Куда идет провод возбуждения с генератора уаз

Обновлено: 26.01.2025

Вместо штатного генератора Бош установил 120А Искру, заодно заменил стартер. При пуске двигателя горит лампа зарядки, напряжение на приборке 12,2 на БК 11,7. Вне зависимости от прогрева двигателя и оборотов короткое нажатие на педаль газа полностью исправляет ситуацию( лампа зарядки тухнет, на приборке 14,0 на БК 13,7. ) Повторял в разных вариациях - до первого нажатия на педаль генератор как бы не включается. Прошу совета - где копать. Машина 2005 г.в.
Если это стабильно, то ничего путнего в голову не приходит.
Явно, что дело в первоначальном возбуждении генератора, потом ток в обмотку идет уже со встроенного моста. Но почему это проходит с перегазовкой. :(
Давайте хоть определимся, где это косяк. Отцепите тонкий провод от генератора, и подцепите туда напрямую, например от аккумулятора. Если сразу после заводки напруга будет в норме (около 14), тогда косяк начинается с замка зажигания и заканчивается приборкой, если фокус повторится - это баг генератора.

Если это стабильно, то ничего путнего в голову не приходит.
Явно, что дело в первоначальном возбуждении генератора, потом ток в обмотку идет уже со встроенного моста. Но почему это проходит с перегазовкой. :(
Давайте хоть определимся, где это косяк. Отцепите тонкий провод от генератора, и подцепите туда напрямую, например от аккумулятора. Если сразу после заводки напруга будет в норме (около 14), тогда косяк начинается с замка зажигания и заканчивается приборкой, если фокус повторится - это баг генератора.
А может не надо напрямую? Может через лампочку хотя бы? Я конечно схемы искровской
таблетки не видел к сожалению. Но по опыту общения и искровской геной на ВАЗ очень нежные они какие то. Все IMXO если не прав поправьте.

А может не надо напрямую? Может через лампочку хотя бы? Я конечно схемы искровской
таблетки не видел к сожалению. Но по опыту общения и искровской геной на ВАЗ очень нежные они какие то. Все IMXO если не прав поправьте.
Ну можно и через лампочку, я тоже с ИСКРАМи не общался, у меня БОШ.
Но сами посудите, потом-то, после возбуждения, напруга подается напрямую, прямо с диодного моста.
Хотя это касается наших генераторов и литературы по импортным, живьем не разбирал :).

Спасибо. а куда идет( желательно конкретное место:))))) этот маленький проводок отвечающий за первичное возбуждение обмотки генератора??

Из познавательной литературы -
При неработающем двигателе внутреннего сгорания замыкание контактов выключателя зажигания SA позволяет току от аккумуляторной батареи GA через эту лампу поступать в обмотку возбуждения генератора. Этим обеспечивается первоначальное возбуждение генератора. Лампа при этом горит, сигнализируя, что в цепи обмотки возбуждения нет обрыва.
. ага лампа то у меня горит - значит обрыва нет.
После запуска двигателя, на выводах генератора Д и “+” появляется практически одинаковое напряжение и лампа гаснет. Если генераторная установка при работающем двигателе автомобиля не развивает напряжения, то лампа HL продолжает гореть и в этом режиме, что является сигналом об отказе генераторной установки или обрыве приводного ремня.

так что же заставляет ЛАМПУ гаснуть при возбужденном генераторе. Сори, простите серую бездарность, но не сама же она гаснет, вероятно есть какое то устройство?
Бум искать резистор.

Из познавательной литературы -

так что же заставляет ЛАМПУ гаснуть при возбужденном генераторе. Сори, простите серую бездарность, но не сама же она гаснет, вероятно есть какое то устройство?

Потенциалы уравниваются, ток не течет. Школьная физика. Практически подключи два вывода лампочки к + акб. Устройства нет.
Объяснил как мог

. так что же заставляет ЛАМПУ гаснуть при возбужденном генераторе. Сори, простите серую бездарность, но не сама же она гаснет, вероятно есть какое то устройство?
Вы уж извините, буду совсем по простому.
Лампа зарядки горит, потому как через нее течет электрический ток. Этот ток возникает при РАЗНОСТИ ПОТЕНЦИАЛОВ, т.е. на лампе есть напряжение, на одном контакте +12, от замка зажигания, с другой стороны почти 0 вольт. Дальше обмотка возбуждения с гораздо меньшим сопротивлением. Когда генератор работает, с противоположной стороны , от дополнительного диодного моста появляется напряжение, около 14 вольт. Поэтому на лампе уже не 12 - 0 = 12, а 14 - 12 = всего 2. Вот она и гаснет :).

Спасибо, собираю варианты
1.Подключить через лампочку напряжение с аккумулятора на разъем провода первичного возбуждения генератора
2.Отыскать клемма "Д" генератора -> провод Г74 -> ГО74-> разъем XP2, контакт 3 приборки, отзвонить провод
3.Снять и вскрыть генератор для ревизии щеток и регулятора
4.
Все это не объясняет странную реакцию на педаль газа. Может дело в чем-то совсем другом. Была тут тема, как ручник влиял на напругу в сети, виновата оказалась плохая масса. И в Вашем случае я-бы проверил массу. Вначале самого генератора, что маловероятно, потом штатную косичку. Для проверки ничего сложного, кусок толстого провода от минуса аккумулятора до двигателя и (или) корпуса генератора.

И в Вашем случае я-бы проверил массу. Вначале самого генератора, что маловероятно, потом штатную косичку. Для проверки ничего сложного, кусок толстого провода от минуса аккумулятора до двигателя и (или) корпуса генератора.
Спасибо за разъяснения, воспользуюсь советами и отпишу по результатам!:)

У меня такая же ерунда время от времени происходит. Правда у меня не УАЗ, я Нива.
Т.е. иногда, после того, как завел машину, БК показывает низкое напряжение в сети.
Кратковременное нажатие на педаль газа - и напряжение в норме.
Происходить это всё стало после того, как у генератора были заменены диодный мост и регулятор напряжения.
Проявляется не постоянно, а иногда. Уловить зависимость от прогретости движка, температуры воздуха, влажности и т.д. - не получается.
Причину данного глюка пока не обнаружил, но думаю, это может быть связано с теми запчастями генератора, что я заменил.

Что бы не слететь с гарантии, при перепробеге сдёрнул с приборки разъём, в котором провод с датчика скорости. Одометр работать перестал, но вместе с этим появился один-в-один твой глюк с зарядкой. После того, как вставил разъём на место, всё тут же прошло. Так что это цепь от гены к приборке, стопудов.

Конечно, запитать обмотку возбуждения из приборки- это "гениальная " мысль. По поводу перегазовки- у меня на Фольксе такая ерунда, после замены Р-Р ничего не изменилось. Да я и не заморачиваюсь, главное- зарядка появляется. Другое дело- напряжение в сети Патриота при работающем двигателе. У меня оно 13,7 вольт. Волгисты говорят, что у них такая же заморочка,и эта проблема присуща Российским авто.А ведь такое напряжение не дает полного заряда батарее, особенно зимой. Нормальное напряжение с включеным дальним светом- 14,2-14,5 вольт.Вот теперь и думаю, нужно втыкать отдельное реле, желательно с переключателем-зима-лето. Жалко только курочить родное, но по-любому нужно перемычки впаивать.Напишите, кто уже занимался этим.

. Жалко только курочить родное, но по-любому нужно перемычки впаивать.Напишите, кто уже занимался этим.
Генератор-то какой стоит ?
На Патриоты ставятся BOSCHы и ISKRы.

Лампочка включается в провод на возбуждение генератора.При вкл зажигания на лампочку идет плюс с замка зажигания(но этот же провод питает катушку зажигания,коммутатор и тд),а минус через обмотку возбуждения генератора.После старта двигателя генератор начинает вырабатывать ток,на лампочке получается два плюса и она гаснет.Если включить без лампочки,то плюс от работающего генератора будет продолжать питать зажигание,и мотор не будет глохнуть,да и работа генераора по лампочке лучше определяется.

Хорошо,я понял. А как сейчас у меня гена работает штатно, ведь лампочки нет, она похоже и не предусмотрена. Что за система? А лампочку махонькую надо, как на приборке стоят?

В старом генераторе самовозбуждения нет,при снятии напряжения на проводе он работать перестает.Лампочку надо 3-5 вт с надежными клеммами.

Ratt, я не совсем втюхал. Мы же разрывам питание катушки замком зажигания или я недопонимаю, причём тут лмпочка, объясни пожалуйста. И что она показывает?горит постоянно или что? Ешё вопрос-у тебя белорусский гена?

Головастик (3303) заводится и ездит только на акуме, при извлечении моментально глохнет. В чём же проблема реле или генератор? Или на головастах реле на генераторе стоит? Если нужен новый генератор то сколько ампер брать?

если повторяюсь то подкиньте ссыль на ту темку, я не осилил всё прокопать(

От Ударника Труда:

Генератор-кастрат , имеющий встроенное РР, но не имеющий дополнительного полумоста.

Очень часто штатно встречается на УАЗах с 4218 двигателем. Питание РР осуществляется от бортсети автомобиля. Именно при замене такого генератора на генератор с самовозбуждением с картинки №2 и получается глюк "машина не глохнет".

Генератор со встроенным РР и дополнительным полумостом, с которого и питается РР, с самовозбуждением.

Генератор "голый". Например от Волги/Газели.

У него нет встроенного РР и вообще ничего нет, кроме якоря, статора и подковы. Для работы такого генератора необходимо внешнее РР. На УАЗах чаще всего применяется РР "управляющее минусом", но бывает и "управляющее плюсом", например от автомобиля ВАЗ. По этим схемам можно включить абсолютно любой генератор с абсолютно любыми РР. РР не обязательно должно быть от УАЗа. Оно может быть и от трактора и от иномарки и от чего угодно. Главное чтоб оно было на 14 вольт.

По просьбе широких масс УАЗоводов публикую схему для ценителей извращений или для желающих превратить свою машину в электростанцию. Подключение двух генераторов, установленных на один автомобиль, для работы на общую нагрузку. Проще всего это реализуется с генераторами с дополнительным полумостом. Вдобавок появляется возможность иметь на приборной панели две лампы, "Отказ генератора №1" и "Отказ генератора №2", как в самолете. Мегаживучесть и мегаток отдачи, что нужно любителям лебедок и прочих энергопотребляющих штук. Два генератора по 55А по любому лучше, чем один на 110А, потому что токоскоростные характеристики мощных генераторов таковы, что максимальный ток отдачи получается на оборотах коленвала около 4000 об/мин, а для УАЗа такой режим типа "120 км/час на пятой передаче" редкость. Генераторы то нужны в гОвнах, а не на шоссе.

Добавление на базе информации Кота-66 для "продвинутых":

Импортные и сделанные под импортные генераторы могут иметь следующие обозначения выводов:

Выход генератора, "плюс" его силового выпрямителя: "+", В, 30, В+, ВАТ.
Общая "масса" генератора: "-", D-, 31, В-, М, Е, GRD.
Вывод(ы) щеток, обмотки возбуждения: Ш, 67, DF, F, ЕХС, Е, FLD.
Вывод для соединения с лампой "зарядки нет" (обычно "плюс" дополнительного полумоста, там, где он есть): D, D+, 61, L, WL, IND.
Вывод фазы, обычно используется для подключения тахометра: ~, W, R, STA.
Вывод нулевой точки обмотки статора (нейтрали "звезды"): 0, Мр.
Вывод регулятора напряжения для подсоединения его в бортовую сеть (обычно к "+" аккумуляторной батареи): Б, 15, S.
Вывод регулятора напряжения для подключения к замку зажигания: IG.
Вывод регулятора напряжения для соединения его с бортовым компьютером: FR, F.

По любых сомнениях в правильности маркировки выводов будьте осторожны при подключении, и по возможности проверяйте маркировку выводов, разобрав незнакомый генератор и посмотрев во внутрь него глазами и потыкав тестером.

Не для кого не секрет, что на уазах (не знаю как на остальных, но с двигателями ЗМЗ-514 Е2) после пуска двигателя нужно сделать перегазовку для того чтоб пошла зарядка и потухла контрольная лампа.

Данная штука лечится.
Где-то на просторах интернета я нашел информацию, что необходимо параллельно контрольной лампе добавить сопротивление (так называемый шунтирующий резистор). Но роль добавочного сопротивления может обычная лампочка.
Взял лампу на 3W и просто подключил ее параллельно лампе контроля зарядки аккумуляторной батареи. Зарядка появляется сразу после старта

Не нашел куда ее (лампу) внедрить, чтоб не болталась и воткнул в в указатель температуры (на видео видно). Повторюсь — она ничего не сигнализирует, просто выполняет функцию добавочного сопротивления (логичнее было б в вольтметр, но там не предусмотрено гнездо для лампы).
Но это еще не все:
если поставить лампу на 5W — при пуске будет эффект тот же, но при глушении двигателя, он продолжает тарахтеть еще секунд 10. Возможно, если поставить лампу на 21W она будет выполнять функцию турботаймера? Вопрос тот же — куда ее (большую лампу) пристроить?)))
с 21-ваттной лампой я не пробовал (((( Только вернувшись домой подумал об этом…

УАЗ Hunter 2006, двигатель дизельный 2.2 л., 96 л. с., полный привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Комментарии 16

Точно такая же проблема (51432 Бош E4). Или же не проблема и так и было задумано? Озаботился я этим после того как поменял к зиме реле-регулятор на термооптимизированный (Энергомаш). Так как до этого поехал для его замены к официалам (машина на гарантии, двигатель 51432 (Бош), а электрик отказался делать это, сославшись на геморрой снятия генератора с дизельного Патриота, отсутствие подъемника (?) и вообще загруженности, напоследок сказав, что вообще не советует заниматься этим, т.к. генератор может перестать возбуждаться… Это и отложилось. Но я-таки поменял реле и (о, какая неожиданность) сразу обратил внимание что:
1. Напряжение зарядки в движении подскочило до 14,3, а до этого было всегда не выше 13,6, что приводило к хронической недозарядке аккумулятора особенно в холодное время, когда поездки становятся реже и короче. При первом запуске с ночи вольтметр показывал 10,5 и с каждым днем оно падало даже до 9,6. Собственно для устранения недозаряда зимой замена РР и задумывалась. Теперь вроде все нормально с этим. При движении после первого пуска напруга 14,5 ( с ближним светом 14,3), потом аккумулятор согревается и оно падает до 14,1. Утром на холодный двигатель вольтметр показывает уже 12, 1.

2. После запуска двигателя напряжение не поднимается выше того, что было до запуска, пока не газанешь до 1500. После этого сразу поднимается до 14,5, сигналка тухнет. Напрягло.

Правда, сведущие люди сказали, что хоть завод и ставит эти гены на дизельные УАЗы, но они (гены) для бензиновых версий, для бОльших оборотов, поэтому нужна перегазовка. И я вспомнил, что и до замены РР лампочка зарядки горела до начала движения, потом тухла. И это было и зимой, и летом. Я относил это за счет низкой зарядки аккумулятора и не брал в голову. На старой машине (бензиновой) стоял такой же генератор, но там был стрелочный вольтметр, определить напряжение по которому можно весьма приблизительно, а лампы подобной нынешней, не было. Ездил без проблем, все заряжалось… я и не думал ни о чем таком.
Теперь "задрало", хочу чтоб возбуждался сразу… без перегазовки. Про шунтирование понял, что этим самым в цепи контрольной лампы повышается сила тока, но лезть в панель приборов не хочется… Можно сделать подобное где то там, под капотом или в ином, более в открытом пространстве, чтобы ничего не снимать и не откручивать… Откуда в эту лампу провода подходят и куда приходят?

Много времени прошло (был в командировке), но отвечу.
1. от реле-регулятора зависит величина напряжения в бортовой сети на 100%, но то он и регулятор. в их (реле-регуляторах) характеристиках есть эта информация, что одно реле поддерживает одно напряжение, другое — другое.
2. Бензиновые или дизельные генераторы — от этого не зависит. Холостой ход (когда заводишь) у обоих движков около 800 оборотов.
А по вопросу где можно подключить шунт — нужно изучать эл.схемы (мельком глянул — но не понял). Шунт должен обходить контрольную лампу

Спасибо. За это время я тоже кое-что выяснил: обороты, при которых возбуждается генератор напрямую зависят от напряжения на клеммах аккумулятора при запуске (вернее, от тока, который потечет через обмотки при запуске, что, посути, одно и тоже). Когда напряжение аккумулятора при включении зажигания у меня стало (в процессе систематической подзарядки с новым РР с напряжением до 14,5 В) 12,1В вместо прежних 10,7В генератор стал возбуждаться не при 1500-1600, а при оборотах около 1200. Учитывая, что при запуске обороты устанавливаются "мозгами" как раз 1100-1200, снижаясь после прогрева ло 800, есть надежда, что, если добиться либо напряжения на клемах аккумулятора порядка 13 В без шунта, либо увеличить ток в цепи обмоток за счет шунтировая, генератор будет возбуждать сразу после запуска. То есть моя и других проблема скорее всего связана с хроническим недозарядом. Предполагаю, что эффект может быть достигнут также заменой стартерных проводов (рекомендуют от КАМАЗ на 35 кВ): отаккумулятора на массу и от гены на "+" аккумулятора, а также провода от аккумулятора на блок предохранителей; это тоже увеличит ток сети. Вот и думаю, что проще и лучше: зашунтировать, провода заменить или подождать еще, посмотреть — не повысится ли еще напряжение на аккумуляторе и ток в сети. Сигнализация с возможностью дистанционного запуска все время включена + включение ходовых огней и габаритов :-( Все это не способствует повышению тока в цепи гены. Менять провода на более толстые — это по любому не вредно, но и просто, если делать аккуратно как сделано на заводе. Шунтирование представляется самым простым способом. Пока думаю, т.к. это пока неприятностей не доставляет.

Как то многодельно, да и не помогут толстые провода…
еще вариант — поставить на генератор шкив меньшего диаметра. он будет быстрее крутиться и эффект тот же, что и при увеличенных оборотах двигателя :)
У патриота проблемно чтоли приборку снять?

Про шкив думал… да как-то не решился. Опять же, надо заказывать токарю, гену снимать (а это сильно геморно). Панель Патрика и не снимал никогда, и не видел как кто-то снимал, даже не представляю как это… Вообще, заметил, что у наших машин детали салона и обшивки так на заводе прикручены, что их лучше не трогать без очень большой надобности: также обратно потом не поставишь; панель левой двери водителя как-то снял-поставил — теперь там все время сверчок завелся) Про провода эта мысль не моя, сам не уверен, что поможет, потому и не сделал. Буду искать "обходной путь к лампе" и заряжать аккумулятор :-)

Пятая версия популярной темы. :)

В связи с участившимися случаями обращений граждан, как на форум, так и ко мне в личку, решил создать тему "Все о генераторах на УАЗ", по аналогии с темой "Все о зажигании на УАЗ", здорово сократившей время поиска информации. И так, приступим, помолясь:

1. Генератор-кастрат :) , имеющий встроенное РР, но не имеющий дополнительного полумоста.

2. Генератор со встроенным РР и дополнительным полумостом, с которого и питается РР, с самовозбуждением.

При установке такого генератора необходимо подключать лампочку "зарядки нет", шунтируя ее резистором, либо ставить диод, пропускающий ток только по направлению "в генератор". Если этого не сделать и посадить "плюс" с замка без лампочки/диода на гену, машина перестанет глохнуть при выключении зажигания, потому что система зажигания будет питаться током с дополнительного полумоста, текущего в бортсеть. Не подключение шунтирующего резистора, в случае применения схемы с лампой, приводит к созданию тем "Генератор запускается только после прогазовки". Дело в том, что остаточного магнетизма обычно не хватает, и для того, чтоб гарантированно начать генерировать и выйти на режим, такому генератору необходимо получить "пинок" из бортсети, начальный импульс тока через РР и обмотку возбуждения. Без шунта ток через лампочку часто недостаточен для устойчивого вывода генератора на режим, так же резистор является резервом на случай перегорания лампы. Резистор или диод можно выковырнуть из старого лампового телевизора, либо применить мощную лампочку типа "10 ватт 12 вольт" от габаритов. Примечание: в некоторых частных случаях с лампочкой "5 ватт 12 вольт" или более мощной так же возможно появление глюка "машина не глохнет", тогда нужно применить лампочку меньшей мощности, например, от подсветки приборов, или ввести в схему диод, включив его последовательно с лампой.

3. Генератор "голый". Например от Волги/Газели.

4. Два генератора в паре.

Добавление на базе информации Кота-66 для "продвинутых".

Импортные и сделанные под импортные генераторы могут иметь следующие обозначения выводов:

При любых сомнениях в правильности маркировки выводов будьте осторожны при подключении. По возможности всегда проверяйте маркировку выводов разобрав незнакомый генератор и посмотрев во внутрь него глазами, и/или потыкав тестером.

На УАЗах могут стоять разные генераторы, в этой статье описываются генераторы производства КЗАТЭ 6631.3701 и 6651.3701

Генераторы 6631.3701 с двойным шкивом для двигателей ЗМЗ

Генераторы 6651.3701 с одинарным шкивом для двигателей УМЗ

Кроме шкива генераторы ничем не отличаются и полностью взаимозаменяемы при замене шкивов. Можно поставить другой генератор и без замены шкивов.

Генератор состоит из корпуса, обмотки статора, ротора, диодного моста и встроенного регулятора напряжения.

Особенность устройства данного типа генератора в том, что в задней части генератора сделан колпак, у в котором, смонтирован регулятор напряжения. Такая конструкция повышает брызгозащищенность, необходимую для автомобилей внедорожников. При ремонте таких генераторов не сразу понятно как, расставить провода, соединяющие регулятор напряжения и генератор.

Схема генератора 6631, и 6651

При запуске, первоначальное возбуждение происходит от аккумулятора. Потом, когда генератор заработает, он сам отдает часть своего тока на возбуждение.

При включении зажигания на клемму В приходит плюс, который попадает на точку Б регулятора по синему проводу, при этом транзистор регулятора напряжения открывается. По цепи начинает протекать ток возбуждения – от точки 15\1, через лампочку, на точку Д, далее по зеленому проводу на щеточный узел генератора, через щетки в обмотку возбуждения, далее, через открытый транзистор регулятора на массу. Для питания регулятора, плюс должен быть на его точке В. Этот плюс попадает со щеточного узла по оранжевому проводу на дополнительный выпрямитель, и с него по красному проводу на точку В регулятора. Сам дополнительный выпрямитель пока не работает. Ток, протекающий в этой цепи, зажигает лампочку, которая подтверждает, что цепь возбуждения целая и генератор готов к работе. Небольшой ток этой цепи намагничивает ротор, когда ротор начинает вращаться, его магнитные полюса, сменяя друг друга, создают изменяющееся магнитное поле и в обмотке генератора возникает ЭДС, то есть, генератор возбуждается и начинает работать.

Лампочка своим сопротивлением ограничивает первоначальный ток возбуждения до 100 мА. Такого тока достаточно для возбуждения генератора. Лампочка горит, сообщая, что цепь возбуждения целая, ток возбуждения идет и генератор готов к работе.

Далее стартер раскручивает двигатель, и вращение намагниченного ротора возбуждает ЭДС в генераторе, то есть, он начинает работать. Теперь генератор отдает ток в нагрузку, заряжает аккумулятор и сам создает для себя ток возбуждения.

В этом генераторе для питания обмотки возбуждения используется схема с дополнительными диодами. В диодном мосте генератора предусмотрен дополнительный выпрямитель, из трех маленьких диодов.

При запуске двигателя, возбуждение генератора происходит от аккумулятора, через замок зажигания и через лампочку. Когда генератор возбудился, то ток возбуждения идет через дополнительный выпрямитель уже внутри генератора, внешние цепи и замок зажигания не используя. Такая схема оказывается более надежной и исключает случайную разрядку аккумулятора.

Первоначальное возбуждение через лампочку, облегчает пуск двигателя. Ток возбуждения получается маленьким и генератор почти не сопротивляется вращению, облегчая запуск двигателя, когда генератор полностью возбуждается, стартер уже отключен.

Лампочка, когда генератор заработал, получает плюс со стороны дополнительных диодов, а с другой стороны продолжает действовать плюс с выхода генератора, получается, что на лампочку действует один и тот же плюс с двух сторон, напряжение равно нулю и лампочка гаснет.

Таким образом, если после запуска двигателя лампочка погасла, значит все нормально и генератор заработал.

Регулятор напряжения который работает в этом генераторе Я112В ( и его аналоги) с выводами Б,В,Ш. Регулятор напряжения Я112А (и его аналоги) с выводами В,В,Ш не подходит.

Как правильно соединить провода при сборке генератора, то есть, как подключить регулятор напряжения.

Что может быть с генератором

Если при включении зажигания на панели приборов не загорелась лампочка разрядки аккумулятора, то генератор после запуска двигателя не заработает, смотрите по вольтметру, стрелка останется слева.

Если двигатель заработал, а лампочка не погасла, значит генератор не заработал (проверьте ремень)

Генератор работает, но на стоянке аккумулятор быстро разряжается. Вместо регулятора Я 112 В установлен регулятор Я 112 А

Если лампочка загорелась на ходу, то значит генератор перестал работать

Если лапочка помаргивает, это значит, что пора заменить щетки

Если лампочка слабо подсвечивается – генератор неисправен

Если лампочки светятся слишком ярко, помаргивают, а аккумулятор становится мокрым, значит напряжение слишком высокое, надо срочно заменить регулятор напряжения.

Если лампочка гаснет только на высоких оборотах, то генератор неисправен

Если генератор громко шумит, надо менять подшипники. Если генератор очень старый, то лучше поменять целиком генератор.

При любой неисправности надо ехать туда, где сделаю ремонт генератора, иначе через два часа можно безнадежно встать

Если генератор 6631.3701 сломался, а на замену есть генератор без доп диодов 6631.3701-01, то можно его поставить, только лампочка не будет работать. подробности почитай в конце другой статьи

Работать будет и другое соединение генератора 6631,3701 (6651.3701) и регулятора напряжения Я112В, так как схема остается прежней.

Читайте также: