереем компрессию,отключая бензонасос и педаль газа в пол и видим: 12-9-6-2 О УЖАС,двигатель мёртвый? Начинаем разбираться и выясняем,что в технологии производства двигателей Renault,отсутствует ханинговка цилиндров,они просто гладкие. А при традиционном нажатии на педаль газа форсунки не отключаются(проверено).вот и льёт бензин остаточным давлением по всем целиндрам и смывает всё,что там осталось! Поступили так,отключили топливо от рампы(т.к. отключить пит.форсунок весьма проблемотично) и замерили давление и о чудо,компрессия в норме. У меня Logan 105 т.км. проверили компрессию как сказал: 12-11.7-11.6-12 Не так страшен чёрт как его молюют.
Я когда мерил - ничего не делалось - просто тупо свечи вукрутили и помоему даже на газ не жали
Скажу, что езжайте к нормальному мотористу, если Вас так беспокоит этот вопрос. В том СТО где Вы были, Вас просто разводят на ремонт. При вашем присутствии компрессия будет плохая. Потом Вы оставите машину в СТО "в ремонт", она там просто на стоянке неделю постоит, потом привезёте бабки за переборку двигателя, и "о чудо - компрессия в норме" .
Короче если при покупке Вы диагностику машины не делали, то Вы чайник, уж простите . Если пробег 67500, то лучше проверяйте не компрессию, а состояние ремня ГРМ (потому что у Логана есть ТО-4 на пробеге 60000км, оно дорогое и машину стараются к этому пробегу продавать). Если ремень ГРМ не меняли, то есть реальный риск что он порвётся и тогда не то что компрессия, тогда замена головки блока как минимум гарантирована, а это минимум 30000 руб, ели головку покупать на разборке.
Dr Kazay писал(а): Что самое странно машина отлично пыряет. Масло ни есть ни грамму. Масле не темное. На холостых ее не трясет - заводится с пол тычка. Что на холодну что на горячую.
Ничего странного. В Логане двигатель при должном обслуживание и своевременном ТО пробегает минимум 500000 км. Так что даже если пробег скручен, то максимум пополам. А вообще машина, пробежавшая больше 200000 км всегда визуально заметно отличается от пробежавшей меньше 100000. Так что не всё так плохо.
Евгений Ш писал(а): До этого залить в цилиндры (по очереди) по столовой ложке масла и снова померить компрессию. Если увеличится - кольца, если нет, вероятно, клапана.
ИМХО после такого замера, если потом машину завести и масло сгорит, то скажем "гуд бай" нейтралитическому катализатору.
Аккумулятор не даёт ничего кроме +12,6 В при 100% заряде и 70 а\ч.
На компрессию ниразу не влияет.
Короче если при покупке Вы диагностику машины не делали, то Вы чайник, уж простите . Если пробег 67500, то лучше проверяйте не компрессию, а состояние ремня ГРМ (потому что у Логана есть ТО-4 на пробеге 60000км, оно дорогое и машину стараются к этому пробегу продавать). Если ремень ГРМ не меняли, то есть реальный риск что он порвётся и тогда не то что компрессия, тогда замена головки блока как минимум гарантирована, а это минимум 30000 руб, ели головку покупать на разборке.
Покупал у знакомого. Она у него 1.5 года была. Ремень ГМР он меня. Ремень доп оборудования тоже менял. А вот вопросы есть к первому хозяину что он делал и сколько скрутил пробега. Мой знакомый на этой машине 25т.ем проехал и масло ни кушала она у него. От замены до замены не уходило ни грамму.
И что тогда Вас так смущает? Оставьте машину в покое! Этот реновский двгатель тем и хорош, что к маслу вообще никакого аппетита не испытывает. Долив масла от ТО до ТО практически никто не делает. Простая арифметика. 25000 проехал ваш знакомый. Значит до этого машина должна была проехать всего 42500 км. За 2,5 года это более чем нормально (средний пробег в год принято считать 20000 км). Первый владелец скорее всего не был таксистом, которые за полгода минимум 150000 км проедут. И у таксистов обычно стоит ГБО (т.к. они деньги зарабатывают, а бензин дорогой).
Короче, берёте своего знакомого и трясёте с него все чеки-доки по обслуживанию. Смотрите что и когда и кем заменялось. Далее едете в нормальный сервис. Поднимаете машину. Если она у Вас проехала больше 100000, то это будет видно по деталям подвески, следам замены задних тормозных колодок (меняют на 80000), замене термостата и помпы. Короче, если машина напрягает неизвестностью. Возьмите 3-5 тысяч рублей (с запасом на мелкий ремонт) и сделайте полную диагностику и спите спокойно .
Свечи родные стояли реношные. Вид у них был не айс конечно. В сервисной книжке есть всего две отметки о ТО. Первая 3100км - когда заменяли масло. И через 3 месяца на пробеге 14900км - кога меняли свечи. Так что машинка неплохо так за 3 месяца в 2008г пробежала. Потом на ТО никто не ездил судя по докам. Так что реально хз.
На диагностику заеду какнибудь.
Кстати я поменял антифриз, масло в коробке и в двигателе, свечи и воздушный фильтр. Масло залил Mobil 1 New Life 5W30, в коробку Mobil 1 80w90. Антифириз налил желтый AGA Z65 с промывкой системы. Свечи поставил NGK. Вроде по маслам и антифризу не сильно от рекомендованных отошел?
Поехал к своим проверенным мастерам. Аккумулятор проверил - заряжен полностью. Вкрутили компрессометр нормальный. показал 12-12-12-12. Но 1 и 4 цилиндр сразу выстреливают на 12 при первом повороте ключа фактически. А 2 и 3 потихоньку ползут но до 12 доползают Сказали возможно прокладка подизнашивается ГБЦ, но пока парится рано. Диагностика тоже пробелм не выйявила. Свечки без масла - чистенькие. Так что все окей
О качестве работы и техническом состоянии двигателя Renault Logan вполне можно судить по уровню компрессии (давления) в цилиндрах. Нормальным принято считать давление в цилиндрах в диапазоне от 10 до 14 бар. Важно, чтобы разбег между показателями каждого цилиндра не превышал 0,5 — 1 бар. Пониженный уровень компрессии может свидетельствовать о нарушениях в работе шатунно‐поршневой системы или ГБЦ. Снижение давления в цилиндрах двигателя чаще всего сопровождается снижением его мощности, увеличением расхода моторного масла, сложностями с запуском, нарушениями в работе выхлопной системы.
Контроль компрессии
Своевременно заметить проблему позволит периодический контроль давления масла в цилиндрах двигателя с использованием компрессомера. Выполнить замеры можно самостоятельно либо в автосервисе, где в случае обнаружения пониженного уровня сжатия масла в двигателе помогут оперативно устранить причины и вернуть автомобилю прежнюю работоспособность.
Для выполнения замеров понадобятся свечной ключ и компрессомер — приобрести его можно в любом магазине запчастей, обратив внимание на то, чтобы наконечник имел резьбу для вкручивания в свечной канал. Шкала компрессомера должна быть рассчитана на измерения величиной не менее 20 бар.
Перед началом замеров мотор следует прогреть до 90 о С (рабочей температуры) — это нужно для разогрева масла до нормальной густоты и достаточной точности измерений. Далее мотор можно заглушить, после чего открутить свечи зажигания.
В целях безопасности и для предотвращения выхода из строя системы электронного управления двигателем следует отключить питание модуля зажигания и бензонасоса. Для этого их штекеры отсоединяются от системы электропитания. Не забудьте установить рукоятку КПП в нейтральное положение.
Следующий шаг — подключение компрессомера. Для этого достаточно просто вкрутить штуцер прибора в гнездо первого цилиндра. Теперь, когда прибор готов к работе, понадобится помощник, который должен запустить двигатель ключом зажигания, полностью нажать педаль газа и удерживать ее в таком положении в течение 5–10 секунд. За это время прибор зафиксирует максимальное давление в цилиндре, после чего стартер можно отключить.
Необходимо повторить измерения для всех цилиндров двигателя.
Как определить причину снижения компрессии
Если по результатам замеров выявлено пониженное давление в некоторых цилиндрах, следующая процедура поможет определить его причину — для этого достаточно впрыснуть при помощи шприца примерно 5 см 3 моторного масла и провести повторные измерения. Увеличение давления в цилиндре свидетельствует об износе поршневой группы. При отсутствии изменений в уровне компрессии причину следует искать в неисправности головки блока цилиндров.
Практические наблюдения показывают, что определенный уровень давления в цилиндре может указывать на наличие конкретных неисправностей:
- 12–15 бар — на появление нагара и износ маслосъемных колпачков;
- 6,5–9,5 бар — на износ поршней или поршневых колец, задиры на внутренних поверхностях цилиндров;
- 7–8,5 бар — на износ кулачка распределительного вала и неправильное открытие‐закрытие клапана;
- 5–8 бар — на появление трещин в перемычке, перегрев, замедленный возврат или полную остановку движения поршня.
Последние симптомы могут сопровождаться выхлопными газами насыщенного синего цвета, резким снижением мощности двигателя, увеличенным расходом масла и нестабильной работой двигателя в целом.
Судить о том, насколько серьезным недостатком является низкая компрессия в цилиндрах Renault Logan, предстоит самим владельцам авто. Однако все сказанное выше подтверждает, что нарушение заданного уровня давления масла в моторе автомобиля негативно сказывается на его работоспособности. Многие участники дорожного движения не раз замечали с трудом передвигающиеся машины, оставляющие за собой сизый шлейф выхлопных газов. Стоит ли доводить свое любимое авто до такого состояния?
Всем доброго! В общем видимо я действительно приобрел весьма отжатый экземпляр, либо это действительно судьба всех Логанов на более менее серьезном пробеге.
Померяли мне недавно на СТО компрессию в цилиндрах .Несколько раз, двумя разными монометрами, показало, что на одном цилиндре 9 атм. а на остальных в районе 6! На сколько я понял причины этого могут быть очень серьезными, от залегших поршневых колец, либо клапанов. Причиной этому возможно мог послужить перегрев (особенно этим аномально жарким летом). Какие еще могут быть причины низкой компрессии? (Хотелось бы менее печальных причин))))
Масло не есть вроде, уже много отъездил, съела гр. 200 максимум за 8 тыс. км. Ну и при условии, что не уверен когда в последний раз хозяин бывший его менял, с его слов буквально перед продажей, и даже канистра с эльфовскийм маслом имеется)))т.е. масло возможно старое и просто потеряло свои характеристики и начало немножко подгорать.
Плюсом еще наелся походу регулятор ХХ, собственно по этой причине и поехал в СТО, неожиданно машинка перестала заводится прогретая, точнее заводилась и тут же глохла, приходилось прогазовывать. Дальше вроде нормально. несколько раз был этот глюк. Или его можно прочистить как-нибудь? Как например ЭМ клапан на карбюраторных авто?
Кстати так на СТО и не смогли найти диагностический разъем, хотя в бардачок хотели залезть уже, но типа подумали, да ктож его туда запихает))))
Плюсом поменял свечи на NGK. Старые проверили на спецприборе на искру, все оказались пробившие, а одна вообще мертвая, сам поражаюсь как она ехала на них и при этом еще бенз не жрала?)))
В общем все как то стало совсем грусно, хотя даже уже освоился с этой машиной. Понравилось, что уверенно заводилась в мороз и по снегу, точнее сугробам гребет хорошо. (во многом поэтому и присматривался в свое время к Логану), но ремонтировать ДВС вообще желания нет.
При снижении компрессии в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания возрастает расход топлива, снижается мощность и падает динамика разгона автомобиля. Силовой агрегат плохо заводится и неравномерно работает на холостом ходу. Причиной падения давления могут являться как закоксованные кольца и прогоревшие клапаны, так и критический износ цилиндро-поршневой группы.
Чтобы оценить серьезность ситуации, необходимо измерить и оценить компрессию в цилиндрах ДВС. Сегодня мы расскажем о том, как измерить компрессию в цилиндрах автомобилей Renault Logan своими руками.
Каким компрессометром лучше всего мерить параметры компрессии и почему это важно?
Чтобы замерить компрессию в двигателе K7M 1.6 8 клапанов и двигателя K7J K7J 1.4 8V автомобилей Рено Логан, понадобится компрессометр с удлинённым наконечником. При этом головка прибора может иметь конусную часть из мягкой резины или наконечник с резьбой и гибкой прокладкой. Второй вид прибора предпочтительнее, поскольку при его использовании удастся добиться более точных результатов.
Дело в том, что при измерении давления манометром с резиновым конусом устройство придётся с силой прижимать к свечному отверстию. Стоит лишь немного ослабить усилие или качнуть прибор в сторону, и он будет показывать неверное значение.
В зависимости от результатов измерений может понадобиться ещё и небольшая ёмкость с моторным маслом – с его помощью можно будет диагностировать источник недостаточного давления в цилиндрах двигателей K7M 1.6 8V и K7J 1.4 8V. Последнее, о чем хотелось бы напомнить – перед тем, как приступать к замерам, проверьте состояние аккумулятора и при необходимости выполните его подзарядку. Не следует забывать и о том, что исследование проводят на горячем двигателе – после его прогрева до рабочей температуры.
Измерение компрессии выполняют по следующему алгоритму:
1. Снимите разъём с модуля зажигания.
2. Откройте крышку модуля предохранителей и с помощью круглогубцев вытащите защитные элементы, которые отвечают за цепи питания топливного насоса и блока управления двигателем (ЭБУ).
Нередко при диагностике мотора при измерение компрессии двигателя мастера обходятся лишь тем, что снимают разъём с модуля зажигания Рено Логан, считая, что этого достаточно. При этом они не берут во внимание, что во время измерения работающий бензонасос будет подавать горючее в топливную рампу, а ЭБУ – включать форсунки. Само собой разумеется, что бензин, попадающий в цилиндры K7M 1.6 8V и K7J 1.4 8V, сгорать не будет — попадая на стенки цилиндров, топливо исказит реальную картину состояния силового агрегата.
3. Снимите высоковольтные провода со свечей. Обратите внимание: чтобы не повредить токопроводящие жилы, тяните провод, удерживая его за наконечник. Отсоединять провода от катушек нет необходимости – достаточно отвести в сторону весь жгут.
5. Немного отвернув свечи, повторите продувку сжатым воздухом ещё раз – в цилиндры не должно попасть ни грамма мусора.
6. Выверните свечи со всех цилиндров. Косвенно оценить общее состояние двигателя и качество горючей смеси можно уже по тому, как выглядят электроды свечей зажигания и по наличию моторного масла на их резьбовой части.
7. Аккуратно вверните резьбовую часть компрессометра на место свечи первого цилиндра двигателя Рено Логан и затяните соединение от руки. Напоминаем, что отсчёт на двигателях производства Renault следует вести от коробки перемены передач, но никак не от места установки привода газораспределительного механизма.
8. Замер компрессии мотора удобно проводить вдвоём. Прежде всего, поставьте автомобиль на стояночный тормоз и проверьте, находится ли рычаг КПП в нейтральном положении. После этого помощник должен сесть на водительское место и, нажав до упора на педаль акселератора, начать прокручивать стартер. В это время следует наблюдать за движением стрелки компрессометра – как только она остановится на максимальном значении, вращение коленчатого вала можно прекращать.
Волноваться, что при отсутствии давления в цилиндрах показания прибора установятся на ноль не стоит – в конструкцию компрессометра входит специальный клапан, который будет удерживать воздух в каналах манометра до тех пор, пока оператор не решит его стравить.
Если замеры компрессии выполняются работниками автосервиса, обязательно наблюдайте за порядком проведения процедуры. Мастера должны прекратить вращение стартера только тогда, когда стрелка манометра остановится, показав максимальное значение. В противном случае результаты замеров можно считать недействительными, а подобные манипуляции являются прямым свидетельством того, что вас пытаются обмануть.
9. Когда будут записаны показания, компрессометр извлекают из цилиндра. Нажав на специальную кнопку, стравливают воздух – при этом показания манометра обнуляются.
Аналогично проводят замеры компрессии в оставшихся цилиндрах, не забывая записывать показания в каждом случае.
Вас также заинтересует:
Какой должна быть компрессия в двигателях K7M 1.6 8V, K7J 1.4 8V автомобилей Renault?
Выполнив измерение давления, можно косвенно оценить состояние цилиндро-поршневой группы и клапанного механизма. Разброс показаний не должен превышать 1 бар, в противном случае ни о какой равномерной работе двигателя не может быть и речи. Слишком низкое значение компрессии (менее 10 бар) во всех цилиндрах в большинстве случаев свидетельствует об износе деталей и необходимости капитального ремонта силового агрегата.
В то же время нередки случаи, когда это происходит и по другим причинам – например, из-за залегания поршневых колец. Если же говорить о номинальном значении, то на прошедших обкатку двигателях K7M, K7J производства Renault должна быть компрессия не менее 12-14 бар.
В случае, когда показания манометра в каком-то одном цилиндре разительно отличаются от значений, полученных при других измерениях, поступают следующим образом. Вывернув компрессометр, в цилиндр заливают 15-20 куб. см моторного масла и без промедления проводят повторный замер. Значительное повышение компрессии свидетельствует о проблемах цилиндро-поршневой группы, поскольку затекающее в пространство между поршнем и цилиндром масло препятствует оттоку воздуха из камеры сгорания в картер. Если же показания прибора не изменились, то причиной проблемы является нарушение работы газораспределительного механизма – например, прогорание выпускного клапана.
Разность компрессии между цилиндрами приводит к нестабильной работе двигателя, плохому запуску, потере динамики и увеличенному расходу топлива. Давайте рассмотрим, почему компрессия так важна для правильной работы двигателя, связанные с ее отсутствием симптомы и самые распространенные неисправности. Расскажем, как замерить пиковое давление в цилиндре своими руками и какая должна быть компрессия в двигателе на холодную/горячую.
Отличие компрессии от степени сжатия
Степень сжатия – геометрический параметр, показывающий, во сколько раз изменяется объем над поршнем при прохождении его от нижней мертвой точки до верхней мертвой точки (ВМТ). Компрессия – физическая величина, демонстрирующая фактическое пиковое давление в цилиндре на такте сжатия.
Степень сжатия – это расчетная величина, зависящая от геометрических параметров камеры сгорания, деталей цилиндропоршневой группы и величины кривошипа. Компрессия же является физическим параметром, на которые влияет герметичность камеры сгорания, природа сжимаемого газа и его количество, поступившее в цилиндр на такте впуска.
При замере максимального давления в цилиндрах важно соблюсти равномерные условия теста для всех цилиндров. Аккумулятор должен быть заряжен, стартер исправен, а дроссель максимально открыт. Иначе показатели компрессии могут значительно отличаться даже на исправных моторах.
Какая компрессия должна быть в двигателе?
В сети вы можете найти формулы расчета компрессии и даже таблицы, в которых показатели степени сжатия соотносятся с пиковым давлением в цилиндре. Но все эти формулы и таблицы довольно условны, поскольку компрессия зависит от степени сжатия, природы сжимаемого газа и условий сжатия.
Чтобы узнать, какая компрессия должна быть в двигателе вашего авто, рекомендуем обратиться к руководству по ремонту и эксплуатации.
Симптомы негерметичности камеры сгорания
Симптомы пониженной компрессии будут зависеть от того, насколько сильно упало давление и от соотношения количества дефектных цилиндров к исправным. Скажем, снижение компрессии на 2-3 атм. в двигателе с 8 цилиндрами заметить будет не так-то просто. Тогда как на 4-цилиндровом двигателе такая разница уже приведет к троению мотора, подергиваниям при резком разгоне.
Симптомы низкой компрессии в одном из цилиндров:
- на такте рабочего хода в дефектном цилиндре двигатель заметно подергивается;
- система самодиагностики регистрирует пропуски зажигания в одном из цилиндров; /горячую.
Вследствие большого пробега нормальным считается падение компрессии во всех цилиндрах. При этом увеличивается расход топлива, снижается мощность, наблюдается повышенный расход моторного масла. Для дизелей характерны проблемы с холодным запуском, сизый дым при перегазовках.
Признаки незначительного снижения компрессии в одном из цилиндров:
Последствия
Наиболее негативное последствие разной компрессии возникает из-за неполного сгорания топливовоздушной смеси. Если воспламенение в цилиндре отсутствует, при работе двигателя подающееся в камеру сгорания топливо смывает масляную пленку со стенок цилиндров. Это приводит к сухому трению, увеличивает износ поршневых колец, поршней и цилиндров. Длительная эксплуатация авто с подобными симптомами может обернуться перегретыми поршневыми кольцами, задирами на юбках поршней и стенках цилиндров.
Спорадические пропуски зажигания также негативно влияют работу системы питания. Несгоревшее топливо в большом количестве попадает в выхлопную систему. Лямбда-зонд регистрирует недостаток топлива в отработавших газах, заставляя ECU (Engine Control Module) уменьшать время впрыска. Смесь во всех цилиндрах вследствие этого получается обедненной.
Многочисленные пропуски воспламенения опасны для каталитического нейтрализатора. Несгоревшее топливо скапливается перед катализатором в большом количестве. Его одновременное воспламенение вследствие высокой температуры может привести к оплавлению и повреждению сот нейтрализатора.
Многие из современных систем управления двигателем, разработанных в условиях жестких экологических норм, способны отключать подачу топлива в тех цилиндрах, где обнаружены множественные пропуски воспламенения.
Как правильно замерить компрессию в двигателе?
Мерить компрессию необходимо на холодном двигателе. По мере нагрева зазоры между поршнем и цилиндром уменьшаются, поэтому компрессионные кольца лучше справляются со своей задачей. Замеры на непрогретом двигателе дают наиболее объективную оценку состояния цилиндропоршневой группы.
Для замера необходим компрессометр и переходник, который можно будет вкрутить в ГБЦ вместо свечи зажигания. Поскольку у дизельных двигателей степень сжатия намного больше, для замера пикового давления необходим манометр со шкалой до 30-40 Атм. Переходник вкручивается вместо свечей накаливания либо вместо форсунок.
Когда мы замеряем компрессию, в цилиндры не должен подаваться бензин. Если этим условием пренебречь, горючее будет смывать масляную пленку со стенок цилиндров, из-за чего показатели компрессии в последних по порядку замера цилиндрах будет не объективными.
Среди способов отключения подачи топлива следует выбрать наименее трудоемкий. Вы можете отключить разъемы с топливных форсунок, обесточить бензонасос, отключить датчик скорости вращения коленчатого вала и т.п. Также на время теста необходимо отключить питание катушки зажигания либо надеть на ВВП/наконечники разрядники. Иначе вы рискуете сжечь катушки зажигания.
Почему отсутствует компрессия?
Причины отсутствия компрессии в одном или сразу нескольких из цилиндров:
-
между цилиндрами.
- Прогар одного из клапанов. Случается вследствие детонационного сгорания топлива, неплотного прилегания тарелки клапана к седлу. Чаще всего прогорают выпускные клапаны, так как они наиболее термически нагружены.
- Прогар поршня. Чаще всего наступает вследствие детонации, неисправной форсунки охлаждения днища поршня.
- Неисправность компрессионных колец. Кольца могут выйти из строя из-за перегрева, неправильного монтажа или детонационного сгорания топлива.
- Разрушение перегородок на поршнях между компрессионными кольцами.
- Нарушение положения седла клапана, из-за чего не обеспечивается прилегание тарелки клапана к седлу.
- Неисправность рокера, гидрокомпенсатора, возвратной пружины, самопроизвольное рассухаривание клапана.
- Загибание ножки клапана вследствие попадания в цилиндр инородного тела, воды.
Во многих случаях после замеров пикового значения давления установить причину неисправности помогает эндоскопия. Камера с поворотной головкой позволяет не только осмотреть поршень и стенки цилиндров, но и тарелки клапанов.
Отсутствие компрессии во всех цилиндрах говорит о нарушении фаз газораспределения. Необходимо проверить целостность ремня ГРМ и правильность установки меток. Неисправность системы изменения фаз газораспределения и системы изменения высот подъема клапана также могут стать причиной разной компрессии в цилиндрах.
Читайте также: