Люфт переднего колеса шкода октавия а5

Обновлено: 04.02.2025

Покачал переднее колесо (одна рука в низу другая в верху), на правом нет, на левом колесе есть люфт,очень похоже на люфт в ступице, но при нажатии на тормоз, люфт остаётся прежним. Раньше я считал, что если люфт в ступице, и нажать на тормоз люфт исчезнет, а теперь начинаю уже сомневаться, потому, что люфт чувствуется в колесе, подвеска нормальная, стойка тоже.

VIC2612

Завсегдатай

valtry.

Мастер советчик

Но ведь при нажатии на тормоз ступица должна намертво зафиксироваться с поворотным кулаком. Может всё же верхняя опора стойки, ведь колесо было вывешено.

Arian

Профессиональный советчик

Подшипник легко проверить - раскрутите мотором вывешенное колесо. Если подшипник услышите. Если не он, тогда проверьте сайлентблоки и шаровую.

Если бы открутилась гайка со шруса, то подшипник помер бы очень быстро и весьма специфично. Такое на вывешенном колесе сложно пропустить.

Chet05

Мастер советчик

На Пассатах В3 опора передней стойки к кузову НИКАК НЕ КРЕПИТСЯ!

Повтори действия из первого поста, только с открытым капотом и глядя на опору стойки - все станет понятно.

roker003

Участник

3 причины:1, подшипник ступицы-проверить :вывесить это колесо где люфт и разогнать на скорость ,если будет гудеть то он. 2 шаровая опора тоже будет люфт в колесе :вывесить колесо взять за низ колеса и качать от себя и к себе ,а кто то будет держатся за палец шаровой опоры который находится под пыльником ,если люфт то менять ,3 саленблок рычага ,тоже можно проверить,СУДЯ по твоим описаниям : подшипник ступицы.

valtry.

Мастер советчик

Но если подшипник ступицы, то при нажатии на тормоз, колесо не должно качаться, тормозной диск прикручен к ступице, поворотный кулак к суппорту, тормозные колодки суппорта сжимают тормозной диск.

смарт

Оракул

к кулаку намертво прикручена только скоба суппорта. сам суппорт на направляющих может шевелиться вместе с диском и колесом.

Проверь еще крепление кулака к стойке.

valtry.

Мастер советчик

transporter73

Der Bewunderer VAG

Но колодки же не прикручены намерво ? 99% - подшипник ступицы.
Кстати я недавно менял ,он вообще не гудел А люфт был ужасный ))) Даже механик сомневался ,менять или нет ,но я настоял на замене и после замены все сомнения исчезли

Yurezz

Участник

Катался с недокрученной гайкой ШРУСа около 2 т.км. Потом просто ее затянул, подшипник не менял. Прошел уже более 20тк после этого. Пока все ОК

Arian

Профессиональный советчик

Недокрученная и открученная разные вещи. Недотянули вы там 15нм так то не шибко страшно, а вот открутилась гайка - это писец. Я вот катался с открученной, 1-2 км, люфт в практически новом подшипнике стал сантиметр-два

Bigwarrior

Мастер советчик

. Валера. ты что. еще не продал своего коня?
. а если без лирики, то твои симптомы похожи на люфты в шаровой, а двухрядный ступичный подшипник вряд ли может так люфтить, так как он во-первых притянут к гранате (как тебе уже правильно писали), а во-вторых ступица плотно сидит во внутреннем кольце подшипника .
проверь еще раз шаровую, болты крепления кулака к стойке, верхнюю опору и опорный подшипник стойки, сайлентблоки рычага - где-то да найдешь. На В3/В4 подвеска простая, как автомат Калашникова.

PassatVar 2.8VR6 AAA 93,Sharan 2.0ADY 97,PassatVar 1.9tdi AVF 04,SharanGP 2.0tdiBKP,TransporterT5 1.9tdiAXC 09

Всем доброго дня или вечера. В прошлом году (в конце лета 2015) проявился не большой стук в подвеске при поездке по грунтовке. Вроде всё заменил к этому времени : тяги, сайленты, амортизаторы, опорные подшипники. Начал подумывать о замене шаровой.
А этой весной (2016) ещё появился гул при скорости около 60 км/ч со стороны левого переднего колеса. Дальше больше, гудеть начало и на трассе при 110-120 км/ч. Поднял одно колесо на домкрате, завел и запустил чуть со второй передачи. Гудит левая сторона. Стук из за люфта в разбитом подшипнике. Правая сторона в порядке. Визит в сервис ОД заставил задуматься о ремонте своими силами (ступица 14 тыс. руб. + работа 1500 руб)

Заказ ступицу FAG 713610770 цена 5450 руб. Крепежные болты в комплекте. Болты менять обязательно. Думал ещё про ступицу SKF VKBA 6556 за 9 тыс.руб. и SNR R154.61 4500 руб

Нужный инструмент: Ключ на 16-18 накидной, головка 12 гран на 24, Вороток крепкий, торкс на 30, сплайн на 12, Остальное: бруски, молоток и т.п. фотографировать не стал.

1. Перед ремонтом заехал на мойку, снял колесо и всё вымыли под крылом, что смогли достать, за 27 рублей :) Поднимаем левое колесо и надёжно крепим кузов, колесо снимаем;

4. Отворачиваем болт на тормозном диске и аккуратно сбиваем его через брусок. Поддался не сразу, пришлось отмачивать;

5. Отворачиваем три гайки на 16 крепления шаровой опоры к рычагу и опускаем рычаг. 6. Освобождаем привод из ступицы. Легкие удары по болту крепления, помогли ему выйти. Сразу идти не хотел.

7. Отмачиваем три болта крепления ступицы и отворачиваем М12 сплайн. Вот тут возникла проблема. Ступица прикипела к кулаку и не хотела выходить. Пришлось отмачиваить, заворачивать болты на место и по ним бить, но без фанатизма. Хорошо, что работал с ямы, без ямы было бы тоскливо.

8. Выбиваем ступицу и очищаем посадочное место в кулаке для новой. Всё смазал графит смазкой, может в след раз не прикипит. Внизу дренажное отверстие, что бы грязь около подшипника не задерживалась. Датчик ABS не снимал, он не мешает.

10. Заводим привод в ступицу и втягиваем его при помощи болта (использовал пока старый); 11. Крепим рычаг к шаровой на три гайки 18. Шаровая оказалась в отличном состоянии (пробег 104 тыс.км). 12. Устанавливаем тормозной диск (болтик не забываем), ставим на место суппорт и друга за руль держать тормоз. 13. Затягиваем новый болт крепления привода к ступице, головкой на 24. Всё.

Делал первый раз, без опыта так сказать. Провозился 3 часа, не спеша. Время потерял освобождая ступицу из кулака. После ремонта, ощутимо хороший накат и расход топлива снизился, в движении теперь тихо.

Моменты затяжки:
Болт с двенадцатигранной головкой со шлицами крепления шарнирного вала переднего моста. Использовать новый винт!
70 Н*м + 90°
Болт с двенадцатигранной головкой без шлицов крепления шарнирного вала переднего моста. Использовать новый винт!
200 Н*м + 180°
Колёсный болт 120 Н*м

Зима выдалась на редкость снежная. По крайней мере в нашей местности столько снега не было минимум 30 лет. И как результат, к весне все застучало в подвеске.
Приговор — левый ступичный подшипник, и правый наконечник рулевой тяги.
Взял такие подшипник SKF VKBA 3455, наконечник NK 5034769.
Ждал две недели, оказалось что мне просто забыли его отдать, так бывает! Го в гараж и приступил.
Для начала, открутил ступичную гайку, усилие бешеное получилось, примерно 70 кг *м. 700 Нм, поэтому даже домкрат под ключ поставил.

Открутив гайку, снял колесо и тормозной суппорт.

Открутил три болта крепления шаровой и при помощи съёмника вытащил привод из ступицы.

Как видно привод слегка ржавый

Далее при помощи другого съёмника снял рулевой наконечник.

Далее открутив крышку вытащил стойку. Не забыв снять фишку с датчика АБС.

Снова при помощи съёмника выпрессовал ступицу.

Далее вытащил стопорное кольцо, и при помощи кувалды и всех матерей в округе выбил подшипник.

Почистил всё от ржавчины и немного нагрел горелкой, по опыту так подшипник в разы легче заходит.

Далее нанёс тоненький слой масла на внешнюю поверхность подшипника, и аккуратно его вбил на место

Сначала наковаленка на самом подшипнике, а потом уже на оправке (из старого подшипника). Такой способ позволяет загонять подшипник очень равномерно и по чуть чуть. Т.е. импульс сохраняется и энергия, а за счёт большей массы наковальни получается перемещение меньше, зато давление выше. Поэтому подшипник очень легко встает на место.
Установил стопорное кольцо.

При помощи двух рычагов вытащил внутреннее кольцо старого подшипника со ступицы. Силы много не прилагать, чтобы не погнуть пластину с отверстиями для датчика АБС.

Далее слегка наживил ступицу на подшипник.

Вернул стойку на место

Очистил привод от ржавчины, смазал, и вставил в ступицу

Навернул гайку и затянул, таким образом ступица вошла на место, пока предварительно, окончательная протяжка уже с установленным колесом. В этом моменте ещё может быть люфт, т.к. подшипник не протянут.

Далее установил рулевую тягу, для удобства фиксирую палец при помощи шестигранника

Установил защитный щиток, тормоза, провод АБС, все проверил и протянул

После, установил колесо, поставил на колесо и протянул гайку подшипника с нужным моментом, (если по учебнику, то затянуть на 250 Нм, ослабить на 1 оборот, потом затянуть 50 Нм, и провернуть на 45 гр.) все норм.
Результатом доволен.

По поводу наконечника подробно рассказывать не буду, все и так понятно. Единственное что, когда обнаружил люфт, то применил как временное решение при помощи оправки подходящего диаметра немного вогнул верхнюю часть наконечника, люфт исчез, до ремонта так и не появился. Так что вариант экспресс ремонта.

Стрелками указаны места, где гнул.

Чистого времени 3 часа, из инструментов, съёмники, ломики, головка 12 гранная на 30, вороток по длиннее или руки сильнее, все остальное видно на фотках.
Завтра на развал-схождение, и все гуд!

Запчасти

Skoda Octavia 2007, двигатель бензиновый 1.6 л., 102 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 26

открутил трещоткой 700 НМ? ))) и затянул 250 ей же по наитию)) Самому не стрёмно писать такую чушь?

Ну если у вас с физикой всё плохо, то у меня нет. Длину рычага и усилие считать умею, и если вы возьмете рычаг длиной 25 см поставите его горизонтально и поставите на его конец предмет весом в 100кг, то получите 25 кг на метр или 245 Нм. 700 нм также получилось исходя из длины рычага — длины воротка и моего веса.
Прошу учить мат. часть.
А насчет трещётки — чет как то я и не писал, что откручивал трещёткой, затягиваю да, трещёткой, она 500 Нм держит легко, может у вас трещётка дешевая или из гоуна сделана?
А откручиваю я воротком без трещётки, если усилие больше чем 500 Нм, а чувствовать момент — то с опытом и с использованием динамоментрического ключа, который тоже имеется в наличии.
Так что прошу, сами не пишите ерунды и брудершафта я с вами не пил. Дальнейшее общение не интересно))

открутил трещоткой 700 НМ? ))) и затянул 250 ей же по наитию)) Самому не стрёмно писать такую чушь?

И да, если ваши познания трещёток дальше by Pitstop не ушли, то я вам Америку открою, есть трещётки на 1000 Нм и более, есть трещётки с рукоятью метр. У меня как минимум 4 разных трещётки под разные задачи.

Головка, головка — у вас 30, встречал на 32 и 36. У самых талантливых на 24…но это вообще цифра из фака по а5 в ремонте тур… Сейчас нужно купить и уже два часа смотрю на разные данные. Таки придётся эльзу устанавливать ((
upd N90 587 602 Гайка, двенадцатигранная самоконтрящаяся
M20X1,5 Ширина ключа: 30

он пишет что внутрь уходит, релевой он в начале.
тут надо за рулевую рейку взять и покачать наконечник.
сразу понятно будет.

Спасибо за ответы.
На наконечнеке все нормально, в том то и дело что люфт передается в пыльник рулевой тяги, так что подозреваю что это именно тягу менять.
Подскажите - есть смысл менять правую и левую ?

FacE писал(а): Спасибо за ответы.
На наконечнеке все нормально, в том то и дело что люфт передается в пыльник рулевой тяги, так что подозреваю что это именно тягу менять.
Подскажите - есть смысл менять правую и левую ?

думаю если левая или правая работает, особого смысла менять обе нет.
так как там нужно будет стопорную шайбу отсоединять (обязательно купить новую. ). и что б лишний раз рейку не долбать я бы менял только убитую.
А там смотрите сами.

Мне меняли только одну, две не предлагали, хотя наконечники предложили сразу два

хз, правильно это или нет

На фаворите перебирал рулевую рейку и рассмлтрел изношенную тягу нового образца. люфт в ней был около 3 мм (вот до чего можно доездить). Нашёл 2 тяги старого образца в которых поворотный шар чуть ли не в 2е больше чем на новых, что естественно большой +.поставил и проблем уже год не знаю. Если будете перебирать рейку, то не поленитесь в любом случае заменить пластиковую втулкуна правом конце корпуса рейки. Все равно она 30 рублей стоит, а от её замены всё плотнее будет.

ПЫ СЫ также лёгкий стук при качании колеса может быть от износа и разбитости подшипников рулевой рейки. Для этого надо залезти в салон и рукой пошатать соединение кардана рулевой колонки с валом рулевой рейки. Результат вылезет сразу. Удачи

@@ПЫ СЫ также лёгкий стук при качании колеса может быть от износа и разбитости подшипников рулевой рейки. Для этого надо залезти в салон и рукой пошатать соединение кардана рулевой колонки с валом рулевой рейки. Результат вылезет сразу. Удачи@

у меня на туре похоже эта проблема, кардан в порядке, посукивает чуть дальше, как мне кажется подшибники рулевой.Как лечить, подшибник отдельно не найти.

При покачивании переднего колеса автомобиля трудно различить люфты в подшипниках и шаровых опорах. Но если нажать на педаль тормоза, то между колесом и осью появляется жесткая связь и на колесе будет ощущаться только люфт в шаровых опорах.

"Бывалые" автолюбители определяют люфт и стуки в передней подвеске следующим способом. Поддомкратьте переднюю часть автомобиля и возьмитесь за колесо руками, затем покачайте его в двух положениях: сначала по горизонтали, а затем по вертикали.

При стуке в горизонтальном положении — скорее всего, вышел из строя подшипник ступицы колеса, либо рулевая тяга или рулевой наконечник. Для исключения люфта подшипника — попросите помощника нажать на педаль тормоза.

В случае, если отчетливый стук появляется при вертикальной качке, — неисправны шаровые опоры.

Доброго времени суток, друзья!
Переобулся еще месяц назад, но только сейчас дошли руки сделать запись. Поскольку летняя резина у меня на дисках, записываться на шиномонтаж и ждать своей очереди мне не надо. Домкрат, балонник, настроение и хорошая погода — вот все, что нужно! Процесс замены прошел обыкновенно, описывать тут нечего, если бы не одно НО…
Когда меняю колеса всегда пошатываю колеса в вертикальной плоскости, проверяю люфт. Так вот при проверке переднего левого выявил достаточно большой люфт (см. видео)

Первое, на что подумал — ступичный подшипник. Мысленно приготовился к танцам с бубном и съемниками, но насторожил тот факт, что при езде, нет характерного воя взлетающего бомбардировщика. Присмотрелся повнимательнее к гайке крепления ступицы и обнаружил, что буртик гайки плохо замят в выемки на приводе.
Взял трещотку, головку на 30 и попробовал затянуть гайку. При усилии, как при затяжке болтов крепления колеса, удалось повернуть гайку градусов на 45.

Попробовал пошатать колесо, люфт исчез от слова совсем! Взял плоскую отвертку, молоток и получше загнул буртик гайки в выемки на приводе.

Примерно через 200 км пробега специально поддомкрачивал колесо и проверял люфт — все в норме, люфт не появился!
Всем удачи на дорогах! Ни гвоздя, ни жезла, ни камеры!

В случае, если отчетливый стук появляется при вертикальной качке, — неисправны шаровые опоры.

Всем привет. Такая проблема: большой люфт в правом переднем колесе (вправо влево), вверх вниз нормальн. Что это может быть?.Болтается колесо влево вправо.

19 comments on “ Болтается колесо влево вправо. Такая проблема: большой люфт в правом переднем колесе вправо влево ”

Подшипник, сама ступица

Наконечник рулевой тяги может?

Сайленблок если тазик

Кто говорит что подшипник,а вас не смущает что он должен люфтить в любом направлении(он круглый,кто не знает)?

Artur, если автор правильно описал,что вправо влево,то ты абсолютно прав

Проверить просто выверни руль налево и подергай тягу

Сашка, глубоко ошибаешься))) подшипник далеко не всегда в любом положении люфтит)) а вообще задирай колесо прыгай под машину и дергай колесо!

На какой машине для начала

Поменять 30 минут максимум.только когда будешь выворачивать наконечник посчитай на сколько оборотов.и на столько же заверни новый.

Машина какая для начало

Георгий, Подшипнику ничто не мешает люфтить в любом положении.Если люфтит как то по-другому,это уже не подшипник

Сашка, вижу ты механик от бога сразу определил и машину и что люфтит. А не мог ли ты предположить что это классика и там вполне может люфтить вся трапеция, или рулевая колонка?

Радмир, там нет колонки.там есть рулевой редуктор.делай выводы,кто механник от бога

Возможно что сама ступица сточилась ну и подшипнику пизда

Сашка, то что ты где то вычитал умные слова не делает тебя механиком от бога. Тем более в любом сервисе, и магазине как ты выразился редуктор называют колонкой.

Поддомкрать, сними колесо и пошатай тормозной диск, если шатается то меняй подшипник, если нет то смотри тягу

5 минут Автор: Андрей Смирнов 356

В процессе эксплуатации крепление колеса ослабляется и появляется люфт. Несвоевременное устранение указанной неисправности может привести к выходу велосипеда из строя в самый неподходящий момент.

Факторы, приводящие к возникновению биения колеса

Основными причинами появления люфта можно считать:

значительный износ установленной втулки;
повреждения гаек радиусных, возникшие на дорожках для качения шариков.

В этих случаях неисправные детали просто требуется заменить. Их легко можно приобрести в качестве отдельных запасных частей в специализированных магазинах.

Устраняем биение переднего колеса

Снимаем переднее колесо. Разбираем его. Протираем и удаляем старую смазку с дорожек качения шариков и втулок.

Закладываем новую смазку и закрепляем в ней 9 шариков (если они россыпью) или 7 подшипников сепараторных.

Далее накручиваем на ось радиусную гайку, после чего устанавливаем ось во втулку, навинчиваем радиусную гайку с противоположной стороны. Затем выравниваем концы оси с резьбой, остающиеся по обе стороны (они должны быть одинаковыми).

Накручиваем контргайки, развернув их насечкой к гайкам радиусным. Затем с использованием ключей, сильно их прижимаем. Важно при этом не забыть выставить нужное натяжение подшипников (шариков) правильно. Их ни в коем случае нельзя пережимать, с одной стороны, и не допускать такой крайности, как оставшееся шатание колеса, с другой.

При сборе переднего колеса радиусную и контргайки в первую очередь поджимают со стороны расположения дискового тормоза. Так как с этой стороны делать это неудобно. Гайки поджимаются двумя ключами. Удобнее всего использовать для указанных целей шведский ключ № 1 и специальный тонкий рожковый ключ, предназначенный для выполнения именно таких операций. Купить их несложно. Зато получите максимально возможное подтягивание.

Переходим на другую сторону колеса. Также выставляем натяжение шариков и зажимаем гайки. При качественно подтянутой контргайке вместе с ней начинает вращаться радиусная гайка.

Но иногда возникают ситуации, когда гайки перетянуты. В этом случае их требуется слегка ослабить. Для этого радиусная гайка проворачивается против часовой стрелки (использовать тонкий рожковый ключ).
После выставления требуемого натяжения выполняется контрольная проверка и дожимаются радиусная и контргайка.

Убираем люфт заднего колеса

На заднем колесе чаще всего стоит втулка под трещотку, гораздо реже – под кассету. Поэтому рассмотрим первый вариант.
Снимается колесо, разбирается, протирается, смазывается. Устанавливаются шарики либо подшипники. Ставится на место ось с предварительно накрученными радиусными и контргайками.

Снимается трещотка. С той стороны, где она устанавливается, радиусную и контргайку поджимают сначала. Со стороны дискового тормоза – во вторую очередь. Не забываем предварительно выставить натяжение подшипников или шариков.

Ставим на место трещотку. Проверяем, насколько легко она вращается. Фиксируем по месту прижимной гайкой. Выполняем сборку аналогично переднему колесу.

Необходимость обязательного снятия трещотки обусловлена тем, что без этого невозможно обслужить втулку. Так как в противном случае невозможно с требуемым усилием поджать гайки, расположенные как раз под ней, и вынуть радиусные гайки.

Установленное колесо прижимается к перу велосипеда зажимной гайкой (со стороны трещотки) и сильно поджимается. Только после этой операции появляется возможность без посторонней помощи выставить правильное натяжение шариков и качественно зажать радиусную и контргайку как со стороны тормозного диска, так и со стороны трещотки.

После этого колесо двумя гайками фиксируется к перу рамы, затем проверяется на лёгкость вращение и отсутствие люфта.

Читайте также: