Москвич 2141 стук в задней подвеске
6.2.10 Возможные неисправности стоек и амортизаторов задней подвески / АЗЛК 2141
Шток стойки (амортизатора) имеет свободное (без усилия) перемещение в начале хода сжатия или отбоя (растяжения), не устраняемое прокачкой
Проверить герметичность, количество жидкости, при необходимости восстановить герметичность и добавить жидкость
Восстановить работоспо-собность клапанов – заменить поврежденные детали: клапан, дроссельный диск, пружину и (или) поршень (корпус клапана сжатия). При повреждении кольцевых запорных кромок но поршне или корпусе клапана сжатия небольшие неровности могут быть устранены притиркой на плите
Восстановить работоспособность клапана – заменить поврежденные детали: клапана, дроссельный диск, пружину, поршень
Износ деталей, приводящий к увеличенному перетеканию жидкости по зазорам или глубоким рискам изношенного поршня и его кольца, цилиндра, штока и направляющей
Решили заменить амортизаторы на москвиче 2141 Подвеска Москвич 2141 на импортных комплектующих. Развал под болты от Девятки. Амортизатор задней подвески газовый АЗЛК Москвич 2141, Fenox Амортизатор задней подвески АЗЛК Москвич 2141,3102-2915006-03, Скопин шатается колесо азлк 2141Другие материалы раздела
Возможные неисправности стоек и амортизаторов задней подвески
ПРИЧИНА МЕТОД УСТРАНЕНИЯ Стойка (амортизатор) негерметична, течь жидкости Ослабла затяжка гайки резервуара амортизатора Подтянуть.
Особенности конструкции задней подвески автомобилей типа "пикап"
Задняя подвеска автомобиля мод. 2335-пикап 1 – основная задняя рессора; 2 – дополнительная задняя рессора; 3 – подкладка дополнительной.
Задняя подвеска
Задняя подвеска автомобиля 1 – болт; 2 – втулка сайлент-блока; 3 – сайлент-блок рычага задней подвески; 4 – кронштейн рычага задней.
Техническая характеристика задней подвески
Жесткость подвески, приведенная к колесу, Н·м (кгс·м): – без включения дополнительной рессоры 40 – с включенной дополнительной рессорой 84.
Проверка технического состояния задней подвески на автомобиле
При проверке, которая производится визуальным осмотром и замерами, необходимо проверить следующее. На деталях и сварных швах балки, поперечной.
Особенности конструкции задней подвески автомобилей мод. 2141-01, 21412-01 и их модификаций
Задняя подвеска автомобиля 1 – болт; 2 – втулка сайлент-блока; 3 – сайлент-блок рычага задней подвески; 4 – кронштейн рычага задней.
Возможные неисправности задней подвески
ПРИЧИНА МЕТОД УСТРАНЕНИЯ Шум и стук в подвеске при движении автомобиля Неисправны амортизаторы Заменить амортизаторы Ослабло.
Как купил автомобиль, заметил что зад был немного просевшим, бывший хозяин сразу сказал что пружины нужно менять, либо ставить поставки, когда был снег небольшие стуки как то не очень напрегали, но как все растаило началось такое громыхалово, что порой приходилось практически останавливаться, что бы проехать небольшую ямку.
Как то заглянум под машину и покачав, увидел большие люфты в нижних саленблоках амортизаторов.Был куплен ремкомплект, месяцок бултыханий его в богажнике и он успешно был установлен, по сравнению перепресовки саленблоков реактивных рычагов на классике, было проше.
После замены нижних саленблоков жескость увеличилась и удары по кузову стали более ощутимы.Заехав на четырестоечный подъемник и посветив фонарем увидил что машина лежит на отбойниках.
Поездив неделю так, было решено купить и поставить нивские пружины.Как оказалось их стало два вида 2121 и 21213, различия в них в высоте, выбрал 2121.
После замены пружин стуки не исчезли, все было так как и до замены пружин, решил что высоты пружин не достаточно, было решено снять амортизаторы и срезать отбойники.
Сняв амортизаторы начал резать, на правом амортизаторе обнаружился небольной провал штока в самом начале, а вот с левым было весело, решил проверить его, опустил шток вниз, а вверх он уже не поднимался, хорошо что шиномонтажный станок имеет вторую руку, шток был поднят вверх ею, как оказалось шток клинил поднимаясь вверх, либо клапан заклинило либо что то другое.
Терять было нечего и решил разобрать амортизатор.Открутил верхнию гайку, аккуратно снял верхний пыльник штока, потом сальник и немного пролив на себя гидр масла вынул шток со всеми внутренностями.Было обнаружино разрушени нижнего клапана на трубке и попадание обломком под пластины клапана на штоке.Было все помыто, очищено, жижу отфильтровал через тряпочку и с надеждой на хепиэнд начал сборку, но как говориться фокус не удался)
В итоге купил новые задние амортизаторы фирмы сааз, по цене 650 р.за штуку, хотел, как сечас модно говорить, сделать ребилдинг амортизаторов, но не нашел ремкомплект.
Еще заменил втулки стабилизатора с саленблоками продольного рычага и стабилизатора, стало намного тише, но с нашими дорогами хочется плакать когда едешь…
Думаю этот стук многие замечали. Когда нажимаешь на педаль тормоза, раздается одиночный громкий удар где-то спереди, отпускаешь педаль, жмешь еще раз — ничего.
После разгона опять стукнет, при очень плавном нажатии скорее всего ничего не будет. Логика подсказывает что это где-то в подвеске. Ты начинаешь смотреть все резинки, меняешь их.
Потом протягиваешь все резьбы. Заменяешь аммортизаторы по совету бывалых. В итоге эти "бывалые" констатируют, что проблема в суппорте и не решается без наварки скоб. В этот момент понимаешь, что они не знают и каждый раз говорят разное.
Варишь скобы (если есть сварка) или подкладываешь пружинки/пластинки. В конце концов стук не пропадает, эффективность торможения явно плохая за счет плавающей болтающейся скобы суппорта.
Приходишь к необходимости замены цилиндра, потом скобы. Потом решаешься на замену суппортов и переход на вентиля, ставишь ГАЗовский суппорт, ауди диски. Но стук, тварь такая, все еще остается на месте и не хочет покидать твой автомобиль.
Начинаешь повторому кругу менять резинки (иба уже пора и они потрескались). Потом констатируют, что подвеска на москвиче такая "а что ты хочешь, это же москвич!".
Переходим к субару подвеске. Потом оказывается нужно было покупать новые опоры стоек, а не БУ — так как в БУ стучат опорные подшипники иба они "100% дохлые, иначе бы их не сняли" (с). И мало кого волнует, что субару меняют аммортизатор всборе со стойкой, покупая БУ стойку на разборке…
У меня есть знакомые субаристы — они ваще не парятся, и даже покупая стойку за 2500 считают, что это дорого. При чем проблем с подвеской первые 150к не бывает (ну конечно если прыгать то аммы пробивают, но я про адекватную езду).
Да они мотор 2.0 за 15к с установкой покупают, о чем вообще может быть речь? Если новый амм стоит 1800 по цене закупки автосервиса
И так что мы имеем:
газосуппорт, ауди диск, субару подвеска, новые резинки во всей подвеске, резьбы протянуты по 5раз (даже пистолет покупаешь), новая рулевая рейка ГУР, новые рычаги, новые шаровые, новые рулевые наконечники. Некоторые люди даже шруса ради этого меняют. Подушки, бачок омывателя, да чего только не советовали. Даже про люфт в ГП говорили.
Все заменено по феншую, как советуют, но все равно стучит… Умные люди говорят "это кузов разваливается". Это же мне говорили еще до первой замены аммов. Но чен-та это нифига не кузов. И никто не может сказать что же стучит Вобщем кто что может, тот то и придумывает в оправдание этого стука.
Кто дочитал и у кого вышеописанная проблема — 99% что у вас стоят НЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ колеса!
Почему? Да потому что когда народ что-то совершенствует колхозит, чаще не задумывается о мелочах. Так же и я не думал, делал по статье с азлк-тим. И проблемы не было, пока я не поменял колеса. Но тогда этому не придал значения.
Логика подсказывала: проблема явно в тормозах. При ударе ногой в резину явно слышен дребезг. Леха сказал "колодки"… Ну "волгосуппорт лешен этого" (с) азлк-тим. Опять этот тим имеет косяк в статье, о котором никто не догадывается :(
Сама проблема
Так случилось, что нужно было поменять передние колеса чтобы сгонять в Москву (мелочи опустим, просто 500км проехать и без жалости выкинуть резину после этого).
Снял колесо и решил найти в чем проблема. С последней установки дисков начал мазать плоскости прилегания диска и конуса болтов литолом для самоцентровки диска. Так что искал не долго — секунд 20 наверное. На колесном диске есть след контакта диска со ступицей. А вот с тормозным диском нет!
Ну и фик бы сним — скажут многие. А вот нифига, про это как раз никто не думает. Друг вчера утверждал, что колесо прижимается к тормозному диску болтами. Да это так. НО если диск тоньше ступицы, то колесо прижмется только к ступице. Это актуально для немосквичевских дисков. То есть Фреза прижимается как надо и у ее обладателей такой проблемы нет (и у меня не было).
Кстати это тащит за собой еще проблему — диск можно перекосить при установке, если затягивать болты не правильно.
Обратите внимание на сам тормозной диск на фотке — в нем есть проточка, а ее следа на колесе нет. Более того, вообще не видно что диски соприкасались. И сравните с фоткой фрезы.
Если вам показалось, что при работе двигателя появились звуки, которых не было раньше, немедленно убедитесь, все ли в порядке с двигателем. Чаще всего стуки в двигателе связаны с серьезными неисправностями, для диагностирования и устранения которых придется обратиться на автосервис. Однако можно попытаться самостоятельно определить причину стуков, чтобы решить — ехать на сервис своим ходом или на буксире.
Предупреждение
Если у вас появятся малейшие сомнения в самостоятельной диагностике, доставайте буксирный трос. Серьезный ремонт будет стоить дороже, чем услуги буксировщика.
1. Стук коренных подшипников — очень опасный; мотор остановить немедленно, на автосервис едем на буксире. Стук низкого тона. Прослушивается в нижней части картера, заметно усиливается под нагрузкой и при увеличении частоты вращения. Часто его появление сопровождается падением давления масла (лампа падения давления масла горит практически постоянно).
2. Стук шатунных подшипников — очень опасный; мотор остановить немедленно, на автосервис едем на буксире. Звук ритмичный, звонкий, металлический, среднего тона. Значительно возрастает при увеличении нагрузки и полностью пропадает при отключении свечи зажигания.
3. Стук поршневых пальцев — опасный; не нагружая двигатель, едем на автосервис самостоятельно. Ритмичный, высокого тона с резким металлическим оттенком, слышен на всех режимах работы двигателя и усиливается при увеличении нагрузки на двигатель. Полностью пропадает при отключении свечи зажигания.
4. Стук изношенных поршней и цилиндров — неопасный; избегая сильно нагружать двигатель, едем на автосервис самостоятельно. Звук, напоминающий стук глиняной посуды. Особенно хорошо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или исчезает.
5. Детонационные стуки — опасные, но, как правило, устраняются установкой более позднего зажигания. Избегая сильно нагружать двигатель, едем на автосервис самостоятельно. Звонкие металлические стуки, возникающие, как правило, при разгоне автомобиля. Причина — неправильная установка зажигания, применение низкооктанового топлива, перегрузка двигателя при слишком раннем включении повышенной передачи, значительное нагарообразование в камерах сгорания. Необходимо обратиться на автосервис для регулировки зажигания и применить специальную присадку к топливу для удаления нагара на клапанах и в камерах сгорания.
6. Стук клапанов — неопасный, едем на автосервис самостоятельно. Металлический стук на фоне общего глухого шума. Хорошо прослушивается на малой и средней частоте вращения коленчатого вала со стороны головки цилиндров над местами расположения клапанов. Стук клапанов часто путают со стуком толкателей (последний — очень высокого тона и переменный по громкости, практически неустраним).
Стуки в подвеске и трансмиссии
Предупреждение
Неисправности в подвеске и рулевом управлении автомобиля могут привести к серьезной аварии!
При появлении посторонних стуков в подвеске движущегося автомобиля необходимо сразу же установить их источник независимо от того, постоянный это стук или появляется только при проезде неровностей.
Проверять состояние подвески лучше поставив автомобиль на эстакаду, смотровую канаву или подъемник, а если такой возможности нет, можно проделать эту работу и на свободной ровной площадке, хотя и с меньшими удобствами. В любом случае вам понадобится помощник.
2. Проверьте состояние резинометаллических шарниров и резиновых втулок нижних рычагов, стабилизатора и растяжек.
4. Попросите помощника взяться двумя руками за верхнюю часть переднего колеса стоящего на дороге автомобиля и резко покачать его в поперечном направлении. При этом вы должны наблюдать за наличием зазоров в шарнирах передней подвески. Особое внимание обратите на шаровую опору.
Наличие зазора (люфта) в шаровой опоре проще определить, если при качании колеса дотронуться рукой до шарового шарнира.
Обнаружены зазоры в шарнирах подвески?
7. Поднимите домкратом автомобиль с проверяемой стороны до отрыва колеса от дороги. Поставьте под порог кузова прочную подставку (треногу) и немного опустите автомобиль, чтобы нагрузить подставку. Покачайте колесо в вертикальной плоскости, взявшись одной рукой за верх, а другой за низ колеса.
Повышенный стук со стороны центральной части колеса свидетельствует о большом зазоре в подшипнике ступицы. Замену изношенного подшипника лучше поручить специалистам, располагающим необходимыми приспособлениями.
Предупреждение
Не поддавайтесь уговорам “умельцев”, рекомендующих для устранения зазоров затянуть гайку ступицы усилием, которое выше, чем рекомендовано заводом-изготовителем. Это может привести к разрушению подшипника.
– Низкое давление масла. Произвести необходимый ремонт.
– Ослабление крепления деталей, приводимых в движение распределительным валом. Проверить и устранить неисправность.
– Износ деталей, приводимых в движение распределительным валом.
– Поломка клапанной пружины.
– Заедание стержней клапанов.
– Износ, загрязнение или неисправность привода клапанов. Проверить, очистить, при необходимости заменить детали.
– Износ или плохая обработка распределительного вала. Заменить вал.
– Износ направляющих втулок клапанов.
Стуки на холодном двигателе слышны в течение 2-3 минут после запуска, стуки увеличиваются при увеличении крутящего момента
Сильные стуки на прогретом двигателе при увеличении крутящего момента
– Поломка демпфера колебаний или ступицы шкива. Заменить неисправные детали.
– Ослабление крепежных болтов гидротрансформатора.
– Перетянуты ремни привода вспомогательных агрегатов или трещины на ремнях. Отрегулировать натяжение ремней или заменить неисправные ремни.
– Задевание элементов выпускной системы за днище. При необходимости восстановить правильное расположение узлов выпускной системы.
– Трещина в маховике.
– Увеличенные зазоры в коренных подшипниках. Заменить вкладыши при необходимости.
– Увеличенные зазоры в шатунных подшипниках. Заменить вкладыши при необходимости.
Слабые стуки на прогретом двигателе
– Детонация. Проверить электронный регулятор опережения зажигания. Проверить угол опережения зажигания и качество топлива.
– Ослабление крепежных болтов гидротрансформатора.
– Неплотности в сопряжениях системы выпуска отработавших газов. Подтянуть болты и/или заменить прокладку.
– Увеличенные зазоры в шатунных подшипниках. Заменить вкладыши при необходимости.
Кратковременные стуки сразу после запуска двигателя
– Механический шум топливного насоса. Заменить насос.
– Применение нерекомендованного моторного масла. Заменить масло. Следует использовать моторное масло, вязкость которого соответствует преобладающим условиям эксплуатации автомобиля (диапазону температур окружающего воздуха).
– Неисправность гидравлических толкателей клапанов. Очистить, проверить и заменить при необходимости. При останов ке двигателя некоторые клапаны остаются открытыми и под действием клапанной пружины масло выдавливается из толкателей. Заменять толкатели следует только при обнаруже нии их неисправности.
– Увеличенный осевой зазор коленчатого вала. Заменить упорный подшипник вала.
– Увеличенный зазор в переднем коренном подшипнике. Заменить изношенные детали.
Стуки на прогретом двигателе, работающем на холостом ходу
– Ослабление натяжения или износ приводных ремней. Отрегулировать натяжение или заменить при необходимости.
– Износ подшипников компрессора кондиционера или генератора. Заменить неисправные подшипники.
– Механический шум топливного насоса. Заменить насос.
– Шум деталей механизма газораспределения. Заменить неисправные детали.
– Применение нерекомендованного моторного масла. Заменить масло. Следует использовать моторное масло, вязкость которого соответствует преобладающим условиям эксплуатации автомобиля.
– Увеличенные зазоры между пальцами и поршнями. Заменить поршни и пальцы.
– Отклонение от соосности отверстий в головках шатуна. Проверить шатуны и заменить неисправные детали.
– Недостаточные зазоры между поршнями и цилиндрами. Хонинговать цилиндры и установить комплект новых поршней.
– Ослабление крепления демпфера колебаний. Подтянуть крепление или заменить изношенные детали.
– Неправильное смещение поршневого пальца. Переставить поршень.
Читайте также: