Фиксатор распредвалов форд фокус 3 своими руками
Сегодня утром к нам приехал второй Фокус с двигателем 1.8 Duratec-HE PFI замена цепи ГРМ и устранение масленого аппетита (об этом мы расскажем в другой статье). А здесь мы рассмотрим все особенности замены цепи, необходимый инструмент и специальные приспособления.
Необходимый инструмент
Поскольку это Форд к стандартным размерам головок нам понадобятся головы на 16 и 18. Набор фиксаторов валов Форд (как вариант FORCE F-9046G) так же можно изготовить самому. Для фиксатора распредвалов подойдет подходящий по длине кусок уголка для фиксации коленвала болт М10х1,5 длинной 38мм.
Покупая комплект ГРМ обязательно проследите что бы в нем был болт шкива коленвала, поскольку повторное использование данного болта не допускается.
Так же необходимо купить новые ремни кондиционера и навесных агрегатов, так как старые придется срезать.
Внимание! На данном двигателе звездочки распредвалов и коленвала не имеют фиксирующих шпонок.
Подготовительные операции
Устанавливаем под автомобиль противооткатные башмаки, снимаем переднее правое колесо, правый брызговик и защиту двигателя. Сливаем охлаждающею жидкость. Отсоединяем разъемы модулей зажигания.
Демонтируем модули и открутив десяток болтов на 8 снимаем клапанную крышку.
Снимаем расширительный бачок сдернув его с креплений, отсоединяем три шланга.
Вывешиваем двигатель и снимаем переднею подушку. Ножом срезаем ремень кондиционера и генератора.
Выставляем верхнею мертвую точку
Проворачиваем коленвал до совпадения отверстия на шкиве с отверстием на передней крышке цепи ГРМ. Вкручиваем в него болт М6 длинной не меньше 18мм.
В пазы распредвалов вставляем фиксатор. Если цепь растянулась фиксатор может не заходить в один из пазов, просто доверните нужный распредвал ключом и установите фиксатор.
Включаем пятую передачу и вставляем в вентиляционные отверстия тормозного диска, нижу суппорта, отвертку, тем самым блокирую коленвал. Откручиваем болт шкива коленвала и снимаем сам шкив. Усилие там приличное!
Откручиваем три болта и снимаем шкив помпы.
Открутив два болта и одну гайку снимаем паразитный ролик ремня генератора. Запомните его, с помощью него в дальнейшем мы натянем ремень генератора!
Откручиваем все болты крепления передней крышки цепи ГРМ и снимаем ее. Для удобство показана снятая крышка. Заодно можно поменять и передней сальник коленвала.
Демонтаж старой цепи
Ослабляем затяжку болтов крепления звездочек распредвалов, болты не выкручиваем.
Снимаем башмак натяжителя и открутив два болта успокоитель.
Снимаем цепь привода ГРМ. Откручиваем болт натяжителя цепи масленого насоса и снимаем его вместе с цепью.
Установка новой цепи ГРМ
Откручиваем заглушку возле правого ШРУСа.
Вкручиваем туда приспособление для фиксации коленвала.
Оно должно упереться в шику коленвала. Со снятой крышкой это хорошо видно. Если это не так подведите коленвал в фиксатору.
Заменяем все звездочки на новые.
Внимание! Звездочки распредвалов не затягиваем, а масляного насоса затянуть обязательно.
Ставим новую цепь ГРМ и масленого насоса, а так же башмак натяжителя и успокоитель. Взводим натяжитель цепи. Шилом отодвигаем храповик.
Заталкиваем шток до упора и фиксируем его подходящим предметом, в нашем случае удачно подвернулся под руку саморез.
Устанавливаем на место натяжитель. Проверяем что коленвал уперся в фиксатор и вынимаем чеку натяжителя цепи. Мы увидим как сработавший натяжитель натянул цепь и повернул звездочки распредвалов в нужное положение. Далее ставим на место переднею крышку цепи ГРМ, предварительно намазав прилегающие поверхности герметикам. Ставим шкив коленвала и снова закручиваем фиксирующий болт М6. Затягиваем болт шкива коленвала моментом 100 Нм и доворачиваем на 90 градусов. Затягиваем болты крепления звездочек распредвалов.
Важно! Держите звездочку распредвала выпускных клапанов (слева) отверткой через отверстие. Что бы при затяжке он не передавал повышенное усилие на цепь и натяжитель.
Вынимаем фиксаторы, заворачиваем на место заглушку и устанавливаем все детали в порядке обратном снятию.
Ремень кондиционера натягиваем с помощью приспособления которое идет в комплекте. Описывать не будем роликов на ютубе полно. А ремень генератора натягиваем с помощью нашего ролика. Одеваем его на шпильку, затем надеваем на него ремень и вставив подходящий по диаметру инструмент тянем в сторону двигателя и как только отверстия совпадут вкручиваем болты. Вот и все!
Довелось покопаться в Ford Focus 2, мотор 1.6, 2 муфты VCT. Вот уж точно автомобиль оправдывает свое название. Нет, не в салоне, не по внешнему виду, и не по управлению. По своей конструкции и исполнению некоторых агрегатов.
После японцев, некоторые вещи просто приводят в неописуемый восторг. Например замена переднего подшипника ступицы. Конструктивно все как в правильном автомобиле, за исключением пары моментов. При внимательном осмотре видно, что сам подшипник не имеет стопорного кольца. Т.е. колесо держится в поворотном кулаке только силой трения с которой подшипник туда запрессован. Мелочь, но это новейшие технологии.
Второй момент, который порадовал, это принцип запрессовки подшипника. Уже с завода подшипник напрессован на ступицу, и запрессовка этого узла на место происходит таким образом, что прилагаемое усилие, передается через шарики! Когда я ходил в учениках, за такую запрессовку я получил монтировкой по башке, и получасовую лекцию о вреде данного способа запрессовки подшипника. Но времена поменялись, технологии шагнули вперед , и порядок действий изменился. Возможно там стоит радиально-упорный шариковый подшипник, но что то я в этом сомневаюсь.
Ну и на закуску совсем мелочь. Болт крепления ШPУСа к ступице. Уж очень он тоненький, и совсем детский.
Приводные ремни одноразовые, по версии производителя. При демонтаже их срезают ножом, а новые одевают специальными приспособлениями, которые идут в комплекте с оригинальным ремнем.
Натяжителя ремня нет! Если он начал свистеть- можно сразу ехать в магазин за новым, натягивать старый просто нечем.
Продолжаем разговор. Сначала небольшая лекция о вреде чтения. Не вообще чтения, а технической литературы по ремонту автомобиля, изданной нашими типографиями. Так как машина несколько для меня неизвестная, то для начала, прежде чем ломать, решили прочитать умную книжку и выяснить нюансы, поняли что ничего страшного, и можно обойтись без специнструмента. Поставим свои метки, и потом по ним все соберем обратно. Оказалось что не все так просто.
Специальный фиксатор коленвала описанный в книге, немного отличался от того, что было в действительности. В книжке на коленвале нарисована прорезь под шпонку, а на самом деле ее там нет.
Шестеренка ГРМ и шкив коленвала удерживаются от проворачивания только силой трения.
Это при том, что в этом двигателя клапана запросто знакомятся с поршнями.
Если в мотор полезли кривые ручки, или попался некачественный болт шкива коленвала, то это бомба замедленного действия.
Ладно, не будем о грустном, пойдем дальше. Купили спецприспособления,
полезли менять сальники. С коленвалом оказалось все в порядке, инструмента хватило, а вот с распредвалами оказалась засада. На шкивах распредвалов тоже нет шпонок, и все опять держится на силе трения. Класс!
А в книжке про это ничего не написано, просто открутите, поменяйте, закрутите и соберите все обратно!
И если машина не завелась- обращайтесь в специализированный сервис. И чтобы правильно собрать привод ГРМ, надо прикупить другое приспособление, или изначально брать полный набор приспособ за 5300р.
В самих муфтах изначально смутило то, что там есть паз, который очень похож на соединение со шпонкой, но на самом деле это крепление возвратной пружины муфты.
Короче говоря. Процедура замена ремня ГРМ и сальника коленвала на Форде описана в данной статье, и еще раз ее выкладывать нет смысла. Если вам надо поменять сальники распредвалов и(или ) муфты VCT , то придется прикупить вот такую планку или набор.
Снимаете клапанную крышку, и вставляете планку в заднюю часть распредвалов, и смело откручиваете болты муфт VCT и меняете сальники.
И потом собираете все обратно. Есть один нюанс, чтобы установить планку на валы, нужно отвернуть установочный кронштейн двигателя – он очень мешает. Чтобы отвернуть этот кронштейн — надо отвернуть катушки зажигания. Ну и далее – водительское сидение- бензобак- запаску… Чтобы не разбирать половину автомобиля Ford Focus 2, рожковым ключом на 10, отворачиваем болт, и отодвигаем мешающий кронштейн.
С фиксатором вообще обманули. На картинке 2 фиксатора, тот что покороче используется в данном моторе, о котором идет речь. Сколько ни измеряй, где диаметр 4 мм, я не нашел. Да и длина 65 мм не обязательна, вполне достаточно 40мм.
Так что читать – не всегда полезно.
Некоторые советы по сборке мотора без приспособлений
Между метками на муфтах VCT должно быть 13.5 зуубцов. А вот с их расположением сложно. Лучше заранее снять крышку, пока ремень ГРМ жив, и нанести свои метки, чтобы потом по ним устанавливать валы.
Установочные прорези на задней части распредвалов должны быть в горизонтальном положении, и параллельны срезу ГБЦ. В качестве шаблона можно использовать подходящую пластину толщиной 5 мм, и шириной 23 мм, и 27мм.
Болт для фиксации колена может быть любым, а не специально обученным, длиной 40мм, с резьбой М10. Один миллиметр разницы в радиусе не сильно повлияет на работоспособность мотора.
В общем итоге мы получаем недорогой народный автомобиль, который надо чинить в специализированном сервисе. Прям как холодильник. В случае проблемы с ремень ГРМ, сдивинулась шестерня, рванул ремень (бывает что не гнет клапана, но очень редко) или любая другая поломка. И дядя Вася в придорожном сервисе уже не поможет, если у него в загашнике случайно не заваляется наборчик приспособлений. Или не будет головы, чтобы без приспособ как нибудь собрать мотор, чтобы машина смогла уехать.
В данной статье рассмотрим, как выглядит специальный инструмент ГРМ для Форд Фокус 2 с двигателем 1.6L Duratec-16V Ti-VCT. Также здесь вы найдете эскизы с размерами для его самостоятельного изготовления и ссылки для покупки в магазине. Данная тема неотрывно связана с этой — Замена ремня ГРМ на двигателе 1.6L Duratec-16V Ti-VCT (115 л.с.)
Фиксатор шестерен распредвалов
Это набор Force 905G8
Здесь отмечу следующее: во-первых, стрелка, которая должна указывать вверх при установке, нанесена неверно. Также есть сомнения в стороне нанесения самой надписи, так как центральные выступы имеют немного разную высоту. В инструменте фирмы Licota (ATA-2018) эти выступы расположены наоборот.
В принципе данное различие не будет влиять на работоспособность системы VCT. На муфтах отверстия для масла овальные, что дает нам небольшую погрешность их закрепления на распредвалах, при условии, что сами валы стоят как надо. На моем двигателе при замене ГРМ, перед его демонтажем, данная бабочка встала надписью вперед. Была установлена ВМТ в первом цилиндре. При этом обратной стороной бабочка не влазила, а в ГРМ до меня не вмешивались.
Приобрести подобный набор можно в магазине Все инструменты, вот ссылка на набор JTC 4763 или МАСТАК 103-21403C. Цена приемлемая. Также его можно купить на Алиэкспресс, вот ссылка, тут дешевле. Вот вместе с планкой. Но если есть желание можно попробовать изготовить самому.
Планка для выставление распределительных валов и болт ВМТ
- Следующий инструмент ГРМ — планка для выставления распределительных валов и специальный болт — упор для коленвала, при помощи которого мы можем точно выставить верхнюю мертвую точку в первом цилиндре. Данные приспособления также можно изготовить самостоятельно. А можно приобрести набор JTC 4090. На Алиэкспрессе цена ниже, вот ссылка на набор. Без упаковки еще дешевле.
Ключ шкива приводных ремней
- Держатель или ключ шкива приводных ремней. Если делать его самому, то здесь много различных вариантов, при этом размеры не критичны, главное ручку подлиннее, чтобы был удобен хват и примерное попадание в овальные отверстия шкива. Вот так выглядит оригинальный ключ:
Вот чем работал я:
В основе болты М12. Как видно, после работы он даже немного погнулся
Есть еще такой вариант (с ffclub), он сложнее, но думаю удобен:
Фиксатор маховика
- И последнее это фиксатор маховика, который вставляется в окно стартера, прикручивается в места его крепления и служит для фиксации коленвала в положении ВМТ в первом цилиндре. Лично я делал без него. Но каждый для себя решает сам. Вообще с ним будет спокойнее. Купить можно такой JTC 4721
Так выглядит Licota ATA-0504:
Вот вариант для самостоятельного изготовления (тоже не мой):
Данных приспособлений достаточно, чтобы верно выставить фазы газораспределения на двигателе 1.6L Duratec-16V Ti-VCT (115 л.с.) Форд Фокус 2 при замене ремня ГРМ.
Данная проблема была и у моего двигателя, решилась она заменой данных муфт, делал попутно с заменой ремня ГРМ. Сами элементы пока не разбирал и не пробовал ремонтировать. В данный момент они лежат в гараже. Планирую этим заняться, обязательно сделаю запись.
Все предварительные работы по разборке описаны в статье о замене ГРМ тут. Чтобы понять как добраться до этого момента, желательно сначала ознакомиться с ней.
Разборка
Если в данный момент немного не так как должно быть, а такое встречается (фото ниже), то при сборке мы сможем все сделать, как положено.
Снятие шестерен VCT
Итак, для начала выкручиваем пробки, которые закрывают болты крепления шестерен VCT, понадобится шестигранник, а лучше подходящий по размеру Torx. Они из мягкого металла, легко сорвать грань, осторожнее. Резьба обычная, правая. После снятия пробок выкручиваем болты муфт ключом Тorx, здесь тоже обычная правая резьба.
После этого можно снять бабочку и снять шестерни ГРМ. Как видим, здесь тоже нет шпоночной посадки, поэтому при установке новых шестерен желательно использовать новые оригинальные болты. Соблюдаем момент затяжки. Первая стадия 25 Н∙м, вторая – доворот на 75 градусов.
Муфты очень удобно затягивать, когда они расклинены бабочкой, также на распредвалах есть грань под ключ 21 в районе 1-го цилиндра, ее тоже используем при окончательной затяжке болтов. Планку на хвостовиках распредвалов для их удержания использовать нельзя. Хвостовики могут сломаться.
Установка муфт VCT
Таким образом установку и затяжку муфт на распредвалах проводим с соблюдением следующих условий:
После этого можно затягивать болты муфт VCT. Для проверки фаз нужно установить ремень ГРМ, натяжной ролик, шестерню и болт коленвала. Далее вращаем коленвал головкой на 18 на два оборота, пока метки на муфтах не встанут почти вертикально, вставляем болт-упор КВ и докручиваем коленвал до упора в него. Как только упрется – ставим бабочку. Если бабочка встает без проблем и планка установится в хвостовики распредвалов — то все сделано верно, окончательно затягиваем болты шестерен VCT. Если нет, отпускаем болты элементов VCT и выставляем как надо. Далее устанавливаем заглушки (момент затяжки 16 Н∙м), вынимаем планку из хвостовиков и ставим на место клапанную крышку с новой прокладкой. Соблюдаем порядок затяжки болтов и момент. Возвращаем разъемы и клапаны vct на место. Описание дальнейшей сборки в статье о замене ремня ГРМ.
Коды запчастей
Муфта впуск 1700007 (или 1796573)
Муфта выпуск 1700011 (или 1798086)
Болт муфты 1331012 или 1857708 – 2 шт.
Прокладка клапанной крышки 1319177 Ford (ставил Victor Reinz 713665900)
В данной статье я постараюсь подробно описать процедуру самостоятельной замены ремня ГРМ на автомобиле Форд Фокус 2. Двигатель Duratec ti-vct 1,6 л 115 л.с. с изменяемыми фазами газораспределения.
Рассматриваем автомобиль 2006 года выпуска, дорестайл. В смежной статье дополнительно описан процесс замены шестерен (муфт) vct, по причине их стрекота при запуске двигателя.
Когда лучше делать решать Вам, могу лишь сказать, что на своем двигателе произвел замену при пробеге 117 тыс. км, когда автомобилю было 7 лет. И так — поехали.
Инструмент
Для начала нам нужно подготовить необходимый инструмент. Ввиду некоторых особенностей данного двигателя, о которых я еще расскажу, здесь понадобятся не только стандартный набор ключей, но и специальные приспособления. Их придется либо купить, либо изготовить самим.
Если вы решили ремонтировать свое авто самостоятельно, то хороший набор инструментов просто необходим, и он пригодиться не один раз. Например такой или такой.
Также нужны головки обратный Tоrх, в частности одна Е8 для откручивания шпильки генератора. Кстати, вот в этом наборе инструментов такая головка уже есть. Также есть и удлиненные головки, которые очень бывают нужны при ремонте.
Еще нужна крепкая головка на 18 для болта коленвала. Я свою дополнительно усилил металлической обоймой, это скорее перестраховка, но хуже не стало.
Я приобрел комплект Force 905G8. Из него нам пригодится сама бабочка и болт для выставления верхней мертвой точки первого цилиндра. Можно купить аналогичный набор такой или такой. Еще нужен ключ для удержания шкива коленчатого вала (далее КВ) и приводных ремней. Также желательно иметь динамометрический ключ.
Запасные части для замены ремня ГРМ Форд Фокус 2
Советую заранее прикупить:
- Сам ремень ГРМ код 1004299 (оригинал Ford),
- Ролик-натяжитель 1376164 Ford (можно поставить аналог, например SKF),
- Болт ролика М8х47 код 1406293 Ford,
- Новый болт КВ 1406755 M12x44,5 мм Ford (повторная установка старого не допускается),
- Ремни доп. агрегатов 1354250 Ford (для авто с кондиционером), можно приобрести аналоги, но в оригинальном наборе есть приспособления для установки ремней.
- Передний сальник коленвала 1473807 Ford (желательно заменить, т.к. повторная разборка для его замены трудоемка)
- Помпа, например SKF VKPC84217 (здесь смотрите по состоянию и внешним признакам, вообще она долго ходит, однако для ее снятия необходимо снимать натяжной ролик ГРМ)
- Если необходима замена муфт VCT:
Муфта впуск 1700007 (или 1796573)
Муфта выпуск 1700011 (или 1798086)
Болт муфты 1331012 или 1857708 – 2 шт.
Прокладка клапанной крышки 1319177 (ставил Victor Reinz 713665900)
Примечание (про болт КВ):
На автомобилях с двигателями серии Sigma, выпущенных до 14.08.2005г., шкив ремня ГРМ коленчатого вала и шкив коленчатого вала крепятся к коленчатому валу посредством центрального болта M12x29мм. Витки резьбы для центрального болта в коленчатом вале начинаются непосредственно от начала отверстия.
Для улучшения передачи мощности на двигателях, выпущенных в период с 15.08.2005г. по 16.08.2009г., используется центральный болт M12x44,5мм. Для этого также было изменено резьбовое отверстие в коленчатом вале в целях установки удлиненного болта, т.е. витки резьбы в коленчатом вале начинаются только через 22мм от начала отверстия. Кроме того, отверстие было углублено до 52мм.
По причине изменения конструкции коленчатого вала на все двигатели Sigma, начиная с 17.08.2009г., устанавливается центральный болт шкива коленчатого вала с шайбой M14x80мм.
Приступаем к работе
Для выполнения подобного вида работ очень желательно иметь представление о работе двигателя внутреннего сгорания и принципе газораспределительного механизма. В противном случае можно попасть на дорогостоящий ремонт.
Начнем. Загоняем авто на яму, либо вывешиваем передок автомобиля на подпорках или подъемнике. Снимаем минусовую клемму аккумулятора. Снимаем защиту двигателя, для этого откручиваем 4 болта на 13 спереди, а задние на 17 немного ослабляем.
Далее откручиваем бачок ГУР и отводим его вправо, чтобы не мешался.
Снимаем с защелок расширительный бачок, освобождаем с защелок его шланги и тоже убираем в сторону на двигатель. Получится так:
Теперь нужно снять генератор. Отсоединяем клемму (гайка на 10) и коннектор (поднимаем красный фиксатор и стягиваем разъем).
Выкручиваем верхний болт на 15 и гайку шпильки. Выкручиваем нижний болт на 15. Далее головкой Е8 выкручиваем шпильку генератора. Теперь можно вынуть генератор и снять ремень его привода. Генератор снимается вместе с кронштейном бачка ГУР. Не забудьте его поставить при обратной сборке.
Если вы не хотите резать ремень привода компрессора кондиционера, а оставить его, к примеру, на запас. То ремень можно снять, отпустив 4 болта и придерживая корпус, а потом снова притянуть компрессор.
Двумя накидными ключами на 10 откручиваем шкив помпы
Далее снимаем кожух ремня ГРМ, для этого откручиваем 9 болтов: 5 сверху, 2 в середине и 2 внизу
Теперь мы видим ремень ГРМ и муфты механизма VCT. На них есть метки (вертикальная черта на выпуске и точка на впуске). Наша задача выставить все в начальное положение, прежде чем скидывать старый ремень.
ВНИМАНИЕ. На таком двигателе — установочных меток на ведущей звездочке ГРМ нет, также как и нет шпоночной посадки на коленчатом вале. Тоже самое касается шестерен распредвалов (они же муфты VCT) – шпоночной посадки нет. Все это держится на валах за счет плотной подгонки деталей в сочетании с серьезной затяжкой их центральным болтом. Но все же выставить механизм правильно достаточно просто, имея под рукой несколько специальных приспособлений и соблюдая технологию затяжки. Далее подробно.
Установка фаз в начальное положение
Снимаем правое переднее колесо, откручиваем подкрылок, можно только спереди и отвести его назад. Проворачиваем колевал головкой на 18 по часовой стрелке в такое положение, чтобы метки на муфтах встали почти вертикально, немного не доводим. Одновременно контролируем верхнюю мертвую точку первого цилиндра (далее ВМТ), предварительно выкрутив свечу и вставив в отверстие пруток для визуального контроля.
Теперь выкручиваем заглушку, расположенную на двигателе со стороны салона в районе первого цилиндра, напротив правого привода (ключ на 10) и вкручиваем на ее место специальный болт, см. рис.
Вращаем далее коленвал, пока он не упрется щекой в торец данного болта. Это и будет положение ВМТ поршня в первом цилиндре. Данный болт жестко коленвал не фиксирует, он только позволяет выставить ВМТ, при этом, не давая валу вращаться по часовой стрелке. То есть при обратной сборке он обязательно должен находиться на своем месте.
Далее полагается зафиксировать коленвал в положении ВМТ первого цилиндра. Для этого используют вот такое приспособление. Оно устанавливается в места крепления стартера и заклинивает маховик в одном положении. Если есть возможность, то лучше установить. Купить можно тут JTC 4721.
В свое время приобрести данный фиксатор мне не удалось. Могу сказать, что можно без него обойтись, главное проконтролировать ВМТ в первом цилиндре при затяжке болта шкивов КВ. Откручивал болт КВ также без фиксации маховика, за счет удержания шкива. Но нужно быть очень внимательным и все перепроверять несколько раз.
Что теперь мы имеем на этапе:
- Поршень первого цилиндра находится в ВМТ, т.е. коленвал у нас в исходном положении для установки фаз газораспределения (упирается в болт);
- Метки на муфтах VCT расположены вертикально, т.е. на 12 часов по отношению к двигателю, если представить, что плоскость прилегания клапанной крышки параллельна горизонту. Если же наблюдать это со стороны, то выглядят метки на 11 часов, т.к. двигатель в моторном отсеке расположен под углом.
Итак, один держит шкив, можно упереть ручку ключа в правый привод, так жестче. Второй головкой на 18 отворачивает болт КВ против часовой стрелки. Усилия нужно приложить немалые, используйте рычаг побольше. Как только болт сдвинется, оставляем его так и до конца не выкручиваем.
Теперь снимаем держатель опоры, открутив 4 болта от блока цилиндров.
Фиксируем муфты VCT
Шкив сидит плотно, без болтанки. Поэтому чтобы его снять не повредив, смачиваем вал WD-40 и ключом для шкива начинаем проворачивать его на валу по часовой стрелке. После этого он уже пойдет от руки и его можно будет снять с вала.
Теперь откручиваем кожух зубчатого шкива ремня ГРМ.
Снимаем ремень ГРМ
Вот и настал момент, когда пора снять ремень. Для этого взводим чеку натяжного ролика, совмещаем отверстия и вставляем фиксатор, тем самым ослабляем натяжение ремня, и можем его снимать.
Снимаем зубчатый шкив и лично убеждаемся в отсутствии шпоночной посадки. Далее откручиваем натяжной ролик, его меняем на новый, и смотрим сальник КВ. Сами видите, как непросто до него добраться, поэтому рекомендую произвести его замену.
Болт коленвала меняем обязательно на новый. При повторной установке старого велика вероятность того, что он лопнет при затяжке, во время движения, либо при следующем выкручивании. В любом случае ничего хорошего, так что здесь не экономим.
На данном этапе все готово для обратной сборки, но есть возможности для выполнения дополнительных работ, к примеру, замены помпы. Один из ее крепежныж болтов – это болт натяжного ролика ГРМ, поэтому смотрим на состояние, на пробег и принимаем решение, нужна ли замена. В качестве примера на моем автомобиле пробег 177 тыс. км и помпа пока родная. Если есть необходимость замены муфт VCT, то данный процесс описан в соседней статье. Если же не требуется, то идем далее.
Обратная сборка
Ставим новый натяжной ролик, ставим на место зубчатый шкив и накидываем новый ремень ГРМ. После этого сдергиваем чеку ролика и проверяем как сел ремень. Далее ставим на место кожух зубчатого шкива, за ним ставим шкив приводных ремней и вкручиваем новый болт коленвала.
Далее необходимо затянуть этот болт. Снова зовем помощника. Пока шкив не затянут, вставляем в его отверстия удерживающий ключ. Упираем его ручку снизу в правый привод и выбираем люфт между ключом и шкивом, чтобы не было свободного хода по часовой стрелке, т.е. в направлении закручивания болта КВ.
Если неправильно удерживать шкив от проворачивания, он потянет за собой шестерню КВ, отчего натянется ремень ГРМ, и при снятии усилия и фиксаторов он распрямится и может дать расфазировку между коленвалом и р/валами. Поэтому здесь подходим очень ответственно.
Начинаем закручивать болт КВ
Первый этап – усилие 45 Нм (это не так сложно, даже просто)
После этого делаем пометку маркером на болте и шкиве приводных ремней – это будет точка отсчета.
Вторым этапом необходимо сделать доворот болта КВ на 90 градусов. Вот тут нам подскажут сделанные метки. Первый держит шкив и контролирует угол, второй крутит болт головкой на 18. Можно сделать пару заходов, но сделанные метки должны разойтись на 90 градусов. Тот, кто будет крутить болт, может взять удлинитель, т.к. рычаг нужен хороший из-за огромного усилия, которое нужно приложить, чтобы выполнить этот доворот на 90 градусов.
Как только болт КВ затянут, делаем контрольную проверку – выкручиваем спец болт-упор КВ для ВМТ и снимаем бабочку. Если фиксировали маховик, то снимаем и этот фиксатор.
Далее вращаем коленвал головкой на 18 на два оборота, пока метки на муфтах не встанут почти вертикально. Теперь снова вставляем болт-упор КВ и докручиваем коленвал до упора в него. Как только упрется – ставим бабочку. Если бабочка встает без проблем, то вас можно поздравить — установка ГРМ выполнена верно, если нет, то придется выставлять распредвалы, дабы не откручивать снова болт КВ. Но это немного другая история.
Далее все собираем в обратной последовательности. Думаю, здесь трудностей не возникнет. Оговорю лишь несколько моментов:
- При установке генератора сначала ставьте нижний болт, потом остальные.
- Не забывайте прикрутить кронштейн бачка ГУР
Приводные ремни можно ставить при помощи специальных приспособлений см. фото, либо при прикручивании навесных агрегатов (генератор, компрессор).
Заключение
Некоторые из использованных в данной статье фото сделаны не мной. Заимствованы с форума ffclub, где я также делюсь полезной информацией. Вот вроде бы и все.
Желаю всем удачи в ремонте, надеюсь, моя статья окажется полезной.
Видео, как проверить состояние ремня ГРМ на Форд Фокус 2
Читайте также: