На тойота королла садится аккумулятор
Проблема в следующем.После покупки Короллы заметил ,что аккумулятор сдыхает-причём даже летом-после продолжительной стоянки машины.Купил новый,но проблема не ушла.После 3 недель стоянки с отключенной сигнализацией машина не завелась.Зимой вообще труба -2-3 дня морозов и даже приборы не свтятся.Что делать братцы-где вампира отыскать?
Да, нудна работа по поиску. Первым проверил бы генератор, второй - замок, может он асс не отключает. Вообще, проверить ток разряда клещами, по току думать.
В поиске пролистал страниц 20-ничего не нашёл.Генератор -это как-сосёт на незаведённой машине что ли ? Потому как на заведённой- исправно заряжает.Как проверить замок и что он не отключает?Не понял.Ток разряда проверял-на заряженном аккумуляторе в норме.Про магнитолу-однако возможно.Вообще подскажите-в машине проводов хренова туча-в плоходоступных местах причём.Где там плохой контакт или замыкает что-то не понятно и вообще грамотный электрик может этот трабл выявить или это проблематично?
Лично у меня коротнул блок стеклоподъемников (то что на водительской двери). Из-за него аккум разряжался тоже примерно за 2-3 дня.
Классика поиска траблы -
амперметр в разрыв + аккума и клеммы, и смотришь на ток утечки поочередно вынимая предохранители из колодки.
Рекомендуемый порядок поиска - от главных предохранителей (80 - 40 - 25 А) к второстепенным (прикуриватель, магнитола, и т.д.).
Можно стрелочным, можно цифровым.
Если виновата сигнализация - то у нее обычно отдельный предохранитель - его еще найти надо.
+1
кто та корявыми руками лазил,на прямую что-то подключил.
У соседа было так на геленвагене стареньков,блок что не дорабатывал "спецы" на прямую плюс дали,постоянная разрядка .
Смотри одиночные провода.Обычно все в жгуте ,перепутать тяжко,делают на дурака ,но .
Сигналку исключаю-ставил асс-смысле спец хороший.Цуко достала Королла -ти её мать.В предыдущей УТТ замучил,тут эта байда.Жена поедом ест-это её машина.Приходится мне на Блюберде отдуваться.Вот те и Ниссан-пробег под 300-никаких головняков.Вчера утром 30 мороза -с пол пинка без прогревов всяких.Забыл как капот открывать.Тьфу-тьфу.
Амперметр в разрыв минусового провода аккумулятора и смотреть ток утечки.Отключать поочередно вероятных потребителей(магнитола,сигнализация,лампочка в багажнике-и такое бывало,и так далее)
проблема за одну ночь садиться аккум в прошлом году поменяла 3 аккума или 3 аккума не качественные или по проводкам утечка тока (( Хелп. с геном все ок
Значит кто то наколхозил. Так как у япов везде преды. Если где КЗ - перегорает пред.
Как и написали выше - надо вызванивать цепь которая сажает аккум.
Это может быть что угодно. Может подсветка где не выключается.
вот только не совсем понятно как у тебя за ночь садится аккум в прошлом году 3 штуки. А что же было в этом году.
А как определили что с геном все ок?
Купите только мультик подешевле для начала. Чтобы если пыхнул - не жалко было.
Кстати если вдруг выйдет из строя - начинает безбожно врать.
Значит кто то наколхозил. Так как у япов везде преды. Если где КЗ - перегорает пред.
Как и написали выше - надо вызванивать цепь которая сажает аккум.
Это может быть что угодно. Может подсветка где не выключается.
вот только не совсем понятно как у тебя за ночь садится аккум в прошлом году 3 штуки. А что же было в этом году.
А как определили что с геном все ок?
В этом году тоже самое вот заморозки как начались на утро машина не зав. на аккуме красный горит( ген определяли с амперметром кажется где показывали 14 и ставили муз на всю громкость потом гврили ген у меня отличный несколько электриков подтвердили) сигнализаций нету и вроде подсветки вкл не оставляю.
проблема за одну ночь садиться аккум в прошлом году поменяла 3 аккума или 3 аккума не качественные или по проводкам утечка тока (( Хелп. с геном все ок
и самое интересное эти проблемы начинаются после заморозок. думаю если аккум садиться из за других причин то от погоды это не зависело бы
то есть теряет внутреннюю жидкость? и теряет потому что аккум не качественный не зимней плотности?
а так в теплые погоды заводиться без проблем
Амперметр в разрыв минусового провода аккумулятора и смотреть ток утечки.Отключать поочередно вероятных потребителей(магнитола,сигнализация,лампочка в багажнике-и такое бывало,и так далее)
а еще лучше выключи все потребители в машине, сними минусовую клемму и в разрыв поставь ампермерт, и посмотри, какой ток разрядки! допустимый 0,2 А, это от сигналки. если ток выше то тогда отключай!
у меня такая фигня была когда свеклоподъемники были подключены на прямую к акуму! ток разрядки давали 2-2,3А . этого хватало чтобы разрядить акум до утра! перкинув питание стеклоподъемников через реле к включению питания от замка зажигания (ближайший провод был на прикуриватель), как и полагается на все практически потребителя в авто. и добился тока разрядки в состоянии покоя 0,2А!
если в разрыв одной из клем акума поставишь амперметр, и ток разрядки будет большой, то начинай по одному вытаскиват ьпредохранители в салоне, тем самым обесточивая различные елементы электрики в машине, и каждый раз обращай внимание, падает ли ток или нет! если нет, то причина не та, если вдруг ток уменьшится, тогда в том направлении и копай!
то есть теряет внутреннюю жидкость? и теряет потому что аккум не качественный не зимней плотности?
а так в теплые погоды заводиться без проблем
Как МНЕ кажется в вашем случае ситуация следующая.
Электролит в аккумуляторе не замерзает. По крайней мере не при нулевой температуре (иначе как бы авто ночевало всю ночь возле дома и наутро заводилось?) НО. Но при разрядке в аккумуляторе происходит хим реакция в которой образуется очень мелкое количество воды. Также при низкой температуре плотность электролита увеличивается, скорость перемещения (-) и (+) агентов уменьшается и как следствие уменьшается скорость зарядки аккумулятора. Добавляем ко всему этому возросшие потребители (скажем печка для согревания, фары, долгий прогрев до рабочей температуры) и добавляем к этому кучку других факторов (фишки до аккумулятора, прочность соединения аккумулятора и клемм и пр.). Все это немного снижает скорость зарядки и ускоряет скорость разрядки.
Электролит выдерживает в теории до -60 градусов полностью заряженный. -40 он выдерживает точно даже если на 90% заряжен. То есть заряженный аккумулятор НЕ МОЖЕТ ЗАМЕРЗНУТЬ.
Теперь когда теория расписана переходим к тому что происходит с вашим аккумулятором.
Допустим у вас есть мелкая утечка (скажем часы работают всегда, или подсветка магнитолы не отключается, или подсветка приборки - одна лампочка всегда горит. Короче какой то потребитель который разряжает аккумулятор скажем даже меньше чем наполовину. Летом, когда аккум нормально и быстро успевает заряжаться, стартеру легко крутить двиг (масло то в + температуре), никаких потерь и сопротивлений ни в аккуме, ни вне его нет. В этом случае вы безболезненно потеряв 50% емкости (безболезненно - летом не страшно даже полностью засадить аккумулятор) успешно заводите утром машину и генератор за время поездки успевает зарядить аккум. С вашими покатушками к концу дня (в теории) заряжается на 80 - 90 процентов. Ставите машину на ночь и. Утром ситуация повторяется.
Теперь что происходит зимой. Или при более низких температурах.
Часики (допустим садят именно они) разрядили аккумулятор до 50%. За ночь аккум успел остыть скажем до -5 градусов (у нас такое уже было). Вода образовавшаяся после небольшой разрядки аккумулятора подмерзла и теперь, когда вы пускаете двигатель мало того что стартеру тяжелей его крутить, так после запуска аккум перестает через некоторое время принимать заряд. Так как замерзшая вода в реакции зарядки не учавствует. Даже отогревшись аккум не успевает получить полный заряд и на ночевку вы приезжаете с подсевшим аккумом. То есть допустим емкость упала на 10 процентов (всего то. ). Эту ночь аккум проводит за -10. История повторяется. И вот на пятый день вы приезжаете с аккумом сдохшим на 50 процентов. А наутро вашего аккума уже не хватает на то, чтобы даже тупо провернуть стартер!
Эта ситуация возможна ДАЖЕ ЕСЛИ УТЕЧЕК НЕТ. Что уж там говорить если у вас какой нибудь драный светодиод остается на всю ночь гореть. За одну ночь он конечно не посадит, но со временем.
А теперь давайте допустим что у вас:
1. Есть утечка (где то не отключается потребитель)
2. Полумертвый аккумулятор
3. Не совсем исправный генератор
4. Стартер работает не так как должен (и такое бывает)
5. Масло в двигателе минеральное с летней вязкостью
6. Окислились клеммы и вообще они плохо затянуты\
7. В день вы очень часто ездите но на очень короткие дистанции (скажем поездок 10 в день по 10 минут)
И ещё много и много чего. В сумме пара пунктов способны дать дохлый аккумулятор на полностью исправной машине. Не говоря уже о повторяющихся случаях.
Так что начните с проверки генератора (14.5 вольт на холостом ходу/не меньше 14 вольт под кучкой потребителей/ не больше 15 вольт на высоких оборотах (погазуйте тросиком). Цифры приведены на базе своей машины (стараюсь проверять), но могут отличаться (гены то у всех разные)
С проверки цепей на предмет КЗ (короткого замыкания) и неотключаемых потребителей (не исключайте кз в блоке сигнализации, магнитоле и в подобных сложных устройствах)
С проверки и зарядки аккумулятора (не ниже 13 вольт после глушения и во время старта проседать ниже 10 вольт нежелательно. Емкость как проверить - не знаю. Я если аккум за ночь дохнет просто покупаю новый)
вот боюсь ошибиться, давно закончил школу, но если память не изменяет то ща расскажу как измеряется емкость.
емкость или заряд батареи измеряется в кулонах, то есть один кулон равен произведению тока на время (в СИ это А*час или мА*час)! поэтому емкость(заряд) пишется на акумах как 50А часов, это означает что данная акум батарея может давать ток 50 Ампер в течении часа, в том случае если она не убитая:-)
в случае если батарея производит работу, то нам потребуется энергия батареи, а если верить изысканиям умных дядек как Ом,Эйнштейн и так далее, то энергия равняется произведению заряда на разность потенциалов(напряжение).
отсюда мы имеем, следующее, а именно составляем дифференциальное уравнение , согласно которого с легкостью можем определить ток разрядки на любой момент времени, которе будет выглядеть примерно так :
Заряд* dt = ((U*t)/R)*dt,
из данного уравнения становится вполне ясно, что если к батареи подключить нагрузку активную, ввиде резистора или лампы, которая будет сажать акум, при этом нажуно засекать время , в течении которого будет садиться акум до предельно низкого напряжения! и в данном случае вы можете получить что ваш акум не 50 А*часов, как указано на табличке акума, а значительно меньше.
если же вы будет измерять до полной разрядке то не обязательно решать диф уравнение, а просто Заряд равен Время(за которое разрядился акум к примеру до 1 волта)* 12 волт (номинальное напряжение батареия) и все разделить на сопротивление нагрузки в Омах!
так что все элементарно и просто. :-)
Многим знакома такая ситуация: машина два-три дня стоит на улице без движения, а при попытке в неё сесть и куда-то на ней уехать вместо бодрого звука вращения стартера слышны только щелчки обгонной муфты или не слышно вообще ничего. Сел аккумулятор. С чего бы? Почему он разряжается сам по себе? И что теперь делать: бежать за новым, заряжать этот, звонить другу или брать помощь зала?
По капельке по маленькой
Простые времена кончились давно. Приблизительно в ту светлую эпоху, когда автомобили обзавелись электронными устройствами в виде магнитол, иммобилайзеров, охранных систем, навигаторов, радар-детекторов и прочих штучек, работающих от бортовой сети. И ещё не забываем про, например, электронные блоки управления двигателем, коробкой и другими узлами, которые тоже расходуют ток. Часть этих устройств потребляет электричество даже тогда, когда машина заглушена. Потребление у них маленькое и разрядить быстро АКБ не может. Но бывают три классические ситуации, когда потребление тока становится больше, чем надо.
Первая причина, по которой потребление тока становится слишком большим, это неправильная установка части этих устройств. Ту же саму магнитолу можно установить так, что она работать будет, но при этом где-то что-то будет замыкать. Про сигнализацию вообще молчу – там можно натворить очень много бед.
Ну и третья причина – неисправность в цепи устройства или самом устройстве. Классический пример: горящая лампочка подсветки багажника. Вроде бы всё работает, но после двух-трёх дней простоя запустить мотор, может быть, уже не получится: если АКБ не совсем свежая, она за это время разрядится сильно. Кроме того, у старых автомобилей утечка может расти по причине не вполне исправной проводки. Где-то она потёрлась, где-то поплавилась, куда-то слазили кривые руки электрика дяди Васи… Причин много, а следствие одно – рост тока утечки и севшая АКБ. Так как узнать, всё ли в порядке с этим током на машине и что делать, если он слишком высок?
Ток против мультиметра
Единственный инструмент, который нам понадобится в работе, это мультиметр. Причём я использовал совсем не топовый инструмент, а какую-то балалайку за 140 рублей, которая способна показывать на экране циферки. Профессиональному электрику такой, наверное, не подойдёт, а нам, криворуким, самое то. Потому что в ходе нашей сегодняшней работы по неопытности мультиметр можно сжечь. Как это сделать (а точнее, не сделать)? Легко.
Поэтому не слушайте тех, кто предлагает просто скинуть минусовую клемму и воткнуть в разрыв мультиметр, накинув один его провод на клемму АКБ, а второй – на снятый с клеммы провод. Конечно, по схеме подключение таким и должно быть, но лучше делать в несколько иной последовательности. А именно – один провод мультиметра подсоединить к клемме, второй – к проводу на этой клемме, и только после этого снять провод с клеммы АКБ. Таким образом можно избежать скачка тока в момент включения в цепь мультиметра.
Кроме того, этот способ позволяет избежать ещё одного неприятного момента: так как фактического разрыва цепи не происходит, нет необходимости проводить все операции с машиной, которые необходимы после отключения АКБ: настраивать магнитолу, время, работу стеклоподъёмников и проводить прочие адаптации.
Идеально – это открыть капот, подключить мультиметр, зажать концевой выключатель капота, имитируя его закрытие, поставить машину на сигнализацию и ждать, что покажет мультиметр. В этом случае ток утечки будет ровно таким, какой он есть в то время, пока вы спите, а какая-то неисправность пожирает зарядку аккумулятора. Но обычно достаточно просто увидеть цифры, которые покажет мультиметр после пары минут работы в цепи. И кстати, не обязательно подключаться к минусовой клемме. Можно включить мультиметр и между плюсовой клеммой и её проводом, что я и сделал: доступ к минусу на конкретном автомобиле затруднён.
О чём говорят цифры?
Значение нормального тока утечки может заметно отличаться в зависимости от марки и комплектации автомобиля. Чем больше потребителей бодрствуют, тем больше будет ток. Какой-то одной цифры нормального тока нет. Я бы советовал придерживаться таких порядков: бюджетные автомобили – до 50 мА, средний несложный автомобиль – до 70 мА, автомобиль со сложной электроникой – до 100 мА. Само собой, и цифры, и деление машин несколько условны, но точнее сказать трудно. Если Киа Рио или Хёндэ Солярис ест больше 50 мА – есть повод искать утечку. Хотя если в нём стоит спутниковая сигнализация… Ладно, шучу.
Допустим, мультиметр показывает около 40 мА (как это получилось в нашем случае). Это абсолютно нормальный показатель. Можно возвращать клемму на место, убирать мультиметр и спать спокойно дальше.
Если мультиметр показывает слишком большой ток, нужно искать, что его там в машине потребляет. Для этого нужно выполнить всего одну нехитрую операцию: открыть блок с предохранителями и вытаскивать их по очереди, наблюдая за показаниями мультиметра. Если при одном вытащенном предохранителе ток утечки сильно снижается, значит, в цепи этого предохранителя и находится тот баловник, который поедает зарядку АКБ. Ну а дальше осталось проверить цепь и потребители проблемной сети. Если не знаете, что за предохранитель оказался у вас в руках, посмотрите на обратную сторону крышки предохранителей – на ней обычно бывает их схема.
Что не так?
В общем-то, на этом проверка тока утечки заканчивается. Но было бы неправильным не сказать об ещё одной вещи. Что делать, если утечку найти не удалось, а АКБ всё равно утром севший?
В первую очередь придётся проверять работу генератора. Вполне вероятно, что никакой запредельной утечки нет, а причина садящегося аккумулятора кроется в его обычном недозаряде. Кроме того, никаких предохранителей в цепи генератора обычно не бывает, так что замер тока утечки ничего в этом случае не даст. Поэтому переводим мультиметр в режим вольтметра, измеряем напряжение на клеммах АКБ, затем смотрим напряжение на клеммах после пуска мотора. Если там с работающим мотором и без включенных потребителей остаются все те же унылые 12-13 вольт, генератор пора ремонтировать.
Правда, если у него близок к концу диодный мост, без нагрузки он может показывать нормальное напряжение, а вот под нагрузкой сильно просаживаться. Но диагностика генератора с помощью мультиметра – это уже совсем другая история. Скучная, простая и тысячу раз разжёванная.
Всем доброго времени суток! Хочу узнать есть ли у кого проблемы с разрядкой аккумулятора. Мой новый через две недели простоя машины полностью разряжается. 3-4 часа музыки на всю при выключенном двиге и пустой. Сам аккумулятор в полном порядке заряжается хорошо и емкость без подключения держит нормально, может дело в сигналке. Вопрос родился после того как на сайте drom, люди высказывались об аналогичных проблемах
Поставь в цепь амперметр и посмотри ток при выключенных всех потребителях, далее если он есть, то выдергивай по очереди предохранители на котором ток перестанет "течь" там собака и зарыта,в принципе ничего сложного.
благодарю за совет
Ты не один такой с такой проблемой. Я знаю покрайней мере человек 15 с аналогичной проблемой.
Машина постоит без завода пару суток и цепляй провода прикуривать. Консультировался с электриками, которые мне сказали что тойотовские акку, не тянут прослушивание музыки на не работающем двигле, а предназначены на простой завод движки.
Многие знакомые решали вопрос в данной ситуации на замену акку на наши простые 60-сятники, После чего у музыку слушали часами и машинка заводилась.
А с замерами потребления электроэнергии тоже проводил, составляла 0,006 (это притом что у меняя много приборов находящихся в режиме ожидания)
Жути ни сколько не нагнал, а все из практики происходит. У меня напругу показывает магнитола, при этом сравнивал по показаниям Ц-4315, дабы проверить правильность показаний. Если напруга менее 11,6 В, то втягивающая у меня не срабатывает, при этом ставишь этот же аккум на жигули и он спокойно крутит стартер и заводит машинку до падения напряжения примерно до 9 В. Но все замеры производил в зимнее время, так как летом такой необходимости не возникало. И в добавок на старом аккуме после 20 минутной стоянки напруга на аккуме показывала 12,0-12,5. Не давно взял новый, так сегодня обратил внимание, что после часа стоянки и прослушивания музыки напруга была 13,0 В.
Новый есть новый.Только я понять не могу почему у меня так происходило. Может потому что недавно узнал, что мой акку осыпался чуть-чуть , но а с новым теперь тфу тфу тфу проблем уже 4 дня не знаю. И напряжение всегда в идеале. Только конечно музычку слушаешь и проверяешь состояние напряжения то как не крути помаленьку уменьшается. Почему у тебя только растет.
У меня не растет, просто я на новом не обращал внимание сколько напруга после "пустой" стоянки, завтра гляну отпишусь.
Читайте также: