Нет давления в системе охлаждения причины газель бизнес

Обновлено: 26.01.2025

Всем доброго времени суток, нужен совет по поводу воздуха в системе охлаждения на газели змз 405.24.
Ситуация в следующем, утром запустился, все норм, по приезду на загрузку, например, выхожу из машины и слышно шипение от расширительного бачка, и немного выкидывает с него даже при закрученной крышке.
На первом попавшемся сервисе сказали, что это однозначно прокладка и других вариантов нет.
Но смущает то, что это продолжается примерно 3-4 месяца уже, при этом температура ОЖ ни при каких обстоятельствах не превышала рабочую, даже когда на улице было +30, в антифризе нет масла, в масле нет антифриза, двигатель не троит запускается хорошо, тянет также отлично.
Система охлаждения не герметична, есть небольшая течь с радиатора, в остальном все норм.
Может ли воздух попадать через радиатор или может еще где?
Не охота зря гбц снимать.

Ну смени для начала крышку радиатора (или расширительного бачка,смотря что у тебя).или просто попробуй некоторое время поездить с незакрученной крышкой.
Но думаю всеж прокладка.

Всем доброго времени суток, нужен совет по поводу воздуха в системе охлаждения на газели змз 405.24.
Ситуация в следующем, утром запустился, все норм, по приезду на загрузку, например, выхожу из машины и слышно шипение от расширительного бачка, и немного выкидывает с него даже при закрученной крышке.
На первом попавшемся сервисе сказали, что это однозначно прокладка и других вариантов нет.
Но смущает то, что это продолжается примерно 3-4 месяца уже, при этом температура ОЖ ни при каких обстоятельствах не превышала рабочую, даже когда на улице было +30, в антифризе нет масла, в масле нет антифриза, двигатель не троит запускается хорошо, тянет также отлично.
Система охлаждения не герметична, есть небольшая течь с радиатора, в остальном все норм.
Может ли воздух попадать через радиатор или может еще где?
Не охота зря гбц снимать.

Если газы попадают в систему охлаждения, то это только прокладка. Пока выбросы газа незначительные, страшного ничего нет, но, такая не исправность может подвести в самый неожиданный момент. Выбросит ОЖ из системы и получишь перегрев того же ГБЦ в первую очередь. Экономия и лень, всегда ведут к попадалову.

Ну смени для начала крышку радиатора (или расширительного бачка,смотря что у тебя).или просто попробуй некоторое время поездить с незакрученной крышкой.
Но думаю всеж прокладка.

Один из самых распространенных советов, отчасти согласен, но ведь это ненормально, немогу со спокойной душой ездить.

Если газы попадают в систему охлаждения, то это только прокладка. Пока выбросы газа незначительные, страшного ничего нет, но, такая не исправность может подвести в самый неожиданный момент. Выбросит ОЖ из системы и получишь перегрев того же ГБЦ в первую очередь. Экономия и лень, всегда ведут к попадалову.

А кроме газов есть какойто вариант? Просто много прочитал, где людям на сервисе меняли прокладку а проблема не уходила.

трещина в радиаторе сверху или снизу?

и второе---шипит весь день или только после первого утреннего прогрева?

трещина в радиаторе сверху или снизу?

и второе---шипит весь день или только после первого утреннего прогрева?

трещина в радиаторе сверху или снизу?

и второе---шипит весь день или только после первого утреннего прогрева?

могу ПРЕДПОЛОЖИТЬ .что когда вечером глушишь машину.то антифриз остывает.уменьшаясь при этом в обьёме,и всасывает воздух через трещину в радиаторе
утром.когда завёл.антифриз нагревается,увеличивается в обьёме и выталкивает воздух,он и шипит

возникает вопрос-почему воздух не выходит обратно через трещину в радиаторе?
скорее всего из-за того.что она от нагрева материала закрывается

разберись с радиатором(отремонти или замени)
это всяко проще и дешевле.чем голову снимать,не надеясь на результат

Расскажу о своём небольшом трабле, который имел место быть на моём бывшем 2110. Не знаю, поможет или нет, но пищу для размышлений дать может, имхо.
Было такое, что через пробку так же выкидывало антифриз. Порылся на форуме профильном и оказалось, что я с этой проблемой далеко не один. Сейчас уже до тонкостей деталей не помню, в общем струйка из тонкого патрубка, при перегазовках, била аккурат под пробку расширительного бачка, который в это время стравливал воздух. Отсюда на крыле следы антифриза и лужицы под машиной. Проблема решилась когда я купил патрубок для радиатора, отрезал от него кусок длиной сантиметров 5 и вырезал в нём П-образное отверстие и, когда запихнул отрезок в горловину бачка, расположил его диаметрально противоположно от входящего тонкого патрубка с тем, чтобы прикрыть горловину о его струи. Вырез на куске патрубка давал выход для лишнего воздуха через пробку при нормальном повышении уровня на горячем моторе. И как рукой сняло!
Можно сделать и косой срез, как на фото. Главное прикрыть горловину от струи.

Всех с прошедшими праздниками.
Кто может объяснить в чем причина? А ситуация такая: стою в пробке. замечаю что движок немного колбасит - обычно у меня такое при повышении температуры ОЖ. Смотрю на стрелу нормально, смотрю на комп - пр газовке температура подскакивает аж до 105, потом спадает. Ну, думаю, так как радиатор иногда парил без видимых причин - лопнул он где-то (медный, 3-х рядный). Пощупал верхний патрубок - мягкий, нет давления в системе. Пара тоже нету - вроде нигде не пробито и не сифонит.
Радиатор в итоге решил поменять и заодно поставить шнивовские вентиляторы, т.к. в машину 2005 года еле еле влезал бошевский - нету места посередине вкорячить. Заодно заметил что моторчик электропомпы, точнее не мотор а корпус помпы течет. Ну думаю вот наверное и причина - давление пропадало т.к. корпус потек. Снял - прокладка в хлам, а сразу то и не приметил.
Заменил на газовский с металлическими вставками в патрубках - чтоб не оплавлялись. Всю систему собрал - новые патрубки к радиатору, новый радиатор, новая электропомпа. Залил новый антифриз (в смысле заново) Ликвимоль красный, разбавленный. Запустил.
НЕТ ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ. Нагрел аж до 95, пока не врубился второй (родной) вентилятор. Все как бы нормально работает и остывает - но давления не появилось. Крышу радиатора могу открыть при этой (95) температуре.
Подождал пока все остынет - жидкость из бачка ушла. Врубил - в системе появилось давление. Но!! стоит немного поработать, а особенно если включить печку - пропадает давление. Открываю кышку радиатора - видно как жидкость гоняется по нему - т.е. помпа в порядке. Выхлоп - не сказал бы, что очень белый, свечи с бело-коричневым нагаром - не думаю что прокладка головки пробита, хотя . Печка вроде греет, но думаю могла бы и сильнее греть - патрубок во вторую печку горячий.
Вот кто подскажет, в чем может быть проблема? Завоздушивание, прокладка головки блока?

ПаЛыЧЪ писал(а): Радиатор в итоге решил поменять и заодно поставить шнивовские вентиляторы, т.к. в машину 2005 года еле еле влезал бошевский - нету места посередине вкорячить.

А зачем оно там. Я у себя уже давно клапан из пробки радиатора выковырял. течи тосола прекратились.

Вот и Я говорю помпа а мне говорят что не она не знаю кого слушать Получается что она не может создать нужного давления А еще когда вниз капотом встаю или иногда даже на прямой поверхности начинает дуть холодный воздух из печки

Не помпа давление создает в системе, а тепловое расширение! Просто поменяй пробку на раширительном бачке. Копеечный вопрос.

Если бы не работала помпа то двигатель закипел и создалось давление в бачке из-за пара, а у Вас как я понял наоборот,или термостат, гоняет по большему кругу или завоздушина система.

Как мне сказали когда поездишь заглуши открой крышку бачка расширителя оттуда должен пойти пар под небольшим давлением У меня этого не происходит

Помпу меняют если она потекла или зашумел потшипник, термостат легко проверить, если двигатель еще не прогрелся, а в радиатор уже поступает теплая вода то термостат не исправен.

На моей машине есть на патрубках перед печкой заглушки для стравливания воздуха , или машину поставитьна пригорок передом в верх при работающем двигателе и смотреть уровень в бачке, еще есть тоненький патрубок идущий в бачек , бывает забивается.

Нет давления в системе охлаждения

Доброе утро!
плохо греет печка. начал проверять
после получаса езды по городу, шланги легко прожимаются
после открытия крышки на бочке пшыка нет.
Где можно посмотреть?

PS помпа хепу, новый антифриз хепу(систему промывал).. менял в том году вместе с грм.

смотри протечки шланги и тд.ну и помпу тоже бы глянуть циркулирует ли она ОЖ.и еще на пробке расширительного бачка есть колечко уплотнительное вот внимательно посмотри на него на предмет повреждения!

А с термостатом что. Если температура реальная 80 то так и будет. Проверьте, по результатам замените термостат

вчера температура был чуть больше 90 по ваг кому. не помню. сегодня проверю еще разок

Антифриз не уходит. как залил тогда, так не разу и не подливал. середина между мин и макс

Demn,
Снимаем обратку с бачка, в шланг болт на 8 и хомут сверху. На сосок расширительного бачка шланг и качаем с насоса 1,0 БАР , дальше наверно объяснять не надо. но скорее всего клапан в пробке бачка.

по годам, если бачек родной - запросто.

Снимите трубку обратки с металического штуцера. Штуцер зажмите а в трубку подайте давление плавно поднимая до срабатывания клапана в крышке. Либо найдете негерметичность либо от бракуете бачек/крышку.

Заменил крышку. Давление не появилось. Шланг снизу от бочка еле теплый. На радиаторе верхний горячий.
Буду пробовать воздух качать

Подниму тему. руки не доходили.
при закачке воздуха нигде не шипит. при поднятие давления клапан в крышке открывается где то между 1,5-1,6(и старой и новой). скинет давление и опять закроется.
начала смотреть дальше. при езде по городу минут 20 сегодня(+3) потрогал патрубок от термостата, он там еле теплый. другие шланги(например к печке горячие)
я так понял помпу под замену. Верно? может от этого давление отсутствовать?

Был B5 AEB 1998г/сейчас Passat B7 CDAB 1.8t TSI+DSG 2013г полный "фарш" доволен как слон вин WVWZZZ3CZEE038687

избыточное давление создается из-за увелечения объема жидкости при нагреве. Следовательно на лицо не полный прогрев охл. жидкости. из-за помпы не может быть не полный прогрев. из-за термостата может, но опять же если все время ехать. На стоящем приличное время авто термостат не сильно повлияет (при условии не минус 30 на улице). Посмотреть что может излишне охлаждать мотор. К примеру - стоит термомуфта или только электровентилятор?

Современные автомобили с двигателями внутреннего сгорания используют замкнутую жидкостную систему охлаждения. В большинстве случае внутри системы циркулирует антифриз. Хотя некоторые упорно продолжают заливать туда обычную воду, что является грубым нарушением правил эксплуатации.

Внутри этой системы создаётся постоянное избыточное давление во время работы двигателя. Не все понимают, зачем это нужно, поскольку основной задачей считается обеспечение эффективной циркуляции жидкости охлаждения по малому и большому кругу.

В действительности давление играет большую роль в работе ДВС. Оно позволило избавиться от распространённой и очень актуальной проблемы старых машин.

Зачем создаётся внутреннее давление

Разобравшись с давлением в системе охлаждения двигателя, многое станет понятным и очевидным.

Есть пример старых автомобилей. В них жидкость непрерывно циркулировала в моторе, нагревалась, забирая избыточное тепло, а затем охлаждалась в радиаторе за счёт встречного потока воздуха и воздуха от вентилятора, работающего принудительно.

Тогда в радиатор заливали обычную воду, и машина спокойно ехала. Но только часто было так, что водитель вынужденно останавливался посреди дороги, поскольку из-под капота начинал валить густой белый пар. Мотор попросту закипал, и вода начинала кипеть и активно испаряться. Именно это провоцировало появление густого белого дыма (пара).

Чтобы продолжить путь, приходилось остужать ДВС, заливать новую холодную воду и ехать. На то время такое понятие как закипание двигателя было знакомо практически каждому автовладельцу.

Скоро вы поймёте, зачем в системе охлаждения современного двигателя требуется давление. Причина закипания старых ДВС предельно простая. Вода в нормальных условиях при обычном атмосферном давлении кипит, когда температура достигнет 100 градусов Цельсия. Циркулируя по кругу, при большой нагрузке на мотор вода не успевает остыть, а потому кипит.

У современных антифризов, заливаемых в авто, температура кипения повысилась до 105-115 градусов Цельсия.

Теперь вспомните школьный курс физики, и сразу станет ясно, для чего в действительности нужно создавать давление в системе охлаждения. По мере роста давления растёт и температура закипания соответствующей жидкости.

При повышении внутри системы давления антифриз будет закипать соответственно при более высокой температуре.

Это существенно защищает моторы от эффекта закипания. Большинство двигателей в нормальных условиях нагреваются при работе до температуры 90-95 градусов Цельсия. Используя обычную воду и без давления внутри системы, буквально при небольшой перегрузке мотор закипал бы. А поскольку заливается антифриз, плюс температура кипения увеличилась за счёт создаваемого давления, то порог кипения отодвигается до отметки около 110-120 градусов Цельсия. Это позволяет даже при сильных нагрузках на ДВС исключать возникновение проблем.

А чтобы создать должный уровень давления в самой системе, разрабатывать какие-то особые технологии не пришлось. Для этого применяются замкнутые системы охлаждения. Жидкость в них постепенно нагревается по мере работы двигателя, образуется пар, и он создаёт то самое давление.

Давление не может расти бесконечно, но и падать ниже определённой отметки также не может. Для контроля этих параметров применяются клапанные крышки на радиаторе и расширительном бачке.

Крышка позволяет сбрасывать или нагнетать давление по мере необходимости. Это компактное, но очень полезное и важное устройство, работающее на благо системы охлаждения и всего двигателя.

Нормальные параметры

Сложно однозначно сказать, какое давление должно быть в системе охлаждения каждого автомобиля. Даже на одной и той же модели с разными установленными ДВС параметры могут отличаться.

Если говорить про средние значения, то это диапазон от 1,2 до 2 атмосфер. Хотя крайне редко показатели достигают 2 атмосфер. Но в автомобилестроении есть пример, когда давление 2,2 считается нормой.

При подсчётах давления жидкости обычно используют единицу измерений Бары. Но они аналогичны атмосферам. То есть 1 атм = 1 бар.

Внутреннее давление в автомобильной системе охлаждения зависит от целого ряда факторов. И далеко не последнюю роль играет то, какое охлаждающее средство залито в радиаторе, какую конструкцию имеет мотор автомобиля, его герметичность и прочие нюансы.

Узнать точную информацию касательно нормы давления конкретно в вашем двигателе можно из мануала и рекомендаций по эксплуатации от автопроизводителя.

Как проверяется давление

Довольно часто автомобилисты интересуются, как проверить в гаражных условиях текущее давление в системе охлаждения. Сделать это не так просто.

Для таких задач обычно применяют специальные стенды в условиях автосервиса, и проводят комплексную диагностику в разных режимах работ. Примерные показатели можно определить путём подключения к герметичной системе манометром. Но подобные манипуляции в условиях гаража и без специализированного оборудования проводить не стоит.

Обычно самостоятельная проверка предусматривает диагностику клапанной крышки расширительного бачка. Её нужно проверить на предмет целостности, удостовериться в отсутствии трещин и повреждений, изучить состояние уплотнителей и пр.

Есть и альтернативный вариант проверки. Для этого потребуется манометр, насос или компрессор. С расширительного бачка снимается верхний патрубок, на его место подключается шланг, соединённый с насосом. Создаётся давление. При достижении пикового значения (обычно около 1,4-1,5 атм) клапан должен сработать.

Роль клапанной крышки

Далеко не все понимают, насколько важную роль играет с виду обычная крышка, которой закрывается расширительный бачок для заливки жидкости охлаждения.

На самом деле это сложное устройство. Современные крышки оснащаются сразу двумя клапанами. Это выпускной (паровой) и впускной. Также их называют перепускным и атмосферным соответственно.

Фактически это специальный клапан, который отвечает за давление внутри рассматриваемой системы. Когда растёт внутренняя температура по мере нагрева двигателя, параллельно повышается и давление. Если в какой-то момент не сбросить лишнее, тогда герметичность будет под угрозой. Элементы может попросту разорвать изнутри. Обычно всё начинается с повреждения самых уязвимых элементов в виде уплотнителей и сальников. Не исключается и разрыв самого расширительного бачка, шлангов и патрубков.

Клапанная крышка непосредственно на расширительном бачке способствует выводу избыточного давления и его нагнетанию по мере необходимости.

Каждый клапан имеет определённый порог срабатывания. Его механизм выполнен так, что при достижении того или иного значения он открывается или закрывается. Тем самым сбрасывается лишнее давление либо всасывается атмосферный воздух.

При длительной стоянке двигатель остывает, жидкость охлаждается, из-за чего внутри образуется разряженная атмосфера. Это говорит о недостаточном давлении внутри. Чтобы его компенсировать, клапанная крышка открывается и происходит всасывание воздуха. Тем самым давление нормализуется.

Из-за чего возникает избыточное давление

Проблема избыточного давления в системах охлаждения двигателей в полной мере не ушла, несмотря на внедрение новых технологий. То есть закипеть мотор всё ещё может.

Провоцируют разного рода проблемы, включая закипание, именно слишком большое давление и нагнетаемое воздействие на внутренние стенки. Чтобы в системе охлаждения вашего двигателя не произошло сбоя, требуется оперативно решить возникшую проблему.

Долго искать причины, из-за которых наблюдается чрезмерно высокое давление в системе охлаждения современного двигателя, не придётся. Искать её нужно в паровоздушном клапане, монтированном на крышке расширительного бака, используемого для заливки жидкости охлаждения.

Иногда причины кроются в самом расширительном бачке, который заклинивает или засоряется. Но в основном виновник очевиден. Именно из-за его потери работоспособности внутри двигателя возникает слишком высокое давление, и это может сильно навредить системе охлаждения.

Самым правильным решением в такой ситуации станет замена крышки. Альтернативного варианта просто нет. Но поскольку клапанная крышка стоит недорого, с её покупкой и заменой автовладелец точно не разорится.

Некоторые пытаются восстановить клапан при его заклинивании по причине загрязнения. Для промывки используют жидкость для очистки карбюраторов. Если это не помогло и повышенное давление продолжает сохраняться в системе охлаждения, для вашего двигателя будет лучше приобрести новую аналогичную крышку. Иначе потом не удивляйтесь, почему мотор закипел, бачок разорвало и потребовался серьёзный и дорогостоящий ремонт.

Чтобы поддерживать оптимальное рабочее состояние системы охлаждения, рекомендуется раз в 2 года менять клапанную крышку.

Избыточное давление считается более опасным явлением, нежели его дефицит. Но и в этом случае есть некоторые угрозы.

Причины отсутствия давления

Бывает даже и так, что нет давления в системе охлаждения, из-за чего также могут возникнуть определённые неприятности.

У такой ситуации есть свои вероятные причины. Они заключаются в нарушении герметичности системы. Тут потребуется специальное оборудование, позволяющее найти проблемный участок. Хотя иногда в гаражных условиях применяются обычные народные методы. Путём визуального поиска места пробоя порой удаётся отыскать участок, где произошла разгерметизация.

Сначала проверяется состояние воздушного клапана. Если он зависнет в открытом положении, то давление в системе не будет повышаться. Отсюда и закипание мотора, его перегрев.

Если клапан работает нормально, тогда в системе есть утечка. Её нужно искать и устранять. Порой антифриз выходит через повреждённые патрубки и шланги. Также причиной могут стать изношенный радиатор охлаждения или радиатор печки. Самым неприятным считается момент, когда антифриз уход в двигатель. Виной тому становится пробитая прокладка ГБЦ.

Проверить систему на утечку можно и в гаражных условиях. Для этого нужно снять верхний патрубок от расширительного бачка, и на его место подключить шланг с насосом и манометром. Насос можно заменить на компрессор. Далее начинайте нагнетать давление и следите за тем, откуда будет вытекать антифриз.

Читайте также: