Момент затяжки колесных болтов vag

Обновлено: 29.01.2025

M6, Крышка 9 Nm Корпус подшипника, M6 9 Nm M6, Центральный болт, Сторона выпуска 8 Nm + 90° Использовать новый винт. M8, Центральный болт, Сторона выпуска 20 Nm + 90° Использовать новый винт. Центральный болт, Сторона впуска 35 Nm Левая резьба

Устройство натяжения приводной цепи компенсационного вала

Устройство натяжения цепи привода масляного насоса

Устройство натяжения цепи привода распредвала

Цепная звёздочка вала дифференциала

насос подачи охлаждающих средств 10 Nm + 90° Использовать новый винт. (левая резьба) на блоке цилиндров двигателя 9 Nm

Цепная звёздочка промежуточного вала

Ступень 01 10 Nm Заменить болт(-ы) и цепную звёздочку. Ступень 02 Проконтролировать отсутствие зазоров Ступень 03 30 Nm + 90°

Направляющая цепи привода балансирного вала

Планка успокоителя цепи привода распредвала

Натяжная планка приводной цепи управляющего привода

Натяжная планка цепи привода распредвала

Натяжная планка цепи привода балансирного вала

Верхняя крышка привода ГРМ

Нижняя крышка привода ГРМ

Натяжное приспособление для агрегатного ремня

Кожух зубчатого ремня

Болты крепления головки блока цилиндров

Винт(ы) 1 - 10, Ступень 01 40 Nm Использовать новый винт(ы). Винт(ы) 1 - 10, Ступень 02 90° Винт(ы) 1 - 10, Ступень 03 90° Винт(ы) 11 - 14, Ступень 04 8 Nm + 90° Использовать новый винт(ы).

Впускной коллектор

Датчик давления наддува

Воздуховоды наддувочного воздуха

Выпускной коллектор

снизу 30 Nm сверху, Ступень 01 5 Nm Заменить гайки, использовать монтажную пасту. сверху, Ступень 02 12 Nm Затянуть крест-накрест. сверху, Ступень 03 16 Nm сверху, Ступень 04 25 Nm

Свечи зажигания

Топливный насос

Датчик детонации

Датчик положения коленвала

Насос подачи охлаждающих средств

Центральный винт коленчатого вала

Ведущий диск сцепления

Маховик

Кожух маховика

Винт(ы) спуска масла

Масляный картер

Верхняя часть масляного поддона 15 Nm + 90° Использовать новый винт(ы). Нижняя часть масляного поддона 8 Nm + 45° Использовать новый винт(ы).

Маслоохладитель

Шатунный подшипник

Коренной подшипник

центр, винт(ы) 65 Nm + 90° Использовать новый винт(ы). Винтовое соединение сбоку 20 Nm + 90° Использовать новый винт(ы).

Держатель двигателя

Подшипник двигателя

на кронштейне двигателя 60 Nm + 90° Использовать новый винт(ы). на кузове 40 Nm + 90° Использовать новый винт(ы). Распорка 20 Nm + 90° Использовать новый винт(ы).

Стопор против проворачивания

на коробке передач, Класс прочности 8.8, M10 40 Nm + 90° Использовать новый винт(ы). на коробке передач, Класс прочности 10.9, M10 50 Nm + 90° Использовать новый винт(ы). M14, на подрамнике 100 Nm + 90° Использовать новый винт(ы).

Кронштейн нижнего рычага передней подвески

Класс прочности 8.8, M10 40 Nm + 90° Использовать новый винт(ы). Класс прочности 10.9, M10 50 Nm + 90° Использовать новые винты.

Агрегатный кронштейн

M 12 x 110 70 Nm + 90° Использовать новый винт(ы). M12 x 100 70 Nm + 180° Использовать новый винт(ы). M 12 x 90 70 Nm + 180° Использовать новый винт(ы).

Если лень заниматься математическими вычислениями, то можно поступить очень просто – купить динамометрический ключ. Стоп-фактором может послужить разве что его цена (хотя цена в немалой степени зависит от диапазона момента затяжки. Например, динамометрический ключ с моментом затяжки от 42 до 210 Н*м стоит всего 2 тысячи 915 рублей). Концерн VAG рекомендует затягивать колёсные болты с усилием 120 Н*м .

Кстати, конструкторы позаботились о ленивых водителях, поэтому штатный балонный ключ имеет именно такое плечо, которое и обеспечивает примерно требуемое усилие 120 Н*м, если при его использовании затяжку производить лишь усилием руки, не удлиняя плечо ключа и не помогая себе ногами.

Однако есть и математическая формула, которая определяет оптимальное число витков закрутки колёсного болта для надежной фиксации резьбового соединения в зависимости от параметров болта. Рассматривать этот вопрос будем на примере штатного колёсного болта автомобиля Volkswagen Polo Sedan для крепления стального штампованного диска. Внешний вид этого болта показан на фотографии:

Внешний вид штатного колёсного болта для стального штампованного диска автомобиля Volkswagen Polo Sedan. Автор фотографии kua1102

Это болт со сферической головкой и характеризуется следующими геометрическими параметрами: M14x1,5x27 . Расшифровываются характеристики следующим образом: M14 – болт с метрической резьбой и диаметром резьбы 14 мм, 1,5 – это шаг резьбы (в мм) и 27 – это длина резьбовой части (в мм).

Оптимальное число витков для фиксации резьбового соединения задается следующей формулой:

Nопт. – оптимальное число витков для фиксации резьбового соединения;

D – диаметр болта, мм;

h – шаг резьбы, мм

Для рассматриваемого болта D=14 мм, h=1,5 мм

Тогда Nопт. = (14*0,7)/1,5 = 6,5(3)*

*цифра в скобочках означает 3 в периоде (математики поймут), для тех кто не понял, Nопт.=6,533333333 (одни тройки после пятёрки)

Округляя в большую сторону, получаем, что для штатного колёсного болта со сферической головкой оптимальное количество витков составляет 7 для обеспечения фиксации резьбового соединения. Т.е. вставив болт в резьбу, далее мы должны ровно 7 раз провернуть его по часовой стрелке, это и будет оптимальным количеством витков, которое обеспечивает надежную фиксацию болта в резьбе колёсного диска. Важно - после закручивания колёсного болта всегда еще раз проверьте полноту затяжки (балонный ключ не должен поворачиваться). Если это не так - продолжайте закручивать колёсный болт до момента, пока он не перестанет вращаться.

Длина плеча штатного балонного ключа подобрана таким образом, что при закручивании рукой, не прилагая дополнительных усилий, обеспечивается нужный момент затяжки. Автор фотографии kua1102

Экспериментальным путём я пробовал и штатный балонный ключ, считал и витки – везде получается в районе 7 проворотов болта, после достижения которых крепление болта уже не претерпевает люфта. Я не уверен, что эта формула идеально работает на большегрузных автомобилях, но на легковых, с определенной долей вероятности, можно считать, что это рабочий вариант и её можно использовать в расчётах.

А как Вы определяете нужный момент затяжки колёсных болтов? На глазок или используете спец. инструмент?

Доброго времени суток.
Подскажите, плиз, где можно узнать, какой момент затяжки болтов должен быть? Самому менять колеса времени нет, а на сервисе, само собой, слесарь единожды выставив момент, фигачит им по всем колесам.
И зависит ли он только от размерности колеса или масса машины и проч. факторы тоже идут в расчет? У мну резина 205/60 R15

dimsha

Moderators

daemon

Мастер советчик

Оракул

dimsha

Moderators

Triangle

Оракул

Только что кстати нашел в книжке 120. Вот так вот. И кстати на автопроспекте

11.6. Замена колес

Оцинкованные колесные болты могут применяться только на стальных штампованных дисках.

Диски из легких сплавов крепятся только хромированными колесными болтами, на которых имеется коническая вращающаяся шайба. Эта шайба, установленная под головкой болта, предохраняет поверхность диска при затягивании болтов.

Стандартные болты крепления колес имеют размеры – М14х1,5х27,5. Размер головки под ключ – 17 мм.

Момент затягивания болтов крепления колеса – 120 Нм.

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

Завсегдадатый

Alex_58RUS

Мастер советчик

SerZreS

Любитель раскурочить VW

И всё-таки, мужики, задался я целью найти идеальный для машины акумный гайковёрт. Надоело с ключём елозить.
Эт шож получается, беру шуруповёртик Макита, чисто притянуть болты, но у него ведь дури паспортных 160 Нм, — а по ощущениям затяжка ниочём, дотягиваю после него вручную еще довольно много. Открутить таким ничего не получается, не говоря уж после откатанного сезона.

Скоро будет у меня трёхскоростной гайковёрт Макита на 70/140/280Нм, посмотрим, что с ним можно сделать. Закручивать болты на 140 таким вроде самое оно, но это по паспорту. А по ощущениям? Не отвалится ли колесо? И открутить после сезона болты вряд ли удастся, нужно больше дури.

Думаю, пропишеься у меня гайковёртик на 200/300/800Нм, и откручивать можно, и закручивать.

А может какой мультипликатор крутящего момена кто посоветует?

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

Озаботился вопросом - а смогу ли я открутить колесные болты штатным ключом в случае необходимости замены колеса? Результат оказался плачевным. Ни руками ни ногой. Момент затяжки скорее всего электрическим гайковертом очень высок. А ключик то - коротенький. Мало того - после надевания на него куска трубы длиной сантиметров 40 у меня это получилось далеко не с первого раза. Пришлось даже молоточком слегонца по болтикам постучать. Так, что тем кто подразумевает замену колеса на дороге собственными силами, советую поэкспериментировать у себя в гараже. У меня , например, после этих экспериментов в багажнике прижилась труба для удлиннения ключа и молоток.

Не должно так быть. Усилие затяжки колесных болтов по ELSA должно быть - 120 Нм. Если взять балонный ключ с длиной плеча приложения усилия пусть в 33 см, то на на гайку должно приходится усилие в 36 кг. Среднестатистический мужик такое усилие создает с напрягом несколько выше среднего.

У вас скорее всего болты были перетянуты.

в багажнике прижилась труба для удлиннения ключа и молоток
Только трубой не затягивайте, резьбу попортите в ступицах. Вообще правильно говорят, что отворачиваются нормально без трубы.

. 120 Нм. Если взять балонный ключ с длиной плеча приложения усилия пусть в 33 см, то на на гайку должно приходится усилие в 36 кг. .

Формулу в студию:D

Формулу в студию:D
Формула простая 10 ньютон [Н] примерно равны 1 килограмм-силе [кгс]. На плече 1 метр значит должно быть 12 кг. Думаю, что дальше продолжать не нужно.

не зря стандартный ключ именно такой длинны, производитель расчитал момент!
а то, что в шиномонтаже после заворачивания пневмо закручивалкой пытаются докрутить еще трубой метровой длинны говорит о квалификации персонала!

Формулу в студию:D

У вас скорее всего болты были перетянуты.

Все правильно описано. Добавлю, что бы болты не прикипали, смажте их слегка перед вворачиванием графиткой и лет на 8 ( большего опыта не было) проблем с откручиванием от руки не будет.

Только трубой не затягивайте, резьбу попортите в ступицах. Вообще правильно говорят, что отворачиваются нормально без трубы.
Все правильно! Производитель не зря делает такой короткий "балонник". С помощью него руками не сделаешь усилия выше определенного момента, чтобы не сорвать резьбу в ступице. Последствия, думаю, объяснять не надо. А удлинители из трубы, прыгание на балоннике ногами пришло со старой доброй "классики", где боялись, что колесо отвернется в движении.

На шиномонтаже часто делают на потоке, на многих нет динамометрического ключа. Я считаю, должен быть обязательно! :mad: Ведь на гайковерте усилие тоже меняется, и что подходит для внедорожника - абсолютно не подходит для Гольфа. Мне так однажды по осени закрутили. По весне при выкручивании гаек (у меня шпильки) 2 шпильки просто срезало.:popa:

Добавлю, что бы болты не прикипали, смажте их слегка перед вворачиванием графиткой и лет на 8 ( большего опыта не было) проблем с откручиванием от руки не будет.
Я тоже когда-то мазал по совету механиков старой школы. Потом прочитал что этого нельзя делать потому, что момент затяжки болта будет неправильным, что в свою очередь грозит самовывинчиванием и отрывом болтов, особенно при резких ударах на ухабах. Теперь не мажу.

Оригинальные болты имеют качественное покрытие и я никогда не сталкивался с тем, чтобы они "прикипали".

Cossack, Ну и я за 12 лет ежесезонной смены колес со смазанными графиткой болтами ни разу не заметил даже намека на ослабление. А вот на старой иномарке, привезенной из за бугра, оригинальные вагеновские болты срывали с помощью трубы. А вообще это старый спор и видимо еще раз поднимать вопрос не имеет смысла.

Простейший динамометрический ключ, балонник с наставкой чтобы общая длина была 1м. за край цепляем обычными весами и тянем пока весы не покажут 12-13 кг.

1900 рублей. + головку под болт 300 рублей.

Простейший динамометрический ключ из китая в ашане видел за 500 рублей. Ну примерно, что то показывает наверно.
Нормальный стоит от 8000 рублей.
Но проблема в том, что колёса большинство меняет в шиномонтажах, а там правильно пользоваться динамиками не умеют. В лучшем случае, уже перетянутый болт демонстративно прощёлкают.

читаешь ветку 7го гольфа и удивляешься темам :)
то надо ли балансировать, то не открутить болты :)

а я и не заметил, что это ветка седьмого)))
проблема в том, что сейчас народ покупает сразу новые и современные машины, а опыта никакого не имеют, тем более обращения с отечественным автопромом, отсюда и такие глупые вопросы.

А вообще вопрос к автошколам. Я помню как мне именно в автошколе объясняли про момент затяжки болтов

вопрос к тому какой мужик растет :)

проблема в том, что сейчас народ покупает сразу новые и современные машины, а опыта никакого не имеют, тем более обращения с отечественным автопромом, отсюда и такие глупые вопросы.

у меня тоже не было никогда отечетсвенного автопрома, но уж колесо то открутить прикрутить :)

А вообще вопрос к автошколам. Я помню как мне именно в автошколе объясняли про момент затяжки болтов

Какая автошкола, о чем ты? Там на занятия то половина не ходит. Я заканчивал в 2000году и то нам про момент затяжки болтов не говорили)

Andrewsss, значит такая автошкола. В нормальной должны рассказывать как открутить и закрутить колесо и почему не надо это делать трубой

а кто экстерном сдавал что делать?

Нинада) Нормальная у нас была автошкола. Нас хоть учили и следили, что бы все накатали с инструктором обязательные часы, в отличие от того, что происходит сейчас.

Видимо зависит от монтажа. Перестаньте ездить на арасервисы и будет счастье.

Вот недавно меня совсем ребята удивили - дотянули гайки динамометрическим ключем (может потому что я стоял в зоне подъемника :D ). Хотя до этого особой проблемы с перетягом не было никогда.

так не у всех есть возможность пользоваться элитным монтажом, сами знаете какие спецы даже в ОД работают, можно и хорошим инструментом авто уработать, где и услуги их стоят не малые.

автошкола вообще ничему такому не учит, эт пока сам пару машин по болтику не разберёшь не соберёшь ничему не научишься

А раньше в билетах была техническая часть. Сейчас минимальный набор вопросов остался, вроде допусков протектора.

Я тоже когда-то мазал по совету механиков старой школы. Потом прочитал что этого нельзя делать потому, что момент затяжки болта будет неправильным, что в свою очередь грозит самовывинчиванием и отрывом болтов, особенно при резких ударах на ухабах. Теперь не мажу.

Оригинальные болты имеют качественное покрытие и я никогда не сталкивался с тем, чтобы они "прикипали".
всегда мазал мизерным кол-вом солидола, ни разу не открутилось, общий пробег примерно пятьсот тысяч км на разных авто.

есть такой лет 5 назад покупал,спс за совет:friends:

Целью создания этой темы было желание предупредить о том, что получив новый автомобиль от ОД, и катаясь на нем, Вы не подозреваете что у Вас перетянуты колесные болты и Вы их не открутите в полевых условиях штатным ключом. И не более того.

Мужики, расходимся :D

А ещё колёса могут быть перекачаны.
Требуйте у дилера трубу оригиналтнвю vag чтобы использовать ее с ключом для откручивания болтов.

Сколько у меня было машин - всегда силу затяжки измерял одним "кряком". Сначала мягко равномерно подтягиваешь все болты или гайки, а потом ногой до одного "кряка" Никогда не было проблем с откручиванием или прикипанием.

120Нм. на всех своих машинах Вата динамометрическим ключём тянул, ребята на шиномонтаже удивлялись, с 2 ударов пневмогайковёртом каждый болт откручивался, да и сам никогда проблем не испытывал. Просто следить нужно за этим, каждый раз.

Может это мне так повезло. Не у всех на новых машинах от ОД колеса затянуты со всей пролетарской ненавистью. Вполне себе откручивал штатным балонником болты на передних колесах, когда брызговики ставил.
Совершенно аналогично! Все четыре колеса на новой машине открутились штатным ключём и практически одинаковым усилием.
А попадались машины, где особенно по прошествии полугода (к смене резины) это было сделать крайне сложно.

Мужики, хорош спорить. У нас немецкие машины, хотите спокойно ездить, соблюдайте немецкую мурзилку. Если у вас руки от торированы очень хорошо, если сомневаетесь купите ключик динамометрический. Я уже купил, осенью сравню как я раньше затягивал болты и что ключик покажет.

руками всегда уже более 14 лет затягиваю болты и всё норм ;) а вот дилеры перетягивают частенько, что потом не то что ногой на ключ налегать бесполезно, а приходится брать трубу и аккуратно отворачивать.
а если что в дороге приключится? интересно, как ОД подразумевает, как должен водитель откручивать болты?
теперь каждый раз присутствую в ремзоне и контролю каждый шаг чудных мастеров. иногда попадаются нормальные ребята, но к сожалению не всегда.

Не боись, это нормально для немецких авто, болты стоят "самозатяжные" их, как не затяни(затягивают от руки "весом тела" или пневмой с предварительно установленным моментом 110-130н, чтоб трубой тянули ток на смешных картинках видел или у грузовичков) всегда срывать с трубой после полугодового пробега приходится:D можно и просто руками конечно, но спину жалко. весьма компетентно утверждаю)) и это - не мажте болты солидолом - могут открутится)
Сорвать резбу на немчуре это скорее исключение из правил или халатность монтажника - прогнал болт не по резьбе пневматикой, и чаще это корейские авто, даже не чаще, а 98% и то там шпильки из "странного металла" - читаем матом в особо грубой форме
пысы проверяйте протяжку болтов если снималось колесо после 100 км

Подогрев холодных шин до минимальной монтажной температуры
Указание: Эти указания относятся также к шинам Ultra High Performance (соотношение высота/ширина профиля меньше или равно 45% и индекс скорости V или более высокий).
УВЕДОМЛЕНИЕ: Монтажная температура шины в толще материала должна находиться в диапазоне 15–30 °C.

- Для безопасного монтажа шины особенно её верхняя боковина и верхний борт должны быть прогреты внутри как минимум до 15 °C.
- Эту внутреннюю температуру называют температурой в толще материала.
- Резина отличается плохой теплопроводностью. Поэтому холодную шину нужно достаточно долго выдерживать в отапливаемом помещении, пока внутренние слои резины
не прогреются хотя бы до 15 °C.
- По температуре поверхности шины нельзя судить о её внутренней температуре.
- Чтобы холодные шины как можно скорее нагрелись до температуры окружающей среды, их следует расставить по отдельности, а не укладывать в штабель. В этом случае тёплый воздух будет „циркулировать“ вокруг и внутри шин.
- Категорически запрещается использовать для нагрева шин какой-либо излучающий нагреватель или промышленный фен, так как в этом случае очень быстро достигается критическая температура поверхности.

- Нагрев шины тёплой водой или тёплым циркулирующим воздухом (максимум 50 °C) – единственный способ, позволяющий прогреть шину, не повредив её!
- Когда холодные шины (ниже 0 °C) заносятся в тёплое помещение (выше 0 °C), на их поверхности сразу образуется слой инея. Этот слой инея, как результат конденсации атмосферной влаги, означает, что шина интенсивно поглощает тепло из окружающего воздуха.
- Когда иней тает, образуется конденсат. Его необходимо удалить ветошью, чтобы процесс дальнейшего прогрева не замедлялся охлаждением при испарении конденсата.

Время прогрева
- Если температура воздуха в помещении не ниже 19 °C, а температура шин составляет 0 °C и выше, то время прогрева шины в таком помещении должно быть не менее 2 ч.
- Если температура воздуха в помещении не ниже 19 °C, атемпература шин ниже 0 °C, то время прогрева шины в таком помещении должно быть не менее 2,5 ч.

Рекомендации по прогреву
- Перед монтажом по возможности дать шинам прогреться 1 день в помещении сервисного предприятия (этап т.н. подготовки заказа).
- Поставить шины на изолированной подставке, поддоне и т. п. как можно выше в помещении.
- Расположить шины отдельно, чтобы получить большую площадь „контакта“ с тёплым воздухом.
- Удалить конденсат ветошью
- Ни в коем случае не использовать какой-либо излучающий нагреватель или промышленный фен!

Замена колеса, расположение болтов-секреток для стальных колёсных дисков
УВЕДОМЛЕНИЕ: Неукоснительно соблюдать расположение болтов-секреток относительно вентиля шины в случае стальных колёсных дисков!
Болты-секретки разрешается устанавливать только справа или слева -стрелки- от вентиля -1- в случае стальных колёсных дисков.

Надёжная фиксация колёсного колпака на стальном диске возможна только, если колёсные болты-секретки установлены в этом положении.

Замена колёс

У автомобилей с передним приводом вследствие повышенной нагрузки на передние колёса износ шин передней оси происходит более интенсивно.
Чтобы износ всех четырёх колёс автомобиля происходил равномерно, следует менять местами колёса передней и задней оси.
При перестановке колёс с заданным направлением вращения следить, чтобы направление вращения не изменилось на противоположное.
Чем дольше колёса находятся в одном положении, тем больше они адаптируются. Поэтому рекомендуется переставлять колёса через короткие промежутки пробега, например через 5000 км.
Только в случае ненаправленных шин можно применять диагональную перестановку. Такой способ перестановки особенно эффективен для уменьшения пилообразного износа.
Если степень пилообразного износа велика, и профиль изношен более чем на 50 %, перестановка колёс не даст заметного эффекта и поэтому в данном случае не рекомендуется. Упругость блоков протектора снижается, и формирование пилообразного профиля прекращается.

Замена колеса, антикоррозийная защита центрирующего пояска
Для легкосплавных и стальных колёсных дисков
При замене колеса нанести на стенки центрирующего пояска восковой аэрозоль -D 322 000 A2- для предотвращения образования коррозии между ступицей и диском

– Снять колесо.
– Тщательно очистить центрирующий поясок ступицы и центрирующее отверстие колёсного диска.
– Нанести воск в области центрирующего отверстия колёсного диска -стрелка-.

ОСТОРОЖНО
- Необходимо учесть, что обработать воском следует только центрирующее отверстие -стрелка-, а не привалочную плоскость диска.
В противном случае при движении возможно попадание воска на тормозные механизмы и, соответственно, снижение эффективности торможения.
- Запрещается наносить воск на колёсные болты, привалочные поверхности колеса/ступицы и резьбу в ступице.
Категорически запрещается обрабатывать смазочными материалами или антикоррозийными средствами резьбу колёсных болтов!

– Установить колесо и затянуть колёсные болты

Замена колёс, монтаж колёс
– Обработать центрирующий поясок консервантом
см. выше: Замена колеса, антикоррозийная защита центрирующего пояска
1 - Равномерно от руки докрутить все колёсные болты.
2 - Затянуть колёсные болты крестнакрест моментом примерно 30 Н·м.
3 - Опустить автомобиль на пол. С помощью динамометрического ключа затянуть крест-накрест колёсные болты предписанным моментом
см. Момент затяжки колёсных болтов ниже

ОСТОРОЖНО
Не использовать для закручивания колёсных болтов ударный гайковёрт.

Момент затяжки колёсных болтов Шкода Карок

Колёсный болт к ступице колеса, все автомобили Skoda Karoq
Момент затяжки: 140 Н·м

– Перед установкой колеса обработать антикоррозийным составом центрирующий поясок
Установка болтов-секреток на стальных колёсных дисках см. выше.
Устанавливать болты-секретки с помощью набора переходников для колёсных болтов-секреток.

Читайте также: