Л 200 мицубиси дергается
Толчки на холостых оборотах!! (Коробка в положении D)
Модераторы: mek, indy
Правила форума
При создании темы или вопроса с описанием проблемы обязательно указывайте полную информацию об авто (страна, год, двигатель, кпп), указывайте какие действия выполнялись. По вопросам запасных частей указывайте вин или номер кузова полностью.Не забывайте указывать в профиле город проживания.
Толчки на холостых оборотах!! (Коробка в положении D)
Доброго времени суток. Несколько дней назад вылезла вот такая проблема неприятная: когда стоишь на D , на светофоре, к примеру то ощущаются переодические толчки . Как будто машина "поехать хочет"(обороты плавают при этом.. даже я бы сказал "скачут"), переключаюсь на N - толчки пропадают, обороты также скачут !! Обороты ХХ ведут себя подобным образом уже давненько (правда только на полностью прогретом двигле). С финансами пока трудно, поэтому с поездкой в сервис придется повременить. Если кто-нибудь сталкивался с подобным-буду признателен за инфу. Просто боюсь, что это коробка как-то причастна (к толчкам). Заранее спасибо!
Сижу читаю твой пост и мило так улыбаюсь!
Имеет место такая же проблема с толчками, но ХХ стабилен при этом!
Конкретного ответа никто так и не дал! Но из вариантов: заменить ATF в акпп, чистка форсунок, чистка впуска и замена свечей!
единственное что у меня немного двиг другой, но я не думаю что решение вопроса сильно различается!
Наконечники в порядке, свечи-совсем новые, впуск осенью чистил (коллектор+ДЗ..были в неплохом состоянии..). ATF только половину отведенного пробега прошел.. Где копнуть еще.
что-то как-то расплывчато всё.
сколько оборотов на ХХ? от скольки до скольки скачет? с какой амплитудой?
ИМХО то что на D есть толчки, а на N нет - так это логично, ведь на N крутящий момент не передаётся.
в вашем случае - обороты скачут, вы стоите на светофоре, держите тормоз, и тут обороты повышаются, крутящий момент передаётся, соответственно возникают толчки
думаю коробка не причём
соответсвенно разберитесь с ХХ и будет вам счастье
Меня больше всего "напрягает" , что на нейтралке нет толчков. только на D. Значит коробуля может шалит, а это в приличную сумму может вылится
WINHACK писал(а): что-то как-то расплывчато всё.
сколько оборотов на ХХ? от скольки до скольки скачет? с какой амплитудой?
ИМХО то что на D есть толчки, а на N нет - так это логично, ведь на N крутящий момент не передаётся.
в вашем случае - обороты скачут, вы стоите на светофоре, держите тормоз, и тут обороты повышаются, крутящий момент передаётся, соответственно возникают толчки
думаю коробка не причём
соответсвенно разберитесь с ХХ и будет вам счастье
думаю, если жаль денег на диагностику, то есть пара вариантов, куда глянуть:
- замерить давление ТНВД на ХХ и на 2000 (по фрейму 2-е поколение, 3 секции)
- посмотреть значение TPS, почистить ещё раз ДЗ
- ну и моторчик ХХ проверить
надеюсь гуру поправят, если ошибаюсь
WINHACK, хотя , по идее, когда стоишь на D с нажатым тормозом крутящий момент от двигателя к акпп тоже не должен передоваться. Или я не прав?
Вячеслав_Re писал(а): WINHACK, хотя , по идее, когда стоишь на D с нажатым тормозом крутящий момент от двигателя к акпп тоже не должен передоваться. Или я не прав?
Если стоите на ровной поверхности,при отпускании тормоза авто начинает ехать.
Так передаётся момент или нет?
Вячеслав_Re писал(а): WINHACK, хотя , по идее, когда стоишь на D с нажатым тормозом крутящий момент от двигателя к акпп тоже не должен передоваться. Или я не прав?
Если стоите на ровной поверхности,при отпускании тормоза авто начинает ехать.
Так передаётся момент или нет?
Да, это так. Просто я думал, что при отпускании тормоза, плавно начинает "срабатывать сцепление", типа как на механке отпускаешь сцепление и подгазовывать начинаешь! В случае с акпп связь коробки и ДВС всегда присутствует (в положении D), в виде передачи момента. Я правильно понял.
Недавно было такое на седии у друга, итог пробит наконечник. Если уверены что все ок, надо форсы смотреть, но скорее всего тут ТНВД, вы случайно пластины не шлиовали недавно(опять же из недавнего случая)
Вячеслав_Re писал(а): В случае с акпп связь коробки и ДВС всегда присутствует (в положении D), в виде передачи момента. Я правильно понял.
koo писал(а): Были точно такие симптомы.
Оказалось пробит наконечник, после замены все стало нормально.
Вячеслав_Re писал(а): Наконечники в порядке, свечи-совсем новые, впуск осенью чистил (коллектор+ДЗ..были в неплохом состоянии..). ATF только половину отведенного пробега прошел.. Где копнуть еще.
У меня похожая проблема. Как только машина ПРОГРЕТА ПОЛНОСТЬЮ, на каждом светофоре в положении D, машина роняет стрелку тахометра на первое деление(сколько это. ). Холостой ход в режиме P-ровный, обороты не гуляют. Но стоит поставить на D и машина начинает троить, иногда это сопровождается резкими подскоками оборотов и потом стрелка снова падает на первое деление. последнее время стал замечать, что коробка как бы затягивает переключения передач, т.е. например разгоняешься плавно, включается вторая, машина продолжает разгоняться но все еще на второй, третья не включается как раньше, но стоит немного отпустить газ, как сразу включается третья, так же с третьей на четвертую. Кто-нибудь может что-то посоветовать?
Такая же история плавают обороты на ХХ и на D подергиваеться. Сделал диагностику нуно ТНВД ремонтировать тогда все пропадет.
P.S. Когда обороты ровно стоят то е дергает.
Чаще всего "затягивает" передачи и переключает при отпускании педальки газа из-за недостаточной мощности (крутящего момента) мотора. Причин-мильярд! От пробоя наконечника до прогара клапана.
Сами-же написали
shpuntik писал(а): Вячеслав_Re
Ничего вы сами по коробке не сможете сделать, едьте к специалисту по АКП.
koo писал(а): Были точно такие симптомы.
Оказалось пробит наконечник, после замены все стало нормально.
Вячеслав_Re писал(а): Наконечники в порядке, свечи-совсем новые, впуск осенью чистил (коллектор+ДЗ..были в неплохом состоянии..). ATF только половину отведенного пробега прошел.. Где копнуть еще.
Я может не совсем понимаю про наконечники? Если наконечник пробит то это видно визуально-я прав? Мои на внешний вид в порядке.. Поправте если не так!
Вячеслав_Re писал(а): В случае с акпп связь коробки и ДВС всегда присутствует (в положении D), в виде передачи момента. Я правильно понял.
rebjata!
u menja bila takaja je problemma. posle otkluchenija akkumuljatora stala podergivatsa na D kogda stoish priderjivaja tormoz.
prochital pro obuchenie holostogo hoda. obuchil. i pomoglo.
ssilku tocho ne pomnju no procedura priblizitelno takova:
zavesti dvig.
perevesti pereklucharel v polojenie 2 (minuja D!)
potom na 1
potom R
i nakonec N
na kajdom iz nih podojdatj 50 sek! (ja jdal minutu)
i vse!
(eto kasaetsa variatornih AKPP)
chesno govorja ja tak i ne ponjal samogo smisla i suti obuchenija no mne pomoglo!
dumaju i vam pomojet!
Diamantovich писал(а): У меня похожая проблема. Как только машина ПРОГРЕТА ПОЛНОСТЬЮ, на каждом светофоре в положении D, машина роняет стрелку тахометра на первое деление(сколько это. ). Холостой ход в режиме P-ровный, обороты не гуляют. Но стоит поставить на D и машина начинает троить, иногда это сопровождается резкими подскоками оборотов и потом стрелка снова падает на первое деление. последнее время стал замечать, что коробка как бы затягивает переключения передач, т.е. например разгоняешься плавно, включается вторая, машина продолжает разгоняться но все еще на второй, третья не включается как раньше, но стоит немного отпустить газ, как сразу включается третья, так же с третьей на четвертую. Кто-нибудь может что-то посоветовать?
Сейчас потеплело, и такая же проблема с оборотами на D появилась, падает до нижней риски, потом резко поднимается до 1000, и опять до нижней. И так пока стоишь на D.
Выше по теме были мнения, что это может быть ТНВД или наконечники.
Подскажите пожалуйста, что более вероятно. (Впуск, дросельную чистил, свечи менял)
Я так понял такие, что есть явный ответ из-за чего, ведь симптомы точно такие же как у Diamantovich
Я недавно померил давление на холостых, правда когда еще не начали плавать - 2,75 (примерно 4,2 мПа). Маловато для нормы?? Или нет?
Всем привет!
Попробую описать возникшую проблему обстоятельно. Сразу оговорюсь, что поиском пользоваться умею, и изучил все схожие темы и вопросы.
Аутлендер 2018 4wd 2.0, пробег 22500 км.
Проблема: при неспешном разгоне 1500-2000 об. по тахометру, в диапазоне скоростей 40-55, - ощущается подергивание машины (кто-то может назвать это несильными рывками, толчками, провалами, брошенным в конце сцеплением, страгивание со второй передачи на механике). Если разгон активный, то этой дерготни нет, либо она не ощущается.
Что было сделано: смена заправки; смена 92 бензина на 95; проверка всех технических жидкостей; замена свечей; проверка катушек и свечных наконечников; проверка давления в вариаторе + считывание ошибок.
Итог: дергаться продолжает.
Последними машинами до Аута у меня были X-trail t31 2010 2 литра и Murano z51. С Мурано, кстати, я расстался именно из-за проблем в коробке, и неудачного ее ремонта (подвисал редукционный клапан и проблема с ГТ). Там ощущения были похожие - провал до 40 км/ч при неспешном разгоне. Ну Мурано ладно, - сравнивая с двухлитровым икстрейлом, могу сказать, что разгон на нем был равномерный, без рывков и дерготни. Поэтому мне думается, что-то с аутом не так. Возможно, я ошибаюсь, и такое поведение - это норма. Встречалось немного тем с похожими симптомами, но решение ни одним человеком не было описано.
Очень хочу услышать ваше мнение! Спасибо!
проблема состоит как бы из двух частей. двигатель и посредник между ним и колёсами. если есть уверенность, что со горючей смесью, её приготовлением и поджигом всё нормально, то может стоит заменить техжидкость в вариаторе. кстати, а что дилер говорит??
проблема состоит как бы из двух частей. двигатель и посредник между ним и колёсами. если есть уверенность, что со горючей смесью, её приготовлением и поджигом всё нормально, то может стоит заменить техжидкость в вариаторе. кстати, а что дилер говорит??
Дилер сказал - все проверили и все ок. Хотелось бы, конечно, услышать мнение собратьев по несчастью, возможно, есть какое-нибудь решение.
езжу на газу, летом в жару пару раз тоже ловил такие подёргивания на скорости до 40-50км/ч. В октябре делал замену всех жидкостей, в том числе и в вариаторе. Пока всё тьфу-тьфу норм.
тема про замену масла в варике - почти все отмечают, что после замены и едет плавнее и всё такое в лучшую сторону меняется. если ничего не нашли криминального, может стоит масло сменить??
езжу на газу, летом в жару пару раз тоже ловил такие подёргивания на скорости до 40-50км/ч. В октябре делал замену всех жидкостей, в том числе и в вариаторе. Пока всё тьфу-тьфу норм.
Пока не хочу менять жижу, она по уровню и цвету в норме, а 22 тыс - это еще очень маленький пробег.
Знать бы точно, что дело в жиже, так-как сейчас я занимаюсь тыканьем пальца в небо.
тема про замену масла в варике - почти все отмечают, что после замены и едет плавнее и всё такое в лучшую сторону меняется. если ничего не нашли криминального, может стоит масло сменить??
Пока еще думаю над этим.. Имеется в виду полная замена со съемом поддона, заменой фильтра тонкой и грубой очистки?
4D56 дергается.
У меня было такое.
Лечил заменой воздушного и топливного фильтров.
Поменяй сначала воздушный фильтр, 90% он забит.
Как только вы принимаетесь делать какую-то работу, находится другая, которую надо сделать еще раньше.
Хорошо бы посмотреть давление наддува в момент рывков. Если сходит с ума турбина- такое поведение возможно. У меня раз похожее было из-за обрыва на температурном датчике 2. Я сам правда его устроил(обрыв) наддув колбасило, но машину дергало не так выраженно правда, как у тебя. Если микроподвисание лопаток- чек может и не зажечь.
негерметичность сис-мы впуска тоже может так прикалываться
Номер2 сразу за дросселем. Мар сенсор на передней стенке, сразу над мотором. К нему подходит трубочка резиновая и 3 провода.
Это егр глючит, у меня было такое. Я снял фишку с эл.магн.клапана, верхнего(там их два) которые на левом крыле стоят, все прекратилось , правда егр теперь не работает, ошибки нет и ладно. Только у меня мпс 1.
Да, я тоже вылечил эту *уйню на МПС, заглушив егр. Сейчас мотор работает мягко, без рывков и т.п.
Тяга лучше. На всю процедуру с вырезанием прокладки из шпателя и монтажом потратил 15-20мин.
Всем спасибо! Проблема была в воздушном фильтре. Замена устранила проблему. Извинения за запоздавшую благодарность откликнувшимся.
на 2000об рывки это 100% работа егр При понижении температуры воздуха они уходят, но к лету жди снова. Глуши егр и будет счастье
Столкнулся с такой же проблемой. Дергается в диапазоне 1500-2000. Особенно заметно если двигаешься с одинаковой скоростью и стрелка тахометра находится в этом диапазоне. Заглушили егр - безрезультатно. Фильтр воздушный, топливный новые. Куда лезть не понимаю. Машина 2002 года, 99 л.с. Подскажите пож-та.
AntonSN писал(а): Столкнулся с такой же проблемой. Дергается в диапазоне 1500-2000. Особенно заметно если двигаешься с одинаковой скоростью и стрелка тахометра находится в этом диапазоне. Заглушили егр - безрезультатно. Фильтр воздушный, топливный новые. Куда лезть не понимаю. Машина 2002 года, 99 л.с. Подскажите пож-та.
вот вот давно хотел узнать что там стрекочет. с левой стороны у переборки моторного отсека какой то клапан. у меня дёргалась когда халявной судовой солярой кормил , стал с заправки лить правильную пропало дёргание. ещё заметил что это летом, когда жарко, происходит. причем на обоих МПС такой симптом был. не заморачивался.
mik3333 писал(а): вот вот давно хотел узнать что там стрекочет. с левой стороны у переборки моторного отсека какой то клапан.
Ещё заметил такой момент: идешь на дальняк, стрекотание может усилиться, включаешь нейтраль - ничего, включаешь передачу - снова стрекочет. Короче сильно стрекочет только под нагрузкой.
хз, написано контроль выхлопа. стоит 9 килоруб, на ебэе их нет, забил. Японческие инженеры б..ть! намудрили
Проблему стрекотания решил: 1. Электромагнитный клапан ЕГР стрекотал из-за неисправности датчика ЕГР. Решение проблемы - отключил электромагнитный клапан, заглушил ЕГР.
2. Оказывается у меня стрекотал ещё и выжимной подшипник. Решение - замена выжимного.
Все стрекотания прекратились.
Есть еще одна проблема, не могу понять с чем связана: на скорости от 100 км.ч. начинает кто то придерживать за "попу". Есть варианты: 1. не исправна система тормозов - притормаживают колодки на кочках. 2. Глючит ТНВД. 3. Глючит турбина ( на выпускном коллекторе, под лапкой бустала, есть маленькая трещина, от куда прорываются выхлопные газы. У кого было такое, подскажите, куда лезть.
Mitsubishi L200 (2010 год). На второй передаче машина дергается и возможны рывки на первой
Сразу отметим, что причин появления такой неисправности несколько, причем начиная с системы питания двигателя и заканчивая самой трансмиссией. В этой статье мы заострим внимание на КПП, а также рассмотрим, почему на первой передаче машина дергается, по какой причине возникают рывки на второй передаче и на что обратить внимание во время диагностики неполадок.
Автомобиль дергается на первой передаче или на второй скорости: диагностика неисправности
Как уже было сказано выше, в подобной ситуации первым делом нужно поэтапно исключить проблемы в системе питания, зажигания, а также сбои в ЭСУД. Например, частой причиной, когда машина дергается на малых оборотах при включении первой и/или второй передачи, является недостаточная подача топлива/воздуха в мотор, нарушенное смесеобразование.
Как правило, если машина едет рывками, применительно к инжекторным авто специалисты проводят комплексную компьютерную диагностику двигателя. Если такая проверка не дает результатов или причина не найдена, в таком случае отдельного внимания заслуживает трансмиссия автомобиля.
Чтобы трогаться без рывков, нужно плавно отпускать сцепление до того, как водитель почувствует точку схватывания (начало передачи крутящего момента от двигателя на колеса) .После того, как усилие начинает передаваться на колеса и автомобиль начинает движение, нужно аккуратно добавлять газ, дозируя тягу педалью акселератора.
Также в ряде случаев виновником того, что машина дергается при езде на 1-2 передачах могут быть поломки и сбои в работе исполнительных механизмов, которые отвечают за работу сцепления в автоматизированном режиме.
Дергания автомобиля с АКПП на определенных передачах (особенно в моменты переключений) могут указывать на проблемы с тормозной лентой, гидроблоком, соленоидами АКПП, датчиками, отдельным ЭБУ АКПП и т.д. С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что автомат нужно проверять комплексно, отдельно обращая внимание на уровень смазки и качество самого масла.
В итоге
Если авто дергается на первой передаче или дергается машина на второй передаче, причин может быть достаточно много. Если же говорить о трансмиссии, зачастую на МКПП и многих типах роботизированных коробок передач частой причиной является изношенное сцепление (как целиком, так и отельные элементы) или сбои в работе исполнительных механизмов, отвечающих за работу сцепления на РКПП.
Присадки МКПП Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое присадка для механической коробки передач. Из этой статьи вы узнаете о назначении и особенностях различных присадок для МКПП, а также когда их оптимально использовать.
В случае с гидромеханическими АКПП диагностика сильно осложняется большим количеством датчиков и наличием гидротрансформатора, который является отдельным элементом. По этой причине рекомендуется провести комплексную компьютерную диагностику АКПП, а также выполнить ряд тестов и проверок, которые осуществляют опытные специалисты по ремонту автоматических трансмиссий на профильных СТО.
Напоследок отметим, что если владелец заметил, что машина стала дергаться на первой передаче, автомобиль дергается на второй скорости и т.п., с определением причины лучше не затягивать. С одной стороны, быстрое устранение неполадок позволит избежать более серьезных проблем и дорогостоящих поломок, а с другой рывки и дергания не первой и второй скорости могут стать причиной ДТП и других неприятностей на дороге.
Читайте также: