На ходу щелкает центральный замок рено меган 2

Обновлено: 29.01.2025

Новая причуда у авто, самопроизвольно закрываются и открываются все замки.
В движении дико щелкают - закроются откроются.
На стоянке слабо чтото дергается в дверях но не окрываются. Мороз погода сухая проверил влаги вроде нигде нет, машину не мыл, сигналка открытых дверей не горит, ключ оставлял на работе - щелкают, почистил контакты в сдвижных дверях смазал контактной медной пастой.
Можно проехать час молчат, а потом в течении двух минут концерт. Что может быть?
Поискал на форуме - у людей проще, просто не работает Ц.З., а тут с ключа и с кнопки на панели открывает, закрывает.

Такая же фигня была с замками, сами по себе жили. понять тоже не мог. прошло как то само по себе. вроде ни чего не делал.

Бывает периодически такое. Определенной периодичности не выявил. С временем года не связано, с погодой тоже. Сейчас вот у них период затишья. Из-за чего так получается так и не разобрался.

__________________
Нам не страшен стакан десятый и кубометр колбасы.
Мы всегда будем в ответе за тех,кого однажды не послали сразу.

незнаю есть ли зависимость. у меня так же глючили замки в конечном результате замерз и умер замок боковой сдвижной двери. отсоеденил тросик открывания двери снаружи и проблема пропала уже как 2 года открываю дверь изнутри.

Тогда вопрос такой, если они всю ночь будут шарахаться (релюха-то срабатывает), акком за ночь не просядет?

ну тут все в первую очередь от аккумулятора зависит. У меня они по ночам вроде не шарахались - только когда машина заведена, по крайней мере ни разу я не пришел к незапертой машине.

Они не открываются а потихоньку щелкают на пол-карасика.

Если машина открыта и не заведена, пляшут на всю катушку.

Аккум новый 60А.ч. 530 пуск Medalist

Они не открываются а потихоньку щелкают на пол-карасика.

Если машина открыта и не заведена, пляшут на всю катушку.

Не, такого у меня точно не было. У меня всегда было подозрение что виновата проводка. Но где? Попробуй "на удачу" сунуть руку снизу под приборку и пошуровать там, слегонца подергать проводья, тока без фанатизма. Вдруг да поможет. А еще попробуй просто кнопкой центрозамка поиграться поперещелкивать - может в ней контакты подзалипли.

А если попробовать отключить автоматическое запирание дверей при движении более 7-ми км/ч

Было отключено, сегодня попробую включить.

Замки щелкали только во время движения и во время стоянки, если ключ в замке зажигания. когда закрываешь на центральный все тихо и спокойно.А как отключается автоматическое запирание дверей при движении.

Нажимаешь на кнопку центрозамка и держишь ее пока замки не перещелкнуться после этого они либо закрываются во время движения, либо перестают закрываться.

И во время движения и стоянки и с ключем и без ключа.
Когда закрываю на центральный - слабо подергиваются.
Нажимаешь кноку Ц.З. на консоли и держишь до звукового сигнала.
Пробовал и включать и отключать.
При закрытых дверях на Ц.З. дергаются потихоньку.
При открытых - "вприсядку".
Заметил, что начинается все при прогреве салона, на холодную все спокойно.

Тогда вопрос такой, если они всю ночь будут шарахаться (релюха-то срабатывает), акком за ночь не просядет?

Они не открываются а потихоньку щелкают на пол-карасика.

Если машина открыта и не заведена, пляшут на всю катушку.

Аккум новый 60А.ч. 530 пуск Medalist

Они не открываются а потихоньку щелкают на пол-карасика.

Если машина открыта и не заведена, пляшут на всю катушку.

А если попробовать отключить автоматическое запирание дверей при движении более 7-ми км/ч

Было отключено, сегодня попробую включить.

Система реагирует на дистанционку с ключа, но при этом подергивается только замок на бензобаке и левой сдвижной двери . остальное молчит. Концевик водительской двери в норме, но система на него не реагирует. Короче фигня какая-то
На двух сервисах развели руками. Может кто подскажет - что делать? Есть где-нибудь вменяемые СТО, где можно сделать диагностику именно этого блока, а не всего авто за 400 зелёных.

Заранее всем спасибо.

Ураа! Всё удалось починить самостоятельно, без книжек и слесарей.
Всего-то навсего извлечь из под панели приборов блок управления центральным замком (главное не пытаться извлечь полностью, достаточно открыть крышку кожуха и достать плату). Оказалось, что массовый контакт реле был припаян с брачком. т.е. пустая пайка. В итоге припаял и всё заработало как часы

Ураа! Всё удалось починить самостоятельно, без книжек и слесарей.
В итоге припаял и всё заработало как часы

Снимаем приборную доску - для этого нужно снять верхний кожух рулевого (два шурупа) и открутить 5 верхних и два фронтальных шурупа кожуха приборной панели. Снмаем аккуратно, дабы не повредить посадочные места. Потом снимаем саму приборную панель - 4 шурупа с фронтальным доступом. разъемы приборной панели можно не отключать, т.к. это не мешает в работе. Слева под приборной панелью находится реле и ещё левее разъём голубого цвета и сам блок центрального замка. Сначала отключаем реле (оно немного мешает в доступе), а потом снимаем разъем (сжимаем фиксационные усики и тянем). После этого тонкой. отверткой поддеваем крышку кожуха блока ЦЗ и аккуратно снимаем её (она крепится на очень нежных фиксаторах). В работе будет немного мешать центральный жгут, но его можно ласково двигать в вертикальной плоскости. После того как сняли крышку блока ЦЗ, аккуратно извлекаем плату из кожуха. Реле - чёрная коробочка 10 Х 30 мм. На обратной стороне платы видны паечные гнезда реле (они не промаркированы). Пустая пайка выглядит как круглая трещина вокруг ножки контакта реле. Берём маломощный паяльник, канифоль и тонкий припой (1 мм) и аккуратно пропаиваем проблемное место. Монтаж платы на место производится в обратном, описанному выше, порядке.

Благодаря центральному замку появилась возможность закрывать двери в автомобиле одним махом автоматически. Но, как и в любой другой системе, в ЦЗ могут случаться сбои или поломки. И тогда водитель получает головную боль вместо удобства. Ведь может не закрываться одна дверца или все разом. Так что придётся принимать срочные меры.

Почему перестал работать центральный замок

Эксплуатируя центральный замок в течение длительного времени, может случиться ситуация, когда невозможно разблокировать дверь, даже если нажимаешь на пультик сигнализации. А порой случаются моменты, когда двери, наоборот, блокируются, хотя зажигание в данный момент включено.

Обычно такое происходит при чрезмерно завышенной влажности воздуха или резких переменах температур. Неполадки, возможно, связаны с неправильной установкой устройства или неотрегулированной системой. Если раньше всё работало идеально, а в какой-то момент ЦЗ заклинило, вероятно, износились детали устройства и требуют срочной замены.

Первым делом следует определиться с причиной неполадки. Если не открывается исключительно водительская дверь, проблема может быть не в блоке управления, а в одном из элементов дверцы.

Проводим диагностику оборудования

Центральные замки бывают двух типов:

Обычно главный привод — электро или вакуумный — располагается в дверях водителя. Когда автолюбитель нажимает кнопку на брелке-ключе, актуатор срабатывает и отправляет сигнал по проводам на приводы в других дверцах. Отсюда и получается синхронное срабатывание.

Может, батарейка?

Вместе с замком устанавливают и сигнализацию. Он срабатывает, двери блокируются, сигнализация включается. Если произошёл сбой с водительской дверью, проверьте, работает ли система, если нажать кнопку сигнализации или же при помощи ключа.

Если от ключа двери открываются/закрываются нормально, а дистанционно — нет, значит, неисправность следует искать в электроцепи сигнализации или управляющем блоке. Возможно, в брелоке просто села батарея, поэтому он и не работает.

Если ЦЗ вакуумного типа откажет полностью, вы не услышите звуков компрессора. В случае с электроприводом реле не сработает, а может только тихонечко щёлкать. Клавиши ручного открывания дверей также реагировать не будут.

Или предохранитель?

Случается, что в цепи перегорает предохранитель. А после замены его рабочим элементом всё приходит в норму. Но если он в момент активации загорается, это свидетельствует о коротком замыкании. Нужно определить, где это происходит, а затем устранить возникшую проблему.

Окисление или обрыв

Если с предохранителем проблем нет, а с блокировкой дверей есть, осмотрите внимательно провода, клеммы и контакты устройства. Возможно, в каком-то месте произошло окисление, вот замок и глючит.

Может так случиться, что обломался концевик активатора. Возможны также обрыв, залом или нарушение изоляции проводов. Заодно проверьте и контакты на клеммах, сделав замер напряжения, поступающего к ним.

Замена концевика

Проводка не вызывает сомнений? Тогда беритесь за концевой выключатель. Возможно, деталь требует ремонта или даже замены.

В замках с электрическим приводом выключатель следует искать внутри самого привода.

Барахлит сигнализация

Проблемы в электронной схеме сигнализации обязательно приведут к несрабатыванию центрального замка. Если ЦЗ вакуумный, велика вероятность выхода из строя платы компрессора.

Нарушена фиксация

Если центральный замок работает выборочно на отдельных дверцах или двери произвольно открываются или закрываются сами, следует проверить, будут ли они функционировать в ручном режиме.

Если ответ положительный, то причина сбоя может лежать в плоскости нарушения крепежа тяги от привода к замочному механизму. При этом актуаторы могут выйти из строя как на всех дверях, так и на какой-то одной. Перед разборкой ЦЗ обязательно проверьте этот момент.

Как отремонтировать центральный замок

Проведя диагностику и установив причину неполадок несрабатывания ЦЗ, следует заняться устранением сбоев в системе.

Вакуумный ЦЗ

Если двери открываются/закрываются всё время, пока работает компрессор на протяжении полминуты или дольше, возможно, скопился конденсат или повредились контакты. Устраните поломки в выключателе.

Двери закрылись, но компрессор продолжает гудеть? Займитесь проверкой магистрали к двери, на которой не сработал привод: ищите место выхода пузырьков воздуха и замените трубки.

При повреждении мембраны, скорее всего, придётся менять весь замок.

Электрический центральный замок

Ремонт этого привода обойдётся дешевле, но проработает система не так долго. Обычно подклинивание и полный отказ от работы ЦЗ свидетельствует о необходимости замены соленоидов.

Если проблема только с отдельной дверью, следует устранить обрыв контакта, заменить реле, плату управления, катушку или шестерни актуатора.

Чтобы в дальнейшем не получить проблем с работой центрального замка, советуем изначально покупать прибор, состоящий из качественных компонентов, способных обеспечить надёжную работу устройства. Кроме того, важна и правильная установка ЦЗ. Тогда он будет работать безотказно долгие годы.

но нет, проблема не ушла, пришлось снимать наружную ручку и электро замок, информации, как делать полно, и в Мурзилке, которая от издательства "Третий Рим" подробно описано, поэтому описывать не буду, когда замок снял,

располовинил, почистил и смазал все шестеренки, после этого заработали моторчики,

там их два один на закрывание, другой на блокировку от открывания детьми, самое трудное оказалось при сборке электрозамка, это надеть тросик на рогатку, помучился,

ну и в очередной раз поматерился, собирая карты дверей, это ж надо было придумать головоломку, средние направляющие штыри совмести, потом по периметру карты тоже, пока по периметру вставляешь, средние штыри вылетают, поминал французов недобрым словом, с помощью мата собрал, теперь все закрывает
Так как вчера поменял новый аккум, решил проверить, а нет ли у меня левой утечки тока, после закрывания машины, оказалось, что все хорошо, когда только закрыл, какие то блоки еще включены утечка побольше 0,38А,

потом, минут через 5 после закрытия дверей, Меган засыпает, и утечка 0,04 А,

вроде как это нормально.
Пока все, всем удачи и здоровья!
P. S Пишу через пол года дополнение, проблема опять возвращалась и пришлось разбирать сами моторчики чтобы внутри почистить коллекторы, былодин черный после этого действительно все хорошо

Читайте также: