Натянуть цепь ниссан марч
Похоже все-таки не цепь у меня стучит. Пробовал еще раз.
Звук номер 1
Звук, а именно незвонкое, приглуженное дребежание появляется только при движении, только при нажатии на газ, то есть разгоне. Сразу после такого звука останавливаюсь, затягиваю ручник, ставлю на нейтраль, газую - ничего нет.
Звук номер 2:
Еще один глючный звук - представьте игрушечную машинку на прижинке. Затягиваешь пружину ключиком и тут она проскакивает, типа "бжинь. " и распямляется в спокойное состояние. Специфический такой звук, с детсва помню :) Так вот такой же звук появляется и на Ниссан Марч. Жмешь на газ, не спешит разоняться, вместо этого 1-2 секунды звук отпущенном пружины, затем типа автомат начинает отвечать и машина разгоняться.
номер 1й скорее всего детонация.. на автомате ее сложнее поймать чем на ручке но тоже возможно.. или зажигание расстроилось , млм свечи перегрелись хотя скоре всего бензин виноват ИМХО
На бензин обычно нареканий здесь нет. 95 unleaded.
В смысле детонация = "идет в натяг"?
Свечи перегрелись? Так движок холодный еще. Может просто свечи плохие (не того температурного режима)?
детонация обычно появляется при неполностью открытом дросселе под нагрузкой, те.е. стоя на паркове и давя тапку ее словить нельзя. т.е. можно но тогда бы у тебя детонило имхо во всем диапазоне. короче обычно когда рег. зажигание детонацию проверяют именно так. на небольшой скорости 50км час стаявт на 4ю передачу (на ручке) и давят на газ. если зашелестело/задребезжало - оно и есть.
у меня знакомый на тоете от нее избавлялся кроме всего прочего то ли чисткой коллектора то ли клапанов. видимо причин у нее много
Да, это похоже то, что 10 лет назад мне называли "идти в натяг". Тогда у меня была ручная коробка на жигулях :) Сейчас автомат на японце. Я думал, что автомат такое словить не может, так как должен выбрать передачу соответственно. Но в принципе, если зажигание не вовремя то автомат об этом не знает. Поезжу еще, послушаю что в форуме говорят и что мне машина нашумит.
Сегодня решил поездить не давя на газ сильно, как я это делаю на своей мазде, просто плавно и не спеша. Дребезжания почти нет, только чуть-чуть, почти не слышно.
Комплект ГРМ, поставленный 2 месяца назад, перестал меня радовать — после 1000 км снова начал прослушиваться противный грохот цепи. Сперва немного, на холостых. Так как у меня после замены цепи подтекало масло в месте стыка крышки ГРМ с ГБЦ, то я все-таки решился на устранение этой течи (уж больно неохота было туда лезть еще раз), а заодно и посмотреть, что там с цепями и почему опять гремит.
Про устранение течи масла.
Сделано это было в августе, пробег на новом ГРМ на то время был около 2000 км.
В месте стыка крышки ГРМ и ГБЦ имеется кусок прокладки ГБЦ. По мануалу при замене цепи надо снимать ГБЦ. При сборке, соответственно, сперва ставится на герметик передняя крышка с маслонасосом, потом новая прокладка ГБЦ, которая прижимается головкой. Герметика в этом месте быть не должно — герметичность обеспечивает прокладка ГБЦ. Естественно, при снятии крышки ГРМ без снятия ГБЦ, прокладка "уже не та", поэтому надо при установке крышки обратно промазывать тот кусок прокладки с обеих сторон герметиком.
Я же делал все по мануалу, а по мануалу там герметика быть не должно. Хоть и были у меня сомнения в герметичности этого места, мазать я тогда не стал. Поэтому пришлось еще раз все разбирать и промазывать. Натяжители и цепи были в нормальном виде, причину грохота я не нашел. Течь я устранил, но цепь загремела еще сильнее. Начало греметь всегда, пока обороты двигателя не вырастут выше 3000.
Прослушивание выявило шум верхней цепи. Это "порадовало", так как можно было осмотреть это место, не разбирая опять все заново, включая снятие поддона.
Крышку звездочек я снял, цепь верхняя болталась. Я подумал, что засорился натяжитель. Разобрал, промыл его, осмотрел. Интересно, что за 2500 км цепь продрала нехилые канавки в пластике башмака. Что еще более интересно — у старого эти канавки чууууть глубже. А пробег далеко за сотку, вот и думай, насколько этого пластика хватит.
Потом сравнил со старым. Выяснил некоторые отличия оригинального от SATовского.
1. У SAT длиннее пружина, ход жестковат. Нет перепускного отверстия в башмаке. Оно есть, но в корпусе натяжителя — лишнее масло брызгает назад.
2. У оригинала пружина короче, ход плавнее. Литье и поверхности гораздо качественнее. В башмаке присутствует перепускное отверстие, через которое масло брызгает прямо на цепь и звезды.
Поставил для интереса старый натяжитель, переставив пластиковую часть башмака с нового. У старого был отломан ограничитель. Приклеил на место крышку, поставил опору, завел… О чудо! Не гремит!
Радость была недолгой — пока доехал 2 км до дома, опять начало погремывать. Поездил какое-то время — гремит как и было.
На моделях с МКПП снимите силовой агрегат и отделите двигатель от МКПП (смотрите главу Силовой агрегат двигателя). Затем снимите компоненты, указанные в пункте 3 и перейдите к пункту 5.
- Снимите правое переднее колесо и локер правой передней колесной арки.
- Спустите двигательное масло (смотрите главу Обслуживание).
- Снимите следующие компоненты:
- Ремни привода вспомогательных агрегатов и промежуточные шкивы этих ремней (смотрите главу Замена приводных ремней);
- Крышку головки цилиндров (смотрите главу Крышка головки блока);
- Переднюю секцию выпускной трубы (смотрите главу Система питания и выхлопная система);
- Стартер (смотрите главу Электрооборудование);
- Обе секции поддона картера и маслозаборник (смотрите главу Поддон картера);
- Правую фару (смотрите главу Бортовое электрооборудование).
- Зафиксируйте двигатель, установив на него подъемные проушины и вывесив на лебедке. В качестве альтернативы можно подпереть двигатель домкратом. Снимите стойку правой опоры двигателя и оба кронштейна правой опоры (смотрите главу Силовой агрегат двигателя).
- Снимите генератор (смотрите главу Электрооборудование) и переднюю крышку головки цилиндров (смотрите главу Распределительные валы).
- Выверните вспомогательные болты головки цилиндров.
- Установите поршень первого цилиндра в положение ВМТ, как описано в разделе Распределительные валы.
- Используя монтажное отверстие стартера, установите на зубчатый венец маховика фиксатор, чтобы предотвратить проворачивание коленчатого вала. В качества альтернативы можно заблокировать противовес коленчатого вала при помощи рукоятки молотка после снятия верхней секции поддона картера.
- Выверните болт коленчатого вала.
- Установите захваты съемника (1) в проточку шкива (2) коленчатого вала и снимите шкив.
- Снимите с передней крышки блока цилиндров сборки кронштейнов промежуточных шкивов ремней привода вспомогательных агрегатов (смотрите главу Замена приводных ремней).
- Аккуратно, стараясь не повредить передний сальник или втулку, снимите приводную втулку масляного насоса при помощи длинных клещей или двух отверток.
- Выверните болты A-C, указанные на рисунке и снимите переднюю крышку блока цилиндров.
- Снимите с блока цилиндров уплотнительное кольцо.
- Прогрейте штифты (1) передней крышки блока цилиндров при помощи фена (2) и снимите штифты клещами (3).
- Снимите передний сальник, вытолкнув его отверткой изнутри передней крышки наружу.
- Как описано в разделе Распределительные валы, установите регулятор фаз впускных клапанов в положение максимального опережения, снимите натяжитель цепи ГРМ и звездочки распределительных валов.
- Снимите цепь, ее направляющую и рычаг натяжителя. Проверьте цепь на наличие трещин и износа заклепок.
- Снимите звездочку коленчатого вала.
Установка звездочек, цепи, ее направляющей и рычага натяжителя
Lina
Новичок
кто менял когда-нибудь? мне заломили цену около 13 тыс руб. говорят что там 2 цепочки и натяжители. типа много чего менять. странно. я думала цепь грм одна. просвятите плз
Мой автомобиль:
Другое авто
Что такое форум? Кто такой администратор? Когда дадут деньги?
Запчасти, аксессуары, тюнинг для Nissan Micra и не только :)
Накладки на педали Nissan, Nismo и еще куча всего интересного :)
Karlo
Участник
Мой автомобиль:
Другое авто
Lina
Новичок
DoUrden
Активный участник
Мой автомобиль:
Другое авто
Цепи две, цена норм. работы много, по себе знаю только что капремонт сделал, в т.ч. замена цепей.
Так что меняй там.
Ромарио
Мой автомобиль:
Nissan March K11 1.0
Цепь менял сам(большую). Снимается верхняя и нижняя крышка. Снимается натяжитель. Снимается цепь. Главное не пропарить метки. Всё конечно было весьма геморойно, но зато экономно. Подробную процедуру можно найти в инете.
Garry666
Новичок
Мой автомобиль:
Nissan Micra K11 1.3
кто менял когда-нибудь? мне заломили цену около 13 тыс руб. говорят что там 2 цепочки и натяжители. типа много чего менять. странно. я думала цепь грм одна. просвятите плз :blink:
DoUrden
Активный участник
Мой автомобиль:
Другое авто
Я раньше тоже так делал, но пару раз попал нато что приношу номера деталей - продавец выпучивает глаза и говорит - Что это?
Оказалось у многих крупных магазинов свои номера деталей.
Garry666
Новичок
Мой автомобиль:
Nissan Micra K11 1.3
Я раньше тоже так делал, но пару раз попал нато что приношу номера деталей - продавец выпучивает глаза и говорит - Что это?
Оказалось у многих крупных магазинов свои номера деталей.
Я беру номер детальки отсюда и в поисковик вбиваю, выдаёт кучу ссылок на заменяемые разных фирм производителей с номерами, а дальше дело техники. А есчё отсюда удобно смотреть что куда стыкуется, я большую часть работ делаю сам, так что принт и всё.
shnel
Мой автомобиль:
Nissan March K11 1.3
Приветствую всех участников форума! Постоянно замечаю на низких оборотах двигателя стук, похожий на работу дизельного двигателя, возможно, что этот шум есть и на высоких оборотах, просто его сложнее услышать. Есть подозрения на цепи ГРМ или на натяжители этих цепей. Пробег - более 135 000 км. Как думаете в чем может быть причина такой работы двигателя и насколько серьезными могут быть последствия?
serzh
Мой автомобиль:
Nissan March K11 1.0
Приветствую всех участников форума! Постоянно замечаю на низких оборотах двигателя стук, похожий на работу дизельного двигателя, возможно, что этот шум есть и на высоких оборотах, просто его сложнее услышать. Есть подозрения на цепи ГРМ или на натяжители этих цепей. Пробег - более 135 000 км. Как думаете в чем может быть причина такой работы двигателя и насколько серьезными могут быть последствия?
ну похоже что одна из цепей или натяжитель не работает. У меня не работал натяжитель и после его замены все стало работать отлично. Но если у тебя цепь растянулась, то она может порваться и тогда делов там наделает очень много.
Vilgelmus
Участник
Мой автомобиль:
Nissan March K11 1.0
даже если и вытянулась, не порвется. На фото дв. CG10. Для ремонта потребуется :
1) две звездочки распредвалов.
2) звездочка промежуточная и звездочка коленвала.
3) верхняя цепь грм.
4) нижняя цепь грм.
5) два натяжителя.
6) два успокоителя.
7) сальник коленвала.
8 ) два уплотнительных кольца.
9) прокладка крышки клапанов.
10) уплотнители колодцев свечей зажигания.
11) маслянный фильтр и моторное масло.
всем удачи.
SergeyS-S
Активный участник
Мой автомобиль:
Nissan March K11 1.0
lis1729
Мой автомобиль:
Пока не выбрал
кто менял когда-нибудь? мне заломили цену около 13 тыс руб. говорят что там 2 цепочки и натяжители. типа много чего менять. странно. я думала цепь грм одна. просвятите плз
dav
Мой автомобиль:
Пока не выбрал
Вечер добрый!Купил вот К11 99года, пробег 200тыс. Неизвестно,меняли ГРМ или нет.Не подскажите,стоит заменить или еще можно поездить?
DartVineg
Гуру
Мой автомобиль:
Nissan Micra K11 1.0
SergeyS-S
Активный участник
Мой автомобиль:
Nissan March K11 1.0
Вечер добрый!Купил вот К11 99года, пробег 200тыс. Неизвестно,меняли ГРМ или нет.Не подскажите,стоит заменить или еще можно поездить?
нет шума , нефиг лезть , а так это болячка у нисанов , японская цепура тянется уже через 80 - 120 тыс км.
Yurbalyga
Гуру
Мой автомобиль:
Nissan March K12 1.5
нет шума , нефиг лезть , а так это болячка у нисанов , японская цепура тянется уже через 80 - 120 тыс км.
ну откуда у вас такие цифры?! на ниссанах давно, цепь не менял никогда, машины часто с пробегами 200-300 + тысяч км. всё родное.. немного шелестит и всё.. откуда у вас цепь в 80-120 тысяч растягивается?! ездил на микре недавно, 70+ тысяч км написано, гремит цепь. жуть.. масло из под крышки кидает. и покатался на марче 193 тысячи км.. всё сухо, всё идеально, человек говорит что не менял цепь, и пробег родной, ну чему я верю. т.е. явно не меньше.. машина ваааааще идеально работает. хотя в той микре кажется скручен пробег. так на 100-150 тысяч..
Nissan March YK12 '07 (HR15DE, codename "Мячик")
Nissan Elgrand ALWE50 '99 (VG33E, пока Эль)
Custom by Юрбалыга
SergeyS-S
Активный участник
Мой автомобиль:
Nissan March K11 1.0
ну откуда у вас такие цифры?! на ниссанах давно, цепь не менял никогда, машины часто с пробегами 200-300 + тысяч км. всё родное.. немного шелестит и всё.. откуда у вас цепь в 80-120 тысяч растягивается?! ездил на микре недавно, 70+ тысяч км написано, гремит цепь. жуть.. масло из под крышки кидает. и покатался на марче 193 тысячи км.. всё сухо, всё идеально, человек говорит что не менял цепь, и пробег родной, ну чему я верю. т.е. явно не меньше.. машина ваааааще идеально работает. хотя в той микре кажется скручен пробег. так на 100-150 тысяч..
был апарат 2003 года ( цр12) , с аукциона с бумажками и . , брали весной откатали до холодов и началось , хотя при выставлении кв. в вмт метки совпадали те что на цепи и точки звёзд , сканер матерился на датчик р.в. ,
спецов была кучя , даже мозг подкидывали другой , про замены датчиков промолчЮ .
в итоге перекинул на валах зуб и метки упали вперёд на зуб . датчики остались свои .
надо разбиратся в конкретном случае , за все тачки не надо говорить . , в японии авто может успеть попасть на то , прежде чем его закинут на свалку , а может и не успеть , что бывает чаще всего .
Yurbalyga
Гуру
Мой автомобиль:
Nissan March K12 1.5
был апарат 2003 года ( цр12) , с аукциона с бумажками и . , брали весной откатали до холодов и началось , хотя при выставлении кв. в вмт метки совпадали те что на цепи и точки звёзд , сканер матерился на датчик р.в. ,
спецов была кучя , даже мозг подкидывали другой , про замены датчиков промолчЮ .
в итоге перекинул на валах зуб и метки упали вперёд на зуб . датчики остались свои .
надо разбиратся в конкретном случае , за все тачки не надо говорить . , в японии авто может успеть попасть на то , прежде чем его закинут на свалку , а может и не успеть , что бывает чаще всего .
Nissan March YK12 '07 (HR15DE, codename "Мячик")
Nissan Elgrand ALWE50 '99 (VG33E, пока Эль)
Custom by Юрбалыга
Конечно, замена натяжителя – процесс неизбежный, однако это не значит, что нужно сидеть и ждать, когда появится характерный шелест от мотора. Чтобы деталь прослужила дольше, нужно знать некоторые нюансы обслуживания натяжителя. Об этом, а также о функциях и замене натяжителя цепи расскажет наш материал.
Функции и устройство натяжителя цепи
Гидравлический натяжитель цепи газораспределительного механизма — это узел, выполняющий вспомогательную функцию. Выполнен он в виде гидроцилиндра с особой конструкцией, который обеспечивает постоянное натяжение цепи с определенной силой, причем натяг не зависит от температуры окружающей среды, нагрузок, а также состояния деталей.
Гидравлический натяжитель необходим для того, чтобы:
- поддерживать натяжение цепи, если она износится и вытянется;
- демпфировать колебания ветви цепи, когда мотор заведен.
Если установлен натяжитель, нет необходимости вручную регулировать натяжение. Кроме того, даже если детали привода износятся, негативных последствий не будет.
Особая конструкция гидравлического натяжителя позволяет демпфировать вибрации и колебания. Таким образом снижается нагрузка на элементы механизма, он работает менее шумно.
Все выпускаемые сегодня гидронатяжители имеют единую конструкцию и работают одинаково. Отличия заключаются только в некоторых элементах, а также дополнительных функциях.
Чтобы плунжер не выскальзывал из корпуса, установлен штифт либо фиксирующий механизм.
Клапанный узел несет в себе обратный клапан, он находится со стороны плунжера. Выполнен он из подпружиненного шарика, закрываеющего канал, через который подается смазка. Шарик способен двигаться исключительно в сторону рабочей полости.
Крепежный фланец расположен на корпусе гидронатяжителя. Кроме того, есть резьбовое отверстие, чтобы можно было присоединить трубку либо шланг от системы смазки мотора. Располагается устройство непосредственно возле цепи, где плунжер упирается в башмак либо рычаг звездочки. В результате усилие передается на цепь газораспределительного механизма.
Давление действует на плунжер, он выходит из корпуса, затем упирается в башмак либо рычаг звездочки. Когда плунжер двигается, создается усилие, в результате цепь натягивается. Затем натяжение становится наибольшим, и масляного давления в рабочей полости оказывается мало, чтобы плунжер мог двигаться дальше.
Рекомендуем
Теперь цепь начинает давить на плунжер. Затем масляное давление в рабочей полости становится точно таким же, как и давление масла, которое идет из системы смазки мотора. В результате обратный клапан закрывается. Благодаря этому смазка оказывается запертой в рабочей полости, а плунжер не двигается. Цепь натянута и зафиксирована. Если двигатель остановится, гидронатяжитель останется в рабочем положении и натяжение не уменьшится.
Разбираем наиболее частые случаи:
Если в силовом агрегате на вашем авто привод газораспределительного механизма ременной, то порваться он может в самый неподходящий момент. Когда начинает пищать ролик, водитель наверняка заметит это. Если же ремень пришел в негодность, определить это самостоятельно не получится.
Чтобы демонтировать узел, для начала откручиваем болт плунжера, с помощью которого он крепится. Работу выполняйте осторожно, ведь винт находится под высоким давлением из-за действия пружины. После этого разбираем пружинно-плунжерную начинку. Размер пружины, если она не нагружена, составляет 155,5 мм.
Затем приступаем к диагностике механизма. Встряхиваем плунжер, обратите внимание на то, чтобы рабочий элемент — шар – двигался легко. После этого следует продиагностировать работу клапана. Когда воздух под давлением давит на него, он будет открываться, если провести данную манипуляцию с другой стороны, клапан закроется. В противном случае придется вытащить клапан из посадочной втулки, а затем очистить эти детали. Посмотрите на продувную щель, она также должна быть чистой.
Рекомендуем
Натяжители цепи ГРМ автоматического типа сконструированы практически идентично вне зависимости от марки и модели авто, поэтому их замена выполняется просто. В продаже можно найти детали, в корпусе которых размещен рабочий шток, он зафиксирован чекой с задней стороны. Замена данного механизма выполняется точно так же, как и на механическом.
Когда элемент будет снят, следует посмотреть, не засорился ли он. Ведь в смазке содержатся микрочастички грязи, они ухудшают работу механизма. Если засорение узла сильное, функционирование плунжерного штока будет ненормальным, его начнет подклинивать.
«Если механизм сломался, есть способ вернуть его к жизни, не выполняя замену. Что нужно сделать: на корпусе будет планка, она ограничивает ход натяжного поршенька. Ее необходимо убрать, а также алюминиевые клепки. Вы увидите отверстие, его нужно рассверлить, для этого понадобится сверло на 5, резьбу надо нарезать на 6. Теперь собираем механизм, устанавливаем его в мотор, проворачиваем колено на один оборот, так цепь максимально ослабнет со стороны натяжителя.
Рекомендуем
Читайте также: