Люфт промвала ауди 80
Уже довольно много написано о мигающем индикаторе и зуммере давления масла.
У меня тоже была такая проблема – после длительного пробега на скорости 110 км/ч и выше. Затем при остановке после длительного пробега начал подмигивать индикатор давления масла. Сетка маслоприемника была чистая, насос – рабочий. Замена коренных и шатунных вкладышей практически не помогла. Кстати вкладыши стояли родные 1988 г.в., на коренных износа практически не видно, на шатунных был слегка заметный износ, шейки коленвала - чистые, замеры не производились, т.к. не было необходимого инструмента.
При замене вкладышей в поддоне было обнаружено нечто похожее на "портянку" или часть вкладыша, но как будто из свинца. Чтение ФОРУМА натолкнуло на мысль о необходимости проверить вкладыши промежуточного вала. Это два кольца из серебристого металла с отверстием для смазочного канала, передний вкладыш имеет внутренний диаметр ~ 43 мм, а задний ~ 42 мм. Несмотря на то, что в ETKA эти детали отсутствуют, в магазинах запчастей они есть и по отдельности и комплектом, не дороже 200 руб. за шт.
Проверка показала люфт промежуточного вала в заднем вкладыше ~ 1 мм. Чтобы проверить состояние, достаточно (по крайней мере, на двигателях RP, ABS) открутив 2 болта открыть лючок на блоке рядом с трамблером (это место установки механического бензонасоса на других двигателях) и отверткой пошевелить вал. Чтение ФОРУМА и консультации с уважаемыми Сергеем ГОЛЬФом и soon2говорило о том, что для замены вкладышей промежуточного вала необходимо снимать двигатель, что совсем не радовало. После исследования данного вопроса были сделаны следующие выводы:
1. Заменить задний вкладыш можно на месте – выход промежуточного вала из двигателя это позволяет, доступ к вкладышу возможен со стороны поддона.
2. Для замены переднего вкладыша возможно будет достаточным наклонить двигатель вправо по ходу движения, чтобы промежуточный вал выходил ниже правого переднего лонжерона кузова.
Для замены вкладышей были изготовлены оправки:
№1 - для заднего вкладыша №2 - для переднего вкладыша
В оправке №1 есть отверстие диаметром 2 мм, чтобы оправку с установленным вкладышем можно было снизу завести на место, используя, например, сварочный электрод, если нет возможности просунуть руку между кривошипно-шатунным механизмом.
Отверстие с трубной резьбой предназначено для штанги, в качестве которой может выступать подходящий кусок водопроводной трубы с резьбой. Это на тот случай, если промежуточный вал будет вытаскиваться полностью.
В связи со сложностью замены переднего вкладыша и его удовлетворительным состоянием было решено менять только задний. Оставалась одна проблема – как удалить то, что осталось от старого вкладыша. Недостаточность знаний о тонкостях устройства двигателя и неуверенность в своих силах не позволили сделать это самому, и было принято решение - взяв с собой оправки и идеи, ехать к механику, специализирующемуся на ремонте немецких автомобилей. Им и была выполнена эта замена, при которой я присутствовал.
Работы проводились на подъемнике и на яме. Порядок разборки для замены вкладыша следующий:
1. Зафиксировать положение коленчатого и распределительного валов и трамблера.
2. Слить масло, снять поддон, снять масляный насос.
3. Обеспечить доступ к крышке сальника промежуточного вала (есть практически во всех руководствах, поэтому не буду на этом останавливаться) и снять крышку.
4. Снять масляный фильтр вместе с кронштейном, на котором он установлен.
5. Вытащить на сколько возможно промежуточный вал из блока.
ВНИМАНИЕ! Обратите внимание на взаимное положение трамблера и метки на шкиве промежуточного вала. Вал выходит с поворотом, т.к. шестерни в этом сочленении косозубые.
6. Снять трамблер.
После этого через установочное отверстие трамблера шилом или маленьким зубильцем разрушить замок старого вкладыша и выбить его, поймав снизу. Убедиться в износе старого вкладыша относительно нового. Далее смазать новый вкладыш и надеть его на оправку №1. Завести оправку с вкладышем снизу и, подведя к месту установки, упереть торцом промежуточного вала. Обязательно проконтролируйте положение отверстия для смазки на вкладыше. После установки оно должно совпасть с отверстием в блоке, которое находится под кронштейном масляного фильтра. Затем, прилагая некоторые усилия к противоположному концу промежуточного вала (можно использовать рычаг между промежуточным валом и правым лонжероном кузова), запрессовать вкладыш на место. При некоторой сноровке можно запрессовать вкладыш и без оправки – самим промежуточным валом.
ВСЁ!
Сборка производится в обратном порядке. Заодно можно поменять, если необходимо, сальники, ремень ГРМ, натяжной ролик, масло и фильтр, прокладку поддона необходимо поставить новую.
Данная операция была проведена в октябре 2005 года. На сегодняшний день пробег после замены составил более 40000 км. На хорошо прогретом двигателе при оборотах более 1500 об./мин давление масла всегда выше, чем 1,8 кгс/см2 (предел срабатывания датчика давления рядом с фильтром - контроль по дополнительному светодиоду), масло в двигателе – полусинтетика SAE10W40 летом и синтетика SAE5W40 зимой.
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (191, 193) 1984 - 1988
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (165, 167) 1984 - 1988
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (1G1) 1989 - 1992
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (1G2) 1989 - 1992
SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L)
Уже довольно много написано о мигающем индикаторе и зуммере давления масла.
У меня тоже была такая проблема - после длительного пробега на скорости 110 км/ч и выше. Затем при остановке после длительного пробега начал подмигивать индикатор давления масла. Сетка маслоприемника была чистая, насос - рабочий. Замена коренных и шатунных вкладышей практически не помогла. Кстати вкладыши стояли родные 1988 г.в., на коренных износа практически не видно, на шатунных был слегка заметный износ, шейки коленвала - чистые, замеры не производились, т.к. не было необходимого инструмента.
Проверка показала люфт промежуточного вала в заднем вкладыше ~ 1 мм. Чтобы проверить состояние, достаточно (по крайней мере, на двигателях RP, ABS) открутив 2 болта открыть лючок на блоке рядом с трамблером (это место установки механического бензонасоса на других двигателях) и отверткой пошевелить вал.
Лючок находится здесь: поз.6, слева от трамблера
 |
Чтение форума и консультации с уважаемыми Сергеем ГОЛЬФом и soon2 говорило о том, что для замены вкладышей промежуточного вала необходимо снимать двигатель, что совсем не радовало. После исследования данного вопроса были сделаны следующие выводы:
1. Заменить задний вкладыш можно на месте - выход промежуточного вала из двигателя это позволяет, доступ к вкладышу возможен со стороны поддона.
2. Для замены переднего вкладыша возможно будет достаточным наклонить двигатель вправо по ходу движения, чтобы промежуточный вал выходил ниже правого переднего лонжерона кузова.
Для замены вкладышей были изготовлены оправки:
|
№1 - для заднего вкладыша №2 - для переднего вкладыша
В оправке №1 есть отверстие диаметром 2 мм, чтобы оправку с установленным вкладышем можно было снизу завести на место, используя, например, сварочный электрод, если нет возможности просунуть руку между кривошипно-шатунным механизмом.
Отверстие с трубной резьбой предназначено для штанги, в качестве которой может выступать подходящий кусок водопроводной трубы с резьбой. Это на тот случай, если промежуточный вал будет вытаскиваться полностью.
В связи со сложностью замены переднего вкладыша и его удовлетворительным состоянием было решено менять только задний. Оставалась одна проблема – как удалить то, что осталось от старого вкладыша. Недостаточность знаний о тонкостях устройства двигателя и неуверенность в своих силах не позволили сделать это самому, и было принято решение - взяв с собой оправки и идеи, ехать к механику, специализирующемуся на ремонте немецких автомобилей. Им и была выполнена эта замена, при которой я присутствовал.
Работы проводились на подъемнике и на яме. Порядок разборки для замены вкладыша следующий:
1. Зафиксировать положение коленчатого и распределительного валов и трамблера.
2. Слить масло, снять поддон, снять масляный насос.
3. Обеспечить доступ к крышке сальника промежуточного вала (есть практически во всех руководствах, поэтому не буду на этом останавливаться) и снять крышку.
4. Снять масляный фильтр вместе с кронштейном, на котором он установлен.
5. Вытащить на сколько возможно промежуточный вал из блока.
ВНИМАНИЕ! Обратите внимание на взаимное положение трамблера и метки на шкиве промежуточного вала. Вал выходит с поворотом, т.к. шестерни в этом сочленении косозубые.
6. Снять трамблер.
После этого через установочное отверстие трамблера шилом или маленьким зубильцем разрушить замок старого вкладыша и выбить его, поймав снизу. Убедиться в износе старого вкладыша относительно нового. Далее смазать новый вкладыш и надеть его на оправку №1. Завести оправку с вкладышем снизу и, подведя к месту установки, упереть торцом промежуточного вала. Обязательно проконтролируйте положение отверстия для смазки на вкладыше. После установки оно должно совпасть с отверстием в блоке, которое находится под кронштейном масляного фильтра. Затем, прилагая некоторые усилия к противоположному концу промежуточного вала (можно использовать рычаг между промежуточным валом и правым лонжероном кузова), запрессовать вкладыш на место. При некоторой сноровке можно запрессовать вкладыш и без оправки – самим промежуточным валом.
ВСЁ!
Сборка производится в обратном порядке. Заодно можно поменять, если необходимо, сальники, ремень ГРМ, натяжной ролик, масло и фильтр, прокладку поддона необходимо поставить новую.
Данная операция была проведена в октябре 2005 года. На сегодняшний день пробег после замены составил более 40000 км. На хорошо прогретом двигателе при оборотах более 1500 об./мин давление масла всегда выше, чем 1,8 кгс/см2 (предел срабатывания датчика давления рядом с фильтром - контроль по дополнительному светодиоду), масло в двигателе – полусинтетика SAE 10W40 летом и синтетика SAE 5W40 зимой.
Дополнение от TALNK:
Можно снять трамблер и тогда откроется шестерня на конце промвала.
Пальцем очень просто люфт определить. При снятии трамблера бегунок
смотрит на метку 1 цилиндра, тогда паз на валу маслонасоса устанавливается
на линии болта крепления трамблера. На двигателе ABS так, на ААМ вроде так же.
Дополнение от VoWa:
Как определить люфт пром.вала:
 |
13 - Промежуточный вал (сначала снять распределитель зажигания)
Осевое смещение макс. 0,25 мм
14 - Уплотнительное кольцо (при наличии повреждений заменить)
15 - Фланец промежуточного вала
Дополнение от TREND:
Хочу поделится опытом замены вкладышей промвала. Итак времени на ремонт было мало и почитав инфу на форуме было принято решение заменить вкладыши промвала без снятия двигателя. Подомкратил движок, открутил переднюю опору и опустил двигатель где-то на 10 см и промвал уже показался в арке колеса. Так что снимать двигатель дело не обязательное правда, запресовывать вкладыши было не удобно, но где-то за 1-2 часа справился, +4 часа на разборку и сборку ГРМ, масл. поддона и т.д.
Дополнение от serb:
Лучше было бы немного открутить болт крепления подушки, бо таким способом ее очень легко прибить. Кто не верит посмотрите устройство подушки.
Дополнение от Ndanila:
На VW Golf 2 достаточно открутить и вытащить переднюю опору двигателя, чтобы достать промвал.
Итак, подитожу, всё, что я выяснил по этой теме.
Втулки промежуточного вала бывают:
а) стандартные
б) ремонтные, с припуском под обработку вала
Мною вначале были куплены втулки с припуском под обработку, т.е. ремонтные, что и было моей ошибкой, потому, как при разборке выяснилось, что чтобы износился сам вал, нужно очень сильно постараться. На втулке со стороны рабочей поверхности мягкий материал, что-то типа бабита, сам вал этот материал бережёт, но изнашивается сам. Так что, если вы не знаете, какие втулки покупать для ремонта, берите стандартные, не прогадаете.
На всякий случай, номера стандартных втулок:
073089STD - передняя Glyco
073088STD - задняя Glyco
85957604 - передняя KS
85958604 - задняя KS
Комплекты втулок с припуском под обработку:
029 LS 18190 300 - Mahle
AEC2007 UNB - AE (Federal Mogul)
Втулки с припуском под обработку:
073089SEMI - передняя Glyco
073088SEMI - задняя Glyco
85957694 - передняя KS
85958694 - задняя KS
Далее, о происхождении звука из района ремня ГРМ. На двух автомобилях Volkswagen Golf mk2 наблюдался похожий звук именно на прогретом авто и именно на холостых оборотах. Правда в первом случае звук был больше похож на пластиковый глухой, а во втором случае отчётливый металлический. Также было замечено, что как только гидрокомпенсаторы перестают стучать, то появляется этот скрипучий звук от ремня ГРМ. В обоих случаях помогла замена втулок промвала. Но от пластмассового звука удалось избавиться не сразу. Сначала грешили на нижний кожух ремня грм, но при его снятии и запуске двигателя звук остался, правда немного в другом звучании. Во втором случае всё было понятно - требуется замена втулок.
Немаловажную роль в этом деле играет и сам нижний кожух ремня грм. Когда я снял свой кожух, я понял откуда идёт этот душераздирающий звук. Из-за износа задней втулки промвала вал выгибает немного вверх и каждый зуб ремня грм начинает задевать торец защиты ремня грм как раз в районе шестерни промвала. Снимите кожух и сами всё поймёте. Также вблизи этого места было обнаружено некоторое количество не то резиновой, не то пластмассовой пыли, что говорило как раз о том, что ремень всё-таки трёт об защиту. У кого-то получается отрегулировать защиту, а у кого-то и не получится, потому что счёт идёт на десятые доли милиметра и даже небольшой износ втулок промвала может вызвать микролюфт, который как раз и способствует тому, что появляется этот звук, и появляется он только на прогретом двигателе, так как от тепла предметы расширяются.
Влияет износ втулок промежуточного вала и на давление масла. После замены втулок наблюдалось исчезновение стука гидрокомпенсаторов вообще, либо частичное исчезновение стука (стучали 1-2 гидрика, которые действительно убиты). Так что если вы слышите на прогретом моторе неприятный скрипящий звук от ремня грм, и если у вас сильно стучат (я бы даже сказал не просто стучат, а барабанят гидрокомпенсаторы), то не торопитесь менять гидрокомпенсаторы, сначала поменяйте втулки и проверьте, вдруг вам повезёт и стук гидрокомпенсаторов пройдёт. На моём автомобиле после замены втулок всё-таки стучали 2 гидрокомпенсатора. Также после заменя втулок наблюдается более тихая работа двигателя (уж не знаю, с чем это связано, скорее всего с тем же давлением масла).
Чтобы избежать малейшего звука от ремня ГРМ я снял нижний кожух и чуть-чуть обработал его ножом в том месте, где об него тёрлись зубья ремня ГРМ. При установке кожуха, если вы не собираетесь его пилить, как я, то можно им сыграть и потянуть его немного вверх, так вы отыграете десятые доли милиметра и, возможно, избавитесь от этого так мне надоевшего звука.
Надеюсь, мой опыт кому нибудь, да пригодится.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Уже довольно много написано о мигающем индикаторе и зуммере давления масла.
У меня тоже была такая проблема – после длительного пробега на скорости 110 км/ч и выше. Затем при остановке после длительного пробега начал подмигивать индикатор давления масла. Сетка маслоприемника была чистая, насос – рабочий. Замена коренных и шатунных вкладышей практически не помогла. Кстати вкладыши стояли родные 1988 г.в., на коренных износа практически не видно, на шатунных был слегка заметный износ, шейки коленвала - чистые, замеры не производились, т.к. не было необходимого инструмента.
При замене вкладышей в поддоне было обнаружено нечто похожее на "портянку" или часть вкладыша, но как будто из свинца. Чтение ФОРУМА натолкнуло на мысль о необходимости проверить вкладыши промежуточного вала. Это два кольца из серебристого металла с отверстием для смазочного канала, передний вкладыш имеет внутренний диаметр ~ 43 мм, а задний ~ 42 мм. Несмотря на то, что в ETKA эти детали отсутствуют, в магазинах запчастей они есть и по отдельности и комплектом, не дороже 200 руб. за шт.
Проверка показала люфт промежуточного вала в заднем вкладыше ~ 1 мм. Чтобы проверить состояние, достаточно (по крайней мере, на двигателях RP, ABS) открутив 2 болта открыть лючок на блоке рядом с трамблером (это место установки механического бензонасоса на других двигателях) и отверткой пошевелить вал. Чтение ФОРУМА и консультации с уважаемыми Сергеем ГОЛЬФом и soon2говорило о том, что для замены вкладышей промежуточного вала необходимо снимать двигатель, что совсем не радовало. После исследования данного вопроса были сделаны следующие выводы:
1. Заменить задний вкладыш можно на месте – выход промежуточного вала из двигателя это позволяет, доступ к вкладышу возможен со стороны поддона.
2. Для замены переднего вкладыша возможно будет достаточным наклонить двигатель вправо по ходу движения, чтобы промежуточный вал выходил ниже правого переднего лонжерона кузова.
Для замены вкладышей были изготовлены оправки:
№1 - для заднего вкладыша №2 - для переднего вкладыша
В оправке №1 есть отверстие диаметром 2 мм, чтобы оправку с установленным вкладышем можно было снизу завести на место, используя, например, сварочный электрод, если нет возможности просунуть руку между кривошипно-шатунным механизмом.
Отверстие с трубной резьбой предназначено для штанги, в качестве которой может выступать подходящий кусок водопроводной трубы с резьбой. Это на тот случай, если промежуточный вал будет вытаскиваться полностью.
В связи со сложностью замены переднего вкладыша и его удовлетворительным состоянием было решено менять только задний. Оставалась одна проблема – как удалить то, что осталось от старого вкладыша. Недостаточность знаний о тонкостях устройства двигателя и неуверенность в своих силах не позволили сделать это самому, и было принято решение - взяв с собой оправки и идеи, ехать к механику, специализирующемуся на ремонте немецких автомобилей. Им и была выполнена эта замена, при которой я присутствовал.
Работы проводились на подъемнике и на яме. Порядок разборки для замены вкладыша следующий:
1. Зафиксировать положение коленчатого и распределительного валов и трамблера.
2. Слить масло, снять поддон, снять масляный насос.
3. Обеспечить доступ к крышке сальника промежуточного вала (есть практически во всех руководствах, поэтому не буду на этом останавливаться) и снять крышку.
4. Снять масляный фильтр вместе с кронштейном, на котором он установлен.
5. Вытащить на сколько возможно промежуточный вал из блока.
ВНИМАНИЕ! Обратите внимание на взаимное положение трамблера и метки на шкиве промежуточного вала. Вал выходит с поворотом, т.к. шестерни в этом сочленении косозубые.
6. Снять трамблер.
После этого через установочное отверстие трамблера шилом или маленьким зубильцем разрушить замок старого вкладыша и выбить его, поймав снизу. Убедиться в износе старого вкладыша относительно нового. Далее смазать новый вкладыш и надеть его на оправку №1. Завести оправку с вкладышем снизу и, подведя к месту установки, упереть торцом промежуточного вала. Обязательно проконтролируйте положение отверстия для смазки на вкладыше. После установки оно должно совпасть с отверстием в блоке, которое находится под кронштейном масляного фильтра. Затем, прилагая некоторые усилия к противоположному концу промежуточного вала (можно использовать рычаг между промежуточным валом и правым лонжероном кузова), запрессовать вкладыш на место. При некоторой сноровке можно запрессовать вкладыш и без оправки – самим промежуточным валом.
ВСЁ!
Сборка производится в обратном порядке. Заодно можно поменять, если необходимо, сальники, ремень ГРМ, натяжной ролик, масло и фильтр, прокладку поддона необходимо поставить новую.
Данная операция была проведена в октябре 2005 года. На сегодняшний день пробег после замены составил более 40000 км. На хорошо прогретом двигателе при оборотах более 1500 об./мин давление масла всегда выше, чем 1,8 кгс/см2 (предел срабатывания датчика давления рядом с фильтром - контроль по дополнительному светодиоду), масло в двигателе – полусинтетика SAE10W40 летом и синтетика SAE5W40 зимой.
Есть подозрение что гремит промежуточный вал, кто сталкивался с такой поломкой? Как можно правильно диагностировать поломку? Если это он, то как его вытащить на свет божий, что вообще нужно откручивать?
Сам вал в ЭКЗИСТе (VAG) стоит 12 тыс.
Блин, даже посоветовать ничего не могу, я при ремонте не присутствовал. Может к мотористу хорошему съездить, пусть стетоскопом послушает, что точно гремит. Может это вообще помпа? Даже если вал, то стоит ли покупать новый? Не проще с разбора взять с проверкой?
Чук-Ещё бы знать как его проверить?
Daniel-уверен что он гремит?
Там вроде греметь нечему?нет?имхо.
Помпу только поменял, да и старая не гремела, а подшипник засвистел.
Сначала грешил на гидрокомпенсаторы, поменял, звук уменьшился, но не пропал. значит и гидрики какие то постукивали, так что не зря менял
Заметил одну особенность, громыхание усиливается когда даю газ на скорости или просто когда газую. Когда включена скорость, не важно какая, но не нажата педаль газа, громыхание практически полностью исчезает.
Daniel-уверен что он гремит?Там вроде греметь нечему?нет?имхо
В том и дело что не уверен. но по идее больше нечему, распредвал в хорошем состоянии.
Просто похожая ситуация когда на жигулях начинает греметь поросенок (промежуточный вал). его то проще поменять, он на ладони помещается. а тут почти через весь двигатель тянется.
Судя по ЭКЗИСТу от этого вала приводится в действие масляный насос и трамблер, я правильно понял?
Опытные мотористы проверяют медицинским фонендоскопом, только вместо блестящей хреновинки для прослушивания стоит пруток металлический. Пруток прикладывается к местам, где может быть шум и через наушники слушают. Только так, более точно без вскрытия не определить.
А проверит б/у вал только токарь.
Чук, спасибо за подсказку, буду искать хорошего моториста.
промежуточный крутит масляный, трамплёр и на вакумник попадает немного) и если я не ошибаюсь то у фольцов он стоит на подшипниках, а если у фольцов то и у нас.
а достать его уж помойму весь движок снимать нужно
Промвал стоит на подшипниках скольжения(вкладыши их 2), но есть НО, они цельные(не разрезные) если ставить новые, то нужна будет по идее двойная развертка чтобы соблюсти соосность. Эти вкладыши видел сам лично в продаже.
Вобщем жуткий геморой с заменой,Чук верно написал надо ехать к мотористам пускай слушают.
Есть подозрение что гремит промежуточный вал, кто сталкивался с такой поломкой? Как можно правильно диагностировать поломку? Если это он, то как его вытащить на свет божий, что вообще нужно откручивать?
Сам вал в ЭКЗИСТе (VAG) стоит 12 тыс.
А чем кончилась эпопея с промвалом?
Дмитрий_С, дело было не в нем, ошибся я в своих предположениях.
Daniel' а что было, можно поподробнее?
Отредактировано ZipeR (22.04.2012 01:30)
Daniel' а что было, можно поподробнее? Просто наблюдаю у себя такую же причину: свистящий шум промежуточного вала на 800- 900 об./мин. Слушал без ремней на генератор и помпу с помощью "слухача". Звук явно из района промежуточного вала. В чём причина и как "лечится"? Кто подскажет?
Гремят гидрики в своих посадочных местах. Для ремонта нужна другая голова, по этому пока забил на это дело. Промвал сидит на 2 бронзовых втулках, зимой разбирал двигатель чужой (DZ), подшипников не было.
Собствено когда изнашиваются втулки и начинаются посторонние звуки. Лечить только заменой втулок.
Две недели назад поменял передний подшипник скольжения промежуточного вала. Очень помогла вот эта статьяСсылка Лампа низкого давления стала тухнуть сразу после пуска, посторонние звуки ушли, доволен как слон.
Очень помогла вот эта статья
Миша, маладца. +1
Буду и я менять.
Познавательная ссылочка (даже номера есть). Там и бочководы отписываются. Рекомендуется читать всем!
Гремят гидрики в своих посадочных местах. Для ремонта нужна другая голова, по этому пока забил на это дело. Промвал сидит на 2 бронзовых втулках, зимой разбирал двигатель чужой (DZ), подшипников не было.
Собствено когда изнашиваются втулки и начинаются посторонние звуки. Лечить только заменой втулок.Подпись автора
Спасибо, буду читать- подготавливать "почву"- делать то всё равно придётся.
Есть подозрение что гремит промежуточный вал, кто сталкивался с такой поломкой? Как можно правильно диагностировать поломку? Если это он, то как его вытащить на свет божий, что вообще нужно откручивать?
Сам вал в ЭКЗИСТе (VAG) стоит 12 тыс.
на промежуточном валу стоят 2 вкладыша различаются размером в 1мм (дай бог памяти) меняются они не очень приятно .с обратной стороны шкива вала есть пробка.ее выбиваешь,наставкой выбиваешь вал.смотришь состояние шейки вала.покупаешь новые вкладыши.устанавливаешь новые вкладыши Деревяшкой!!типа ручки от молотка. металлические предметы не используй.потом устанавливаешь вал,забиваешь пробку
В исследованиях нашла методику, но есть несколько непонятных мест.
Сама техника:
отвечаю> Вопросы:
> 1. Нужно ли снимать подрамник для снятия масляного поддона?
*** нет, не делай этого необходимо ослабить болты крепления подушек блока цилиндров и поднять двигатель нужно на 3-5 см.
> 2. Нужно ли снимать радиатор, чтобы вынуть промежуточный вал?
> 3. Какой дополнительный инструмент вам понадобится для извлечения / вставки новых втулок?
*** выдавливанием - отверткой или керном - только вкладыши сломать - втулки прижать - кусок ручки лопаты.
*** нет, не делай этого необходимо ослабить болты крепления подушек блока цилиндров и поднять двигатель нужно на 3-5 см.
+++ Боюсь, что он может, подрамник открутить.
> 2. Нужно ли снимать радиатор, чтобы вынуть промежуточный вал?
> 3. Какой дополнительный инструмент вам понадобится для извлечения / вставки новых втулок?
*** выдавливанием - отверткой или керном - только вкладыши сломать - втулки прижать - кусок ручки лопаты.
+++ Без снятия ВЧ не представляю, как можно туда попасть, просто негде, хрен вообще можно залезть.
А если у вас автомобиль из карбида, снимите топливный насос.
Фотоотчет Замена вкладышей промежуточного вала (задний) на двигателе RP
42мм. Несмотря на то, что у ETKA этих деталей нет, в магазинах запчастей они доступны как по отдельности, так и в комплекте - не более 200 рублей за штуку
Осмотр показал люфт промежуточного вала в задней облицовке
1 мм. Для проверки статуса достаточно (по крайней мере, на двигателях РП, АБС) открутить 2 болта, чтобы открыть люк на блоке рядом с трамблером (это место, где устанавливается механический топливный насос на других двигателях) и сдвинуть вал с отверткой. Читая ФОРУМ и консультации с уважаемым Сергеем GOLF и presto2 заявили, что для замены вкладышей промежуточного вала необходимо снимать двигатель, что совсем не понравилось. Изучив этот вопрос, были сделаны следующие выводы:
1. Возможна замена задней вставки на месте: выход промежуточного вала из двигателя позволяет, доступ к вставке возможен со стороны поддона.
2. Для замены передней облицовки может быть достаточно наклонить двигатель вправо по направлению движения, чтобы промежуточный вал выступал под правым передним лонжероном кузова.
На замену гильз были изготовлены шпиндели:
Читайте также: