Момент затяжки клапанной крышки хендай соната тагаз

Обновлено: 21.04.2025

Регулировку тепловых зазоров клапанов необходимо производить на каждом двигателе, не имеющего гидрокомпенсаторов. Способы регулировки и зазоры клапанов прописаны в технической литературе каждого автомобиля.

Регулировка клапанов на автомобиле Hyundai Sonata V (NF) 2.0 дорогостоящая работа, так как для установки нужного зазора необходимо снимать распредвалы и менять регулировочные стаканчики на стаканчики с нужным размером. Возможно стаканчики не менять, если зазор был маленький, а отвести их токарю или фрезеровщику для снятия лишних миллиметров. Но разбирать цепной механизм ГРМ и снимать распредвалы всё равно необходимо.

Периодичность проверки и регулировки тепловых зазоров клапанов не указано производителем, но специалисты рекомендуют производить работу при пробеге 90 000 км, если автомобиль работает на бензине. А если установлен газ, то регулировать клапана необходимо каждые 70 000 км — 80 000 км.

Какой необходим инструмент для регулировки клапанов на Hyundai Sonata 2.0

Домкрат или подъемник;
Ключ торцовый и рожково-накидной на 10 мм;
Пассатижи;
Щупы регулировочные FORCE 61802;
Листок бумаги и ручка;
Чистая ветошь; REINZOSIL +300 Victor Reinz 703141410.

Как проверить тепловые зазоры клапанов на Сонате 5

Отсоединяем клемму с аккумулятора;
Снимаем верхнюю декоративную крышку двигателя;
Отсоединяем от клапанной крышки все шланги;
Откручиваем и убираем катушки зажигания и провода к катушкам;
Откручиваем кронштейн мешающий открутить болт клапанной крышки;
Откручиваем восемнадцать крепежных болтов клапанной крышки;
И снимаем клапанную крышку;
Прокручиваем двигатель за приподнятое колесо, проверяя зазоры клапанов в тех цилиндрах, в которых кулачки распредвалов подняты вверх;
Все проверенные зазоры записываем на лист бумаги;
Если после проверки всех клапанов зазоры в порядке, то производим сборку в обратном порядке.

Подробная инструкция по проверке зазоров клапанов Соната NF 2.0 л в фотоотчете.

Начинаем работу по проверке зазоров на клапанах двухлитрового двигателя автомобиля Hyundai Sonata.

Первым делом мы снимаем минусовую клемму аккумулятора, откручивая гайку ключом на 10мм.

Торцовым ключом на 10мм откручиваем две гайки крепления декоративной крышки двигателя. Снимаем крышку.

Тем же ключом откручиваем два кронштейна поддержки вакуумной шланги и отводим шланг в сторону.

Откручиваем катушки зажигания и крепеж жгута проводов к катушкам (ключ на 10мм). Вытаскиваем катушки из свечных колодцев и убираем в сторону вместе с проводами.

Отсоединяем от клапанной крышки шланги картерных газов (сапуна). Для снятия хомутов используем пассатижи или съемник для евро хомутов.

Далее нам необходимо снять монтажный кронштейн двигателя, так как он мешает открутить болт клапанной крышки. Для снятия кронштейна нам нужно отключить электроразъем датчика и убрать в сторону отсоединенный шланг, освобождая место к крепежному болту кронштейна.

Теперь с помощью трещетки, удлинителя и головки на 12мм откручиваем болт крепления монтажного кронштейна. Болт можно выкручивать не полностью, а лишь немного приоткрутить и отодвинуть кронштейн в сторону.

Сняв кронштейн мы получили доступ к откручиванию всех болтов крепления клапанной крышки. Откручиваем восемнадцать крепежных болтов торцевым ключом на 10мм.

Открутив все болты снимаем клапанную крышку.

Теперь можно приступать к проверке зазоров клапанов. Чтобы не заморачиваться с порядком регулировки, будем прокручивать двигатель и проверять зазоры в тех цилиндрах где кулачки распредвалов подняты вверх.

Для более удобного способа проворачивания двигателя можно крутить за колесо, включив пятую передачу на КПП. Но поднято должно быть только одно колесо, если пользоваться подъемником, то под второе переднее колесо необходимо что-то подложить и приопустить подъемник.

Прокручиваем двигатель и проверяем все тепловые зазоры клапанов используя регулировочные щупы разной толщины.

Все измеренные зазоры необходимо записать на листик, для дальнейшего анализа и регулировки клапанов.

Зазоры на впускных клапанах должны быть 0,20мм (предельное значение 0,10 мм-0,30 мм), а на выпускных — 0,30 мм (предельное значение 0,20мм-0,40 мм). На данном двигателе было подозрение на маленькие зазоры и зажатые клапана, а проверив зазоры оказалось что есть некритичная погрешность но в сторону увеличения зазоров. Так как регулировка зазоров трудоемкое и затратное удовольствие, было принято решения оставить клапана как есть, с немного увеличенными зазорами.

Очищаем посадочное место на ГБЦ под установку клапанной крышки.

Перед установкой клапанной крышки необходимо обязательно промазать герметиком стык головки и передней крышки двигателя. После установки клапанной, собираем и подключаем всё обратно.

Мне скоро мотор собитать вот нашёл немного инфы, может ещё кому пригодиться.
Моменты затяжки, Н·м
Болт крепления опоры двигателя…90–110
Болты крепления кронштейна двигателя…60–80
Гайки крепления кронштейна двигателя…60–80
Кронштейн крепления переднего роликового
стопора опоры двигателя и болты крепления балки…55–65
Болт и гайка крепления переднего роликового стопора опоры двигателя…40–55
Кронштейн крепления заднего роликового стопора опоры двигателя и болты крепления балки…50–65
Болт и гайка крепления заднего роликового стопора опоры двигателя…50–65
Болт крепления кронштейна коробки передач…60–80
Болт крепления опоры коробки передач…90–110
Компрессор кондиционера и кронштейн…23–27
Масляный насос усилителя рулевого управления и кронштейн…35–45
Передняя выхлопная труба и выпускной коллектор…30–40
Болты крепления крышки головки цилиндров…8–10
Болты крепления декоративного кожуха двигателя…4–5
Болт крепления шкива распределительного вала…80–100
Болты крепления крышки подшипника распределительного вала…19–21
Датчик положения коленчатого вала…10–13
Стойка крепления дроссельного узла…15–22
Болт крепления опоры корпуса воздушного фильтра…8–10
Болт крепления шкива коленчатого вала…110–130
Гаситель крутильных колебаний и шкив коленчатого вала…20–30
Болты крепления головки блока цилиндров (холодный двигатель):
новые болты…63
ослабить все болты +20
довернуть на угол 90°
довернуть на угол 90°
бывшие в употреблении… 20
довернуть на угол 90°
довернуть на угол 90°
Стойка впускного коллектора…18–25
Болт крепления скобы натяжного шкива…23–27
Болт крепления механизма автоматического натяжения ремня…20–27
Болт крепления шкива механизма натяжения ремня…43–55
Болт крепления холостого шкива…30–42
Болт крепления передней выхлопной трубы…20–30
Болты крепления масляного поддона (нижнего и верхнего)… 10–12
Сливная пробка масляного поддона…35–45
Болты крепления масляного экрана…15–22
Гайка крепления шкива масляного насоса…50–60
Датчик давления масла…8–12
Болт крепления кронштейна масляного фильтра…20–27
Болты крепления крышки масляного насоса…15–18
Болты крепления крышки масляного уплотнения…10–12
Болт крепления переднего кожуха (M6)…20–27
Болт крепления шкива водяного насоса…8–10
Болты крепления верхнего кожуха зубчатого ремня…8–10
Болты крепления нижнего кожуха зубчатого ремня…8–10
Болты крепления маховика…130–140
Болты крепления ведущего диска…130–140
Болты крепления правого заднего кожуха зубчатого ремня…10–12
Болты крепления левого заднего (верхнего) кожуха зубчатого ремня…10–12
Болты крепления крышки шатуна…20
довернуть на угол 90°
Болты крепления крышки подшипника коленчатого вала…20
довернуть на угол 90°
Болты крепления подвески двигателя:
М8…25–30
М10…35–55
Болт крепления усилителя генератора…20–25
Болт крепления фиксатора генератора:
М8…8–12
М10…20–25
Болты крепления водяного насоса…20–27
Датчик температуры охлаждающей жидкости…20–40
Болт крепления входного патрубка охлаждающей жидкости…10–15
Болты крепления воздушного фильтра…8–10
Болт и гайка крепления резонатора…8–10
Дроссельный узел и впускной коллектор…15–22
Болты крепления впускного коллектора (M8)…15–22
Гайки крепления впускного коллектора…30–42
Болты крепления кронштейна подвески…35–55
Болты крепления катушек зажигания…8–12
Болты крепления коммутатора…10–12
Болты крепления переднего выпускного коллектора…20–30
Гайки крепления центральной выхлопной трубы и каталитического нейтрализатора…30–40
Болты крепления центральной выхлопной трубы и основного глушителя…30–40
Болт крепления центральной выхлопной трубы и кронштейна… 10–15
Болты крепления подвески системы выпуска отработавших газов к кузову…10–15
Болты крепления подвески системы выпуска отработавших газов к основному глушителю…10–15
Гайки крепления выпускного коллектора (М8)… 25–30
Гайки крепления выпускного коллектора (М10)…35–55
Датчик концентрации кислорода…40–50
Болты крепления термозащитного экрана…12–15
Болты крепления крышки выпускного коллектора…12–15
Болты крепления кронштейна передней выхлопной трубы…20–30
Болты крепления кронштейна подвески основного глушителя…10–20
Датчик давления масла…12–15
Резьбовая шпилька… 30–40
Болт крепления балансировочного вала…34–40
Болты крепления стартера…27–35
Болты крепления двигателя вентилятора радиатора…8–10

Ступень 01 34 Nm Использовать новый винт(ы). Ступень 02 90° Ступень 03 90°

Впускной коллектор

Выпускной коллектор

Свечи зажигания

Датчик детонации

Ременный шкив - насоса охлажд. средств

Насос подачи охлаждающих средств

Центральный винт коленчатого вала

Ведущий диск сцепления

Ведомый диск

Маховик

Винт(ы) спуска масла

Масляный картер

Корпус масляного фильтра

Шатунный подшипник

Коренной подшипник

Держатель двигателя

Подшипник двигателя

Кислородный датчик

Компрессор кондиционера

Держатель - компрессора кондиционера

Моменты затяжки на передней ходовой части

Амортизационная стойка

на кузове 45 - 60 Nm Соединительная скоба на амортизационной стойке 60 - 80 Nm Соединительная скоба на поперечном рычаге подвески 140 - 160 Nm

Шток поршня амортизатора

Рулевая передача

Верхний поперечный рычаг подвески переднего моста

Нижний поперечный рычаг подвески переднего моста

спереди, на надрамнике 140 - 160 Nm сзади, на надрамнике 140 - 160 Nm на поворотном кулаке 100 - 120 Nm

Крепление колеса

Ступица/подшипник ступицы переднего колеса

Головка поперечной рулевой тяги на поворотном кулаке

Наконечник поперечной рулевой тяги на поперечной рулевой тяге

Подшипник стабилизатора переднего моста на подрамнике

Стойка стабилизатора переднего моста на амортизационной стойке

Стойка стабилизатора переднего моста на стабилизаторе

Шарнир независимой подвески переднего моста на поворотном кулаке

Шарнир независимой подвески переднего моста на поперечном рычаге подвески

Моменты затяжки тормоза

Суппорт дискового тормоза передних колёс

Суппорт дискового тормоза задних колёс

Кронштейн суппорта дискового тормоза задних колёс

Кронштейн суппорта дискового тормоза передних колёс

Тормозной диск задних колёс

Тормозной диск передних колёс

Колёсный тормозной цилиндр задних колёс

Воздушный клапан

Датчик - числа оборотов колеса

Тормозная магистраль

Тормозной шланг

Моменты затяжки для коробки передач

Выжимной цилиндр

Приводной вал

Промежуточный подшипник ведущего вала

Резьбовая пробка маслоналивного отверстия коробки передач

со ступенчатой 5-ходовой коробкой передач, Коробка передач M5GF2 29 - 34 Nm Заменить уплотнительное(ые) кольцо(а).

Резьбовая пробка маслосливного отверстия коробки передач

с автоматической КПП 40 - 50 Nm со ступенчатой 5-ходовой коробкой передач, Коробка передач M5GF2 29 - 34 Nm Использовать новый винт(ы).

Краткая предыстория. Не за горами была плановая замена моторного масла. А поскольку весь конец лета и осень я неплохо так наваливал, то немножко масла подъелось. А у меня где то поллитра в канистре и оставалось. Подлил маслица, оказалось, что перелил. Ну и это вероятная причина того, что через неделю я обнаружил вот такой сюрприз:

Потненько около клапанной крышки!

Отправил эту фотку в наш чат NF в Watsapp, парни мгновенно хором — меняй прокладку клапанной крышки. А для меня это очень серьёзная процедура, ведь до этого я дальше свечей не лазил в двигатель! Но, тем не менее, я выполнил эту процедуру, и делюсь с вами этим отчётом. Поехали!

1. Как купить эту самую прокладку?

Всё элементарно. Артикул Hyundai/Kia 22441-25002
Стоимость примерно 800 — 1000 рублей.

2. Как правильно снять клапанную крышку?

Итак, это нисколько не трудно.
Поскольку у меня срок замены масла подошёл, то я совместил замену масла и прокладки. Поэтому слил старое масло с прогретого двигателя.
Снимаем пластиковый кожух двигателя. И далее откручиваем болтики и снимаем планки и вытаскиваем катушки зажигания, предварительно отсоединив разъёмы. Как правильно отсоединять разъёмы на катушках, подробно описано в этой записи. Магистраль с фишками к катушкам тоже откручиваем и снимаем, ниже на фото указаны эти болтики:

Отодвигаем в сторону магистраль с фишками, и тросики, чтобы они нам не мешали.

Теперь снимем две трубки, разжимаем хомуты, аккуратно стягиваем эти шланги.

И, наконец, нужно открутить 18 болтов, которые держат саму клапанную крышку и прижимают прокладку. Откручивать болты можно в произвольном порядке, здесь разницы никакой нет. В результате получаем такую картину:

Аккуратно расшатываем крышку, если где подзалипла, можно осторожно поддеть небольшой отвёрткой, только нежно, чтобы не поцарапать шлифованные грани! Когда крышка поддалась, аккуратно вытаскиваем её, и осматриваем пространство с распределительными валами и свечными шахтами. Хочу подчеркнуть, что свечи выкручивать не нужно! Во избежание попадания в цилиндры посторонних частиц в процессе работы!

Движочек у моей малышки чистый и красивый. Я в очередной раз убедился в том, что езжу на идеальном авто. Никаких отложений, потемнений, или лакового налёта. Натяжка цепи ГРМ тугая, направляющие не протёрты. Шикарно, я очень рад, что мои старания и уход за автомобилем не напрасны и приносят блестящий результат!
А вот и то, что мы сняли — болтики, планочки, катушки, и.т.д.:

3. А что же с прокладкой?

Давайте посмотрим на старую прокладку. Я смотрел много видеороликов, в которых старую прокладку отдирают по кускам и она дубовая как пластик. В моём случае прокладка прошла как минимум 60000км при мне, а скорее всего и все 150000км пробега машины, и не потеряла своей эластичности и упругости как прокладка крышки, так и прокладка шахт.

4. Надо ли как-нибудь мыть крышку?

Обязательно, и чем тщательнее, тем лучше. Для начала я запасся четырмя баллончиками карбклинера, тщательно пропрыскал всю крышку, затем пошёл в душ, взял средство для мытья посуды и хорошенько мягкой щёткой промыл крышку со всех сторон. После этого дал ей немного высохнуть, и снова тщательно обильно пропрыскал карбклинером. Затем протёр сухой чистой тряпочкой и положил сохнуть.

5. Как правильно установить новую прокладку и поставить крышку на место?

Опять же, ничего сверхсложного в этом процессе нет, но есть некоторые нюансы, которые нужно учесть! Итак, берём новую оригинальную прокладку, напомню, её артикул Hyundai/Kia 22441-25002

Берём эту резиночку, и аккуратно укладываем в предусмотренные для неё канальчики в крышке. перепутать что то здесь весьма трудно, поскольку если вы уложите не правильно, у вас не совпадут пазики в резинке и изгибы канальцев. Но если вы совсем тупой хотите быть уверены, что сделали всё верно, дам вам подсказку: на оригинальной резиночке есть две метки-площадки для прилегания герметика (отмечены желтыми стрелками на фото ниже), по ним вы точно и красиво уложите резиночку в крышку:) Не забудьте немного промять пальцами резиночку в канальцах, чтобы она плотнее села и правильнее уложилась.

Далее, перед тем, как устанавливать крышку на место, нам следует подготовить контактную поверхность блока клапанов. Нужно очистить её от загрязнений, старого герметика и масла. В идеале это должно выглядеть так:

Лично я заодно решил убрать остатки отработавшего масла с болтиков и других поверхностей, чтобы всё прямо блестело:))
Теперь, по технологии, нужно нанести герметик Loctite 5900 на два места, отмеченных кружками на фото ниже, подождать десять минут, установить крышку с новой прокладкой, и в течении суток дать высохнуть, не заводя мотор и не заливая масло.

Я бы с удовольствием последовал этой технологии, но на болте я всё это вертел, ждать сутки! у меня не было возможности оставить машину на целые сутки в недвижимом состоянии. Поэтому я, по совету ребят NF-водов, не стал наносить герметик вообще.

Порядок затяжки болтов:

Если у вас нет динамометрического ключа, а у вас, голодранцев, его скорее всего нет , то попробуйте воспользоваться моим методом — наживляете болты с помощью отвёртки с битой на 10", то того момента, пока они не перестанут свободно закручиваться, и не "сядут" на крышку. Затем начинаете в указанной последовательности подворачивать болты на полоборота-оборот, в несколько повторов, не пережимая их, до тех пор, пока при подтяжке последних не перестанут слабеть первые. Это значит, вы посадили крышку на блок через прокладку. И делаете четверть оборота в такой же последовательности, поджимая крышку.
Будьте осторожны, внимательны и аккуратны! Очень легко перетянуть крышку, что приведет к просачиванию масла, и необходимости повторной замены прокладки.

Таким образом, сделав всё правильно, и собрав в обратном порядке трубки с хомутами, планки, магистрали, катушки и прочие винтики, любуемся результатом.

Теперь нужно поставить новый масляный фильтр, залить новое масло, и обновить воздушный фильтр двигателя.

У меня уже куча записей о том, как менять масло, поэтому не буду ничего расписывать.
— Масло моторное Motul X-Cess 8100 SAE 5W-40
— Фильтр масляный Hyundai/Kia 26300-35503
— Прокладка сливной пробки поддона картера двигателя Hyundai/Kia 21513-23001
— Фильтр воздушный Hyundai/Kia 28113-3K010

Очень полезно вычищать поддон воздушного фильтра, я пылесосил, протирал тряпочкой, и влажными салфетками.

Заводим машинку, прогреваем, осматриваем на утечки, утечек нигде нет, мы молодцы! Можно ехать снова цеплять девочек кататься с удовольствием!

Большое спасибо за внимание, надеюсь, эта статья поможет кому то!
Я старался:)
До новых записей!

P.S. Я чуть не забыл от всей души поблагодарить парней из нашего чата в WhatsApp! Спасибо Вам всем огромное, что помогали мне советом и нашим неизменным юмором в тот непростой для меня момент, без Вас я бы не справился! Вы лучшие, моя дорогая семья NF!

Клуб владельцев Хендай Соната всех поколений.

Клапанная крышка

Купил сонату с пробегом, 2.0 литра, кожа -рожа все дела, не проехал и 700 км- заметил утечку масла. Давит масло через прокладку клапанной крышки.
Самое обидное давит давно. И официалы где я диагностику заказал бабки взяли - а сказать об этом-забыли !

Но не суть, попробую снять крышку, осмотреть резинку, если что закажу( 700 р в магазине. )
Фотоотчет попробую сделать =), т.к. книжки про ремонт нет.

Все снял, прямо во дворе, только фотик забыл
Снимается легко:
1) снимаем декоративную накладку ( 4 винта по ее углам)
2)снимаем кожух с ремня грм (4 винта, 2 из них держат еще и кронштейн для трубки ?кондера?)
3) Чистим все от пыли-грязи
4) скидываем катушки и снимаем высоковольтные провода.
5) отсоединяем все патрубки что запитаны в крышку.
6) откручиваем винты, которыми прикручена крышка. они идут аккурат по краям, но внимание есть один со стороны ремня грм что стоит во впадине обособливо. я его поначалу не заметил!
7) когда все винты отошли, поднимаем. если этого не делали, то крышка не поддастся, придется колоть ( вбиваем клины, я использовал 4 насадки "плюс" отвертки.)
вытаскиваем резинку уплотнитель из пазов, меняем или протираем, если целая!
9) старый герметик - он обычно говеный (белый) тщательно счищаем. металл зачищаем от него и обезжириваем.
10)наносим герметик на нижнюю основу. (беру красный он до 300 градусов держит) особо можно не жалеть. Если даже что выдавится внутрь крышки, то при соблюдении требования отстоя 24 часа, в двигатель ничего не попадет, даже если и будут какие продавленности внутрь, т.к. за это время он превратится в плотную резину. При этом клеим не по кругу, а только с боков движка, там просто слишком много изгибов.
11) закрываем крышку и начинаем ее протягивать ( т.е. равномерно нагружать винты. а не сразу 1-2 затягивать по максимуму!)

Ну дальше собрать не сложно. Только я забыл отметить какой провод от какго штепселя. пришлось по велению логики делать. через 24 часа если не заведется - придется перекидывать наоборот провода =)

Кстати, кто что думает по поводу герметика? обязательно или нет? - в корейских мануалах на английском про герметик ни слова - во всяком случае, по 2-3 сонатам.
Я когда менял прокладку герметик не использовал, только обезжирил. 4 000 км прошло, полет нормальный.

Woldemar писал(а): в корейских мануалах на английском про герметик ни слова - во всяком случае, по 2-3 сонатам.

Вот тут ты не прав. Есть там про герметик . Скажу про свой одновальный 1,8, да и к 2,0 это относится Когда ставится прокладка есть там и резиновый сигмент вот там в нескольких местах по мануалу наносится герметик ))))
Зы. Посмотри шоп мануал, раздел двигатель стр. 20-99

Сонатовод 2001-2010 гг - Была Соната 3 GLS 1998г. дв.1,8 SOHC, МКПП, Климат. Сейчас Терракан дв.3,5(бензин)V6/ГБО OMVL,АКПП, 4WD ТОD, кожа, климат, 2005г.

Перечитал еще раз мануал.. не нашел про герметик на клап. крышке.
Только для поддона картера нашел.
Если не трудно, укажи какая страница в Engine Mechanical из Shop Manual.

сорри, не углядел)

РЕБЯТА, а свечи как подключают.
Не обратил внимание! Какой цилиндр у нас 1 а какой 4? и какой 2 и 3 ий? если стоять лицом к двигателю?

1234 слева направо, или 1234 справа налево.

На всякий пожарный!

Герметик на сочлениях БЫТЬ ДОЛЖЕН, т.к у нас есть места и стыки, которые невозможно обжать резиной плотно!

В эту субботу тоже провёл данную операцию(задрало отмывать двигло и масло доливать)
выкладываю краткий фотоотчёт:

Всё прошло легко и непринуждённо, чистого времени ушло около 40 минут.
С герметиком экономить не стал, пролил обе боковые стороны, потом аккуратно удалив выступивший герметик со стороны ремня ГРМ.
Единственная неприятность - при затяжке сорвал резьбу одного из болтов ( не на самом болту , а на посадочном отверстии) пришлось поставить на его место сверловой саморез =( ИМХО надо покупать динамометрический ключ.
Паралельно была проведена замена передней опоры двигателя и чистка бензонасоса (зря мучился , всё было в ажуре) при необходимости -фотоотчёт предоставлю.

Павелко писал(а): Ну дальше собрать не сложно. Только я забыл отметить какой провод от какго штепселя. пришлось по велению логики делать. через 24 часа если не заведется - придется перекидывать наоборот провода =)

По поводу проводов. На бэте на каждом проводе написана цифра цилиндра и на катушках нарисованны цифры цилиндтов, так что не перепутаешь.

КЕРТО: Ты как тянул? Я же написал без фанатизма.
Скромный: спасибо я сообразил что по парно включаем =)

Кстати, момент затяжки болтов клапанной крышки - 8..10Н я использовал шуруповерт, на котором можно выставлять момент затяжки, а то мой динамометрический ключ начинается с 28Н

Читайте также: