Неисправность ступичного подшипника форд мондео
Все хорошо знают, что вращение на ведущие колеса осуществляется за счет передачи момента вращения с двигателя, через коробку передач. А что обеспечивает плавность, равномерность и стабильность вращения колеса вокруг своей оси? Это – ступичный подшипник. Именно эта деталь позволяет колесу вращаться с нужной скоростью, плавно и без отклонений или замедлений.
Соответственно, если ступичный подшипник изнашивается, вращение колеса становится неравномерным. Это опасно уже само по себе. Но заканчивается подобная эпопея, если конечно подшипник вовремя не заменили, вообще заклиниванием колеса. Ну а чем чревата резкая остановка одного из колес на скорости, думается, представит себе каждый. Все это сказано лишь с тем, чтобы при первых признаках износа ступичного, вы сразу же его меняли.
Итак, в этой статье мы рассмотрим основные признаки неисправности ступичного подшипника, а так же причины, приводящие к его преждевременному износу.
Причины поломки ступичного подшипника
Ступичный подшипник внутри ступицы
В принципе, если речь идет о действительно качественных ступичных подшипниках, то изготавливаются они из материалов, способных выдержать просто сумасшедшие нагрузки. Благодаря этому, ступичные ходят по 120 и более тысяч километров пробега. Но иногда, этот срок сокращается и причем, существенно. Перечислим основные причины сокращения срока службы, подшипника ступицы:
- частые попадания колеса в ямы на высокой скорости;
- потеря смазочной жидкости;
- неправильная затяжка при замене;
- кривая запрессовка при замене;
И так, если автомобиль попадает в яму колесом, да еще и на высокой скорости, ступичные подшипники, как собственно и вся подвеска, испытывают огромные нагрузки, чтобы не сказать перегрузки. И если такое случается часто, ступичные могут умирать раньше положенного срока. Аккуратная езда существенно продляет срок службы очень многих и очень разных частей автомобиля, и ступичного подшипника в том числе.
Если повреждены защитные пыльники, то из внутренней части подшипника вытекает смазка и подшипник умирает. Поэтому, при замене ступичных, нужно следить чтобы защитные элементы были установлены правильно и не повреждались в процессе установки.
Что касается неправильной затяжки, то это причина, которая относится к компетенции специалистов, осуществляющих замену ступичных подшипников. Если затянуть подшипник очень сильно, он может перегреваться, что негативно сказывается на его ресурсе.
Ну а перекосы при запрессовке ступичного подшипника приводят к тому, что нагрузки, которые воспринимает подшипник, распределяются неравномерно. А это, приводит к неравномерному износу.
Следует отметить, что два последних фактора, снижающих срок службы ступичного подшипника, относятся к работе слесарей, которые производят замену. А потому, доверяйте такую работу, как и любимое авто вообще, только надежным и проверенным профессионалам. Тем более что если вы водите машину аккуратно, и не проверяете ее на прочность жестко и регулярно, осуществлять замену ступичных подшипников, вам придется не часто.
Симптомы неисправности ступичного подшипника
Первым признаком, свидетельствующим о неисправности ступичного подшипника, является характерный такой звук. Это отчетливый хруст, стук или скрежет в области колеса. Вы услышите его и в автомобиле и снаружи, когда машина проезжает мимо.
Еще одним признаком неисправности ступичного подшипника является вибрация, которая передается и на руль и на всю машину. Поэтому, пропустить этот симптом, тоже вряд ли получится.
Если автомобиль ведет в первую или левую сторону, это так же может быть результатом проблем со ступичным подшипником. Суть в том, что когда одно колесо подклинивает, прямолинейное движение, увы, невозможно. В таких случаях, нужно менять подшипник, безотлагательно.
Как определить неисправность ступичного подшипника
В принципе, сами симптомы износа ступичного подшипника, достаточно красноречивы и позволяют с высокой точностью предполагать источник неполадок. Тем не менее, можно проверить состояние подшипника, практически стопроцентно. Для этого, нужно поддомкратить машину, поставить под нее подпорки, после чего покачать колесо в вертикальной плоскости. Если вы ощущаете люфт, подшипник ступицы нужно менять. Можно так же повращать колесо и если с подшипником непорядок, вы услышите специфические шумы или почувствуете неравномерность вращения.
Менять ли ступичный подшипник самостоятельно? На первый взгляд, замена ступичного подшипника – процедура не столь уж и сложная. Но это лишь на первый взгляд. Достаточно того, что две из четырех причин преждевременного износа ступичного подшипника, относятся к ошибкам в процессе его установки. А потому, если вы не профессиональный слесарь, менять ступичные самостоятельно не рекомендуется. Тех же специальных съемников, может понадобиться гораздо больше чем один. Исходя из этого, мы советуем вам, заплатить за работу специалиста, ведь при правильной установке ступичного подшипника, менять его придется еще не скоро.
На многих переднеприводных автомобилях в качестве передней независимой подвески используются стойки МакФерсона.
Как и любая подвеска, основное назначение этих стоек – гашение вибраций и колебаний и снижение их передачи на кузов автомобиля.
Важная роль стоек МакФерсона
Но есть у стоек МакФерсона еще одна немаловажная функция – они выполняют еще и роль поворотных кулаков. То есть, стойка с закрепленной на ней ступицей колеса может вращаться вокруг оси, что и позволяет ведущим колесам быть управляемыми.
Естественно, где есть вращение, там и используется подшипник, в случае с таким типом подвески – опорный.
Чтобы разобраться, где опорный подшипник установлен, коротко рассмотрим устройство подвески автомобиля.
Основными ее составными частями являются:
- Амортизатор.
- Корпус.
- Пружина.
- Опора.
Все эти элементы собраны в единое целое, при этом обеспечивается возможность сжатия-разжатия пружины и перемещения штока амортизатора в корпусе (для чего собственно и нужна подвеска, поскольку в процессе этих движений и осуществляется гашение колебаний).
Чтобы все это обеспечивалось, стойка собрана так: в корпус устанавливается амортизатор и все это устанавливается в пружину.
Для упора пружины снизу используется чашка, закрепленная на корпусе (приварена к нему).
Чтобы пружина была в поджатом состоянии, вверху установлена еще одна чашка, которая упирается в опору.
Ограничителем вылета пружины выступает шток амортизатора, концевик, который проходит через опору и фиксируется гайкой.
Дополнительно опора выступает не только упором для пружины, она еще и обеспечивает верхнее крепление стойки к кузову (снизу она крепится к нему рычагами).
Где установлен опорный подшипник и какую функцию он выполняет?
Выше отмечено, что стойка МакФерсона выступает еще и в качестве поворотного кулака. Снизу проворот вокруг оси обеспечивает шаровая опора, посредством которой рычаги крепятся к стойке.
Если бы верхняя опора стойки не являлась ограничителем для пружины, то проблем с вращением не было бы (шток амортизатора может свободно вращаться).
А вот пружина, находясь в поджатом состоянии, создает достаточно сильное усилие на чашки, и как следствие на опору, которая жестко крепится к кузову.
Поэтому между опорой и верхней чашкой пружины и устанавливается опорный подшипник.
Благодаря такому конструктивному решению при воздействии рулевого механизма, стойка (в сборе) может проворачиваться вокруг оси, при этом опора остается неподвижной.
Вот именно возможность прокручиваться амортизационной стойке и обеспечивает опорный подшипник.
Виды подшипников
Конструктивных исполнений верхней части стойки – два:
- Опорный подшипник входит в конструкцию опоры (можно встретить на ряде моделей ВАЗ);
- Является отдельным элементом, который помещается между опорой и верхней чашкой пружины.
А вот самих опорных подшипников, которые применяются в конструкции подвески – несколько:
- СО ВСТРОЕННЫМ НАРУЖНЫМ ИЛИ ВНУТРЕННИМ КОЛЬЦОМ . Особенность его заключается в обеспечении возможности вращения элементов, которые контактируют как с внешним, так и внутренним кольцом. Дополнительно в таком варианте предусмотрено наличие установочных отверстий, поэтому при монтаже прижимные фланцы не нужны;
- С ОТДЕЛЯЕМЫМ ВНЕШНИМ ИЛИ ВНУТРЕННИМ КОЛЬЦОМ . В таком варианте одно из колец (в зависимости от конструкции) может отделяться, в то время как второе закреплено на опоре;
- ОДИНОЧНО-РАЗДЕЛЬНЫЙ . Конструктивно этот вариант – тот же подшипник с отделяемым кольцом, но обладает повышенными показателями по жесткости.
В целом, особой разницы, какой из типов подшипника используется, — нет, главное, чтобы он выполнял свои функции.
Несмотря на то, что верхняя часть стойки устанавливается внутрь специальной ниши в колесной арке, грязь, песок и пыль проникают к опоре, а эти загрязняющие элементы являются губительными для любого подшипника.
Дополнительно опорный подшипник практически постоянно подвергается резкоменяющимся нагрузкам, в том числе и ударным (из-за работы пружины), что в сочетании с загрязнениями приводит к интенсивному износу составных частей подшипника и выхода его из строя.
Из-за достаточно сложных условий эксплуатации, ресурс такого подшипника ограничен. Многие производители указывают, что замене он подлежит каждые 100 тыс. км.
Но в действительности же, из-за плохого состояния дорог, они требуют замены уже через 50 тыс. км. При этом ресурс этого узла также зависит и от его качества.
Не редкие случаи, когда опорный подшипник приходится менять уже через 10 000 км пробега.
Последствия износа подшипника и признаки повреждения
Поскольку опорный подшипник можно частично отнести к рулевому управлению (без него вращение стойки было бы невозможно), то в первую очередь его неисправность влияет именно на управляемость.
Но здесь следует оговориться, что зависит это от используемого конструктивного решения.
К примеру, в ВАЗ-2110 внутренняя обойма подшипника выступает втулкой, через которую проходит шток амортизатора.
В результате критического износа подшипника, он начинает люфтить и шток получает возможность отклоняться от оси.
Результатом этого является нарушение углов установки колес, а следственно – и ухудшение управляемости авто, а также ускоренный износ шин.
А вот на авто, где подшипник обеспечивает только вращение стойки и с амортизатором он не взаимодействует, нарушение развала-схождения практически не происходит, поскольку шток от осевого смещения удерживает втулка, запрессованная в резиновый демпфер.
Но даже при такой конструкции износ подшипника будет оказывать негативное влияние на управляемость.
Если произошел износ подшипника, то это, естественно, начнет проявляться. При этом признаки неисправности зависят от конструктивного исполнения.
Если взять тот же ВАЗ-2110, то износ подшипника проявиться в виде стуков при проезде ухабов и неровностей на дороге, дополнительно они могут прослушиваться при поворотах. Звуки в опоре дает люфт в опорном элементе их важно не перепутать со стуком в амортизаторе.
В случае же с подшипником, который не взаимодействует с амортизатором, чаще всего его неисправность проявляется в виде скрипов и писков при поворотах.
Способы проверки
Проверить состояние опорного подшипника – несложно, но технология зависит от конструктивных особенностей самой стойки.
Здесь стоит отметить, что такая проверка точно результата не даст, убедиться в неисправности подшипника можно только после снятия его с авто.
Но, все же, выполнив ряд нехитрых действий можно определить состояние верхней опоры.
Если брать модель ВАЗ-2110, то у нее опорный подшипник установлен в саму опору.
Чтобы проверить его состояние следует попросить помощника пораскачивать авто в поперечном направлении (не особо сильно), а сами в это время кладем руку на выступающую часть стойки в подкапотном пространстве.
Если подшипник изношен, то рукой будет чувствоваться люфт. Также у поврежденного элемента такие раскачивания обычно сопровождаются появлением сторонних звуков – скрипов, щелчков.
Если все это обнаружено при проверке — пора провести ревизию опоры.
Но все же есть возможность дополнительно удостовериться в неисправности узла.
Для этого просим помощника повращать руль в разные стороны. Сами при этом прикладываем руку к пружине.
Читайте про причины по которым слышен стук при повороте руля.
Замена подшипника
На каком бы автомобиле не износился опорный подшипник, но если на нем используется стойка МакФерсона, то технология разборки узла для замены – идентична, за исключением некоторых нюансов, касающихся устройства подвески.
Поэтому рассмотрим, как производится замена на автомобиле ВАЗ-2110, а затем укажем особенности операции на других моделях.
Итак, выявлено, что опорный подшипник требует замены. Выполнить все работы можно и в гаражных условиях, но потребуется некоторый специализированный инструмент.
В целом, понадобиться:
- Стандартный набор ключей, шестигранников, головок с воротками и штангами;
- Домкрат;
- Съемник рулевых наконечников;
- Стяжки для пружин;
- Ветоши.
Также потребуется новая опора, поскольку на этом авто подшипник входит в ее конструкцию.
Конечно, можно и разобрать саму опору для замены только подшипника, но большинство автовладельцев предпочитают менять узел в сборе.
Дополнительно можно приобрести пружинный виброгаситель, устанавливающийся между верхней чашкой и пружиной.
Ниже рассмотрим последовательность действий, причем укажем небольшие хитрости, которые облегчат работы.
Разборка и замена производится так:
Но саму опору на этих авто менять не обязательно (если состояние е удовлетворительное), достаточно после демонтажа, снять с нее подшипник (установлен со стороны опорной чашки), а на его место поставить новый. А далее все собирается обратно.
Ниже представлена таблица обозначения опорных подшипников по ГОСТу, обозначения (полные, основные, иностранные аналоги), их размера и масса.
Проверка опорных подшипников ВАЗ.
Неисправности ABS — довольно распространенное явление, но при появлении проблем совсем не обязательно ехать на СТО.
Существующую проблему можно решить самостоятельно — путем диагностики.
Как необходимо осуществлять проверку, чем могут быть вызваны проблемы с ABS, что представляет собой конструкция сенсорного датчика? На эти и ряд других вопросов дает ответы статья.
Сегодня во многих автомобилях установлена популярная и очень эффективная антиблокировочная система. К сожалению, она, как и любая другая система, может приходить в неисправность.
Рассмотрим наиболее часто встречающие поломки ABS, а также основные способы их устранения путем самостоятельной диагностики.
Шаг за шагом все неисправности ABS будут вычислены — можете не сомневаться.
Целостность предохранителей
Итак, первое, на что необходимо обращать внимание при возникновении проблем — целостность предохранителей.
Уже после визуального осмотра вставки плавкой можно забыть о существующих проблемах.
Главное — осмотреть места соединений и разъемы на факт повреждений и окислений.
Очень часто даже небольшие повреждения контактов и потертости приводят к сбою в работе всей системы.
В случае, если был выявлен перегоревший предохранитель, его необходимо заменить.
Датчики и масса автомобиля
Особое внимание стоит уделить датчикам. Проверьте, нет ли на сенсорных датчиках каких-либо механических повреждений.
Чтобы понять, дают ли датчики точную информацию, необходимо проверить ступичный подшипник на факт отсутствия люфта, а также работоспособность тормозов, целостность колодок, герметичность ГТЦ и так далее.
Все необходимые тесты должны проводиться на специальных стендах. Только так можно рассчитывать на максимально точные результаты осмотра и измерений.
Обязательно стоит убедиться, что масса автомобиля имеет нормальный контакт.
Также читайте — Признаки неисправности датчика массового расхода воздух, проверка ДМРВ на работоспособность, диагностика мультиметром, тестером, замена своими руками.
Не правильно выбранные шины
Одной из частых причин неисправности ABS являются неправильно выбранные шины, поэтому перед окончательным выбором желательно проконсультироваться со специалистами своего сервисного центра.
Самостоятельная диагностика
Если причины неисправности ABS после осмотра так и не были выявлены, то лучшим выходом будет полная диагностика системы в специализированном сервисном центре.
В случае, когда нет финансовой возможности, можно продолжить самостоятельную работу.
Как показывает практика, основные проблемы с ABS вызваны обрывом проводов, недостаточно качественным контактом или проблемой в разъемах.
Чтобы убедиться в наличии таких неисправностей, необходимо иметь под рукой тестер или осциллоскоп.
Для получения точных результатов необходимо убедиться, что аккумуляторная батарея заряжена на 100 процентов. При этом желательно следить за скачками напряжений на разъемах и проводниках.
И снова датчики
Часто проблемы с антиблокировочной системой вызваны поломкой сенсорных датчиков числа оборотов. Поговорим о них более предметно.
Расположен данный элемент системы непосредственно над импульсным ротором, связанным с приводным валом или ступицей.
Первое на что следует обратить внимание, это на его загрязненность. Которая легко устраняется.
По кругу полюсного сердечника устройства сосредоточена обмотка, связанная с постоянным магнитом. Благодаря такой конструкции магнитное поле с легкостью проникает к индуктору.
Посредством смены межзубных впадин и самих зубьев, а также вращения импульсного ротора меняется и магнитный поток, поступающий через сердечник и обмотку.
Постоянные изменения в магнитном поле приводят к появлению переменного напряжения, уровень которого можно с легкостью проверить.
Амплитуда и частота напряжения во многом зависит от числа оборотов колеса.
Что представляет собой проверка сенсорного датчика? Основная задача — измерить напряжение и сопротивление в самой системе.
Нормальный уровень сопротивления — около 800-1200 Ом (необходимо верить информации приведенной в паспорте).
В случае, когда сопротивление показывает бесконечность, то причина неисправности ABS — обрыв в цепи датчика.
Если обнаружена поломка датчика, то ремонтировать его бессмысленно — необходима полноценная замена. Подобрать хороший датчик не сложно — сегодня существует множество различных вариантов. Основной критерий для выбора — качество.
Лучше ориентироваться на изделия проверенных брендов.
Не стоит недооценивать данный вид неисправности, ведь именно от качества работы датчика во многом зависит нормальное функционирование системы.
В свою очередь правильность работы ABS — это не только ваша жизнь, но и жизнь пассажиров, а также пешеходов.
В случае, если появившееся гудение игнорировать и не предпринимать никаких действий, оно усилится настолько, что на шум, помимо водителя, станут обращать внимание уже и пассажиры.
Помимо дискомфорта, возникающего из-за повышенной шумности, износ подшипника ступицы колеса опасен тем, что в один (далеко не прекрасный) день уже ставший привычным гул сменится громким треском и хрустом.
Разрушенный подшипник заклинит ступицу колеса, что приведет к выходу из строя шаровой опоры рычага подвески и деформации полуоси. О том, к чему приведет такая поломка при движении с высокой скоростью, лучше не говорить.
Причины выхода подшипника из строя
Подшипники качения отличаются высокой степенью надежности при работе даже в самых тяжелых условиях, однако, несмотря на заявленный производителями довольно солидный ресурс ступичного подшипника, основная их масса выходит из строя уже после пробега в 100 000 км.
Причин тому несколько: плачевное состояние наших дорог, влекущее за собой повышенную нагрузку на всю подвеску и на ступичный подшипник в частности, естественный износ деталей подшипника вследствие нормального процесса усталости, неудовлетворительное смазывание и неэффективное уплотнение, неправильная установка и связанный с нею чрезмерный натяг в посадке.
Как проверить ступичный подшипник
Как уже было сказано, неисправный подшипник выдает себя избыточным шумом во время движения автомобиля. Более точно определить состояние подшипников ступиц колес можно, выполняя повороты влево-вправо.
Во время поворота налево происходит крен кузова машины в правую сторону. Большая часть нагрузки приходится на правое колесо, левое при этом, наоборот, разгружается. Если на скорости 10-15 км/ч при сравнительно резком повороте руля влево посторонний звук исчезает, значит его источником является левое колесо, вернее — подшипник его ступицы. Если шум исчезает при повороте руля вправо, неисправный подшипник — в правом колесе.
После того, как колеса остановятся, необходимо взяться одной рукой в верхней, а другой рукой – в нижней части колеса и попробовать его раскачать в вертикальной плоскости. Наличие даже незначительного люфта колеса прямо укажет на изношенность его подшипника. Точно также следует проверить наличие люфта колеса в горизонтальной плоскости, взявшись руками за его левый и правый края и пытаясь его раскачать.
Иногда люфт колеса может быть вызван неисправностью деталей подвески или износом системы рулевого управления. Следует попросить помощника сильно нажать на педаль тормоза, а самому в это время попробовать раскачать колесо в вертикальной плоскости. Если и при нажатой педали тормоза люфт остался – его причину следует искать в подвеске. Если же люфт исчез, его причиной однозначно является износ ступичного подшипника.
Запомните — у колеса с исправным подшипником никакого люфта быть не должно.
Поставив диагноз, осталось отогнать автомобиль в автосервис или на СТО, доверив замену ступичного подшипника специалистам. При наличии навыков и специального инструмента эту работу можно выполнить и самостоятельно. Главное при выполнении работ – соблюдать чистоту, правильно выставить зазор при установке конического подшипника, избегать использования острых инструментов, способных повредить его уплотнение, при запрессовке подшипника в отверстие усилие через оправку передавать к его наружному кольцу, а при установке на ось воздействовать оправкой на внутреннее кольцо.
Загудел правый передний подшипник и настала пора его заменить.
Менять буду на подшипник SKF VKBA 3575. Ранее я уже менял подшипник на такой же, пробег от замены до замены составил 59000 км.
Снимаем колпачок ступичной гайки (для литых дисков, если штампы такого не нужно) и ослабляем ступичную гайку, понадобится головка на 32 мм., удлинитель и хороший рычаг, чтобы её открутить.
Далее ослабляем гайки крепления колеса. Домкратим автомобиль, ставим его на подставки, снимаем пыльник радиатора и защиту двигателя.
Снимаем колесо с нужной нам стороны.
Отжимаем монтажкой или отверткой поршень тормозного цилиндра, откручиваем болты крепления тормозного суппорта к поворотному кулаку ключом или головкой на 15 мм., снимаем суппорт и подвешиваем его на стойку.
Убираем тормозной диск.
Очищаем от пыли и грязи болт крепления шаровой, гайку рулевого наконечника, болт крепления амортизатора к кулаку, гайку крепления стойки стабилизатора. Брызгаем ВДешкой и ждем, когда все отмокнет.
Откручиваем гайку крепления стойки стабилизатора (в месте крепления к амортизатору). Необходим ключ на 16 мм., шестигранник на 5 мм. Отводим в сторону стойку стабилизатора.
Далее откручиваем гайку рулевого наконечника ключом на 15 мм., но так чтобы гайка закрывала резьбу наконечника. Можно воспользоваться съемником рулевых тяг, но у меня его нет и я использовал две кувалды – более массивную подставил с обратной стороны поворотного кулака в место куда ставиться рулевой наконечник, а снаружи наносил удары кувалдой поменьше. Рулевой наконечник сам выскочит из посадочного места. Колотить снизу по наконечнику, где накручена гайка не нужно! После того, как рулевой наконечник вышел, откручиваем до конца гайку, снимаем его и отводим в сторону.
Откручиваем ключом (головкой) на 15 мм. болт крепления амортизатора к кулаку. Если болт старый, то обильно поливаем в процессе ВДешкой и совершаем движения как на откручивание, так и на закручивание, чтобы болт не обломился в теле поворотного кулака.
Демонтируем болт шаровой, необходим торкс Т55 и ключ (головка) на 18 мм.
Откручиваем датчик АБС – торкс Т25. Также обильно поливаем его ВДешкой, чтобы достать из посадочного места.
Далее опускаем подрамник. Для этого на стороне, где меняем подшипник полностью выкручиваем болты крепления подрамника головкой на 21 мм., а также два болта небольшого кронштейна в задней части подрамника головкой на 10 мм. Противоположную часть подрамника ослабляем на 5 оборотов болтов крепления подрамника.
После этого полностью откручиваем ступичную гайку.
Для облегчения демонтажа поворотного кулака с автомобиля можно закрутить немного с обратной стороны от обычной установки болт крепления амортизатора к кулаку, при этом вставив в прорезь в кулаке какую-либо пластину, тем самым разжимается кулак и освобождается амортизатор.
Теперь у нас все откручено и можно снимать поворотный кулак с автомобиля.
Отжимаем нижний рычаг (с шаровой) вниз и выводим из зацепления шаровую от поворотного кулака.
Вытаскиваем привод, для чего тянем амортизаторную стойку на себя. Если привод не выходит из ступицы слегка постукиваем по нему и он выйдет. Если все же привод сидит мертво, то необходим мощный съемник. В прошлый раз, когда я менял привод он еле достался с помощью здоровенного трехлапого съемника. В последствии при его обратной установке шлицы привода были смазаны графитом и сейчас привод спокойной вышел из ступицы.
Затем снимаем поворотный кулак с амортизатора. Поворотный кулак демонтирован с автомобиля.
Перед демонтажем и дальнейшей установкой нового подшипника необходимо запомнить, что датчик АБС считывает сигнал с магнитного кольца подшипника. Для корректной работы АБС подшипник необходимо устанавливать магнитным кольцом внутрь поворотного кулака! Магнитное кольцо легко определить – поднесите к нему отвертку или другой металлический предмет и его примагнитит.
Приступаем к демонтажу ступицы и подшипника.
Устанавливаем поворотный кулак так, чтобы ступица могла выйти вниз, берем необходимую надставку и выбиваем ступицу.
Достаем наружную обойму подшипника их ступицы тем же методом. Лучше всего все эти работы выполнять на прессе. Имеющийся у меня съемник ступичных подшипников даже на миллиметр не сдвинул подшипник из поворотного кулака (может быть съемник такой).
Теперь у нас поворотный кулак готов для установки подшипника. Чистим, моем его перед установкой подшипника.
Снимать внутреннюю обойму подшипника пришлось при помощи болгарки и зубила))) Немного ослабил стенку внутренней обоймы подшипника, а потом стукнул по тонкой части зубилом и обойма раскололась и снялась руками со ступицы.
Ступица готова к установке нового подшипника.
Новый подшипник и ступицу запрессовывал у соседей по гаражу на прессе. В прошлый раз, когда я менял подшипник пришлось орудовать здоровенной кувалдой, что не есть хорошо. Никакие тисы не смогли запрессовать подшипник в поворотный кулак.
Теперь все готово для установки поворотного кулака на автомобиль!
Сбору производим в обратной последовательности.
Болт крепления амортизатора к кулаку заменим на новый.
Момент затяжки болта (гайки) шаровой – 83Нм
Момент затяжки болтов крепления тормозного суппорта к поворотному кулаку – 130 Нм
Момент затяжки гайки рулевого наконечника – 40 Нм
Момент затяжки болтов подрамника – 142 нм.
Момент затяжки малых болтов в задней части подрамника – 10 Нм
Момент затяжки гайки крепления стойки стабилизатора – 48 нм.
Момент затяжки ступичной гайки – 290 Нм
Читайте также: