Люфт руля мерседес w202
Вот такая проблемка, когда еду на скорости 5-10км/ч и руль поворачиваю уже подчти до упора, руль начинает как-бы сам поворачивотса до конца и при етом слышно что колеса загребают землю, получаетса что они при павороте не паралельны. При етом развал сделан в сторану на трассе не тянет. Но есть люфт когда рулем покрутить туда-сюда. В чем может быть проблема?
Тема закрыта. Если Вам все еще нужна помощь, запишитесь в наш автосервис на диагностику и ремонт Мерседеса по телефонам: (495) 381-21-87, (925) 506-44-86.
Задайте свой вопрос в отдельной теме
Для начала шаровые посмотри, они как раз при повороте вылетают!
У меня когда 124-й был, мне шаровые один кулибин менял! Так после 1500 км у меня ее просто вырвало, не очень прияная ситуация (после этого в подвеске только оригинал).
Тяги рулевые тоже смотри, дело должно быть в подвеске, это факт!
Возможно рулевая трапеция.Поддомкрать машину спереди и проверь люфт колес от руки по горизонтали.А лучше заедь на сервис,пусть тебе сделают дефектовку ходовой части.Чтобы уже более точно определитьс�,что за причина. У меня такая же байда.202 кузов.Люфт слева.Тяга не меняется отдельно,меняется полностью рулевая трапеция.Заказал лимфёрдер.Ща придет,буду менять.После чего обязательно сход-развал надо сделать.
сдается мне что на 202 развал не делается, только сход. соответственно, если косяк в развале, значит чего то с рычагами. на 202 рычаги слабоваты и кронштейн крепления нижнего рычага при агрессивной езде частенько ломает.
На счет развала, на сколько я заню, на задние колеса тоже надо делать (по крайней мере на 124, но подвеска то аналогичная), только на сколько это нужно?
передняя разная, да и сзади резвальщики сказали что тоже
похоже да не совсем
Хм. странно, я конечно пока не лазил еще, но когда покупал, бывший хозяин сказал, сказал, что от 210 стоит все!
А в "Автопарке" (офф. диллер запчастей к МБ) весит акция, вроде задние рычаги в сборе для 124, 202, 210. цену не помню!
Надо поинтересоваться у Позиции.
А то представляю, стоит у меня все от 210, я поеду что-то покупать по ВИНу и не подойдет, вот ржач то будет.
верхние разные, отдельные элементы одинаковые (типа задних рычагов).
Понятно!
Надо будет посмотреть вообще, что там стоит то!
Всем спасибо за коменты! Кстати кузов у меня w208 это CLK 1999г., подвеску проверял недавно тех. осмотр прошол, все отлично! Но я есче заметил такую вещ, если стоя на месте руль до конца направо до упора покрутить и влево получается на пол оборота руля больше, как то неровнамерно, может в этом проблема непаралельных колес при повороте?
Очень может быть!
Только вот из-за чего такое может происходить.
Lexa202, Я знаю точьно что у меня руль подкрашивали так видны в некоторых местах подтеки (он коженный, так часто делают когда он из светлой кожи) его снимали и скорее всего неправильно вставили а патом сделали схождения колес и все дела :(
То есть руль при положении колес прямо стоит не ровно?
Руль стоит прямо, по трассе проверял!
Проблема в том что калеса только при поворачивании до упора начинают становитса непаралельными. Мистика какаето, кстати посмотрел там даже покрышки самые-самые края подтерты больше чем вся плоскость.
Честно говоря, даже не знаю! На меренах колеса ложаться при повороте, сильнее чем на других машинах, но что бы не ровно.
А при торможении никуда не тянет? И калею сильно чувствуешь? Ну и ризина какая?
При торможении все ок, резена R16 все как по заводу, а вот калию кстати чувствуется очень хорошо если честно то ето мне ненравитса, раньше была HONDA она как вкопаная была.
По поводу калии и Р16. ширина скорее всего 205? на 195 намного лучше калея!
Расскажу тему.
Есть у меня еще 124, на нем папа сейчас катается! Так вот, молодость, все делать, в общем вкарячил я на него Р17 235/45, не маленькие катки далеко!
Плюсы: на РОВНОЙ дороге, без кочек и т.д. дорогу держит идеально, повороты идеально!
Мунусы: подвеске борода приходит буквально раза в три быстрее (огромный минус), ловит калею и любые уклоны на дороге просто ужас. меня из калии на Новорязанке, ближе в область, т.е. уже не москва, кинуло на встречку, сделать я просто ничего не успел! В итоге - калеса в гараже.
Ну это я все так, к слову!
Т.е., возможно, что калия из-за резины, а вот что у тебя с колесами.
может все-таки сход-развал не ахти?
С развалом все ок, делаю я его регулярно, а эта фигня с рулем у меня с самого начала как купил авто, при этом ездил на зимних и летних покрыжках. Может "Позиция 2000" знает?
Может знает, тему увидят, думаю ответят!
Совсем забыл написать, на поворотах руль плохо возвращается в среднее положение!
Все симптомы перечислены очень сумбурно. Что значит "колеса загребают землю"?
Первое, что приходит в голову: не отцентрован руль, проверить сход-развал.
Не знаю что конкретно на твоём авто за рулевой механизм но чтото подсказывает что беда у тебя как раз с ним! Настаивать не буду-так интуиция!
скорее всего когда тебе схождение делали перекрутили рулевую тягу с одной стороны, обычно так делают когда битую тачку разваливают., поэтому у тебя в одну сторону больше руль крутится чем в другую. едь к развальщикам и настучи им по голове за такой развал. удачи
На BMW пятой модели,предыдущая,в графе радиус поворота стоит в лево-9,5 м. в право-10 м. Как бы тут не было что-то подобного.
Не знаю что у тебя там стоит рейка или червяк,у меня червяк на W202,зимой тоже было ощущение что колеса загребают летом по сухому вроде нормуль и еще если руль сильно выкручивать то колеса назад не хотят возвращатся.Так я себя успокаиваю что это у меня серва так дожимает,т.к. воит у меня не сильно что-то там.Мащина пару месяцев как из Германии и местные кулибины её еще не видели.
В вот когда колеса не разворачиваются в ровное положение при движении - это все-таки признак шаровых! Посмотри, не поленись, когда они вылетают на дороге, не очень хорошо!
Ну кароче я задался целью решить эту проблему ну хотябы точьно узнать в чем это проблема, когда решу незнаю но постараюсь написать! ;)
Постарайся, у меня на 124 шаровые вылетали, оч не приятная ситуация, а синдромы для начала все те же, не очень легко крутится руль и не отварачивается в обратное положение при движении!
Ну незнаю-незнаю если это только из-за шаровых то буду езтидь как есть, так как они у меня ну совсем нестучат да и не скрепят! Ну конечьно нроверять буду все есче раз досконально, просто хочетса узнать кто-же из всех участников форума бал прав или ближе всех к решаемой проблеме. Победителя узнаем после полного устранения неисправности :) ;)
Кстати, не исправные шаровые не всегда стучат или скрипят.
Солгласен с Oleg-Merc!
Oleg-Merc, а вот с этого места попадробней, Обаснуй ответ, интересно!
Очень просто. Это зависит от конструкции подвески. Если шаровая нагружена пружиной, люфт можно и не заметить.
Как можно незаметить люфт в шаровой? Я в сервис еду только когда слышу постаронние шумы, а не просто сбалды :) У меня проверка подвески на слух проходит регулярно, еду к родителям на дачу вот там вот дорога так дорога, ну конечьно не такая как у вас в России но мне поверте хватает :) Так все там с шаровами отличьно!
Самое главное забыл написать, стук конченых шаровых я знаю.
Кстати подвеска в моей CLK w208 подчьти один к однаму как в С-классе с 1997-2000г 202 кузов
А где это такие дороги "не такая как у вас в России"? Если не секрет, конечно.
Олег злой :))
дело в схождении однозначно.
проспорю с меня батл карельского бальзама
Oleg-Merc плохая привычька засорять тему, но отвечу, в Латвии дороги получьше будут :)
Медный - я буду прыгать от счастья если это так! Узнаю напишу ;)
Будем ждать результатов :)
сделали мне регулировку развала - схождения, в солидном сервисе ну конечьно не у диллеров так как цена там мин. 100$ я сделал примерно за 50$ Может чут-чуть лучше стало но все равно нето :( надо будет в сервис ехать, пусть смотрят всю рулевую.
ты не совсем понял в чем проблема, не в самом схождении а в том, что выставляя схождение на одной стороне больше накрутили. поэтому руль у тебя в одну сторону крутится больше чем в другую, соответственно и колеса под неправильным углом поворачиваются. руль должен одинаково в обе стороны крутиться. спроси у Позиции 2000, то же самое скажут.
Прежде чем делать сход-развал,нормальный сервис делает дефектовку ходовой части,иначе грош,цена такому сходу-развалу.
Всем привет,у меня такая ерунда была из-за подшипников ступицы,поменял,все ок
У меня было то же самое. Поменял рулевую трапецию с наконечниками и всё прекратилось.
Marganikum, ты помог мне с боковым стеклом на слк208 2000г., срегулировки подсказал. спасибо. у меня кстати, по ходовке ровно так же как и у тебя - на повороте загребают и обратно не крутится руль. это началось после замены верхних рычагов с шаровыми и трапеции. в сервисе просто тупо не знают, хотя я езжу к ним лет 5 уже. и специализируются на мерсах. а через полгода начался еще скрип. посмотрели там же и сказали, что как раз верхние шаровые. смазали, все равно не проходит. тут , кстати, где то писали, что скрип это к замене. вот так мне убили за полгода то, что ездит года 3.
итог: похоже дело в верхних шаровых.
Спасибо! Буду знать! Уже тоже много че испробовал, мож на самом деле верхние шаровые :(
14. исходя из многочисленного опыта владельцев не стал разбирать саму шариковую гайку, она находится внутри поршня и так же износа, как правило, не имеет.
Начинаем собирать связку: рулевой вал — поршень. Для этого откручиваем сегменты шарикопровода
и начинаем устанавливать те, все 23(_!_), шарика. Процесс может затянуться. я потратил изначально больше 1 часа времени., сейчас же соберу узел минуты за 3-4)) Делюсь алгоритмом, не благодарите, ну или как хотите:
14.1 действия выполняем без сьемных сегментов! запихиваем шарики сколько влезет, обязательно проталкивая их карандашом или круглой палочкой для суши, до тех пор, пока без труда возможна установка одного полусегмента.
14.2. устанавливаем одну половинку шарикового сегмента
14.3. ВАЖНО понимать простую вещь: шарики катаются только по шарикопроводу, целостность которого образует съемный сегмент. При монтаже шариков можно без труда запихать один шарик в полость шариковой гайки — в итоге узел будет закусывать по полной, как следствие — агрегат "услышит" много русских определений о себе. Как только все 23(_!_) шарика будут установлены и "утрамбованы" между ними будет небольшой промежуток — не пугайтесь, это нормально.
14.4. устанавливаем вторую половину сегмента.
14.5. фиксируем сегмент и проверяем не закусывает ли всю сборку, ращение должно быть мягким и непринужденным.
14.6. Фиксируем болты крепления шарикопровода загибом специальных шайб.
14.7 Если добрались до этого пункта- расслабьтесь, узел собран )))
15. еще меняем уплотнения
16. Разбираем механизм основной регулировки на валу сошки
новый сальник держит биение 3-4 десятки точно, поэтому канавки нам и надо сгладить максимально, но так, чтобы не просадить вал )
18. собираем основную регулировку вала рулевой сошки. ВАЖНО заменить распорную втулку. Она защитит зацепление при небольшой перетяжке.
19. Собираем все в одну кучу и пытаемся отрегулировать. Причин люфта рулевого вала может быть три: зазоры в подшипниковом узле установки самого вала в
крышке, зазоры в подшипниковом узле установки шариковой гайки в корпусе поршня и зазоры в
сопряжении «вал – шариковая гайка. Учитывая качество материалов, используемое при изготовлении
агрегатов Мерседеса, последняя причина видится маловероятной. Такое возможно только при
использовании некачественной, либо грязной жидкости. Но в этом случае агрегат, скорее всего, придется
выбросить. В первых же двух случаях зазоры регулируются. Причины их возникновения банальны –
ослабляются резьбовые соединения, удерживающие подшипниковые узлы, ввиду того, что контргайки не
имеют контровочных шайб (или других вариантов фиксации). (с)
20. процесс основной регулировки я выбрал следующий:
поняв, какой люфт в самом механизме регулировки выбрал зазор так, чтобы в около нулевой точке вал от рулевого колеса еле проворачивался вручную, кое-как, но проворачивался, после прохождения около нулевой позиции вращение должно быть легким. Болт регулировки контрагается, все заново проверяется.
после монтажа машинки на автомобиль без жидкости и без трапеции убедился что в околонудевой зоне руль становится туже, тем самым убедившись в отсутствии лишних люфтов.
подскажите плизз.можно ли отрегулировать рулевой редуктор?
у тебя что долбит что ли? посмотри демпфер рулевой, может из за него.
иногда на кочетке подстукивает и есть небольшой люфт
колонка скорее чем редуктор. а постукивать может верхний рычаг. у меня такие проблемсы были - замена колонки . (б/у на разборке в евроавто 1500 - 2500 ну и рычаг новый не помню восколько мне встал)
иногда на кочетке подстукивает и есть небольшой люфт
Сними переднее левое колесо, увидишь три болта толи на 17 или на 19, ими прикручен рулевой редуктор к кузову, может ослабли? Попробуй подтянуть. А вообще в редукторе может "выработка" ведь год у тебя 1996.
П.С. Что гадать? Заедь на стенд диагностики подвески, там все протрясут и скажут, последний раз я свою трёс за 250 рублей, этих денег даже на штраф за не престегнутый ремень сейчас не хватит.
А у меня люфт небольшой как его убрать
если люфт в самом редукторе, то сам редуктр регулируется. если бы ты бы л в питере то подсказал бы кто этим занимается) а если люфт в руле, то это скорее всего рулева колонка. колонка это или нет оч легко проверить - взять и потрясти или подёргать рулевое колесо, НЕ крутить по оси, а подёргать вниз верх, вбока. если есть люфт при это, значит колонка.
зы. надеюсь понятно объяснил)
Завтра с утра попробую
У меня похожая проблема. При рулений, стук. Люфт небольшой. При езде по кочкам, что-то постукивает и отдает в руль. На диагностике сказали, что потеют передниен аммортизаторы. А стук от руления у мпеня в редукторе и его регулировать бесполезно, посоветовали менять. Вот теперь думаю, что делать. Редуктор менять как-то не хочется. Люфт особо не мешает. Вот и думаю, может его доездить? Чем это грозить может? Пугают, что руль заклинить может. Некоторые говорят, что типа люфт небольшой и стук при рулении - это нормальная мерсовская болячка и можно забить. Я вот еще думаю, может замена аммортизаторов поможет и стук на кочках пропадет. Какие мысли? Поделитьесь опытом, если есть. Заранее спасибо.
допустимые значения рулевого люфта.
Отлично, 25 мм - это много, у меня меньше будет. Пугает только стук при рулении.
у меня люфт больше чем показано на схемке тогда что мне менять подвеска новая перед вся
Пробовал подлезть и снизу и сверху к редуктору, не получилось руки толстые, похоже его не отрегулировать не сняв его или головку блока, буду менять прокладку ГБЦ заодно и отрегулирую.
Вообщем на другое СТО заехал, это МэрседецЦентр официальный вроде. Там тоже сказали надо редуктор снимать, что бы подшибники отрегулировать заодно ремкомплект поменять там прокладки и масло с фильтром меняют.
Забрал машину. Стук пропал. Но руль чуть тяжелее начал крутиться, раньше вообще очень легко поворачивался, щас просто легко. Впринципе не тяжело его крутить. но вот незнаю, если ли смысл обратно ехать предъявлять им?
По другому вряд ли могло получиться, главное, чтобы нигде по ходу вращения не закусывал, кстати скока отдал за регулировку.
При вращении не закусывает. Раз так и должно - то хорошо.
А отдал за ремкомплект (оригинал) 30$, литр масла в ГУР (оригинал) 10$, фильтр 20$, работа(снимали, чистили, меняли все прокладки, регулировали подшипники, ставили обратно) 70$
ЗЫ цены плюс \ минус окрглял.
Горыныч
А номер ремкомплекта не запомнил?А то что руль налился, возможно приработается со временем. Притянули наверно мастера от души.
Горыныч
А что в ремкомлект входит?
А номер ремкомплекта не запомнил?А то что руль налился, возможно приработается со временем. Притянули наверно мастера от души.
Что то там 124 потом несколко цифр и в конце точно 161.
Там более десятка всяких прокладок и сальников разных размеров. И всё.
Самому можно отрегулировать редуктор?
У меня вроде бы получилось, единственное обрати внимание на то чтобы затянуть надо ВЫвинчивать болт!
У меня вроде бы получилось, единственное обрати внимание на то чтобы затянуть надо ВЫвинчивать болт!
мануальчик маленький не напишешь? как чего и где выкручивал и закручивал
А номер ремкомплекта не запомнил?
мануальчик маленький не напишешь? как чего и где выкручивал и закручивал
Не вопрос!!) Вообще в ближайшее время сделаю фотоотчет, хоть и маленький, но не помешает. Кратко как и что. Для удобства работы снимаем бачок стеклоомывателя (1 пластмассовый винтик и сдергиваем вверх). В образовавшееся пространство можно увидеть и подлезть к редуктору. Сверху его можно найти винт под шестигранник, законтрогаенный обычной гайкой кажется под 17 или 19, вечером уточню. Откручиваешь контрогайку и для затягивания редуктора ВЫкручиваешь винт под шестигранник. Как только все отрегулировано, контрогаишь. как то так. Вечером сделаю подробный фотоотчет.
Skash : ждемс отчетец с нетерпением, потому как тоже очень хочу убрать люфт
К сожалению вчера дождь не дал мне сделать отчет, приношу свои извинения. Надеюсь сеголдня вечером погода будет в норме и я сделаю.
Мы попытались обобщить опыт диагностики, обслуживания и ремонта Мерседесов на нашем сервисе, описать типичные проблемы и слабые места W 202 и W 210, с учетом вопросов, поступающих на наш мерседес форум.
Mercedes-Benz никогда не был просто автомобилем. Для многих поколений это символ - технического совершенства, престижа, достатка, своего рода визитная карточка владельца. Даже подержанный, он остается заметно дороже менее именитых одноклассников. Но годы идут, и с появлением в автосалонах новых моделей C- и E-класса предыдущее поколение этих самых популярных у нас Мерседесов перекочевывает на вторичный рынок.
Двигатель мерседес
Немало Мерседесов С- и Е-класса было выпущено со старыми четырех- и шестицилиндровыми двигателями.
Главная болезнь такого двигателя mercedes как рядная "шестерка" М104 - коробление головки блока цилиндров. Это конструктивный недостаток: избежать температурных деформаций в длинной детали сложно. Многие, заметив потеки масла из-под головки в передней части двигателя mersedes (это обычно случается к 100 тыс. км пробега), заменяют лишь переднюю П-образную прокладку. Если же диагностика двигателя мерседеса показала что, он "потеет" маслом и в задней части, "малой кровью" не обойтись - придется менять прокладку головки блока. Заодно (раз уж головка снята) в мерседес сервисе шлифуют и седла клапанов. Иногда, по опыту нашего mercedes сервиса, деформированная головка обламывает заднюю шпильку выпускного коллектора. Как правило, в этом случае без шлифовки головки не обойтись.
Четырех цилиндровые двигатели mercedes (М111) более устойчивы к перегреву, но у них свои болезни. Нередко диагностика mercedes выявляет в выпускном коллекторе трещины. Коллектор закрыт металлическими экранами, поэтому начало процесса заметить непросто. Сегодня в запчасти поставляют более прочные коллекторы, поэтому после замены о проблеме можно забыть. Четырехцилиндровые mercedes двигатели с компрессором (2,0 и 2,3 л) в меньшей степени подвержены этому дефекту.Незначительный, дефект четырехцилиндровых mercedes двигателей - слабое подвывание высокого тона при перегазовках. Его источник - шестерни масляного насоса. Это тоже хорошая подсказка при диагностике мерседеса- такой автомобиль прошел не менее 100 тыс. км.
Водяные насосы на всех моторах Mercedes-Benz (в том числе на V-образных, устанавливаемых с 1997 года) очень чувствительны к качеству антифриза и срокам замены (каждые два года). По опыту нашего мерседес сервиса, агрегат выходит из строя обычно зимой, и выдает себя гулом подшипника. При должном уходе помпа служит 100-150 тыс. км.
Другой источник звуков - натяжной и обводной (на рядных шестицилиндровых и компрессорных четырехцилиндровых двигателях mercedes) ролики ремня привода навесных агрегатов. Их срок службы зависит от условий эксплуатации. Грязь, соль и влага способны вывести из строя подшипники к 60 тыс. км. При благоприятных обстоятельствах они доживут до 120 тыс. км. Ремень также служит не менее 60 тыс. км.V-образные шестицилиндровые двигатели мерседес компактнее, почти на четверть легче рядных и, похоже, избавлены от конструктивных изъянов. Как показывает практика нашего mercedes сервиса, из-за плохого качества отечественного бензина, в первую очередь страдают свечи: пробой идет по центральному изолятору.
Практически в любом двигателе мерседес цилиндропоршневая группа, валы и вкладыши служат более 300 тыс. км. Наш автосервис рекомендует, при очередной замене, использовать синтетическое масло в мерседес, например MOBIL RF 5W-50.Долговечна и система выпуска. "Родная" даже в нашем климате обычно переживает шестилетний рубеж. Нейтрализатор не слишком привередлив - на московском бензине продержится не менее 150 тыс. км.
КПП мерседес
КПП мерседес обычно требуют лишь замены масла: в МКПП - каждые 90 тыс. км, в АКПП - 60. Современные электронные коробки в обслуживании вообще не нуждаются, но лучше подстраховаться и раз в 90 тыс. км все же освежить масло.
С АКПП связано два дефекта. Один- ошибка считывания оборотов коленвала. При этом управляющая электроника переводит коробку в аварийный режим. Добраться до дома можно, но требуется срочный ремонт АКПП mercedes. Другой дефект - утечка масла через уплотнение электрического разъема. Как правило, уровень масла понижается незначительно, поэтому с ремонтом КПП (заменой уплотнительных колец) можно подождать.
Подвеска мерседес
Подвеска мерседес раньше других узлов автомобиля начинает ощущать российскую действительность. На легком Мерседесе W202 она держится достойно. Сайлент-блоки и опоры нижних рычагов потребуют замены лишь к 80 тыс. км пробега. При техническом обслуживании mercedes не забывайте проверять и при необходимости регулировать зазор в конических подшипниках передних колес, тогда они прослужат более 150 тыс. км.Подвеской на Мерседесе 210 кузова придется заниматься чаще. Каждые 30 тыс. км - шаровыми опорами и стойками стабилизатора поперечной устойчивости, каждые 60-100 тыс. - сайлент-блоками. Задняя подвеска мерседеса Е класса, в целом, не слабее, чем их предшественников – mercedes W 124, но с виду солидные резинометаллические опоры подрамника задней подвески (две спереди, две сзади) со временем проседают. Значительный люфт - показание к замене. В процессе обслуживания и диагностики своего mercedes, не нужно забывать о регулировке угла развал-схождения колес.
Рулевое управление на 202 кузове имеет слабое звено - шаровые соединения рулевой трапеции. По опыту нашего мерседес сервиса, их хватает на 40-60 тыс. км, после чего появляются люфт и стук. Меняют трапецию в сборе. К этому же сроку могут потребовать ремонта наконечники рулевых тяг на кузове 210. На Мерседесе Е класса кронштейн крепления радиаторов расположен почти вровень с нижней кромкой бампера, и закреплен точечной сваркой. Радикальное решение - металлическая защита, закрывающая моторный отсек от бампера до коробки передач.
Мерседес электрика
Аккумулятор установлен в задней части кузова, а силовой провод стартера проложили по днищу. Вывести "плюс" в моторный отсек решили через контактный болт в пластмассовой площадке (снаружи на него надета клемма другого провода, который подходит непосредственно к стартеру). У нас соединение сгнивает за две-три зимы.Другая проблема в электрике мерседеса - платы задних фонарей, дорожки платы стираются, деформируются и подгорают в месте контакта с разъемом. Загвоздка в том, что у Mercedes-Benz придется менять фонарь в сборе. Гниют и другие контакты: на Е-классе со временем умолкает нижний звуковой сигнал, перестают светить противотуманные фары. На заводе о проблеме знают - выпускают ремкомплект (фары с проводами).
1.болт(шестиграник на 6)
2.кантрагайка (ключ на 19)
ПОСЛАБЛЯЕМ КАНТРОГАЙКУ, И ВЫКРУЧИВАЕМ БОЛТ ПОКА ЛЮФТ И СТУК НЕ ПРОПАДЕТ.
ДЕРЖИМ БОЛТ И ЗАКРУЧИВАЕМ КАНТРОГАЙКУ
А на W140 немножко по-другому ,там регулировочный "болт" находится в другом месте,на него навешивается сошка.
s202 00" C220 722.6
w201 2.3-16 Cosworth
Куплю 201.034, 201.035, 201.036 под восстановление.
"Если кто-то говорит вам что любит Нюрбургринг, либо врет, либо едет недостаточно быстро!"
Ники Лауда.
w124 200D 1988 год (wdb1241201A769655)
S210 Е320 1997 год продан
S203 C220 2002год (wdb2032061f223498)
W168 A140 (wdb1680311j293872)
АНДРЕ писал(а): делать только на снятом редукторе не дай бог перетянуть
лучше оставить маленький люфт
Делал на 190 2.0 КЕ.
Редуктор стоял на машине, когда стоит коллектор впускной добраться очень тяжело поэтому приурочил данную процедуру к снятию головы.
Регулировал так:
1. Убрал люфт полностью
2. Отпустил регулировочный болт до появления минимального люфта.
Вот и всё.
Два года туда больше не лазил
А если перетянуть то машина после небольших поворотов перестанет сама выравниваться и для прямолинейного движения понадобится все время подруливать.
У меня на вито 110 гупал то же ручь когда крутиш при нзаведенном моторе.подтянул по похожей технологии гайку снизу на рейке и все стало гуд.
Ненадолго, как правило.
Этими "действиями" вы просто убиваете редуктор, и после этого нужно будет только менять пару червяк-вал.
Denisenko Dima,рад тебя читать! может хоть ты обьясниш как предусмотреная заводом регулировка убивает редуктор. Ато я ну никак не пойму зачем тогда вроде неглупые немцы предусмотрели возможность регулировки.
w124 200D 1988 год (wdb1241201A769655)
S210 Е320 1997 год продан
S203 C220 2002год (wdb2032061f223498)
W168 A140 (wdb1680311j293872)
Андрей Черненко писал(а): Denisenko Dima,рад тебя читать! может хоть ты обьясниш как предусмотреная заводом регулировка убивает редуктор. Ато я ну никак не пойму зачем тогда вроде неглупые немцы предусмотрели возможность регулировки.
На пальцах не объясню.
Это надо читать ВИС. Там 50 страниц этому посвящено.
Но в двух словах скажу: вот эта, как ты говоришь, предусмотренная заводом регулировка, должна использоваться ЕДИНОЖДЫ (повторюсь - ОДИН РАЗ) при переборке редуктора с целью замены пары червяк-вал и полного ремкомплекта редуктора. Когда вал полностью собран, с помощью специального приспособления выставляется момент, с которым этот вал может провернуться под тяжестью грузика на этом приспособлении. По инструкции он составляет минимум 6Н-см, максимум 10Н-см. Заметь - Ньютон на сантиметр.
После того, как требуемый момент достигнут, при этом на редукторе НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ никакого люфта, вал затягивается, и БОЛЬШЕ НИКОГДА ЕГО ТРОГАТЬ НЕЛЬЗЯ.
То, что делают наши "умельцы" - это профанация. Просто подтягивается разбитая и изношенная пара червяк-вал, при этом пропадает равномерность усилия при работе редуктора от крайних положений вала до крайних положений вала, подтянутые зубья вала дальше разбивают червяк, и так продолжается до тех пор, пока диапазон "регулировки" типа исчерпан. После этого редуктор следует выбросить.
Точно такая же "регулировка" предусмотрена на поршне. С помощью, опять же, специального приспособления, выставляется нужный момент, после этого моментом в 250Нм (в ДВА РАЗА больше момента затяжки колесных болтов) специальная гайка закручивается намертво.
И больше туда лазить нельзя.
Самое большое заблуждение, которому вы тут поддаетесь, это то, что недурные, по вашим же словам, немцы, изобретя такое сложнейшее инженерное устройство, как рулевой редуктор, умудрились всего двумя плевейшими "регулировками" обеспечить его работоспособность на десятки лет. Ага.
Там на 70Е два ремкомплекта, на 400Е спецприспособы, на 300Е пара червяк-вал, на 300Е поршень, и минимум 2 дня кропотливой работы по переборке с целью обеспечения безукоризненной работоспобности.
А весь редуктор на тот же 126-й стоит уже далеко за 2КЕ денег.
И все это ради того, чтобы мы (вы) догадались все это "регулировать" двумя ключиками за 10 минут, с перекурами и перерывом на обед.
Читайте также: