Нет искры ниссан ад причина
У отца моего возникла проблема с авто:
Nissan Expert 2000 г.в. в кузове VW11 и двигателем QG18.
Отец ехал по трассе, машина встала колом, вызвонил меня, я приехал машина не заводится, первым делом проверил все предохранители, всё целое, с сигнализацией тоже без фокусов. Оттащил его в сервис, в сервисе механики сказали что в двиге всё на месте, но нет искры.
Как назло все толковые электрики свалили на моря, а бестольковые соответственно разводят руками. В итоге человек вторую неделю без авто.
Подскажите в чём может быть причина? Лично мне кажеться, что сдохло какое-то реле.
Я тут слышал что не на всех ниссанах с этим двигом есть самодиагностика. Есть ли на этом? Может следует взять у когонибудь книжку и попробовать её запустить?
Как определить что это именно этот датчик?
Да, естественно лампочка горела.
Проблему уже решили, оказалось, вышел из строя датчик положения распредвала. Купили оригинал в магазине за 1200, сам прикрутил и всё заработало.
Теперь по порядку отвечу на все вопросы, которые у меня у самого возникали, вдруг пригодится кому:
*Диагностический разъём находится в салоне под рулём, там, где кассета предохранителей;
*Коды там идут в виде последовательностей вспышек, следующим образом: сначала медленно мигает первая цифра, от одного до десяти (десять соответствует нулю), потом, соответственно вторая, третья и четвёртая, после этого сначала;
Мигнуло следующим образом: десять длинных, три коротких, четыре коротких и десять коротких, стало быть 0340, по таблице это цепь датчика распредвала.
-----
Отдельно передаю привет всем тем замечательным людям, которые занимаются контрактрыми запчастями, и перепродают разбитые машины в сотни раз дороже, чем они их купили, барыги проклятые !
В одной конторе, которая заниматься продажей контрактных запчастей за этот датчик попросили 4500, в другой 3000. На развале разбитых машин сказали, что это большой дефицит и чтоб мы забирали его за 4500, пока отдают (Чел ещё прокомментировал, что они могут привести новый за ДВЕНАДЦАТЬ ТЫСЯЧЬ РУБЛЕЙ!).
Короче, не верьте никогда этим рваным резинотехническим изделиям, они покупают эти битые машины по сотке баксов за штуку и окупают их продав первую же железяку с неё.
-----
Пошел по конторам, которые продают новые запчасти, в одной сказали что деталь стоит 1000 руб, но сейчас кончились и будут только через неделю, в другой было в наличии за 1200, эту деталь собственно и купили.
Если бы в Москве колом встал, починил бы всё в течении дня.
Тут толковых сервисов поболе. Я даже по нашим мужикам гляжу, совсем по другому работают, нежели в Хабаровске, там обычно всё так "ааа, нафиг и кувалдой пизDык", а тут с головой. И вообще когда приезжаешь сюда чувствуешь что это ГОРОД, а не как в Хабаровске и чувствуешь что возможностей больше.
Вот, кстати, приложил фотку, на фотке коробка из под новой оригинальной детали и старая вышедшая из строя деталь (Это пытались втюхать за 4500!):
Миниатюры
Опять встал колом этот же ниссан, точно так же.
Утащили в гараж, снова запустили самодиагностику на этот раз намигало 0335, на этот раз ошибка в цепи датчика положения коленвала.
Отсюда возникает два вопроса:
1. Какого Х эти два датчика сдохли один за одним? От того что у них примерно одинаковый ресурс или где-то косяк в машине?
2. Где этот датчик находится и как к нему лучше подлезть? Осмотрел поверхностно, открутив снизу защиту, ничего похожего на этот датчик не увидел.
Миниатюры
Andruhon
Или цепь растянулась. Ниссан выпускал пояснения по кодам, там было написано про растяжении. Попробуй поменять датчики местами
Про цепь у него первый датчик говорил. :)
На первый датчик (распредвал) - идет код, который также может означать и растяжение цепи.
А на этот датчик (коленвал) - один код идет, личный.
Про цепь у него первый датчик говорил. :)
На первый датчик (распредвал) - идет код, который также может означать и растяжение цепи.
А на этот датчик (коленвал) - один код идет, личный.
Кто тебе такое сказал что только датчик распредвал указывает на растяжение цепи, показания снимаются с обоих датчиков.
У меня например когда цепь вытянулась был код коленвала.
Поменяй местами даткики и будет тебе счастье( движок то уж точно должен завестись). Датчик коленвала находится за движком, примерно возле масленного фильтра.
2. Где этот датчик находится и как к нему лучше подлезть? Осмотрел поверхностно, открутив снизу защиту, ничего похожего на этот датчик не увидел.
Доброго всем время суток всем любителям ниссан ад . У меня такая проблема пропала искра на первом цилиндре проверив катушку понял что нет либо питания либо импульса на катушку .если кто сталкивался посоветуйте как прозвонить провода и проверить эбу
не знаю . в инете пишут что у кого то при замене на блок с другими цифрами не работает то кондишен то ХХ. не в курсе где можно точно посмотреть какой комп должен стоять?
Koth, привет у меня два цилиндра перестали работать, тоже похоже мощни , вот думаю перепоять , как узнать где эти резервные каналы
А маркировка какая ? Она долго идет на али экспрессе по 1000 были их тогда валом было я ее впаять не смог и испортил оставил старую микросхему sn74ac04 которая потом за 300км сьездил блок купил за 5000 и закинул его в багажник чтоб на трассе не встать
Сейчас я и не знаю где купить ее искать надо nec d16881gs у меня
sn74ac04 более дешевая и доступная только чек будет гореть всегда и предохранитель на 15а надо ставить вместо 10
Притащили мафынку -трупом.
Поведение авто очень интересное . нужен ваш совет и мнение.
---------------------------------------------------
Чтож предистория.
Хозяин авто сам снимал с парохода во Владике и почти два года откатал без проблемм.
Но недавно случилась оказия , утром завел , проехал метров 100 и авто заглохло.
Движка при запуске дает вспышки , можит завестись , но любые манипуляции с газом приводят к тому что глохнет . Если не выключить зажигание и тут же продолжать заводить , пропадает искра и импулсы на форсах. Что еще при запуске когда начинает заводится , моргает чек спонтанно и хлопает реле бензонасоса. Если удается завести и и смотреть сканером ( удалось один раз так) то МАФ кажит бешенное напряжение 1,72 ( но полностью прогреть движку не удалось и можит это нормально).
Но ошибок нет и когда сам глохнет обрывается протокол связи с сканером ( о чем жалуется сканер) и начинает клапан х.хода делать тестовые скачки ( как будто выключили зажигание) . Но раслабляться не приходится , реле исправно и питание на ЭБУ приходит как положенно и не теряется.
Причем после выключения и включении зажигания мотор опять пытается завестись, но если на короткое время заводится то сейчас попытки сконетится сканером вызывают глушение мотора .
Дальше когда мотор заглохнет и пропадает искра и импулсы на форсах на эбу сигнал с датчика коленвала и распреда приходят ( это основные импульсы для того чтоб искра и форсы работали ) и конечно все массы и питание на месте.
---------------------------------------------------------------------
Приговор слетел ЭБУ и замена его. Но пока хозяин ищет ЭБУ можит что то упустил и кто то подскажит что пропустил и куда глянуть.
В целом движку завести удается редко , но он то работает ровно то начинает моргать чек и хлопать реле . А в целом только очередь вспышек ( никуда не стреляет) и потом помирание и засыпание.
----
Да бензу проверял - давление в норме . Компресия в норме 13,5 и ошибок как писал нет. Цепь и метки на месте. Эбу визуально цел и ничего выпаленого не видно, что смог проверил по цепям платы . Просто такое ощущение что проц засыпает почему то - но полностью найти причину так и неудалось.
-----
Вот дядьки такой ребус попался на этот раз.
Можит кто что подскажит ..
Проверь нагар на свечах. Если белые - разверни расходомер в теле по часовой стрелке градусов на 30.
Массы нужно проверить амперметром от акомы до движка и корпуса.Сигнализацию нужно исключать.
Если пропадает искра-то первым делом смотри импульсы на датчике распредвала.
На глюк компа похоже - я это решаю подменой на исправный.Проверь наличие четких 5вольт на датчиках.
Я все проверял - компа отрубался засыпал и все ( свечи приехали черные , хозяин пол месяца тоскал авто по сервисам и там их уже позагубили пытаясь подлить бензина в дросель) . Как писал импульсы шли и от коленвала и от распредвала.
Ближе к вопросу - машинка сегодня уехала своим ходом . Вылетела микра М***** непомню полное название. Вот эта микра теряла сигнал включеного зажигания , 31 нога ЭБУ (IGN) хотя 12 вольт сидело на ноге но до микропроцессора то приходило то терялось ( по логике и поведению систем - он после того как глох щелкал клапаном х.хода как будто выключили зажигание).
Поставил комп от более старой модели (98года) на 2000 . Все зароботало нормально, хозяину повезло что движка был простой без Л/Б и пр. Попутно заменили МАФ - напряжение на х.ходу было 1,52 - 1,65 , тайминги на форсах были 3,5 - 3,8 . После установки нового все пришло в норму и после прописки х.хода стало 1,25-1,35 , тайминги упали до 2,5 - 2,6 . Но еще за два года ни разу не обслуживались форсунки , но это впереди всё. Хозяин и так счастлив он за пол месяца 4000 руб отдал за эвакуатор катая из сервиса в сервис . Побывал даже у диллеров в Ниссан центре .
Чтож надеюсь что версия прошивки в ЭБУ не будет тупить , хотя более ранние версии не так зажаты по экологии и более динамичные чем уже конца 2000 года.
Я знаю что 5 вольт , но стоит преобразователь уровней и сигнал заходит через резисторную сборку в эту микру ( буфер - как угодно можно назвать) ,но от туда уже с прогревом пропадает иногда долго держит иногда быстрее .
Впринцыпе на данном этапе вопрос уже не актуален так как машинка получила новый мозг . А мне эмулировать сигналы колена и распреда проблематично чтоб убедится что если и попытаюсь починить. Без авто короче никак.
Я же писал что ошибок нет и причем когда удовалось по стечению обстоятельств завести чтоб мотор проработал 10-15 минут - то дата была вполне разумная ( за исключением МАФ).
Машинка катается уже неделю с маздовскими мозгами и хозяин вполне доволен. Несуразится Ниссан АД с лейбой Мазда ( на разборке мозг был только такой всего за 3500 руских денег).
Сварился мозг и причина неизвестна , забываю посмотреть на плату и марку микрухи на которую упало подозрение. Да и нужно это ? В данном варианте ремонт мозгов встал бы дороже чем купленные мозги.
------------------------------------------------------------------------
Из-за чего встал вопрос этого топа - иногда в мозг к примеру идет сигнал с концевика личины . Скажим так механический иммо для обнаружения родной ключь или нет впихнут . И можит еще какое чудо по моторной косе или мало что я упустил а компа на подмену небыло - за ними очередь, так как палят пачками из-за х.хода , а ремонтировать не все берутся ( хотя чего там заменить сборку). Вот чтоб уверенным быть и спрашивал можит упустил что то. Но наследующий день после этого топа и озадачивания хозяина новым мозгом ( перепроверив по схеме и картам проверок ) проблеммы были сняты - оказалось что я не ошибся в замене.
Замена мозгов ( особенно сглючивших , которые то работают и причем довольно хорошо , то засыпающих ) всегда есть тема для размышления - такие вещи продают в одну сторону , без возрата. Поэтому при таком решении всегда встоёт вопрос что мозги могу приобрести я а не хозяин авто. Хотя при таком спросе сильно не переживал - долго бы не пролежали скинул бы другой беде.
Не аа.
Я же не чумак и не могу одним касанием руки рассказать все что было с авто и что будет.
В авто которое притащили кроме МАФ и конечно засаженных свечей ( которые недавно сменили и впринцыпе рабочих) было все идеально. И проблемма началась в одночасье , как говорит хозяин - на стоянке завел , проехал 100 метров и все пол месяца перездов на эвакуаторе.
Массы все на месте и пр. Или хозяин лукавит или еще как - история умалчивает такие тонкости.
Да и хоть и японская техника , но производитель 100% гарантию дает только на 4 года , дальше процент гарантированной наработки резко падает.
Так что что сказать - неисправность из серии бывает же такое.
Еще момент - в 1994 году на каком то Мировом автосалоне фирма Ниссан "обхезалась" - они в том году выставляли авто под девизом 10 лет гарантированного качества. И рядом с Ниссан Максима выстовили его собрата но с 10летним стажем эксплуотации ( конечно не в России была эксплуотация) . И вот когда собралась толпа народа на работающем авто брызнул на полированный пол автосалона тосол - лопнул патрубок радиатора охлаждения. Вот так фирма подмочила свою репутацию и довольно публично.
Время выполнения скрипта: 0.5689. Количество выполненных запросов: 32, время выполнения запросов 0.3713
Отсутствие искры — одна из самых распространенных причин, по которой ваш двигатель не заводится. Зацикливание на определенных деталях — хороший способ не найти истинную проблему.
Гораздо более вероятно, что неисправность связана с проводом, разъёмом, заземлением или переключателем, чем непосредственно с компонентом системы зажигания.
Поэтому не сосредотачивайтесь на одной детали, пока проверка не покажет, что она может быть неисправна. Знание того, что нужно искать при неисправностях зажигания, позволяет принимать правильные решения. Во-первых, мы знаем, что двигатель крутится, но не заводится.
Перед началом любых испытаний всегда полностью заряжайте аккумулятор. Используйте зарядное устройство.
Убедитесь, что искры нет
- Отключите топливную систему, сняв предохранитель или реле топливного насоса.
- Вставьте тестер свечей зажигания в штекер и заземлите его на двигатель.
- Попросите кого-нибудь провернуть двигатель и следите за искрой.
- Снимите одну из катушек со свечи зажигания.
- Используйте старую свечу зажигания.
- Тестер свечей зажигания.
- Или даже отвертку в штекере катушки.
- Заземлите на металлическую часть двигателя.
- Попросите кого-нибудь покрутить двигатель и наблюдайте за искрой.
Отсутствие искры указывает на проблему зажигания.
В крайних случаях возможна неисправность блока управления (ЭБУ). В некоторых случаях проблема с ЭБУ может привести к тому, что автомобиль вообще не будет работать. Функции блока управления включают в себя позиционирование коленчатого вала, управление искрой и временем зажигания. Если есть проблемы с тем, как контроллер выполняет эти функции, автомобиль может не работать.
Причины отсутствия искры
Причиной может быть что-то из следующего.
Неисправный датчик положения коленчатого вала (ДПКВ)
Прежде всего, обратите внимание на наличие оборванных, ослабленных или окисленных проводов от датчика к ЭБУ. Датчик положения коленчатого вала контролирует положение и частоту вращения коленчатого вала. Если ДПКВ полностью вышел из строя и вообще не посылает сигнал в блок управления, то контроллер не будет отправлять топливо в форсунки. Это не позволит вам завести машину.
Модуль зажигания
Модули зажигания представляют собой полупроводниковые переключающие устройства, которые обычно используют такую деталь, как транзистор, для включения и выключения тока через первичную обмотку катушки зажигания. Таким образом, модуль зажигания очень похож на механические контакты. Однако модули зажигания не могут работать в одиночку. Модулю нужен внешний управляющий сигнал.
Если ваш автомобиль неожиданно глохнет во время работы и не запускается снова, это может быть связано со слабым контактом или коррозией электрических соединений в модуле зажигания. В этом случае проверьте ключ зажигания, очистите окисленные клеммы и замените оборванные провода, если необходимо. Еще одна проблема — повреждение от перегрева. Если вы не можете завести автомобиль, вам необходимо проверить модуль управления зажиганием.
Неисправный прерыватель, разрыв ведущей шестерни распределителя, обрыв или коррозия проводов от датчика к модулю зажигания или ЭБУ
Электронные прерыватели зажигания являются компонентом традиционных систем зажигания с электронным распределителем. Они находятся внутри распределителя и функционируют как спусковой механизм для системы зажигания, чтобы произвести искру.
Катушка прерывателя контролирует вращение распределителя и запускает систему зажигания. Кроме того, искру нужно произвести в оптимальный момент времени для лучшей производительности двигателя.
Поскольку прерыватель зажигания, по существу, функционирует в качестве переключателя активации для всей системы зажигания, при выходе из строя он может значительно повлиять на работу автомобиля.
Одним из первых признаков плохого срабатывания прерывателя зажигания является двигатель, который глохнет и не перезапускается.
Следовательно, старый или неисправный прерыватель может периодически отключать сигнал, что может привести к остановке двигателя.
Двигатель может просто внезапно заглохнуть, как если бы ключ зажигания был выключен. В зависимости от характера проблемы, иногда автомобиль может быть перезапущен и продолжить движение. Следовательно, эта проблема будет только ухудшаться.
Неисправная катушка зажигания
Катушка зажигания — это устройство, которое берет низкое напряжение и превращает его в мощную искру. Одним из наиболее распространенных симптомов неисправной катушки зажигания является то, что автомобиль некоторое время работает, а затем двигатель автомобиля внезапно глохнет без видимой причины.
Неисправный бегунок или крышка распределителя (трещины или угольные дорожки, которые позволяют искре замыкаться на землю).
Крышка распределителя часто попадает под подозрение. Внутренняя и внешняя поверхность крышки должны быть чистыми. На не должно быть эрозии, а точки контакта не должны иметь ржавчины или коррозии.
Убедитесь, что бегунок находится в рабочем состоянии. В противном случае, это может привести к короткому замыканию напряжения катушки и вызвать неправильное соединение внутри крышки распределителя. Результатом будет пропуски зажигания. Ищите любые трещины или следы углерода в крышке.
Неисправность реле автоотключения ASD
Одним из наиболее распространенных симптомов неисправного реле автоотключения ASD (ASD — automatic shutdown relay) является двигатель, который заводится, но глохнет почти сразу или в случайное время.
Реле ASD подает питание на катушки зажигания автомобиля и топливные форсунки, которые являются одними из наиболее важных компонентов всей системы управления двигателем.
Если ASD имеет какие-либо проблемы, которые мешают его способности подавать питание на форсунки, катушки или любые другие цепи, которые он может питать, то эти компоненты могут не функционировать должным образом, и у вас возникнут проблемы. Автомобиль с неисправным реле ASD может заглохнуть сразу после запуска или случайно во время работы.
Неисправный выключатель зажигания
Обычно, когда вы вставляете ключ в замок зажигания и поворачиваете его, у вас будет три положения:
Одним из основных признаков неисправности ключа зажигания является то, что приборная панель не горит во втором положении.
Блок управления
Подозревайте ЭБУ только в крайнем случае, когда исключены все остальные варианты.
Если все другие компоненты работают нормально, у вас может быть неисправность ЭБУ. На этом этапе вы должны рассмотреть вопрос о передаче вашего автомобиля профессионалу для диагностики проблемы.
Как проверить наличие искры?
Чтобы убедиться, что двигатель не запускается из-за отсутствия искры, вы можете выполнить одно из следующих действий.
Напряжение зажигания опасно! Не держитесь и не прикасайтесь к проводу свечи зажигания во время запуска двигателя.
Если на свечи зажигания приходят провода, отсоедините один из них от свечи и поместите конец провода рядом с металлической поверхностью на двигателе. Вставьте небольшую крестообразную отвертку, небольшой болт или гвоздь в конец провода (наконечник), чтобы обеспечить токопроводящий путь. Затем покрутите двигатель и проверьте искру между отверткой, болтом или гвоздём в наконечнике свечного провода и корпусом двигателя. Если искры нет, значит проблема с зажиганием.
Еще один вариант. Отключите свечной провод и вставьте в него старую свечу или тестер зажигания. Поместите свечу зажигания на металлическую поверхность двигателя или заземлите тестер свечи зажигания. Затем покрутите двигатель. Отсутствие искры указывает на проблему с зажиганием.
Если у вас на каждую свечу приходит своя катушка зажигания, отсоедините одну из катушек от свечи и вставьте старую свечу зажигания, тестер свечей или отвертку в конец катушки. Заземлите свечу или тестер свечи на двигатель, затем проверните двигатель и проверьте искру. Отсутствие искры говорит о проблеме с зажиганием.
Видео о том, как проверять искру на инжекторном двигателе:
Если двигатель запускается — у вас нет проблем с зажиганием. Незапуск двигателя связан с топливом.
Что делать, если нет искры?
Если напряжение есть — проблема связана со схемой запуска катушки (датчик положения коленвала, модуль зажигания, провода и т. п.).
Если на катушке нет напряжения — проблема в схеме питания (ключ зажигания, провода, соединения).
Если на катушку подается напряжение, проблема может быть в плохом выходном проводе высокого напряжения от катушки к распределителю, микротрещинах на крышке катушки, трещинах или углеродных дорожках внутри крышки распределителя или на бегунке.
Использование сканера
Если у вас есть диагностический прибор, подключите его к диагностическому разъему автомобиля и смотрите сигнал оборотов при запуске двигателя. Нет сигнала? Проблема заключается в плохой работе сигнального датчика распределителя зажигания (на двигателях с трамблёром), неисправности приводного механизма распределителя (обычно для пластиковых передач), неисправности ДПКВ (на двигателях без распределителя), неисправности проводки (обрыв, короткое замыкание, окисление контактов).
Если загорается Check Engine, используйте диагностический сканер для считывания кодов неисправностей, связанных с зажиганием. Любые коды, относящиеся к катушке (P0351 − P0358), потребуют проверки катушки. Коды пропусков зажигания говорят о том, что нужно проверить свечи зажигания и/или их провода.
Проверка катушки зажигания
Катушки зажигания в системах зажигания DIS (Distributorless Ignition System — система зажигания без распределителя) функционируют так же, как и в обычных системах зажигания, поэтому испытания по существу такие же.
Но симптомы, вызванные слабой или неисправной катушкой, будут ограничиваться одним или двумя цилиндрами в системе зажигания DIS, а не всеми цилиндрами в двигателе с распределителем и одной катушкой.
Отдельные катушки DIS тестируются по существу так же, как и с эпоксидным заполнением (квадратного типа). Сначала отсоедините все провода. Установите мультиметр в режим измерения сопротивления в самый нижний диапазон. Подключите прибор к первичным клеммам катушки зажигания и сравните сопротивление первичной обмотки с данными в спецификации (обычно менее 2 Ом).
Затем подключите мультиметр к вторичной обмотке и сравните показания с паспортными данными (обычно 6000–30 000 Ом). Если показания выходят за пределы указанного диапазона, катушка неисправна и требует замены.
Если измерение вторичного сопротивления катушки DIS затруднено из-за расположения, попробуйте отсоединить провода от свечей зажигания и измерить вторичное сопротивление через штекера проводов, а не через клеммы катушек. Просто не забудьте добавить к полученным показаниям максимум 8000 Ом сопротивления проводов.
Проверка датчика коленвала
На большинстве автомобилей неисправный ДПКВ обычно вызывает код неисправности, поэтому используйте диагностический сканер. Или проверьте сам датчик коленвала.
Магнитный ДПКВ
Магнитные датчики коленвала можно проверить, отсоединив электрический разъем и измерив сопротивление между соответствующими клеммами. Если сопротивление не соответствует техническим характеристикам, датчик неисправен и требует замены.
Магнитные датчики положения коленчатого вала вырабатывают переменный ток при запуске двигателя, поэтому проверка выходного напряжения является еще одним тестом, который можно выполнить.
При подключенном датчике измерьте выходное напряжение на клеммах датчика при запуске двигателя. Если вы видите по крайней мере 20 мВ на переменного тока, датчик исправен, то есть, вероятно, неисправность в модуле.
Если выходное напряжение низкое, снимите датчик и осмотрите его конец на наличие ржавчины или мусора (магнитные датчики будут притягивать металлические частицы). Очистите датчик, переустановите его и проверьте снова.
Убедитесь, что он имеет надлежащий воздушный зазор (если он регулируется), поскольку расстояние между концом датчика и зубчатым венцом или выемками в коленчатом валу будет влиять на выходное напряжение датчика. Если воздушный зазор правильный и выходное напряжение по-прежнему низкое, замените датчик.
ДПКВ на эффектом Холла
Датчики положения коленвала с эффектом Холла обычно имеют три клеммы. Одна — для подачи тока, одна — для заземления и одна — для выходного сигнала. Датчик должен иметь напряжение и массу для подачи сигнала, поэтому сначала проверьте эти клеммы с помощью мультиметра.
Выход датчика можно проверить, отсоединив модуль DIS и проворачивая двигатель, чтобы убедиться, что датчик выдает сигнал напряжения. Напряжение вольтметра должно меняться каждый раз, когда зубец проходит перед датчиком. При наблюдении на осциллографе вы должны увидеть прямоугольную форму волны. Отсутствие сигнала говорит о том, что датчик неисправен.
Читайте также: