Лансер 9 обработка арок

Обновлено: 12.03.2025

Антикоррозийная обработка "АНТИКОР ECOBLASTING": на примере автомобиля Mitsubishi Lancer

Лучшим доказательством компетентности компании Ecoblasting станет наглядная демонстрация всех этапов нашей работы и отличный результат. В данном случае пойдет речь о восстановлении автомобиля Mitsubishi Lancer. Машина для своих лет в отличном состоянии. После обсуждения всех работ с заказчиком, согласования цены, специалисты приступают к разборке авто. В данной ситуации мы проводим следующий перечень работ:

демонтаж бамперов, бака, подкрылков и локеров;
установка защиты пружин, датчиков, трубопроводов;
очистка днища пескоструйным методом;
удаление следов герметика;
цинкование арок и днища;
грунтовка с использованием полиуретанового грунта;
обработка шовным герметиком;
окрашивание полиуретановой краской;
обработка жидким герметиком;
наносится антикоррозийное средство Меркасол Сайнд на днище, арки;
наносится антикоррозийное средство Меркасол МЛ на скрытые поверхности;
собирается авто.

Этапы работы

1. Отправляем автомобиль на эстакаду и начинаем процесс разборки. Стоит заметить, что Lancer не слишком простой в разборке пластика.

После демонтажа заднего бампера мы увидели, что авто было бито. Именно поэтому ключи, домкрат и прочий инструмент лежал в багажнике – они просто не помещались в отсеке для хранения. Наши специалисты вытянули кузов, чтобы все хранилось на своем месте.

Во время проведения демонтажа также было принято решение снять выхлопную систему, что позволило более тщательно обработать плоскости днища.

2. Проводим демонтаж бака и устанавливаем защиту на все трубки и датчики.

Для удобства дальнейшей работы убираются заездные трапы и авто ставится на тумбы. Стоит заметить, что подобная конструкция довольно надежна. Она создавалась специально для этих работ. Как показали испытания, тумбы способны выдержать 4 тонны нагрузки.

3. Переходим к пескоструйным работам. После обработки пескоструем оставшийся герметик убирается вручную.

Бытует мнение, что под заводским герметиком машина находится в отличном состоянии. В 70% всего объема это так, но оставшиеся 30% это ржавчина, которая со временем себя проявит. Данный факт подтверждает, что на всех машинах, где проводятся подобные работы, результат идентичен – ржавчина есть везде.

Также в ходе работы решили проверить и под бампером. В результате можно увидеть плачевное состояние данной области – все полностью проржавело под герметиком. Хоть это и не оговаривалось заранее с клиентом, мы провели обработку данной области, поскольку наши специалисты, в первую очередь, нацелены на качество работы.

3. Оцинковка днища. Здесь мы используем специальное оборудование, разработанное именно для нанесения цинка на кузов машины и не только. Нанесение 99,9% порошка цинка за счет метода Высокоскоростного Сверхзвукового Газотермического напыления. Мы даем гарантию на эти работы сроком на 10 лет.

4. Переходим к грунтовке. Перед грунтовкой проводится полное протирание всего днища от остатков напыления цинкового порошка, стираем пыль, обезжириваем поверхность и переходим к использованию полиуретанового двухкомпонентного грунта. Наши специалисты используют одну хитрость – во время покраски применяется фольга для защиты деталей, которые не нуждаются в покраске.

5. Наносим шовный герметик на каждый шов, в данном случае используем полиуретановый материал. Герметик наносится при помощи пистолета, но для отличной адгезии он все равно размазывается, хоть это и не совсем эстетично, но зато эффективно.

6. Покраска. После нанесения шовного герметика переходим к окрашиванию. В данном случае используется двухкомпонентный полиуретан, толщина слоя составляет не меньше 200 мКм.

7. Наносим жидкий герметик. Здесь мы используем полиуретановый. Данный материал служит оптимальной защитой от пескоструйной обработки краски, а также обеспечивает дополнительную звукоизоляцию. Особое внимание уделяется аркам и кожуху запасного колеса.

8. Антикоррозийные обоработка автомобиля. После того как герметик высыхает, проводится нанесение антикоррозийных составов шведского производства – Меркасол Сайнд, Меркасол МЛ.

Также происходит обработка скрытых полостей.

9. Сборка авто. Во время разборки автомобиля было сломано большое количество пластиковых клипс, которые мы обязательно заменяем новыми.

10. Очистка. После сборки автомобиля мы выдуваем оставшуюся пыль из салона, проводим влажную уборку и отгоняем машину на мойку. Специалисты проводят аккуратную мойку – только снаружи. После этого авто стоит в мастерской еще несколько дней, чтобы лучше просох антикор (это делается по желанию заказчика, но в теории не будет лишним).

На этом работа специалистов Ecoblasting заканчивается – автомобиль полностью готов к передаче клиенту. Во время работы сотрудники компании готовы к разнообразным проблемам, с которыми они отлично справляются. Кроме основного перечня манипуляций, также заказчик получил от нас несколько приятных бонусов – восстановили отсек для хранения, провели обработку поверхностей под бампером.

Данной записью мы начинаем цикл статей о Шумоизоляции Лансер 9. В первой статье мы опишем процесс шумоизоляции порогов (днища) и колесных арок Lancer IX.

Данная статья написана одним из автовладельцев Лансер 9, к сожалению его имени мы не знаем. Если вы знаете автора, напишите нам, мы обязательно опубликуем его имя.

Вначале немного теории. Раньше у меня были европейские машины, VW Passat, 2 Opel'я – Кадет и Астра, сейчас у брата тоже Opel Vectra. И меня всегда волновал вопрос – почему на европейских авто хорошая шумоизоляция, а в японках и корейцах – такая отвратная. Это же явный дискомфорт. Особенно раздражает во влажную погоду – камни при помощи шин летят в пороги и стучат по задним аркам колес.

Мои затраты были следующими:

Антикор Body 1 кг — 90 руб.,

мастика резинобитумная 3 кг – 60 руб.,

кисти плоские — 2 х 50 руб.,

перчатки резиновые — 20 руб.,

Надо сказать, что нетканки осталось дофига, и основная ее масса потом пошла на шумоизоляцию багажника, так что можно было взять в половину меньше.

Итак, решено было делать так: клеим ленту нетканки на порог, затем упрочняем внешнее покрытие проверенным антикором-антигравием Body.

Маленькое отступление – почему нетканка и что это такое?

Да потому, что если вы потыкаете пальцем в днище или под арки, вы его испачкаете и нащупаете там остатки мягкого заводского антикора, который не твердеет, сделан на битумной основе, черного цвета. Именно такие характеристики и у нетканки, поэтому я решил, что они прекрасно дополнят друг друга за счет взаимной адгезии и сходности составов.

Продается в южном порту на каждом углу, на отмер или рулонами. Представляет собой слой нетвердеющего, очень пластичного мягкого материала, напоминающего мягкий сыр, черного, наклеенного на нетканое синтетическое полотно. Вторая сторона липкая, покрыта бумагой. Есть еще армированные алюминиевой фольгой, но ее сложнее красить, поэтому не подходит. После наклеивания через некоторое время уже не отдирается. Можно только соскрести шпателем. При наклеивании рекомендуют греть поверхность феном до 40 градусов, для лучшей адгезии.

Итак, сказано – сделано. Клеим.

Разматываем рулон и при помощи постоянно подкалывающего брата-опелевода аккуратно наклеиваем на низ порога. Не забываем про фен. При этом надо как можно меньше создать воздушных пузырей. Потом их можно убрать прокалыванием.

Для прочности, надо завернуть края листа в обе арки, в начале и в конце. Передний край потом дополнительно подожмется брызговиком, а задний зальем антикором.

Горизонтальную линию, по которой клеим, можно разметить строительным скотчем. Я выбрал ее так, что бы глаз сильно не огорчала, но и камням по металлу биться не давала.

После наклеивания, разравнивания покрываем порог антикором Body, а 10 см днища битумной мастикой. Составы достаточно жидкие, поэтому впитываются в нетканку хорошо, прямо до слоя основного материала. Перед нанесением скотч на пороге сдвигаем на 2 мм вверх, что бы антикор покрыл торец шумоизоляции и чуть зашел на металл порога – это исключит попадание воды под нее. У меня 1 кг Body хватило на 2 слоя на обеих порогах. Честно говоря, не знаю, что посоветовать владельцам, например, красных авто, т.к. антигравии выдел только серых и черных цветов.

Вот что получилось:

Т.е. ничего не заметно, а ШУМА КАМНЕЙ УЖЕ НЕТ.

Раз уж залез под машину с целью антикора антигравия – грех не обработать задние арки.

Состояние их обработки с завода приводит в некоторое уныние:

Вид со стороны заправочной горловины:

Обработка лонжеронов тоже попсовая…

В результате, все указанное отмыл о грязи, просушил, промазал резино-битумной мастикой. Получилась приятная толщина слоя. Камни теперь не беспокоят. Вообще.

За коррозию то же не боюсь. Через пару годков для профилактики куплю баночку Rust-Stop'а и пройдусь по аркам.

При обработке надо накрывать элементы подвески, иначе все перемажется мастикой.

Также рекомендую одеть одежду и головной убор, которые потом не жалко выкинуть.

По поводу снижения общего уровня шума в салоне – сильной разницы не заметил, т.к. природа гула на 90% от подвески, резины, и мотора, а у меня была другая цель

2 мнений на “ Шумоизоляция Лансер 9 (Lancer IX) пороги и задние колесные арки ”

Всем респект! Необходимо менять передний бампер на лансе 9 2004г.в.. Решил поставить 2006-2007.Подскажите, какие могут быть проблемы?

Дмитрий, никаких проблем не возникнет кроме того что бампер нужен в комплекте т.к решетки радиатора и туманки у них разные.

Имеем лансер 9, 2005 г.в., пробег 170 000 км. Сзади справа вот такая картина маслом, такое не по всей арке, а только в одном месте 15-20 см:

Снимаем подкрылок:

Далее, чтобы оценить масштаб беру дремель с маленьким кругом типа болгарки и счищаю ржу в двух местах, левое с виду самое проблемное, такое же пятно внизу у самой кромки:

Справа почти удалось избавиться от раковин, а вот в двух других местах видимо не получится. Толщина металла около мм и чтобы убрать все под ноль, придется сточить половину, но надо пробовать.
Вот так выглядит остальная внутрення часть:

На этой же фотке видно, что есть наружное крыло и есть внутреннее, сама арка. Возможно, что внутрення часть наружного крыла в полном порядке.
Саму кромку наружного крыла, которая на первой фотке получиться зачистить до голого металла без раковин. Та часть на которой пятна не так критична, главное чтобы ржа оттуда не лезла через кромку наружу. Проблемой будет стык двух крыльев, который сварен точечной сваркой, между ними тоже ржа, по крайней мере в том месте где основные пятна. И эту ржу оттуда не выковырять никак.
На остальных арках такого нет, но думаю на второй задней уже есть зачатки, типа как на последнем фото.
Но придется лезть во все 4, сейчас нужно определиться чем и как это устранять. Чтобы хватило на 3-5 лет. Менять машину нет ни желания, ни возможности.
Наброски действий пока такие:
1) все отмыть(керхером, щетками, тряпками).
2) удалить ржавчину по максимуму. Тут проблема, место там не очень удобное, но подлезть можно. Нужно знать чем счищать. Есть маленькая болгарка с регулировкой оборотов, есть шуруповерт. Какие насадки, круги, наждачки использовать? В продаже куча всего.
3) После того как все будет очищено, останется вопрос, что делать со щелью между двумя металлами на кромке?Может есть какой-то герметик антикорозионный или что-то типа мовиля.
4) Дальше нужно загрунтовать весь голый металл двухкомпонентным грунтом. Какой именно использовать? Первый вариант сначала кислотный, затем сверху акриловый. Второй вариант только один эпоксидный. В идеале конечно надо определяться когда все будет зачищено и смотреть сколько останется мест с точками. Может попытаться содрать эти два тятна но белого металла без точек и покрыть одним эпоксидным грунтом?
Пока планирую использовать линейку NOVOL.
5) Чем наносить грунт в моем случае? Краскопульта нет, есть насадка на советский пылесос, может быть здесь можно обойтись кистью?
6) После эпоксидного или акрилового грунта, что наносить дальше на внутреннюю часть и на кромку. Кромку надо покрасить, а внутреннюю просто защитить. Краска/лак будет либо в баллончиках(подбор), либо оригинальный подкрашивающий набор краски/лака с кисточками. Красота там особо не нужна, это место все-равно не заметно, главное чтобы относительно надежно было.

Мое мнение у вас 99,999% был ремонт этой части арки.
Померяй толщиномером всю машину, посмотри на сварные швы . А уже после делай выводы что там и почему так случилось в этом месте.
Вышкуривай ржу, подготавливай как следует и в покрас. Если будут сквозные дыры, заменяй на новое.

Пол: муж
Lancer 1.6 AT 2005

Может конечно я не прав,но сколько вижу машин с задними подкрылками арок везде такая беда. ну если конечно машине не 2-3 года.

Пол: муж
Volvo S60 2.5T AWD

Проблемой будет стык двух крыльев, который сварен точечной сваркой, между ними тоже ржа, по крайней мере в том месте где основные пятна. И эту ржу оттуда не выковырять никак.