Лансер 9 подтяжка грм
А вообще ремень ГРМ подтягивать или нет, в книжке описание процесса есть, а в карте ТО нет, кто знает?
У меня 1.6 . В книжке подробно описано, там вроде стоит пружина, но мне говорят, что он подтягивается
автоматически, надо слазит и посмотрет самому.
Пол: муж
Lancer IX 1.6 MT 2006
Не правильно говорят. Подтягивается он автоматически, когда болт открутишь на натяжном ролике, он натягивается, потом болт закручиваешь, и все
Не правильно говорят. Подтягивается он автоматически, когда болт открутишь на натяжном ролике, он натягивается, потом болт закручиваешь, и все
Пол: муж
Lancer IX 1.6 MT 2006
А какая периодичность регулировки ремня?
Я на 15 тыков, снял крышку верхнюю, стал виден ремень, влево вправо его, а он легко сдвигается, я испугался и полез натягивать, сейчас 26 тыков, полез смотреть, он туго сидит.
Видно он с нуля слегка растягивается, а потом не тянется.
Пол: муж
Lancer X 1.5 invite+
залез на 54 тыках, ощутимо болтался ремень,
первый раз подтянул, перетянул, замурлыкал ремень как кот)
второй раз сделал точно как по книжке и вроде нормуль!
ps: первую подтяжку при ослабленном ролике коленвалом чуть чуть туда сюда подергал, вот из-за этого и перетянул., второй раз по меткам выставил ипотом ролик ослабил и затянул
а зачем по меткам выставлять, я понял просто открутить болт потом затянуть.
В любом случае спасибо за информацию.
Я на 15 тыков, снял крышку верхнюю, стал виден ремень, влево вправо его, а он легко сдвигается, я испугался и полез натягивать, сейчас 26 тыков, полез смотреть, он туго сидит.
Видно он с нуля слегка растягивается, а потом не тянется.
Пол: муж
Lancer STW
Т.е. при снятии верхней крышки открывается доступ к ролику?
Да, я так взглянул на вскидку, ну крышку по любому.
Самое интересное, что я обратился к мастерам сервиса РОЛЬФА, мне ответилт: Приезжайте на 80000 км.
мы вам заменим ремень.
что нужно снять кроме верхней крышки для подтяжки ремня? мне кажется еще нижнию как минимум там неподлезть если только верх снять. У меня гремит на холодную, пробег 30тыс км
Пол: муж
Lancer STW
Я вот тоже думаю, что снять верхню крышку недостаточно, поэтому и интересуюсь.
Приходит на ум один вариант с минимальной разборкой, но это только мои размышления. На нижней крышке, если верить электронным каталогам, есть заглушка, которая, по-видимому, находиться прямо напротив ролика. Может быть отковырнув её получим доступ к болту ролика. Но это только предположение.
Вот картинка, чтоб наглядно было видно о чём я:
Пол: муж
Lancer X 1.5 invite+
1. ослабляем чуть чуть болты крепления колеса помпы
2. ослабляем и скидываем ремень генератора (помпы)
3. откручиваем болты колеса помпы и снимаем его
4. отковыриваем крышечку болта ролика(маленькой отверткой и желательно не ронять, размер ее с 2 рубля)
5. снимаем верхнюю крышку грм
6. поддомкрачиваем правое переднее колесо, втыкаем 5-ю передачу и крутим колесо вперед пока метки шкива коленвала и распредвала не совпадут со своими рисками
7. ослабляем головкой болт ролика (самое главное больше коленвал не шевелить), а потом затягиваем
8. собираем все в обратном порядке
зы. когда первый раз подтягивал пошевелил коленвал туды сюды чуть чуть, в итоге перетянул ремень (мурлыкать стал с повышением оборотов)
Не пойму, на кой ляд для подтяжки ремня ГРМ выставлять ВМТ?! Вы ж его снимать не собираетесь? Тем более, в сервис-мануале Рольфа сказано что-то типа "ослабить болт ролика на полоборота, повернуть по часовой стрелке шкив вала на пару оборотов и затянуть болт ролика"
Пол: муж
Volvo XC90 2.5T
Не пойму, на кой ляд для подтяжки ремня ГРМ выставлять ВМТ?! Вы ж его снимать не собираетесь? Тем более, в сервис-мануале Рольфа сказано что-то типа "ослабить болт ролика на полоборота, повернуть по часовой стрелке шкив вала на пару оборотов и затянуть болт ролика"
Да, что-то непонятно, зачем выставлять метки.
А в книжке сказано: - ослабьте болт оси натяжного ролика - под действием пружины ролик займет рабочее по-
ложение и ремень натянется. Затяните болт крепления оси натяжного ролика. (дословно)
Только вот когда, а точнее с каким пробего туда надо лезть.
В разные моменты ведушая и ведомая ветвь по разному натянуты, так вот в ВТМ та ветвь где ролик, ослаблятся и эту слабину выбирают роликом.
Где/чем/как и каким ? Такое чувство, читая вот это "ослабьте болт оси натяжного ролика - под действием пружины ролик займет рабочее положение и ремень натянется. Затяните болт крепления оси натяжного ролика. (дословно)", что разговор идет не о ремне ГРМ, а о наружнем ремне кондея/помпы . блин.
Либо я чего то не знаю. Подскажите плиз.
Пол: муж
Volvo XC90 2.5T
Где/чем/как и каким ? Такое чувство, читая вот это "ослабьте болт оси натяжного ролика - под действием пружины ролик займет рабочее положение и ремень натянется. Затяните болт крепления оси натяжного ролика. (дословно)", что разговор идет не о ремне ГРМ, а о наружнем ремне кондея/помпы . блин.
Либо я чего то не знаю. Подскажите плиз.
В двигателе любого автомобиля находятся десятки компонентов. Каждый из них необходим для определенной цели. Одной из крайне важных деталей, обеспечивающих корректную работу мотора, является ремень ГРМ. Данная аббревиатура расшифровывается как газораспределительный механизм. Задача любого водителя – следить, чтобы натяжка ремня ГРМ была достаточной.
Несколько слов о конструкции и функциях
Этот ремень представляет собой замкнутое кольцо из резины, установленное на нескольких шкивах. С одной стороны поверхность ремня оснащена зубьями, благодаря которым фактически и осуществляется передача вращающего момента.
Главная функция этого элемента – синхронизация работы коленчатого и распределительного вала. Ремень не подвержен коррозии, при этом работает практически бесшумно (в отличие от цепного привода). Но резина может растягиваться и разрываться. Это приведет к печальным последствиям. Чтобы этого избежать, необходимо вовремя подтянуть ремень генератора Mitsubishi Lancer.
Растяжение и обрыв: в чем опасность
Этот небольшой резиновый ремешок играет важную роль в работе мотора. Растяжение может привести к тому, что на одном из валов ремень проскользнет на один или несколько зубьев. Из-за этого синхронная работа коленчатого и непосредственно распределительного вала будет нарушена.
Это грозит разрушением нескольких клапанов, а также погнутыми цилиндрами. Они будут работать некорректно, поэтому цилиндры будут постоянно ударять в клапана. В итоге, вам придется менять эти компоненты, возможно, даже производить капитальный ремонт двигателя. Это обойдется вам, естественно, в круглую сумму.
Большую опасность представляет перетяжка ремня ГРМ. Она приведет к ускоренному износу всех зубьев, а также возможной поломке роликов. В итоге, если не устранять данную неисправность, ремень порвется. Тогда избежать повреждения клапана или цилиндра вам однозначно не удастся.
Советы по продлению срока службы ремня ГРМ
Если вы хотите, чтобы эта деталь отслужила вам без проблем весь положенный срок, тогда вам обязательно пригодятся несколько советов:
- Регулярно проверяйте натяжение ремня. Для этого попытайтесь перекрутить ремень вокруг своей оси. Он должен перекручиваться не больше, чем на 90 градусов. Также можно проверить ход ремня в стороны. Он не должен превышать двух сантиметров.
- Своевременно производите замену ремня (в среднем каждые 40-50 тысяч километров пробега).
- Контролируйте состояние сальников. Протечка может привести к серьезным последствиям.
- Следите за состоянием роликов. Возможно, их износ говорит о сильной натяжке ремня.
Выполняя эти пункты, вы не будете иметь проблем с ремнем газораспределительного механизма.
Как натянуть ремень генератора на Лансере 9 и 10
При наличии необходимого инструмента и достаточно подробной инструкции вы лично можете решить эту проблему у себя в гараже. Вам понадобится ключ на 17 (или вороток с головкой на 17), а также конструкция в виде ключа с двумя штырьками, которой можно будет проворачивать верхнюю шестерню.
Инструкция содержит следующие пункты:
1. Снимите с распредвала ремень, после чего выставьте каждый вал согласно обозначенным меткам.
2. Надевание ремня на верхнюю шестерню всегда начинайте с правой стороны. Подтяните ремень и наденьте его на зубья. Не забудьте завести ремень за ролик.
3. Если ремень не попадает на зубья, вы можете немного провернуть шестерню. Так как двигатель заводиться не будет, натяните ремень ГРМ потуже. Это необходимо, чтобы он не проскальзывал на коленчатом вале.
4. Возьмите ключ с двумя штырями, вставьте их в соответствующие отверстия распредвала, а потом вручную сделайте полный оборот вала. Убедитесь, что после этого метки установлены правильно.
5. Выставьте метки на маховике. Затем осмотрите положение меток на распределительном вале. Если они отклоняются на один или два зубья, снимите сам ремень, а потом прокрутите в нужном положении шестерню. Затем повторите все пункты, начиная с шага 2.
6. После необходимо ослабить ремень. Раскрутите немного гайку на ролике.
7. Придерживая ролик ключом, с правой стороны надавите на ремень в левую сторону. Он должен уйти в бок на один сантиметр.
8. Как только вы отодвинули ремень в левую сторону, отпустите немного ролик и затяните болт.
Данная методика позволит сэкономить вам несколько тысяч на автосервисе. Натянуть ремень ГРМ может каждый. Главное – это четко следовать инструкции, а также иметь терпение. Правильная натяжка исключит повышенный износ зубьев и разбалтывание шпильки ролика.
- разлохмачивание или расслоение на торцовых поверхностях ремня.
Предупреждение
Обязательно замените ремень со следами моторного масла на любой его поверхности, так как масло быстро разрушает резину. Причину попадания масла на ремень (обычно это нарушение герметичности сальников коленчатого и распределительного валов) устраните немедленно.
Работу проводите на смотровой канаве, эстакаде или по возможности на подъемнике.
Замена ремня привода газораспределительного механизма и натяжного ролика показана на примере двигателя SOHC. Для аналогичной работы на двигателе DOHC требуются специальные инструменты и приспособления, поэтому в этом случае необходимо обратиться в сервис.
5. Зафиксируйте от проворачивания шкив коленчатого вала, надев на шкив старый ремень привода и зажав шкив через ремень пассатижами, ослабьте затяжку болта крепления шкива.
6. . выверните болт и снимите шкив.
7. Выверните два верхних.
8. . и три нижних болта крепления нижней крышки ремня привода газораспределительного механизма.
9. . затем снимите крышку.
11. Выведите прижимную пружину натяжного ролика из зацепления с приливом на корпусе масляного насоса.
12. . и снимите пружину.
13. Ослабьте затяжку болта крепления оси натяжного ролика.
14. . выверните болт и снимите натяжной ролик.
15. Устанавливайте натяжной ролик в порядке, обратном снятию.
16. Для снятия ремня привода газораспределительного механизма выверните болт крепления соединительной планки кронштейна насоса гидроусилителя рулевого управления, ослабьте второй болт крепления планки.
17. . и отведите планку от кронштейна крепления.
19. Снимите ремень привода газораспределительного механизма, выводя его вверх.
Предупреждение
После снятия ремня привода газораспределительного механизма запрещается проворачивать распределительный и коленчатый валы, так как поршни могут повредить клапаны.
20. Установите ремень привода газораспределительного механизма в обратном порядке (не устанавливая крышки ремня привода газораспределительного механизма) с учетом следующего:
- надевайте ремень привода газораспределительного механизма сначала на зубчатый шкив коленчатого вала, а затем на шкив распределительного вала;
- ветвь ремня, противоположная натяжному ролику, должна быть натянута.
22. Установите все ранее снятые детали и узлы в последовательности, обратной снятию.
Своевременная замена ремня ГРМ на Митсубиси Лансер 9 с 1.6 литровым двигателем – одна из важнейших операций технического обслуживания силового агрегата данного автомобиля.
Моторы на которых гнет клапана встречаются на различных марках и моделях авто, в том числе и Mitsubishi Lancer 9 с 1,6-литровым силовым агрегатом, о котором речь пойдет ниже.
Периодичность замены
Чтобы на Лансер 9 не допустить обрыва привода ГРМ и последующий за этим серьезный и дорогостоящий ремонт, следует проводить замену ремня каждые 90 тыс. км (по рекомендации автопроизводителя). Но в действительности лучше не дотягивать до такого пробега и поменять привод немного раньше – на 70-80 тыс. км пробега.
Также отметим, что не следует надеяться на высокое качество ремня и быть уверенным, что он прослужит положенный срок, и периодически осматривать его.
Расслоение, мелкие трещинки, сильный износ зубьев, следы подтеков технических жидкостей на поверхности привода – повод выполнить преждевременную замену, поскольку ремень с такими повреждениями может в любой момент порваться.
Подбираем запчасти на замену
Вместе с ремнем ГРМ на Митсубиси Лансер 9 1.6 замене подлежит и натяжной ролик, поэтому его тоже нужно приобретать. Выбрать можно как оригинальные запчасти, так и их аналоги.
Оригинальными для Lancer 9 являются ремни Mitsubishi с индексами MD342154 и 1145А051.
Аналогами для них выступают расходники:
- Gates (5535XS);
- Contitech(CT1008);
- Sun (A343YU100).
Что касается ролика, то оригинальная запчасть носит индекс Mitsubishi MD356509.
В качестве аналога можно использовать ролики NTN JPU57-008A-4 или NEP57008A6.
Также стоит отметить один факт – автопроизводитель Mitsubishi расходные материалы – ролики и ремни самостоятельно не изготавливает. Из-за этого нередко встречается такая ситуация, что автовладелец заказывает оригинал, а ему приходят аналоги – ремень производства Sun и ролик NTN.
В действительности эти запчасти и являются оригинальными – именно их устанавливает автопроизводитель на двигатели с завода, поэтому искать детали с только лейблом Mitsubishi особого смысла не имеет, и можно спокойно устанавливать на авто продукцию Sun и NTN.
Что еще можно поменять совместно с приводом ГРМ
В процессе замене ремня ГРМ на Mitsubishi Lancer 9 1,6 появляется доступ к ряду иных расходников и узлов, что позволяет одновременно поменять и их, а не разделять работы на два отдельных этапа.
Так, выполняя обслуживание привода ГРМ, одновременно можно заменить:
- помпу системы охлаждения;
- приводные ремни навесного оборудования двигателя (генератора, ГУР);
- сальники коленчатого и распределительного валов;
- датчик коленвала (при необходимости).
Но указанные элементы можно заменять каждый второй раз при замене ремня ГРМ. То есть, один раз устанавливаем только новые ремень ГРМ и ролик, а при следующей замене уже ставим и указанные выше запчасти, а это каждые 140 – 180 тыс. км. пробега.
Ситуация с подбором ремней навесного оборудования та же, что и с приводом ГРМ – есть как оригинальные расходники, так и их аналоги.
Оригинальные расходники следует искать по таким индексам – Mitsubishi MD375935 (ГУР) и MN183019 (генератор).
Что касается аналогов, то для замены можно приобрести ремни двух компаний – Mitsuboshi (5PK1065 – ГУР, 5PK905 – генератор), тут не опечатка, и Gates (5PK1063 – гидроусилитель, 5PK903 – генератор).
Инструменты
Замена ремня ГРМ на Митсубиси Лансер 9-го поколения с мотором 1,6 л – операция средней сложности, но ее вполне можно выполнить в гаражных условиях.
Для ее проведения никаких специальных инструментов и приспособлений не потребуется, достаточно иметь в наличии:
- Набор рожковых ключей (обязательно – на 10, 12, 19);
- Комплект головок и вороток с трещоточным механизмом;
- Пассатижи;
- Ветоши;
- Маркер (мелок);
- Домкрат;
- Время и терпение.
Для выполнения работ не обязательно наличие смотровой ямы, все можно сделать, установив авто на ровную площадку с твердой поверхностью. Также замену лучше выполнять с помощником. :
Технология проведения работ
- Снимаем приводной ремень ГУР. Для этого послабляем 3 болта крепления (добраться к двум из них можно через технологические отверстия в шкиве), а после выкручиваем регулировочный болт, после чего насос ГУР сместиться, что позволит снять ремень;
- Выдомкрачиваем передок авто с правой стороны (по ходу движения), снимаем колесо;
- Снимаем защитную крышку на подкрылке, чтобы получить доступ к шкиву коленвала;
- Демонтируем привод генератора. Послабляем болт крепления узла к двигателю (находится в нижней части генератора), и фиксатор регулировочного болта. После немного выкручиваем регулировочный болт и выводим из скобы. Подаем в сторону мотора генератор и скидываем ремень;
- Выкручиваем болт крепления шкива к помпе и снимаем его;
- Демонтируем шкив коленчатого вала. Для этого просим помощника включить на КПП 5-ю передачу и зажать педаль тормоза, таким образом застопорив двигатель, что позволит сорвать болт крепления шкива;
- Выкручиваем 3 крепежных болта верхней защитной крышки привода ГРМ и снимаем ее;
- Демонтируем нижнюю крышку привода ГРМ, открутив 5 ее крепежей;
- Выставляем метки на КШМ и ГРМ. Для этого включаем на КПП 5-ю скорость, надеваем на ступицу колесо, и проворачивая его, совмещаем метки со специальными наплывами на двигателе. Удостоверяемся, что метки на колен и распред валах совпали с наплывами;
- Пассатижами выводим конец натяжной пружины ролика из паза и снимаем ее. Выкручиваем болт крепления ролика и демонтируем его. После этого проворачивать валы КШМ и ГРМ категорически запрещено, чтобы не сместить метки;
- Под силовой агрегат устанавливаем упор (деревянный брус подходящей высоты);
- Откручиваем крепление опоры мотора (подушки). Причем следует выкручивать ее крепежи как к кузову, так и двигателю. Снимаем опору;
- Выкручиваем болты перемычки, установленной между посадочной площадкой опоры двигателя и насосом ГУР. Не забудьте контакты смазать графитной смазкой;
- Снимаем ремень ГРМ;
- Устанавливаем новый ролик и фиксируем болтом;
- Надеваем новый ремень, правильно заведя его за ролик;
- Устанавливаем натяжную пружину.
После этого проверяем правильность совпадения меток. Для этого после установки нового ремня и его натяжки роликом, снова включаем 5-ю передачу и ставим колесо.
Проворачивая колесо, делаем два оборота коленчатого вала, устанавливаем его по метке и смотрим, совпала ли она с наплывом на распределительном валу.
Можно, выключив передачу, проворачивать ключом.
Если расположение меток не нарушено, собираем силовой агрегат в обратной последовательности. Для удобства и правильности сборки желательно в процессе разборки некоторые элементы и детали помечать маркером или мелком.
Альтернативный метод откручивания шкива коленчатого вала
В качестве альтернативы указанного метода срыва болта можно использовать стартер (хотя не желательно).
Технология его выполнения такова:
- Отсоединяем провода от катушек зажигания и форсунок (чтобы в процессе откручивания болта не произошел запуск двигателя);
- На болт надеваем длинный ключ и проворачивая коленвал, подводим ключ так, чтобы он упирался в рычаги подвески или землю;
- Садимся в авто и кратковременно (не более 1 секунды) включаем в работу стартер;
- После каждого включения проверяем, удалось ли сорвать болт.
Мощности стартера при хорошо заряженном АКБ вполне достаточно, чтобы сорвать болт шкива. Но этот метод следует использовать только в крайнем случае, если другие способы результата не принесли.
Читайте также: