Лопнул выпускной коллектор лада калина

Обновлено: 26.01.2025

Кто нибудь ставил выпускной коллектор от 2108? Интересует объем работы, список деталей и сложность переделок.

я думаю себе поставить, чугунный коллектор от 2108 подходит к калине, потом надо будет прикупить ещё и "штаны" от десятки (можно даже штаны с дыркой под дотчик кислорода) и надо ещё поменять резонатор тоже от десятки, всё вместе примерно выходит около 2500 руб, но проще я думаю всё таки коллектор 4-1 калиновский поставить

С пауком так и не понял прихода. Не стал заморачиваться. Сгорит катколлектор наверно поставлю тогда.
Пока прошил прошивку Паулса. Толковая штука и однозначно стоит своих денег. С низов тянет лучше, при троганье проще. Особенно понравилась работа двигателя с кондеем. При включении кондея на низах практически не ощущается отбор мощности. До прошивки включение кондея было равносильно тому что к машине сзади привязали бетонную плиту и ее приходится при троганье сдергивать с места ))) После прошивки это ощущение пропало. Заметно мощи мотор в низах добавил. В верхах ничего не заметил. Но для толкотни в пробках прошивка очень полезная штука. Порадовало.

для меня прошивка будет бесполезна. Режим в основном трассовый, а в городе- герое сейчас движение отъюстировали, ездить можно. Да и не так часто там бываю.
Однак, спсб. Узнаю на месте че по чем.
А с паучком значит так и не определился, какой лучше?
Мне возможно предстоит поездка на Родину, на Дон. Думаю, байду эту каталитическую выкидывать или нет? Там на Фортуне прикупил бы, дешевле.
По темам ещё поброжу, мож найду.

Подскажите плз, а ошибка 0422 Низкая эффективность нейтрализатора, означает его скорую смерть? Появлялась пару раз за неделю(сбрасывал). Машине 1,5 года и 18тык пробега. Есть еще варианты почему может возникать эта ошибка?

Либо катализатор начал умирать, либо один из датчиков кислорода вышел из строя.
К вышесказанному - катализаторы на Калине делаются на основе сот из металла и в отличии от керамических не оплавляются от повышенной температуры.

Наверное, рановато для 18 тыс. Тут в помощь только диагностика.

катализаторы на Калине делаются на основе сот из металла и в отличии от керамических не оплавляются от повышенной температуры

Насколько могу судить о материалах, плавится металл, а керамика спекается (для температуры выпуска). Керамические нейтрализаторы плохи тем, что спёкшиеся соты могут разрушаться и частицы керамики из-за пульсирующего потока могут затягиваться в цилиндры. Это смерть для них. Этим грешат некоторые иномарки, продающиеся на нашем рынке, у которых расход масла очень велик.

__________________

Ремонт - это не действие, а состояние. Его нельзя закончить, его можно только прекратить. (М.Жванецкий)

Катализатор работает именно как фильтр! Соты в нём имеют или состоят из катализатора, т.е. окислителя топлива. И смысл его работы в том, что бы окислять недогоревшие компоненты топлива, недопуская их попадания в атмосферу. И этот процес окисления вовсе не горение и в катализаторе ничего не горит. Это раз.
Гореть в катализаторе может только в том случае, когда топливовоздушная смесь выталкивается из двигателя и поджигается раскалённым катализатором. Но это уже "нерабочий" двигатель. Это два.
Если бы бОльшая часть топлива попадала в катализатор, то:
1) его бы разнесло на куски из-за постоянных взрывов внутри
2) расход автомобиля увеличился бы более, чем на 100%, с огромной потерей мощности, ввиду сгорания топлива не в цилиндрах.
Это три.

Катализатор расположен либо на приемной трубе, либо сразу после нее. Внутри корпуса каталитического нейтрализатора находятся керамическая сотовая конструкция. Соты нужны для того, чтобы увеличить площадь контакта выхлопных газов с поверхностью, на которую нанесен тонкий слой платиноиридиевого сплава. Недогоревшие остатки (CO, CH, NO) касаясь поверхности каталитического слоя, окисляются до конца кислородом, присутствующим также в выхлопных газах. В результате реакции выделяется тепло, разогревающее катализатор и, тем самым, активизируется реакция окисления. В конечном итоге на выходе из катализатора (исправного) выхлопные газы содержат в основном N2 и СО2.

Двигатель

Автомобиль Лада Калина, оснащенный инжекторным двигателем, нельзя назвать дорогим или сложным в плане обслуживания. Если возникают проблемы, например, с выпускным коллектором, то все можно решить и своими силами.

Выпускной трубопровод необходим для сбора и перенаправления выхлопных газов в специальную приемную трубку глушителя. Заменить выпускной коллектор Калина можно в домашних условиях.

Причины снятия и замены выпускного коллектора Лада Калина

Выпускной коллектор изготавливают из чугуна, который весьма устойчив к температурам. Однако, критическая температура – 800-900 градусов – может привести распределитель в непригодное состояние. Кроме того есть множество других факторов, которые негативно на него влияют. В этот список можно включить:

Механические повреждения;
Потеря герметичности на месте соединения с головкой БЦ (блока цилиндров);
Нерабочее состояние прокладки между головкой БЦ и коллектором ;
Из-за постоянного перегрева могут появиться трещины или коробления.

Иногда замена выпускного коллектора на Калине 8 клапанов необходима для того, чтобы установить более совершенную и качественную деталь.

Важно! Прокладка выпускного коллектора создается из прессованного армированного асбеста и необходима для создания герметичного соединения между головкой БЦ и распределителем. Дело в том, что головку БЦ создают из алюминия, а коллектор изготовляется из чугуна. Поэтому под воздействием температуры два этих элемента расширяются и сужаются по-разному. А асбест позволяет координировать разницу теплового расширения. Основная угроза для прокладки – постоянное воздействие высоких температур.

Есть ряд симптомов, которые подскажут вам, что необходимо заменить выпускной коллектор Лада Калина:

В любом режиме работы двигатель издает неприятный характерный звук;
Выхлопные газы попадают под капот или даже в салон вашего авто;
Двигатель теряет мощность из-за нестыковки головки БЦ и коллектора.

Необходимые инструменты и материалы

Список необходимого, в принципе, стандартный: штатный набор инструментов, удлинитель с различными головками, WD-40 или другая аналогичная смазка. Если вы знаете, что проблема в обрыве шпилек, то к вышеперечисленному списку прибавится экстрактор шпилек, метчики, дрель и сверла. Кроме того, под рукой должно находится ведро или тазик, возможно старая канистра.

Совет! За несколько дней до замены выпускного коллектора можно начать смазывать все крепления в системе. Можно смазывать несколько раз в день. Это значительно упростит задачу и сделает замену быстрой.

Демонтаж

Порядок выполнения работ:

Для начала необходимо снять минусовую клемму с аккумулятора или отключить выключатель массы.
Далее рекомендуется слить весь тосол в подготовленную заранее емкость.
Далее необходимо отключить трубки топливных магистралей. Если охлаждающая жидкость не слита, то на данном этапе она пойдет в цилиндры.
Теперь Вам предстоит найти датчики положения дроссельной заслонки и холостого хода, после чего снять с них провода.
Освобождаем от шлангов сперва вентиляцию картера, затем усилитель тормозов.
Снимаем впускной коллектор (ресивер) вместе с дроссельным узлом.
Затем снимаем топливную рампу (не разбирая) и провода с инжектора.
Осталось не так много. Теперь необходимо удалить теплоотражающий экран. Приемная труба глушителя откручивается от коллектора.
Снимаем выпускной коллектор калина 8 клапанов от шпилек головки БЦ, для этого откручиваем крепления показанные ниже на рисунке

Замена выпускного коллектора и прокладки

При демонтаже коллектора прокладка практически в любом случае разрушается. Поэтому стоит снять ее остатки с деталей. Замена прокладки выпускного коллектора калина – это несложный процесс. Не рекомендуется использовать герметики и другие сторонние вещества. Они могут в дальнейшем попасть в картер.

Замена самого коллектора элементарна – просто берем новую деталь и ставим ее по тому принципу, как она была присоединена. Сбор системы – это просто обратный порядок шагов, указанных в прошлом разделе.

Совет! Не забывайте про чистоту. Это важный фактор долгой и беспроблемной эксплуатации авто.

Появилась трещина в катколлекторе. Подскажите где в Москве или области можно приобрести обычные штана без катколлектора.

я не нашел, даже через знакомых которые занимаются запчастями, дело в том, что катколектор это нейтрализатор со штанами в сборе, он так и задуман что не разборный.Пришлось варить, уже 2 года полет нормальный.

Появилась трещина в катколлекторе. Подскажите где в Москве или области можно приобрести обычные штана без катколлектора.
для 16-ти клапанников у них есть

rombik знаю точно что есть. рабочий одного из сервиса сказал что он их видил и даже устанавливал. причем цена нормальная + еще небольшой чиптюнинг. надо бы в кемп на развалы сьездить у дядек спросить.

Rusty к сожелению у меня 8 клапанная

если вы имеете ввиду вставку вместо нейтрализатора, то есть и цена приемлимая , а если нейтрализатор в сборе со штанами, то цена 7000р

приемная труба(штаны) вместе с нейтралезатором называется катколектор, они неразборные.

то что вы видели за 2500-3000, есть вставка вместо нейтрализатора, но после этого нужно делать грамотный чип-тюнинг.

zaic, сегодня с человеком созвонился, он может привести, завтра послезавтра ответит точно когда будет, цена в районе 4000р.

rombik а увидеть его можно, а так возьму

Rashik так и сделаю

1) Правильно ли мне определили причину рывков? (т.к. если нет, то я бы не стал заморачиваться с этим коллектором и так ездил)

2) Что за паук, будут ли какие то изменения при езде, против штатной системы? Если его ставить, то нужно ли перепрошивать машину (они вроде сказали нет, т.к. у меня евро 2)?

3) Можно ли вообще забить на всю эту дорогостоющую замену и выкинуть этот датчик и прошить машину чтобы работала без него?

Ну незнаю,у меня трещина(ы) уже года 1.5,ничего не дергает.Если паук,то техосмотр сами не пройдете,а так можно и его,мож бубнить меньше будет.Прошивка желательна,но вроде и не обязательна,точно не скажу.И 3 пункт тоже реален.

kondrat, спасибо за ответ. хотелось бы еще мнение, особенно по первому пункту.

Больше ни у кого не было такой ситуации?

PaSHo_K,
проварка трещины не избавит тебя от рывков, но в зимнее время избавит от запаха гари в солоне

Случилась проблема. Полностью лопнула труба каталоколлектора, сантиметров на 5 выше фланца для соединения с глушителем. Сказали можно заварить. Вопрос:
1. Из чего каталоколлектор сделан: чугун или сталь?
2. Чем его лучше варить: аргон, электроды?
3. Если электроды то какие?

хм. ссылку на каталог можно?
Почитав тут форумы подумал. а может имеет смысл просто заменить на паука?
И в том и в другом случае катколлектор необходимо снимать.
Дальше если ремонтировать то:
заровнять место разлома, например болгаркой и сварить. Если чугун то варится плохо, я у опытных сварщиков спрашивал. Хоть аргоном, хоть электросваркой со спец электродами. Ну и потом поставить все на место.
Во втором варианте надо просто поставить "паук" и что-то сделать с датчиками кислорода?

Во втором варианте надо просто поставить "паук" и что-то сделать с датчиками кислорода?
Не только. Потребуется замена прошивки ЭБУ с соответственным повышением токсичности и среднего расхода топлива. Ну, и снятия с гарантии. ТО на таком авто точно не пройти без денег. Проще новый катколлектор купить и поставить. По цене будет сопоставимо, а головной боли в последующем меньше. Все, кто переделывает выпуск - постоянные клиенты тюнинговых сервисов или сами постоянно копаются в авто.

vitas, это каталожные номера. По идее, они должны быть нанесены на коллектор, однако, на своем, чугунном в зоне прямой видимости я видел лишь латинские буквы и какие-то цифры. Возможно, каталожный номер нанесен с другой стороны. Привожу фрагмент скана рисунка из каталога. Слева - чугун, справа - сталь. Как видно, внешне они сильно отличаются.

Вопрос может не по теме, но заглянув под капот и взглянув на выпускной коллектор обнаружил по бокам дырочки.Это так и должно быть или это не есть хорошо.

Это не коллектор, а тепловой экран. Катализатор под ним. Коллектор, само собой, должен быть без дырочек. А в экране они, думаю, для вентиляции.

Ну а кто нибудь может ответить от чего он лопается?! Слышал такое мнение, что от попадания на него воды в дождь. есть какие то еще мнения? Делимся!

Я заваривал трещины. Они были вверху, где трубы от 1 и 4 цилиндров приварены. Так что это не от воды. Думаю, вибрация плюс перепады температуры при прогреве-остывании.

Сегодня в яме обнаружил трещину в трубе идущей из 1-го цилиндра.
Вопрос тем кто сваривал: варили со снятием или по месту без снятия ката? Если не сами варили то во сколько обходится эта процедура?

Я снимал, возил к сварщику. За работу он взял 60 грн (два шва). Металлическая прокладка под коллектор стоила в два раза дороже.

То есть голову не снимал? Так открутил его?

Нет, конечно не снимал. Нужна яма или эстакада, и набор хорошего инструмента - не повредил ни одной гайки (там внизу ката гайки часто прикипают, трудно нормально открутить). Зеркальце и фонарь для заглядывания в труднодоступные места. ОЖ слить.

спасибо. буду ждать

да у меня тоже после пробега 25000 км лопнули выпускные трубы 1 и4 цилиндра,я считаю что виноваты наши конструкторы.
выход:купил "обманку" поставил тупо на место,, не делал ни какой прошивки,машинка зашептала ,экономия бензина по трассе при средней скорости 90 км 1.5л.

Сегодня в сервисе промыли форсунки, я поехал а из двигательного отсека на оборотах 3-4 тыще стал слышен треск, и тяга пропадать стала, на малых оборотах работает нормально, скорость набирает резво, а потом опять треск и тяга падает, я к ним, а они говорят что катализатор развалился и поэтому он своими обломками забивает выхлапуху! Может такое быть. У кого ни будь было такое?

А можно поподробнее - причина промывки форсунок, способ промывки, примененные материалы?
На Калине металлический катализатор, он не разваливается на обломки. Может оплавиться - но это что-то запредельное.

Причина, проехал 36000, проверил клапана, сказали в 50000 приезжать на регулировку, но меня чета стало не устраивать, как скорость Калинка стала набирать, ну я думаю заменю топливный фильтр и фарсунки промою, промывали сначала ультразвуком, а после химией, потом на стенд поставили форсунки, все в идеале сказали, потом все установили, провели диагностику всего что можно, сказали все, езжай на здоровье, и я поехал, ехать реально стало лучше, с трех до четырех тыщь летит, но вот такая проблема вылезла, что треск появился в отсеке и педаль так проваливаться стала как будто бенз кончился, педаль скидываю и опять жму, начинает ехать потом опять такой же звук и тяга пропадает! Вчера погонял еще, крутил до 5,500 стало меньше проявляться, вот на охоту поеду там на трассе попробую выжать максимум, посмотрю че да как! а то они меня звали сегодня выхлопную систему снимать, а я не хочу.

слушайте, а может у меня чего ни будто лопнуло? ну там коллектора? вот и трещат шипя при разгоне?

Ясно. Первое, что напрашивается - мерить давление топлива в момент тупления. Топливный фильтр, сеточка бензонасоса, сам бензонасос. Для проверки выхлопной системы надо мерить противодавление, или проехаться с выкрученным ДК.

Я себе это трудно все представляю, но вот если от обратного, что такое ДК? и еще что сегодня я на трассе заметил, ровно на 4000 тыщах начинается треск и не разгоняется, потом дошло еле еле до 4200 и как резко полетела опять и на 5000 тыщах опять затупила и все я на обочину. двигатель стал троить и чек не горел а мигал! потом потух и я поехал потихоньку, наизмене весь!

и зачем я эти форсунки мыл,

что такое ДК
Приехали. Датчик кислорода.
на трассе заметил, ровно на 4000 тыщах начинается треск
Очень может быть детонация из-за плохого бензина или масло говёное, которое заставляет на высоких оборотах именно трещать гидрокомпенсаторы.
и зачем я эти форсунки мыл
Это вопрос или сожаление о потраченных деньгах?

что такое ДК?
Датчик кислорода (в системах Е3 - первый). Если кат забит, то газы через отверстие для ДК будут свободнее выходить и машина лучше поедет. Постоянно так ездить нельзя.
начинается треск
Что за треск? Откуда идет? Надо точнее указать.
чек не горел а мигал!
Система фиксировала пропуски воспламенения.
и зачем я эти форсунки мыл,Ты ж писал, что лучше поехала.

Очень может быть детонация из-за плохого бензина или масло говёное, которое заставляет на высоких оборотах именно трещать гидрокомпенсаторы. Масло я Касторл все время лью, через каждые пять тыщ, меняю масло, фильтра и свечи! Все пучком было до приезда в сервис, Просто хотел что бы не все в кучу, ГРМ менять с роликами, регулировку клапанов, ит тд и тп!

Это вопрос или сожаление о потраченных деньгах?[/QUOTE]
Не о деньгах, а просто взгрустнулось, форсунки та прочистили а вот с чем то другим накосячили, и исправлять не знают как и не хотят!

Что за треск? Откуда идет? Надо точнее указать.
Треск такой как будто какае то пласмасска трещит, и звук из середины капота идет, но только на скорости, начиная с третьей передачи, потом на четвертой тоже и на пятой при оборотах ровно 3000 и ровно 4000, пробывал точнее найти треск но не трещит когда стоит, и на первой и второй передачах крутит резво и набирает скорость без тупления, вот! мне еще поменяли датчик холостого хода, может это от косячит!

Система фиксировала пропуски воспламенения.
Ты ж писал, что лучше поехала. Поехала лучше на первой и второй передачах, но разогнать ее не могу теперь выше 140, хотя расход стал 6.8 на 100 км бенз половина 92 половина 95, ездил на охоту ни кого толком обогнать не могу, на обгоне треск и все как буд то за жопу держут! короче не хочу я в этот сервис больше идти, они меня разозлили, кому ни будь там башку еще проломлю, и побегут с криком МИЛИЦИЯ. я не понимаю как они разбарали топливную систему , а теперь говорят что выхлапуха забилась, на первой и второй та не че не тупит, так бы на всей тупила

Судя по
мотор 8 клапанник. да клапанов 8 штук в ряд:neutral:

Так все же, что за треск? Откуда? Если детонация, то по показаниям ДД ЭБУ тупит зажигание и тяга тоже пропадает.

Так все же, что за треск? Откуда? Если детонация, то по показаниям ДД ЭБУ тупит зажигание и тяга тоже пропадает.
Детонации нет, От куда идет треск не могу точно сказать, так как он появляется на скорости, звук треска очень похож, как будто клапан трещит, но не металлический а пластмассовый! И педаль газа, как бы проваливается, как будто бензин заканчивается, потом за 3000 кое как тахометр перевалит и опять резво скорость набирает!

БАБАХАН, равномерно двигаясь со скоростью 40 км/ч, включи 4 передачу и надави на 2/3 педаль "газа" (не меньше). Если услышишь металлический звон, то это детонация. Форточки не забудь открыть до этого. После этого вариант с детонацией откинем.

равномерно двигаясь со скоростью 40 км/ч, включи 4 передачу и надави на 2/3 педаль "газа" (не меньше)

все сделал как Вы сказали, детонации нет, нажимаю на педаль и машина просто разгоняется.

Так может ЭМК адсорбера трещит? . Настолько хорошо его слышно.[/QUOTE]
слышно не очень громко, но и не тихо, средне, если открыть окна то вообще не слышно, Думаю может открутить капот и сесть над двигателем а друга попросить разогнаться, а я послушаю от куда треск:agr:?

Но сначала прочти это и это.

Здравствуйте Все! Пользуясь советами, которые мне здесь давали Добрые Люди, Я пришел к мнению что у меня все таки детонация, (ну конечно еще прочитал, что советовали) После того как проехал по трассе 1000км звук, изменился до узнаваемости детонации, сначало он был не похож на детонацию! Я поехал в сервис, меня опять внимательно выслушали пять человек, и сказали, что у меня все таки рассыпался катализатор, но они знали что он не рассыпался, поэтому поменяли мне прошивку, которая как оказалось слетела! Я еще выкручивал свечи которые поставил до промывки форсунок, а после того как прошивка слетела , свечи стали белые, без нагара и стали разрушаться, хотя к тому моменту они не проехали и 200 км. Вот что детонация творит.

Читайте также: