Неисправности тормозов москвича 2141

Обновлено: 05.02.2025

Снять педаль тормоза и очистить ее ось от грязи, ржавчины, зачистить заусеницы у пластмассовых втулок, вставленных в отверстие педали. Заменить оттяжную пружину педали

Слить тормозную жидкость и промыть гидропривод свежей тормозной жидкостью, заменить поврежденные резиновые детали. Залить в систему рекомендованную тормозную жидкость

Снять бачок главного цилиндра тормоза и соединительные втулки. Прочистить мягкой проволокой диам. 0,6 мм компенсационные отверстия

Перекрытие компенсационных отверстий кромкой манжеты из-за неполного отхода поршня назад при полностью отпущенной педали или из-за разбухания манжеты

Разобрать главный цилиндр тормоза, промыть детали свежей тормозной жидкостью. Собрать главный цилиндр тормоза и убедиться, что поршни энергично отходят назад, освобождая компенсационные отверстия. При разбухании манжет промыть детали главного цилиндра тормоза спиртом или свежей тормозной жидкостью и заменить манжеты

Снять тормозной барабан, колодки, вынуть поршни из колесного цилиндра. Тщательно промыть детали колесного цилиндра свежей тормозной жидкостью и заменить поврежденные манжеты

Снять колодки. Опорные поверхности колодок суппорта очистить, допускается для удаления загрязнений применение уайт-спирита с последующей промывкой мыльной водой и просушкой струей сжатого воздуха

Очистить тормоз от грязи и масла. Колодки с замасленными накладками заменить, либо тщательно очистить поверхности накладок и промыть горячей водой с мылом волосяной щеткой. Установить и устранить причину замасливания колодок (проверить состояние манжет поршней колесных цилиндров)

Засорение трубопроводов или шлангов, подводящих жидкость к колесным цилиндрам тормозов на одной из сторон автомобиля

Разобрать и промыть трубопроводы, шланги и соединительные муфты спиртом или свежей тормозной жидкостью, продуть сухим сжатым воздухом, при необходимости упомянутые детали заменить

Снять барабан и зачистить поврежденные места. При необходимости расточить, прошлифовать или заменить барабан

Регулятор давления разо-брать, легкими ударами молотка через оправку уплотнить шарик в гнезде клапана

Очистить тормоз от грязи и масла, колодки с замасленными накладками заменить, либо тщательно очистить поверхности накладок и промыть горячей водой с мылом волосяной щеткой. Установить и устранить причину замасливания колодок (проверить состояние манжет поршней колесных цилиндров)

Опилить выступающие места накладок напильником. Новые накладки не опиливать, так как после пробега автомобиля около 500 км они прирабатываются

Отсоединить трос, прочистить направляющие трубки и смазать ветви троса. После установки троса убедиться в его свободном перемещении в трубках

11.7. Основные неисправности тормозов

Совершить 10–15 торможений, двигаясь поочередно назад и вперед. Если ход педали не изменится, то отремонтировать регуляторы или заменить неисправные детали.

Заполните бачок до верхней отметки и попросите помощника нажать на педаль тормоза. Осмотрите суппорты тормозов, колесные цилиндры, шланги, штуцера, трубки и ограничители давления тормозов (дозирующие клапаны), установите места течи. Отремонтируйте или замените неисправные детали.

Марка жидкости в гидроприводе не соответствует рекомендуемой (при температуре ниже нормальной жидкость испаряется)

Износ уплотнительных манжет главного цилиндра тормозов, задиры, износ или коррозия на поверхности цилиндра

При первом нажатии педаль уходит до пола, а при последующих торможениях нормальный ход педали восстанавливается

Заполните бачок до верхней отметки и попросите помощника нажать на педаль тормоза. Осмотрите суппорты тормозов, колесные цилиндры, шланги, штуцера, трубки и дозирующие клапаны, установите места течи. Отремонтируйте или замените неисправные детали.

Износ уплотнительных манжет главного цилиндра тормозов, задиры, износ или коррозия на поверхности цилиндра

Отремонтировать или заменить цилиндр.

Уменьшение хода педали (ход педали при торможении уменьшается, может сопровождаться ощущением "жесткости" педали)

Засорение компенсационных отверстий в главном цилиндре (жидкость не возвращается в бачок), прихват или залипание поршней главного цилиндра

Проверить вакуумный усилитель в следующем порядке. 1) Переведите рычаг КПП в нейтральное положение и запустите двигатель. 2) Доведите обороты двигателя до 1500 об/мин, отпустите педаль газа и нажмите на педаль тормоза. 3) Медленно отпуская педаль, остановите двигатель. 4) Попросите помощника отсоединить от усилителя вакуумный шланг и вакуумный клапан, следя в это время за педалью тормоза. 5) Если педаль сместится к полу, то усилитель неисправен и его следует заменить.

Очистить и смазать опорную пластину и упорные окончания колодок. При сильной выработке опорную пластину заменить. Подпиливать окончания колодок запрещается.

Для остановки автомобиля требуется приложить большое усилие, торможение иногда сопровождается податливостью педали

Заедание колодок задних тормозов в опорной пластине колодки., Заменить пальцы и втулки. Очистить и смазать опорную пластину и упорные окончания колодок молибденовой смазкой. При сильной выработке опорную пластину заменить. Подпиливать окончания колодок запрещается.

Проверить клапан в следующем порядке. 1) Запустите двигатель и доведите обороты двигателя до 1500 об/мин, отпустите педаль газа и сразу же остановите двигатель. 2) Спустя не менее 90 сек нажмите на педаль тормоза. 3) Если после 2 (или нескольких) нажатий на педаль усилие на тормоза ослабевает, то клапан неисправен.

Проверить усилитель в следующем порядке. 1) Остановите двигатель и несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы в усилитель зашел воздух. 2) Переведите рычаг КПП в нейтральное положение, нажмите на педаль тормоза и запустите двигатель. 3) Если педаль "уйдет" вперед (ощущается меньшее усилие для удержания педали в нажатом положении), то вакуумный усилитель исправен. В противном случае усилитель замените.

Заменить или отремонтировать главный цилиндр. Продуть отверстия сжатым воздухом. Запрещается прочищать отверстия проволокой, карандашом или другими предметами.

Как и и говорил выше, тормоза это реально необходимо, страшно было кататься, когда впереди идущий автомобиль уже рядом, а при нажатии на педаль тормоза, замедления существенного так и не происходит)) Почитал форумы, конечно же большинство информации я нашёл именно здесь на драйве, люди столкнувшиеся с той же проблемой что и я доходчиво расписали как всё сделать. И так обо всём по порядку… Вся суть в чём. Родные тормоза москвича имеют врождённые дефекты или не знаю даже как назвать. При выходе из строя главного тормозного цилиндра, попытка замены чаще не венчается успехом, нюансов я не знаю, конструктивные то особенности или некачественные запасные части. Как мне сказал начальник СТО на которой работаю "Если на москвиче нет тормозов, то и не будет", сам он в прошлом был владельцем такой машины, сам порекомендовал заменить ГТЦ на Лукас или что-то не москвичёвское. А на форумах многие рекомендуют переделать на жигулёвские, мол работает без проблем и не так дорого. Вот я и решил заняться переделкой, так ездить уже не возможно, а рискнуть думаю стоило. вдруг решит проблему… Пошёл по местным магазинам автозапчастей, если кратко, обошёл пол города, он хоть и маленький, но пришлось побегать)) Не везде было то что нужно, а главный тормозной пришлось доукомплектовать бачком для тормозухи, резиночками и датчиком. Так же имеется один такой нюанс, в москвичёвском ГТЦ задействованы 3 выхода для магистралей, а на ладовском 4, поэтому докупил трубочку, самую короткую, стальную, просто отрезал её, завальцевал и вкрутил в лишнее отверстие, но можно и болтом, через медную шайбу например, лишь бы было герметично. В итоге было приобретено: Вакуумный усилитель ВАЗ 2109 (это важно, длина штока у 10-шного другая), главный тормозной цилиндр ВАЗ 2109, крепёжку брал отдельно, брал гайки с нейлоном, бачок для жижи, уплотнительные резинки, датчик, тормозная трубка, всё на фото есть. Проблема не установить всё это, а изготовить переходную пластину между вакуумником и моторным щитом. Я решил проблему таким способом, купил на разборке девяточный кронштейн (та же пластина) и резинку, для герметичности, она там полюбому нужна, будет дуть в салон. Далее я отпилил уши которые уходят в стороны, те которые прикручиваются к кузову. Отпилил так, чтобы кронштейн был одинаковым по толщине с двух сторон (изначально он под углом крепится к кузову) и главное выдержал 7 сантиметров, больше не получалось, но это было не так важно, главное не короче. Длина штока москвичёвского ВУ выступала на 16 см от кузова до педали (в салоне), а ладовского на 24, вот поэтому расстояние между ВУ и педалью нужно было выдержать, во избежание укорачивания штока)) И эта проблема решилась выдержкой этих 7 с копейками сантиметров, плюс толщина кузова, плюс шайбы, и на то вышли эти 16, шток в педаль зашёл как родной. Продолжая тему, после спиливания ушей с кронштейна я приварил две пластины, только уже в обратную сторону и высверлил на каждой по два окошка, отверстия не стал, дабы регулировать положение шпилек перед тем как их приварить к кронштейну, покрасил, чтобы не ржавела дальше. Закрутить гайки на шпильки лёжа под рулём, да ещё и без нормального инструмента было проблематично, приходилось изьёживаться по разному) Но таки всё установилось, жижу залил старую, потом поменял. Чтобы не прокачивать всю систему, для начала продавил жидкость в ГТЦ, а после прикрутил трубки, ну и поехал проверять… Разочаровался немного. После разгона, попытки остановить машину были тщетны. Стало ещё хуже) Но если нажать на педаль несколько раз, как бы прокачать на ходу, тормозило просто отлично. И так приходилось перед каждым разом качнуть два-три раза, а потом только педаль становилась жёстче и работало всё хорошо, после я прокачал всю систему начиная с правого заднего колеса, далее левое заднее, правое переднее, и левое переднее. Стало не намного лучше, со второго качка тормозила хорошо, с первого вообще педаль жидкая, без усилий проваливается в пол, не тормозит, не знаю как это побороть теперь и в чём может крыться проблема, но если не считать этого, тормоза стали просто шикарные)) По цене всё вышло около 2800 — 3000 рублей. Оригинальные ладовские ГТЦ и ВУ, бачок какой был такой был))

Москвич 2141 1997, двигатель бензиновый 1.6 л., 76 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 11

Надо было Лукас купить и поставить на родные места за 15 минут! И тормоза отличные и стоит так же!)

И еще один момент, себе ставил ГТЦ от Нивы 21214, так как он увеличенного объема по сравнению с ГТЦ ВАЗ 2109/2110.

Как тут уже говорили это из-за объемов контуров, родное соотношение ГТЦ 40/60, а ВАЗов с их диагоналкой 50/50.
Тут есть два варианта решения данного вопроса:
1) перейти на диагональную схему контуров.
2) уменьшить объем большого контура.
Я выбрал второй. На заднюю ось установил ТЦ с меньшим размером, 19 мм против 21 мм в стоке. Замену ТЦ на меньшие приурочил как раз к их замене, так как они потекли.

Об усовершенствовании тормозной системы М2141 писалось немало и данная статья не является революционным в этом плане, однако в ней я попытался собрать и обобщить уже имеющийся опыт и привнести свой собственный.

В статье речь пойдет о замене передних дисковых тормозов на вентилируемые тормоза с однопоршневыми суппортами от ГАЗ-3110 (Волга) и замене задних барабанных тормозов на дисковые тормоза с задними тормозными дисками от АУДИ-80 и суппортами от АУДИ-А4. В статье не затрагиваются вопросы замены ГТЦ и ваккумного усилителя. Все работы производились на автомобиле СВР 1999 года выпуска с ГТЦ и ваккумным усилителем Lucas.

Цель замены тормозной системы — радикальное устранение недостатков серийной тормозной системы М2141, таких как: перегрев передних дисков и колодок при затяжных торможениях с высоких скоростей, периодическое нарушение регулировок задних барабанных тормозов и неравномерность их работы.

При проведении описанных в статье работ я рекомендую одновременно произвести замену всех тормозных магистралей и регулятора давления задних тормозов (колдуна), во избежание возникновения различных неприятных моментов при откручивании старых тормозных трубок.

Новые тормозные механизмы подключаются к ГТЦ по следующей схеме:

По сравнению с серийной схемой подключения меняются местами рабочие камеры ГТЦ, большая камера подключается к передним цилиндрам, меньшая к задним.
Номенклатура деталей необходимых для замены тормозной системы представлена ниже, в таблицах. Замена задних и передних механизмов может производиться как вместе, так и по отдельности, соответственно будет изменяться и схема их подключения.

Номенклатура деталей для замены тормозной системы М2141 на более производительную

Задние дисковые тормоза на 2141

Передние вентилируемые тормоза на 2141

№	Название детали	Кол-во	Примечание	Картинка
1.	Диск тормозной передний вентилируемый АУДИ-80	2	Номер: DF2599 (комплект из двух дисков, Лукас)
2.	Суппорт в сборе со скобой Волга-3110 (правый)	1	Пересверлить отверстия на скобе, см. схему
3.	Суппорт в сборе со скобой Волга-3110 (левый)	1	Пересверлить отверстия на скобе, см. схему
4.	Тормозные колодки передние Волга-3110	1 комп.	ТИИР, шли в комплекте с суппортами
5.	Шланг тормозной передний НИВА (самый длинный)	2	См. фото
6.	Болт крепления тормозного цилиндра к суппорту от зубилы (М12х1.25, внутренний шестигранник, каленый)	4	Используется для крепления новой скобы к нашему поворотному кулаку.
7.	Болт-штуцер напорной магистрали (Волга) с резьбой М10х1	2	Используется для крепления шлангов к суппортам (+медные шайбы 4шт) Если в суппортах резьба не М10х1, а М10×1.25 то используются болт-штуцеры от передних цилиндров ТАЗ-классики	Смотри фото передних шлангов (5)

При сборке задних тормозов необходимо изготовить переходные пластины для крепления скоб суппортов к задней балке и грязевые щиты для защиты задних тормозных механизмов от грязи. Для установки передних тормозов необходимо пересверлить отверстия в скобах от Волги. Чертежи приведены ниже.
Процесс сборки и установки новых тормозных механизмов показан на фотографиях. Задние тормозные механизмы я собирал отдельно от машины на другой балке, которая затем в собранном виде устанавливалась на машину.

Поставил Главный Тормозной Цилиндр ДК (Дорожная Карта), думал быстренько поставлю, и еще быстрее прокачаю, пойду со спокойной душой домой, но не тут то было))Прокачка тормозов у меня заняла 2 дня, и часов 6 лазанья по интернету в поисках моих ошибок.
Определился с последовательностью прокачек колес.
1.Передний большого цилиндра правой стороны (нижний штуцер)колеса
2.Передний большого цилиндра левой стороны (нижний штуцер)колеса
3.Передний малого цилиндра правой стороны (верхний штуцер)колеса
4.Передний малого цилиндра левой стороны (верхний штуцер)колеса
5.Задний правый
6.Задний левый

Моя первая ошибка.После установки ГТЦ не спешите лезть под машину качать тормоза.Сначала надо прокачать сам ГТЦ.Залили тормозуху, и откручиваем не до конца все трубки на нем (их 3 трубки). Вы увидите как пойдут пузыри(как на трубке на фото)когда пропадут пузыри, и начнет капать с нее, можно закручивать.Последовательность закрутки не важна.

Интернет мне сказал, чтоб прокачать самому, нужно дать давление в бачок ГТЦ.Берем крышку от бачка (я взял от канистры, это моя ошибка, из под резьбы сильно сифонило)сверлим отверстие.

Включаю компрессор, как только стрелка превышает 0,5 МПа откручиваю штуцер, и так для каждого колеса.Качать педалью тормоза уже не нужно!

Когда в шланге начинает идти тормозуха без пузырей, закручиваю штуцер и только тогда выключаю компрессор.Главное следить за уровнем тормозухи в бачке.

ВАЖНО:Бачок ГТЦ поделен на два отсека, у меня была проблема что во второй отсек бачка(ближе к вакууму)не перетекала тормозуха, пришлось заезжать на горочку чтоб передок машины стал выше, и проблема была устранена.

Читайте также: