Мазда демио dy3w масложор

Обновлено: 04.02.2025

Всем привет.
Может баян, поиск особо ничего не дал, так что не пинайте :)
Demio 2003, 1,3, залил масло ELF Excelium 5-50, после замены проехал около 2000 км, решил проверить уровень масла и опа, масло было ниже минимума, долил литр, сейчас проехал еще 1000 км, и щуп уже на половине!, у меня так рыкса не жрала :) на яме первичная диагностика: пробка сухая, фильтр тоже, видимых утечек нигде нет.
Просьба подскажите кто сталкивался с такой проблемой что делать, заранее благодарю за все действенные советы.

если в лоб - сменить масло. Можно выбрать другого производителя. И я думаю 5W50 это перебор, можно 10W30 залить

Кстати, у вас в Красноярске продают масло AGIP, я ездил на таком пока у нас его продавали AGIP 5W40 TECSINT - очень хорошее масло.

W50 - это жутчайший перебор, при том что нам надо w20 (самый плохой вариант - w30). сальники клапанов видимо сгорели (колпачки).

ELF Excelium 5W50 имеет класс SG - для моторов после 1989 года, после него были классы SH - 1994, SJ - 1996, SL - 2000, SM - 2004, вот и прикинь, что ты себе залил что-то типа M-6з/12Г1. по мануалу нам можно лить не меньше SL, себе лью 0W20 SM (Mazda), просто потому-что другого нет (говорят - хондовское почти такое же).

Всем спасибо за ответы, пожалуй для начала сменю масло :)) , надеюсь поможет, если честно никогда не заморачивался по классу масел, а тут вон оно чё :))

Лил себе SHELL5W40 тоже подъедало литра 2 но летом . Сейчас лью VISCO bp 5W40 полёт нормальный уже 2ю-смену без промывки сделал .Остатки из канистры 4х-л только доливаю между смен.

Я лью Mazda Dexelia Plus 5W40. Уже 3 смены масла. Меняю через 7-9 тыс.км (как получится). Пробег двигателя сейчас 93 тыс. км (реально ХЗ). От смены до смены не доливаю, угар если и есть, то незначительный. Зимой заводится нормально.

Начал думать о промывке масляной системы движка, также на моей демке присутствует масложор (200-300гр на 1000км), смотря как давить еще гашетку. При газовке в отсечку, замечен сизый дым, т.е либо сальники клапанов либо кольца залегли. На капиталку или замену движка пока денег нет, и решил сделать схему промывки/раскокосовки движка.

В прошлом году вскрывал клапанную крышку, и как таковых загрязнений не было замечено, только лаковые отложения.

Сперва хочу выделить нижеследующие препараты (Liqui Moly и LAVR) с кратким описанием, далее будут 2 схемы промывки.

1. Ventil Sauber — очиститель клапанов эффективно удаляет отложения, образующиеся на клапанах. Удалят нагар на форсунках, в карбюраторе и впускном тракте. Это способствует нормализации работы двигателя: уверенному пуску и стабильным оборотам хх, экономии топлива, повышению мощности двигателя. Защищает топливную систему от коррозии снижает выбросы вредных веществ.
Присадка предназначена для всех типов бензиновых двигателей, кроме двигателей с непосредственным впрыском. Для обычных бензинов и бензинов качества "супер", для неэтилированных бензинов.
— Уменьшает отложения на клапанах и в камерах сгорания
— Удаляет и растворяет смолы в топливной системе
— Защищает общую топливную систему от ржавчины и коррозии
— Не загрязняет окружающую среду и экономичен
— Совместим с турбонаддувом и катализаторами
— Беззольная
Применение: Одного флакона 250 мл достаточно на 75 л топлива. Бак должен быть либо наполнен более чем наполовину. Добавить присадку в бак. Присадка самостоятельно смешивается с топливом.

2. Oil-Schlamm-Spulung. Растворяет сильнейшие шламовые и лаковые отложения. Благодаря специальному пакету присадок и длительному действию проникает глубоко в самые труднодоступные места и очищает все внутренние гидроприводы в двигателе: гидрокомпенсаторы, гидронатяжители, VVT-i, V-TEC, VANOS и др.
— Продлевает срок службы нового масла
— Благодаря пакету защитных присадок моторного масла безопасно очищает двигатель и образует защитный слой, снижающий трение
— Содержит комплекс по уходу за резиновыми деталями системы
— Полностью выходит из системы вместе со старым маслом
Промывка универсальна для дизельных и бензиновых двигателей
Применение: Добавить в старое масло в прогретый двигатель за 150-200 км до планируемого срока смены из расчета 300 мл на 5 л моторного масла. Эксплуатировать автомобиль как обычно, не превышая 2/3 мощности двигателя.
Про прохождении 150-200 км слить старое масло, заменить масляный фильтр.
Залить свежее высококачественное масло.

3. Pro-Line Motorspulung. Профессиональная промывка двигателя Pro-Line Motorspulung применяется для глубокой очистки масляной системы. Полностью растворяет любые виды загрязнений. Обеспечивает максимальную чистоту двигателя после промывания, очищая все элементы масляной системы. Очистка двигателя с помощью данной промывки проводится профессионалами СТО.Содержит уникальный пакет присадок, который быстро удаляет все виды загрязнений двигателя даже в самых недоступных элементах масляной системы. Удаляет нагар на днище поршня. Выводит нерастворимые частицы и продукты износа двигателя.
— Существенно уменьшает несливаемый остаток и продлевает срок службы нового масла
— Благодаря пакету моторных присадок безопасно очищает двигатель и образует защитный слой, снижающий трение
— Полностью выходит из системы вместе со старым маслом
Применяется как в бензиновых, так и в дизельных двигателях. Подходит для промывки МКПП
Применение: Добавить в прогретое масло перед заменой из расчета 500 мл присадки на 5 л моторного масла. Запустить двигатель и дать ему поработать строго (!) ровно 10 минут на холостом ходу (ДВИГАТЬСЯ НА АВТОМОБИЛЕ ДО ЗАЛИВКИ НОВОГО МАСЛА НЕЛЬЗЯ!). Слить масло, заменить фильтр и масло

Теперь мы знаем какая присадка за что отвечает. Из числа вышеуказанных продуктов я сделал следующую схему:

Всем привет), вокруг пожалуй каждой машины есть свои мифы и легенды) взять хотя бы эффект TOYOTA в России и цены на вторичке, сформированное в 90 годы убеждение, что Тойота не убиваемая — поднимает цену на вторичке на откровенные ведра до 30% необоснованной стоимости) но это лирика) предлагаю развеять один из мифов нашей Мацуды)) — с "Джапанского")

Миф о том, что мотор ZJ-VE 1.3 в отличие от 1.5 страдает масложором.
Постоянно слышу об этом от наших одноклубников Mazda и людей, дающих совету по выбору мотора) при чем нет никаких доводов, пруфов и тд
Есть только миф) непонятно, когда и где сформированный)
Просмотрев тонны инфы на форумах / группе вк и борт журналах на DRIVE2 я не нашел абсолютно никакой зависимости масложора от объема двигателя, он присутствует одинаково как на 1,5 так и на 1,3 двигателях при чем записей про 1.5 в моем случае оказалось даже больше 0_o, но зато обнаружил общее между всеми моторами у которых наблюдался масложор… и что же это? Обслуживание / количество владельцев / масло / пробег.

Я задался вопросом, как же так получается, что иной мотор с Японии с пробегом в 300т. км не ест масло? а мотор с пробегом по РФ уже на 200т может доставлять проблемы?
Мой вывод: все дело в не достаточном обслуживании, суровых условиях эксплуатации, нагрузка на двигатель и всякая паль, которую многие, к сожалению, заливают принимая за масло…
Приведу реальные цифры расхода масла на обслуженном контрактном моторе 1.3 с пробегом 87т.км что бы не строить догадок и развенчать наконец то миф про масложор 1.3 / Масло LIQUI MOLY 5W/30
— пройденное расстояние в месяц 1200км
— Расстояние город (1060км) трасса (140км)
— Стиль езды агрессивный 40%/ рваный 40%/ спокойный 20%/ значения условные.
— Обороты прожимаю со светофора 6тыс об. при первой же возможности.
— Каждый день кручу двигатель по полной почти до отсечки…
— По трассе езжу сугубо что бы дать под зад пинка двигателю, и он "подышал" выплюнул всю грязь городских пробок) 40 км каждую неделю кручу по максимуму постоянно пускаю в kick down, средняя скорость 100-120 км/ч.
ИТОГИ: как видно из представленной информации я отошел от пенсионерского стиля вождения)) всему виной отличная динамика и управляемость, когда ты входишь в повороты не снижая скорость и машина ведет себя предсказуемо, даже несмотря на заднюю балку)
Расход масла при моем стиле вождения составляет 100–120 мл на 1200км рваного / агрессивного для Demio уж точно стиля и это двигатель 1.3! Но где же масложор? ведь если судить по информационному фону вокруг ZJ-VE 1.3 он должен измеряться ведрами?

Вот и все друзья, нет никакова масложора, даже при агрессивном стиле вождения он ниже нормы в разы или в ее рамках уж точно…
При пенсионерском / спокойном стиле вождения до 3,5-4,5 тыс об масло не есть вообще ни грамма.
Все дело лишь в состоянии двигателя (пробеге) и качестве обслуживания.
Делайте выводы…

Всем привет.
mazda demio dy3w 1.3, 2003, пробега к 200, масло идемитсу 5в30.
Не могу понять, что делать, кольца, колпачки, прочее?
Везде признаки проблем с кольцами или колпачками - дым.
У меня дыма нет, от слова совсем. Просто масло вылетает в трубу, в выхлопной трубе маслянистый налет, иногда пярмо из трубы вылетают капельки масла. Все сальники сухие, нигде подтеков нет.
Есть идеи? Менять всё подряд или вкатывать двигатель последнее дело, причину бы понять такого поведения.

Капельки с выхлопной случайно не конденсат? А масло тупо сгорает с бензином.На Р дай газу до отсечки и гляди дым синий из трубы. Течи нет нигде? Сколько много жрет?

Капельки с выхлопной случайно не конденсат? А масло тупо сгорает с бензином.На Р дай газу до отсечки и гляди дым синий из трубы. Течи нет нигде? Сколько много жрет?

Не конденсат, гарь с конденсатом, маслянистая гадость короче. Дыма разноцветного нет, совсем нет. Все течи устранены были. Много это литр на тыщу.

С чего бы был разноцветный дым, если он бывает либо черный (при сильном переобогащении), либо сизый (масло)? Но сизый проявляется лишь в том случае, если масло живьем, в несгоревшем состоянии выкинуло в раскаленный выпускной тракт. У японцев это бывает нечасто, так как смесь хорошо завихряется и перемешивается в цилиндрах и масло в таких условиях, даже если попадет в цилиндры, сгорает почти полностью.
Вообще, есть два случая появления сизого дыма из трубы. Один - появление кратковременно после заводки двигателя, либо после продолжительной работы на ХХ опять же кратковременно после резкого нажатия на газ. Это колпачки или (и) клапана в направляющих. Второй - продолжительное дымление при движении при значительной нагрузке, например, при движении в гору. Это кольца или износ цилиндров. Но опять же, у японцев эти моменты сильно не выражены, не как у вазов.
Фото свечей не совсем удачно, но похоже, свечи сухие, на них налет сажи. Если она сухая и легко снимается пальцем, то по классике это переобогащение смеси. Если в саже еще и масло, снимается с трудом, больше размазываясь, то масло в цилиндрах. Но опять же - четко выражается у вазов, у японцев может быть не явным.
Но вообще, при таком расходе и пробеге (а сколько еще смотано!) можно сказать с вероятностью в 90% - требует очистки колец с разборкой, попутно желательна замена м/с колпачков, проверка плотности и притирка клапанов. Всякие там раскоксовыватели могут дать лишь временную отсрочку - если и очистят, то скоро залягут снова (об успешности в течении 10-20 тысяч км можно не говорить - не те цифры).
Можно еще попробовать почистить систему вентиляции, если загрязнена, то избыточное давление в картере может загонять масло в цилиндры. Проверка - при работе двигателя на ХХ лист бумаги, положенный на открытую маслозаливную горловину и прижатый ладонью должен присасываться к горловине, ни в коем случае не сбрасываться после отпускания руки избыточным давлением.
Ну, и как всегда - прежде чем что-то делать, проверить регулировки. Если регулировки сбиты, то и давления-разряжения в двигателе могут не соответствовать нормативным.
А также проверить работу лямбда-зонда - навряд ли ему понравился масляный душ, может и поспособствовать обогащению, что легло на свечи.
ЗЫ Глушитель лучше просверлить снизу с двух сторон диаметром 3 мм - не будет задерживаться разъедающая его смесь воды (не конденсат, а продукт реакции сгорания) и углекислого газа (другой продукт) - вместе слабая, но все же кислота.

Спасибо за разъяснения.
Я к тому, что дыма нет, ни сизого, ни черного, понятно, что радугу из выхлопа я не увижу никогда)
Вероятно он все же есть, как вы и описали, сизый, кратковременный, т.к. я его заметить не могу, может глаза обманывают, дыма, прямо дыма, нет, при нагрузках и тапки в пол, смотрели, катались вдвоем, 1 сзади на своем авто был.
На свечах сухой налет и не снимается нифига, наждачкой разве.
Клапан системы вентиляции заменен, лямбда 1000 км назад менялась.

ДОбрый день всем любителям Мазды!)
У меня возник такой серьезный вопрос.
Купил месяц назад я такое удовольствие) 2004-го года, кузов DY3W, двигатель ZJ.
Пробег был по спидометру 112 тысяч.
Поменял сразу полностью масло в двигателе и коробке конечно.
В коробку залил фирменное М5, в двигатель в сервисе было Мобил и Кастрол из бочек всё. Хотел фирменное маздовское - не было. Залил Кастрол Эдж 0w30. Пожиже это я так понимаю (хотя вроде как тут читал на форуме рекомендуют Маздовское 0w20 вообще). Ну да ладно. Машина вроде нормально ездит, вроде бензин кушает умеренно (честно, пока не сильно замерял, "на глаз" вроде нормально)). Так вот. Пару раз выехал за город, утапливание педали до дури не было - максимум до 4.5 тыщ оборотов когда нужно кого-то обогнать или ускориться в горку. и, да! за городом проехал километров на 400.
В итоге! через 2 тысячи километров она у меня съела ЛИТР масла!! Т.е. на щупе стало ниже нижней границы!! Я очень удивился. Нигде не подтекает, из выхлопной вроде "белёсости" на "газовке" не замечал.
Долил литр, еще пару раз выехал за город - сейчас проехал 500 км с момента долива литра - уже опять почти до нижней границы дошло.
Очень беспокоит вопрос. Что посоветуете?(
В сервисе обмолвились про маслосъёмные кольца и колпачки, начал на дроме почитывать - вроде да, может быть из-за этого.
Примерно судя по ответам в других темах прикинул ремонт если это делать - 15-20 рублей. Так ли это.
Еще спросили в сервисе- типа "цепь смотрел ГРМ?" я говорю - "нет. вроде же еще рано менять, где-то к 200 тысячам нужно. " . Сказали посмотреть.
Что можете посоветовать.
Может масло не канает?
И еще. Стоит ли в таком случае (если вдруг все же нужно что-то делать в двигателе) сделать полную диагностику двигателя? Даст ли это какую-то новую информацию?
Кстати, еще параллельно (простите, если глупый) но вопрос: на холодную тока завел (на улице конечно сейчас выше уже нуля чуть-чуть у меня) и двигатель так минутку-две пока чуть-чуть обороты не скинул так как стучит что ли. потом начинает меньше, меньше и потом ровно начинает работать. Может это так и должно быть пока он не разогрелся, но мало ли.
Спасибо вам заранее за ответы!)

А к чему такое жидкое масло? Лейте 5w30. колпачки под замену таки да.
20 тысяч мне такую цифру называли у официалов. у простых мотористов, думаю, будет в разы дешевле.

у меня такая же фигня с маслом! жрет зараза, залито фирменное Мазда 5в30, за 2500 км сожрала больше литра, счас щуп вообще сухой, а по близости в магазинах нет такого, машина пока стоит, но скоро ехать надо, подскажите с каким смешать можно или лучше полную замену делать надо?

у меня такая же фигня с маслом! жрет зараза, залито фирменное Мазда 5в30, за 2500 км сожрала больше литра, счас щуп вообще сухой, а по близости в магазинах нет такого, машина пока стоит, но скоро ехать надо, подскажите с каким смешать можно или лучше полную замену делать надо?

ДОбрый день всем любителям Мазды!)
У меня возник такой серьезный вопрос.
Купил месяц назад я такое удовольствие) 2004-го года, кузов DY3W, двигатель ZJ.
Пробег был по спидометру 112 тысяч.
Поменял сразу полностью масло в двигателе и коробке конечно.
В коробку залил фирменное М5, в двигатель в сервисе было Мобил и Кастрол из бочек всё. Хотел фирменное маздовское - не было. Залил Кастрол Эдж 0w30. Пожиже это я так понимаю (хотя вроде как тут читал на форуме рекомендуют Маздовское 0w20 вообще). Ну да ладно. Машина вроде нормально ездит, вроде бензин кушает умеренно (честно, пока не сильно замерял, "на глаз" вроде нормально)). Так вот. Пару раз выехал за город, утапливание педали до дури не было - максимум до 4.5 тыщ оборотов когда нужно кого-то обогнать или ускориться в горку. и, да! за городом проехал километров на 400.
В итоге! через 2 тысячи километров она у меня съела ЛИТР масла!! Т.е. на щупе стало ниже нижней границы!! Я очень удивился. Нигде не подтекает, из выхлопной вроде "белёсости" на "газовке" не замечал.
Долил литр, еще пару раз выехал за город - сейчас проехал 500 км с момента долива литра - уже опять почти до нижней границы дошло.
Очень беспокоит вопрос. Что посоветуете?(
В сервисе обмолвились про маслосъёмные кольца и колпачки, начал на дроме почитывать - вроде да, может быть из-за этого.
Примерно судя по ответам в других темах прикинул ремонт если это делать - 15-20 рублей. Так ли это.
Еще спросили в сервисе- типа "цепь смотрел ГРМ?" я говорю - "нет. вроде же еще рано менять, где-то к 200 тысячам нужно. " . Сказали посмотреть.
Что можете посоветовать.
Может масло не канает?
И еще. Стоит ли в таком случае (если вдруг все же нужно что-то делать в двигателе) сделать полную диагностику двигателя? Даст ли это какую-то новую информацию?
Кстати, еще параллельно (простите, если глупый) но вопрос: на холодную тока завел (на улице конечно сейчас выше уже нуля чуть-чуть у меня) и двигатель так минутку-две пока чуть-чуть обороты не скинул так как стучит что ли. потом начинает меньше, меньше и потом ровно начинает работать. Может это так и должно быть пока он не разогрелся, но мало ли.
Спасибо вам заранее за ответы!)

Правильно сказали, залегли м/с кольца. Стук, возможно, от поршней, при снятии надо будет смотреть состояние их и цилиндров.
Можно попробовать заменить масло, кастрол, бывает, подъедает. Хотя такой расход подъеданием уже назвать трудно.
Цепь, как и все остальное, меняют не по пробегу, а по состоянию. Человек в больницу ходит тоже не потому, что возраст подошел.:)
ЗЫ. Для оценки пробега можно спидометр смотреть не на своем автомобиле, а на стоящем по-соседству, достоверность одинакова.

В свою Верису 2008 г.в. с пробегом 89 тыс.км. залил после покупки фирменное Мазда 5В30, после пробега 2500 тыс.км. уровень масла на щупе не изменился ни на мм. Склоняюсь к тому что пробег у ТС скручен безбожно, МС колпачки и колпачки за 112 тысяч не могут настолько износиться.

Так)
2 Vasla9: Почему вы решили что можно лить несколько иное масло? Оно погуще немного? И есть, кстати, привязка какая-нибудь к фирмам, что мол, например, Кастрол - это как АльпенГолд шоколадки - типа ширпотреб, а вот подороже что-нибудь. не знаю правда что)) но будет лучше?)

2 SPIRIT38: ну видите, двигатели разные, у вас более новый)

2 Тру-ля-ля: Воооот) Т.е. состояние поршней и цилиндров будет видно только при разбирании двигателя когда соберусь разбираться с маслосъемными кольцами?
А даст ли что-нибудь диагностика двигателя? Там же делается среди прочего и ""Замер давления в топливной системе"" и ""Замер компрессии в цилиндре""? А то кому-нибудь в сервисе (коих больших и крутых в нашем городе именно по двигателям похоже НЕТ!) сдам машину а там умельцы, которые, как мне кажется, сами учились просто руками, наделают делов, хочется сразу быть несколько более подготовленным. И состояние цепи при диагностике они смотрят? Спрашиваю у вас потому что пока не очень доверяю сервисным центрам, уж простите, не хочу никого обидеть.
Вот кратко пример взаимодействия с системой ""деньги+автомобиль"".
Нужно было купить мне подшибник ступицы передний и линки передние. На Экзисте только приценивался к амортизаторам - типа такие существуют, ну, думаю, остальное народ (продавцы) знают что и почему и подберут что нужно.
АГА, 20 раз. Все подбирали по каталогам конечно. По итогу.
Я конечно НЕ ЗНАЛ, но мне продали подшибник ступицы для системы БЕЗ АБС. А я знал? Но поскольку его все-таки нужно было менять (уже люфт пошел), поставили пока такой. Хотя все же по каталогам с умным видом.
Второе. Линки - передние линки совместимые везде ТОЛЬКО китайский Фебест какой-то по 500 рублей. Ходил-ходил, купил. В одном месте правда сказали что есть CTR оказывается корейские, но у них она только 1. Ну я решил что они путают, они не подходят, раз нет на Экзисте. Пришел в сервис, все принес, а мне в сервисе тоже - надо было CTR брать! Типа подбором подходят какие-то. А я-то откуда знаю.
Это я все к тому что столкнувшись с системой ""автомобиль и все что с ним связано"" если не тратить по дофига времени на инэт, на изучение деталек, форумов и прочего, или не иметь под рукой ""механика-золотые руки и голова"" то попасть в подобные описанные мной ситуации проще простого!(((

Скажем так - самое достоверное это замер.:)
Ах, это сладкое слово "диагностика"! Еще недавно никто в нее не верил и считали напрасным расходом денег, а сейчас наделяется волшебными свойствами всеобъемлющего определителя.:) Что понимать под диагностикой? Методик диагностики всяких полно, какждая своего назначения и со своими ограничениями. Замер компрессии в данном случае практически ничего не даст, поскольку компрессионные кольца залегают крайне редко, а наличие масла в цилиндрах компрессию увеличивает (правда, по этому тоже можно делать выводы, но для этого надо знать точные данные для исправного двигателя данной модели).
Но до колец-то все равно добираться.
Состояние цепи слушают.:)
По поводу механиков - есть квалифицированные, есть не очень, как и во всех сферах - даже кассирша в магазине, одна отбивает быстро и без ошибок, другая соберет возле себя очередь и отбивает, глаз да глаз за ней.:) Лучше иметь постоянного, а то иной обскачет все сервисы в поисках самого дешевого. А чтобы не попасть - надо быть квалифицированным потребителем, это не просто.;)

Читайте также: