Мазда фамилия жрет бензин
Mazda Familia S-Wagon 1.5 RS SE @naviSports Platinum Silver Metallic. Была.
ICQ:392-847-583
vk:id4234426
Skype:IvanMay88
Делаю химическую чистку инжектора раз в пол-года - результатом доволен. Машина начинает "ехать" и уменьшается аппетит. на данный момент менее 10 литров (правда и прогревов то нет, тепло)
Macho писал(а): Делаю химическую чистку инжектора раз в пол-года - результатом доволен. Машина начинает "ехать" и уменьшается аппетит. на данный момент менее 10 литров (правда и прогревов то нет, тепло)
EDV писал(а): Че-то я ничего не понимаю.
У меня мазда фамилия 1,5 литра 130 кобыл под капотом и при всем при этом жрет она у меня на данный момент 15 литров на каждую сотку км. замерял от лампочки до лампочки. я в шоке , подскажите в чем может быть причина. свечи поставил новые и воздушный фильтр тоже. сделал диагностику - все ок! в сервисе посоветовали прочистить инжекторы. знакомые грят, что это не всегда помогает. Может кто поможет советом?
Или я че-то не так замеряю?
Аналогичная фигня была.Че только не менял.Даже в бак топливный залез фольтр менял.В пятницу в питлайне почистился и опаааа. 13 превращаются в 10.5-11 при том,что ехаю я не 20 км/ч:) Чисти форсунки с инжектором
звоните 214-83-99 пишите 89233548399, 256043194
Ультразвук убивает форсунки(не всегда, но опаснее химии). Химия просто смывает гадость с них. Однако эта "гадость" попадает в цилиндры и там же сгорает, образуя "гадский налёт" в первую очередь на свечах. В идеале делается промывка, презжаешь км 200, выкидываешь нахрен свечи, меняешь масло-фильтр, чистишь ДМРВ и радуисся.
Если диагностикапоказывает все ОК зачем чистить форсунки. Меня при диагностике пытались развести на помойку форсунок, потому что по диагностике все в порядке, но я не повелся на это. После этого намотал около 5 т.км. и делал диагностику у знакомого и замеры СО. Он сказал что выхлоп кристально чистый а следовательно и форсунки, не могли же они за это время бензином отмыться. А помыть форсунки можно и самому, об этом много уже писали, зато точно будешь знать что они у тебя чистые. Если в сервисе то лучше химией и присутствуй при этом если не хочешь выкинуть деньги в пустую, а ультразвуком мне гробили форсунки. Расход сильно зависит от того как и где ездишь. У меня от 12.5 и до бесконечности в зависимости от морозов, короткие поездки на непрогретой машине делают свое дело, а по трассе 7.5 максимум 8 литров при любом морозе.
___________________________________
Familia S-Wagon 2000, ZL-DE 110л.с. АКПП
Всем привет!
У меня расход бензина 20 литров на 100 км в городе. Мне посоветовали почистить инжектор, скажите, изменится ли расход?
P.S.свечи поменял, поставил иридиевые.
Всем привет!
У меня расход бензина 20 литров на 100 км в городе. Мне посоветовали почистить инжектор, скажите, изменится ли расход?
P.S.свечи поменял, поставил иридиевые.
До этого какой расход был?Прочистить инжектора можно ,тогда уж лучше со снятием ,визуально можно глянуть распыл факела и производительность каждой.Но это может быть не основная причина.
Только из-за кислородного датчика не будет такого расхода. Это все в комплексе:
1. Термостат (двигатель не прогревается до рабочей температуры, постояно идет добавочный воздух, как при прогреве, лямбда докидывает бензина)
2. ДМРВ (грязный датчик не дает правдивой информации о температуре поступаюшего воздуха и его объем, затупы и расход)
3. Дросельная заслонка (просто грязь, нужно почистить, эффект есть)
4. Грязные инжектора (нет факела, писают струйками, плохо смешивается топливо с воздухом)
5. Лямбда зонд. (не работает коррективока поступаюшей топливовоздушной смеси в пределах -20% до + 20% процентов)
6. Положение датчика ДЗ. (высокое положение датчика, говорит что газ постоянно нажат и нет холостого хода)
7. Нужно обнуление компа, для сброса ошибок. (старые ошибки не дают работать ЭБУ в штатном режиме, работает в аварийном, для того что бы хоть доехать до СТО)
8. Манера езды. (тапка в пол плюс 3 литра)
9. и т.д. каждый пунк накидывает от 1 литра до 3 литров
После всех этих процедур есть шанс вернуть расход до 10л/100 км. в городском режиме и 7 л/100 км. на трассе.
Только из-за кислородного датчика не будет такого расхода. Это все в комплексе:
1. Термостат (двигатель не прогревается до рабочей температуры, постояно идет добавочный воздух, как при прогреве, лямбда докидывает бензина)
2. ДМРВ (грязный датчик не дает правдивой информации о температуре поступаюшего воздуха и его объем, затупы и расход)
3. Дросельная заслонка (просто грязь, нужно почистить, эффект есть)
4. Грязные инжектора (нет факела, писают струйками, плохо смешивается топливо с воздухом)
5. Лямбда зонд. (не работает коррективока поступаюшей топливовоздушной смеси в пределах -20% до + 20% процентов)
6. Положение датчика ДЗ. (высокое положение датчика, говорит что газ постоянно нажат и нет холостого хода)
7. Нужно обнуление компа, для сброса ошибок. (старые ошибки не дают работать ЭБУ в штатном режиме, работает в аварийном, для того что бы хоть доехать до СТО)
8. Манера езды. (тапка в пол плюс 3 литра)
9. и т.д. каждый пунк накидывает от 1 литра до 3 литров
После всех этих процедур есть шанс вернуть расход до 10л/100 км. в городском режиме и 7 л/100 км. на трассе.
я бы начал с чистки ДМРВ, БДЗ и лямбду замени! все можно и нужно делать самому, все легко и просто, все это есть в альманахе! эффект будет отличным.
Форсунки чистили. Свечи поменяны на денсо, фильтр воздушный поменян.
Что еще можно придумать, или какие еще "танцы с бубном" исполнять.
Резиа стоит кама евро 215. кто то говрит поменяй резину -я же думаю что если и влияе то не на столько.
Хочется услышать реальные советы а не просто флуд.
Расход 10-11 по городу? Это нормальное явление для этого ДВС. Ведь ему, такому слабенькому приходится тащить не самую легкую машину. Это извечная проблема фамилиеводов с двигом 1.3.
Изготовление аудио-рекламы, промо, джинглов и т.п.
Аранжировка, сведение, мастеринг.
Работа через интернет с любыми регионами
ну я образно, инфу брал с дрома, тех характеристики авто.
Смысл тогдаделать 1.3 двигун, если он жрет как 1.5 а мощи меньше. Не понимаю
Вопрос. Что нужно поменять чтобы расход снизился до заявленного, или же как продиогнастировать это дело, и вообще диогнастируется ли он как то.
Форсунки чистили. Свечи поменяны на денсо, фильтр воздушный поменян.
Что еще можно придумать, или какие еще "танцы с бубном" исполнять.
Резиа стоит кама евро 215. кто то говрит поменяй резину -я же думаю что если и влияе то не на столько.
Хочется услышать реальные советы а не просто флуд.
резина может влиять на расход - но не 2 литра же.
И все равно у меня не укладывается в голове. На всех тачках с которыми я сталкивался ( лев руль ) при 1.3 жрет 7-8 литров. Делаем +1литр на автомат 7-9 . Но Блин НЕ 10-11. ППц Столько жрут 2х литровые монстры или вездешные тачки. А ТУТ какой то ****** 1.3 11 литров ну это совсем пинзец. Я не дума что японцы такие тупые и просто так по приколу поставили 1.3 на такую тачку. Изначально по логике ставили ради экономии. Иначе смысла нет 1.5и 1.3 жрет одинаково. Следовательно она жрать должна меньше чем 1.5 и уж меньше чем 10 литров ( пусть даже с автоматом и кондереом) . Машина пробежная - согласен. но это не значит что расход из за того что она пробежная такой же как на 1.5 должен быть.
Вы говорите движка слабая боьше бенза надо.
Движка слабая бенза по идее не должно быть больше его должно быть меньше , а вот скорость разгона меньше.
Итого у меня в голове нне укладывается тот факт что на 1.3 жрет 10-11 ( это летом без кондера ) Тачка не1.5тонны весит. А 1 Тонну. И полно машин других марок весом в тонну и двиглом 1,3 но не жрут они никак 10ку .
Короче я все таки убежден. что есть какаято весомая причина такого конского расхода. ( а не предположения машина старая , ей больше бенза надо на разгон. итд )
Началось все как обычно - на выходных померил расход бензина и. выпал в осадок! 16.75л на 100км.
Отложил все свои дела и решил немедленно заняться своим автомобилем, а именно:
1. Поменять бензонасос (поставить от ВАЗ-2110, он у меня был почти новый немецкий QML, куплен был для промывок инжектора)
2. Поменять свечи
3. Почистить блок дроссельной заслонки
4. Почистить и смазать электроклапан-регулятор холостого хода
5. Почистить разъемы всех датчиков
ЗАМЕНА БЕНЗОНАСОСА
Начал с замены бензонасоса.
Матчасть. Зачем это надо?
Неисправностями топливного насоса являются либо заклинивание (совсем не качает) либо недостаточное давление (плохо качает). Из-за перебоев давления топлива автомобиль может вести себя непредсказуемо: то ехать то не ехать либо плохо ехать либо не ехать совсем и даже не заводиться. При перебоях подачи топлива система управления приготовлением смеси может "сходить с ума", поэтому для уверенности (кстати пробег за 100 тысяч перевалил) я решил его поменять чтобы исключить эту проблему и не парить мозги своей машине. Ну тем более что у меня был новый рабочий.
Для замены насоса на переднеприводной машине требуется:
1. Длинная головка на 17
2. Ключ с трещеткой
3. Крестовая отвертка
4. Молоток
5. Тряпки и очищающие салфетки
6. Новый бензонасос
Сперва нужно снять минусовую клему аккумулятора.
Затем заднее сиденье. У S-Wagon RS заднее сиденье на рельсах (двигается взад-вперед как и передние) и нужно открутить 8 болтов на 17 для того чтобы его снять. 4 болта по бокам сиденья, 2 болта впереди и 2 сзади в багажнике (нужно вынуть барахло из багажника и разобрать его). Сиденье я из машины не вытаскивал, а просто завалил спинкой в багажник и придавил сабвуфером. На фото видно что откручивать и как выглядит люк доступа к бензобаку:
А это бензонасос от ВАЗ-2110. У нас в баке стоит точно такой же, подходит по всем креплениям и разъемам в точности!
Так выглядит конструкция, которую нужно достать из бензобака через люк - там стоит насос.
Меняем насос и собираем все в обратном порядке.
ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ
Такие же свечи Mazda рекомендует ставить на другие двигатели этого поколения: B3, ZL, ZM, FP и FS.
ЧИСТКА РАЗЪЕМОВ ДАТЧИКОВ
А это зачем надо?
Как известно, электротехника - это наука о плохих контактах. Из-за плохого контакта возникают перебои в работе датчиков, машина начинает плохо ехать, жрать бензин либо вообще не заводиться если дело касается ДПКВ (есть особенность такая при мойке двигателей ZL вся грязь стекает на ДПКВ и машина после мойки может даже не заводиться - его просто надо протереть тряпочкой, снять колесо, подкрылок и протереть!). Поэтому лично от себя рекомендую не оставлять это дело без внимания.
Способы чистки следующие:
1. Без спецжидкостей для очистки, визуально посмотреть все разъемы на предмет окисления. Несколько раз разъединить-соединить, трением металл об металл снять окисел.
2. Для ВД-шечников (есть такие люди которые очень любят брызгать куда не попадя WD-40) подойдет WD-40. Берем и заливаем каждый разъем. Однако WD-40 агрессивна к аллюминию, то есть в принципе не везде подходит, но на раз сгодится. Однако помните, что после WD-40 в разъемы следует добавить смазки для электроконтактов, залить силиконом или любой другой смазкой потому что WD-40 гигроскопична - она чистит, но потом наберет воду и контакты закиснут еще больше!
3. Спирт либо любой спиртовой баллончик для чистки контактов - лучший вариант. Продаются в магазинах, на заправках, в магазинах для радиолюбителей.
ЧИСТКА УЗЛА ДЗ, ЧИСТКА И СМАЗКА РХХ
Матчасть. Зачем это надо?
Если кто-то замечал что у него на холостых плавают обороты либо не регулируются с перемычкой или без - это как раз ДЗ и регулятор ХХ, их нужно чистить, а РХХ еще и смазывать. Обороты ХХ должны стоять как вкопанные на постоянной отметке при любых нагрузках (фары, печка, кондиционер, режим D или R на АКПП).
Если у кого-то стоя на месте при отпускании газа не возвращаются обороты на положенные 750+-50(уточните для своей машины), где-то как будто залипают, плавают, просаживаются, может даже повышаются - наверняка вам не помешает почистить блок ДЗ и РХХ.
Приспособы:
1. Ключ на 12, лучше головка чтобы открутить сам блок ДЗ
2. Пассатижи для снятия хомутов тосольных шлангов
3. Крестовая отвертка или ключ на 10 для снятия воздушного патрубка
4. Баллончик карбклинера для чистки ДЗ
5. Баллончик проникающей смазки для смазки РХХ
6. Очень толстая крестовая отвертка для откручивания РХХ
7. Молоток (чтобы постучать по винтам крепления РХХ чтоб легко открутились)
8. Новая прокладка РХХ (на разных двигателях разная и сам РХХ разный), код на фото
На фото видно ОТКУДА снята ДЗ.
Что снято:
Фото ДЗ двигателя ZL-DE, для сравнения:
Иван, у меня по графикам которые показывались при диагностике была именно первая лямбда, при этом чек не горел а расход был увеличен.
Иван, здесь я с вами не соглашусь, лямда может быть при смерти и подавать неверный сигнал при этом эьу её будет определять как рабочую
Иван Иванов ответил Максиму
У знакомого фамилия была с таким расходом - в предохранителях, вернее в самом блоке в плате Контакты сгнили
Лера, в детородное место себе их попробуй вставить будешь как банкомат выдавать А по поводу мазды такая была ситуация только на полноприводной хотя мож и у тебя полный, короче массовый расход воздуха общитывает неправильно воздух из за этого подается больше топлива ну и датчик температуры охлаждайки который на мозги идёт он её пытается прогреть большим впрыском топлива довести до нормальной рабочей температуры,в салоне стрелка показывать может и норму а тот что на мозг нет, так что смотри желательно диагностику подключить
Читайте также: