Клинит суппорт опель вектра б
Сегодня стал подклинивать правый передний суппорт. Все тормоза перебирались 4 года назад с использованием родных ремкомплектов. С тех пор левый задний был заклинен напрочь (порваная резинка - все заржавело) , что наводит на мысли, что не в те я руки доверил ремонт тормозов. Сделал бы сам, но гаража до сих пор нет.
Вопрос собственно в чем. Есть в Экзисте супорта в сборе (отремонтированные на заводе) NK по приемлемой вроде цене 3300 рубликов. Не совсем понял, но вроде в комплекте поршень, направляющие болты и ремкомплект. Хотя могу ошибаться.
И супорт я собственно могу поставить сам и без гаража. Если же покупать все комплектующие отдельно да плюс деньги за переборку, то получается даже дороже и с сомнительным результатом. Как мне кажется.
Осень настала, то одно, то другое.
Сегодня стал подклинивать правый передний суппорт. Все тормоза перебирались 4 года назад с использованием родных ремкомплектов. С тех пор левый задний был заклинен напрочь (порваная резинка - все заржавело) , что наводит на мысли, что не в те я руки доверил ремонт тормозов. Сделал бы сам, но гаража до сих пор нет.
Вопрос собственно в чем. Есть в Экзисте супорта в сборе (отремонтированные на заводе) NK по приемлемой вроде цене 3300 рубликов. Не совсем понял, но вроде в комплекте поршень, направляющие болты и ремкомплект. Хотя могу ошибаться.
И супорт я собственно могу поставить сам и без гаража. Если же покупать все комплектующие отдельно да плюс деньги за переборку, то получается даже дороже и с сомнительным результатом. Как мне кажется.
ни раз приходилось перебирать такие суппорта после пол года эксплуатации
поршень там говняный
суппорта надо смазывать профилактически раз в пол года
Снимать родной - чистить, мыть, отмачивать, менять все резинки+направляющие. Ну и как выше тебе написали - каждые полгода устраивай профилактику. А новый суппорт всегда успеешь купить.
ни раз приходилось перебирать такие суппорта после пол года эксплуатации
поршень там говняный
суппорта надо смазывать профилактически раз в пол года
Дима, а когда можно к вам приехать все качественно сделать? А запчасти у вас для этого имеются? Или надо чего-нибудь прикупить?
С уважением,
Виталий
Есть возможность - купи новый суппорт в сборе, пусть даже и восстановленный. Ведь в заводских услвоиях, а не в гаражных - на коленке. Ты по внешнему виду их и не отличишь - новый он или восстановленный
ни раз приходилось перебирать такие суппорта после пол года эксплуатации
поршень там говняный
суппорта надо смазывать профилактически раз в пол года
Или есть в природе еще какие-нибудь?
Дима, а когда можно к вам приехать все качественно сделать? А запчасти у вас для этого имеются? Или надо чего-нибудь прикупить?
А все-таки тормоза, которые надо смазывать каждые пол года - это моветон. Для любого автомобиля, даже запора. Если резинка целая, то что там смазывать? Все вроде должно быть и так смазано?
А все-таки тормоза, которые надо смазывать каждые пол года - это моветон. Для любого автомобиля, даже запора. Если резинка целая, то что там смазывать? Все вроде должно быть и так смазано?
а если резинка рваная но супорт работает, нужно ли лишний раз лезть туда?
Если знаешь, что резинка рваная, лезть туда в любой раз - НЕ ЛИШНЕЕ. :-))) А необходимое, если, конечно тормоза нужны
А все-таки тормоза, которые надо смазывать каждые пол года - это моветон. Для любого автомобиля, даже запора. Если резинка целая, то что там смазывать? Все вроде должно быть и так смазано?
А если не хочешь ничего трогать (особенно тормоза), не смазывать и никуда не лезть, то сделай это однажды, а потом , года через 3-4 продай машину - пусть новый хозяин занимается.
А все-таки тормоза, которые надо смазывать каждые пол года - это моветон. Для любого автомобиля, даже запора. Если резинка целая, то что там смазывать? Все вроде должно быть и так смазано?
тоже вопрос назрел - заказал ремкомплект на передние суппорта, прислали 57 мм диаметра. Думая, дай-ка переберу запасные (которые на стелаже валяются).. разобрал смазал, ставлю резинку (уплотнительную)..а она болтается как г.. в проруби!! замерил диаметр поршня - 60 мм. и что-то пофигел.. свои лень было ковырять чтоб проверить диаметр.. Подскажите люди добрые, - какой диаметр на квадратах стоит?
тоже вопрос назрел - заказал ремкомплект на передние суппорта, прислали 57 мм диаметра. Думая, дай-ка переберу запасные (которые на стелаже валяются).. разобрал смазал, ставлю резинку (уплотнительную)..а она болтается как г.. в проруби!!
замерил диаметр поршня - 60 мм. и что-то пофигел.. свои лень было ковырять чтоб проверить диаметр.. Подскажите люди добрые, - какой диаметр на квадратах стоит?
Я такие поставил весной. Оба. Посмотрим.
Кстати, покупал тогда не в экзисте и подороже. Пара около 9т. вышла. А в экзисте тогда они ещё дороже были. По 5 с лишним.
Поставил по причине того, что правый стоял уже б/у левый вверх ногами
ни раз приходилось перебирать такие суппорта после пол года эксплуатации
поршень там говняный
суппорта надо смазывать профилактически раз в пол года
Ну, что ж, теперь предупрежден-значит вооружен! Полезем как-нибудь -посмотрим. Первый раз что ли Старые тоже не выкинул пока
Все, отдал Диме Хламу на ремонт. Все сделает и смажет, будет еще лучше, чем при рождении
С год назад после езды по глиняной жиже, тоже начали подклинивать суппорта. Первый поменял на востановленый, когда начал клинить 2-й, потом и 3-й просто прошприцевал их тормозной жидкостью и разработал. Прошел год- пока полет нормальный
А по цене как, сопоставимо - перебрать суппорт и новый взять? Вот, к примеру, суппорт за 3300 по ссылке. ну и поршень, раз там плохой (по-моему, где-то писали, что он стоит около 1200). Получили 4500. Этого хватит на полгода-год поездить на плохом поршне из комплекта, потом перебрать (ремкомплект +400р и поставить новый поршень) и ездить еще год, потом перебрать еще раз (+400р). Ну вот и получили 5500 за три года жизни суппорта. А сколько стоит полная переборка старого закисшего суппорта и какие там детали нужны? И надолго ли хватит? Я ни в коем случае не против, Дима отлично все сделает. Сам к нему рад обращаться за помощью.)) Я просто размышляю о том, как же оптимальнее. Я бы, наверное, купил новый суппорт и поставил. А потом, на досуге, перебрал бы старый сам или с помощью Димы. Был бы в запасе, через три года пригодился бы. Или я что-то не так прикинул. ( А вот еще один вопрос меня мучает последнее время. Как раз на тему суппортов. Вот на Фокусе пробег был почти 100000, из которых моих около 60. Ни разу за 5 лет жизни машины в тормоза не лазили - только менять колодки. Почему на Фронтере требуется их чистить/перебирать/смазывать раз в полгода-год (так все говорят, да и я почти готов поверить. )? Неужели качество деталей хуже? Не должно быть.. А что за речь о режимах работы? Пусть те, кто ездит на других внедорожниках или, может, кроссоверах (X-Trail, Grand Vitara, Navara. есть тут такие) скажут, как часто лезут перебирать суппорта. Думаю, ооочень редко. По-че-му?!
Авто
Неисправности тормозной системы автомобиля могут стать причиной аварии с непредсказуемым исходом. Поэтому важно тщательно следить за работоспособностью своего авто. Ниже расскажем, почему может тормозить переднее колесо и как разобраться с неисправностью.
Opel Vectra B клинит – тормозит переднее колесо.
Признаки и возможные последствия.
Очень важно вовремя распознать проблему – это поможет автомобилисту устранить поломку и избежать ДТП.
Главный симптом затормаживания переднего колеса – затруднённое начало движения автомобиля. В этот момент водитель может услышать характерный звук срывания машины с тормоза. Кроме того, при остановке автомобиль тоже будет вести себя иначе, а именно уменьшится расстояние, проходимое автомобилем накатом. Машина будет заметно быстрее останавливаться.
Помимо возможной аварии на дороге, водителя автомобиля с такой неисправностью будет ждать ряд других неприятностей. Неизбежно увеличится расход топлива и нагрузка на двигатель. Ускорится износ тормозных дисков, ступичного подшипника и колодок автомобиля. Быстрее износится сцепление и покрышки.
Как устранить неисправность?
Для решения данной проблемы были проведены следующие мероприятия.
- Во-первых, выполнена замена комплекта суппорта переднего правого колеса. К сожалению, в нашем случае это ни к чему не привело.
- Во-вторых, попробовали перебрать главный тормозной цилиндр. Как оказалось тоже мимо – колесо продолжает тормозить.
Далее подозрение пало на ABS. Определили контур, идущий на правое переднее колесо, отсоединили трубки. На сей раз угадали – колесо тормозить перестало. Вернули трубки на место, нажали тормоз – колесо тормозит. Оставалось проверить и прокачать входящие и уходящие контуры. Прокачка входящего контура прошла успешно, а вот уходящий контур оказался забит и прокачке не поддался.
Как выяснилось – давление, нагнетаемое тормозной системой при нажатии на педаль тормоза, не могло быть сброшено ввиду засорённости шланга суппорта. А потому даже после отпускания педали правое колесо блокировалось и продолжало тормозить.
Как работает система тормозов
При нажатии на педаль тормоза срабатывает главный тормозной цилиндр и через АБС подает давление в суппорт. Когда мы педаль тормоза отпустили, в АБС срабатывает обратный клапан в контуре подачи тормозной жидкости в суппорт и если обратный шланг — контур забит то происходит торможение колеса, так как созданное давление остается в суппорте.
Вывод.
Шланг тормозной передний правый суппорт Опель Вектра Б забитый
Таким образом, причиной торможения колеса стал забитый шланг и нарушение герметичности системы. При замене обратного контура проблема устранилась.
На моей машине Opel Vectra B 2001 г 1.6 16кл шланг идет длинной 419 миллиметров.
Шланг тормозной передний правый Опель Вектра Б Длина 419 мм Внутренняя резьба
Неисправность тормозной системы крайней опасна в условиях современного автомобильного движения. Особенно, если неожиданно заклинил тормозной суппорт, прижимающий колодку к диску.Как правило, это происходит из-за невозвращения гидравлического цилиндра (поршня).
Почему скрипит и заклинивает тормозной суппорт
Второстепенные причины заклинивания:
- колодки неправильно установлены изначально, поэтому начинают скрипеть;
- изношены на 70–80 процентов диски — из‐за агрессивной манеры езды или естественных причин;
- неверно подобрана смазка или она отсутствует;
- внутрь механизма попала грязь, влага.
Одна из главных причин, почему механизм скрипит, заклинивает — перегрев. Трение при активном торможении провоцирует выработку тепла. От этого испытывают высокие нагрузки не только колодки, но и сам прижиматель. Поэтому его, по крайней мере, добросовестные производители, стараются изготавливать из максимально прочного материала.
Признаки неисправности
- маслянистые пятна с видимой или внутренней стороны колёсного диска, что указывает на течь жидкости DOT, снижении её уровня в расширительном бачке;
- неожиданный, самопроизвольный увод машины в сторону после торможения — при этом колёса нормально накачаны, а подвеска полностью исправна;
- скрежет после отпускания тормозной педали — основной признак ситуации, когда поршень вдавливается и не возвращается в исходное положение;
- сильно перегреваются диски, от них идёт неприятный горелый запах — причём после езды с относительно нечастыми торможениями.
Заклинило передний суппорт
Однако если задний суппорт оснащается системой ручника, что предусмотрена на некоторых модификациях, здесь также увеличивается вероятность поломок и темп износа.
Заклинило задний суппорт
Как и было сказано выше, конструкцию заднего суппорта усложняет стояночный тормоз. Он включает несколько дополнительных элементов — шток, муфту, пружину, шарики. Повреждение любого из них отражается на работе прижимного механизма. Опытные автослесари быстро определяют неисправности, связанные с ручником, по плохому его срабатыванию. Но присутствуют также косвенные признаки: аритмичный износ накладок, неприятный скрип и визг, регулярное притормаживание задней оси.
Что делать, если суппорт заклинило в дороге
Первое, что рекомендуется сделать — дать элементам полчаса на остывание. Затем определить проблемное колесо, проведя эффективный тест. Надо проехать метров 20–30, остановиться и притронуться пальцем ко всем четырём дискам через предусмотренные отверстия. Если деталь горячая, клинит именно данное колесо. Оно снимается, машина перед этим ставится на домкрат.
Поможет быстро остудить элементы холодная вода, но поливать ею разрешено поверхность уже частично остывшую. Иначе диск просто разнесёт от сильного перепада температур.
Если клинит трос ручника, скорее всего, повреждена внутренняя или наружная оплётка. Возможно, что ослабла возвратная пружина, которую надо заменить новой. Также часто загрязняются обе возвратные скобы. Их надо в этом случае очистить от ржавчины и обработать составом ВД−40.
Но что делать, если на всё это порой не бывает времени. Тогда остаётся единственный способ — так ударить молотком по возвратной скобе, чтобы трос вернулся в начальное положение. Можно ездить дальше, но только больше не пользоваться ручником до его ремонта.
Если заклинило сам поршень, то быстро решить проблему может также молоток. Надо простучать им аккуратно, через деревянную проставку, по всему механизму. Если колодки не расклинит, попробовать вставить отвёртку между накладкой и диском. Наконец, самый верный, но опасный способ — пережать струбциной шланг. Но ехать надо крайне осторожно, без тормоза.
Последствия
После нескольких процедур нагревания и остывания диски обязательно деформируются. После нажатия педали будет ощущаться биение, и тормозить вообще не получится. Придётся заменять ремкомплект, но на этом беды не закончатся, ведь причина неисправности в суппорте. Если нагреваться станет уже ступица, то не избежать рассыпания подшипника и разрушения ШРУСа.
Меры профилактики
Профилактика суппорта обязана проводиться при каждой замене колодок, каждые два года. Именно за этот период смазочный материал теряет свои изначальные свойства. В российских условиях сроки проверочного мероприятия надо значительно сокращать, проводить осмотр при любых посторонних звуках, уводе машины и других перечисленных выше признаках повреждения механизма.
Большие нагрузки, которым подвергается прижиматель, требуют применения особых смазок. Некачественные составы быстро затвердевают, уничтожаются водой или агрессивной тормозной жидкостью. Использовать нужно только высокотемпературную смазку, с минимальными характеристиками каплепадения, влагостойкую и не подверженную воздействию химии. Кроме того, правильная смазка должна совмещаться с пластиковыми и каучуковыми деталями. Особого типа смазка применяется для пальцев — элементов, которые направляют скобы механизма.
Заключение
Суппорт — это технически сложный узел. Работает он в зоне высоких нагрузок и температур — при агрессивной езде она может достигать 500–600 градусов Цельсия. Поэтому механизм требует к себе регулярного внимания. В противном случае он заклинит неожиданно на дороге.
Не реже одного раза в год заменяйте тормозную жидкость, независимо от пробега автомобиля. Иначе в ней накопится критическое количество воды, быстро образующей коррозию на прижимной скобе. Периодически осматривайте диски и колодки, своевременно заменяя их новыми — особенно, перед длительной дорогой! Таким образом, своевременная замена изношенных и повреждённых элементов, а также периодическая смазка значительно продлят ресурс суппорта.
Итак, добрался я до гаража исправлять свой же косяк когда вогнал поршень суппорта до одурения в цилиндр при замене колодок. Тормоза в итоге спереди почти не работали, т.к. поршень там тупо застрял. В связи с этим были приобретены запчасти — новые поршни и резинки (см. предыдущую запись).
Запчасти:
1) 252003 FRENKIT — Ремкомплект цилиндров дисковых тормозов под поршень 52 мм
2) P524801 FRENKIT — Поршень суппорта 52 мм
3) 03990158012 ATE — Жидкость тормозная
Далее пережимаем тормозной шланг каким-нибудь деликатным способом. Я применил струбцину и два карандаша.
Откручиваем болт, крепящий тормозной шланг к суппорту. Не теряем медные прокладочки. Вытечет немного тормозухи, надо подставить емкость. Откручиваем направляющие суппорта (все как при замене колодок). Теперь можно суппорт полностью снять.
Далее надо вынуть поршень. В нормальном состоянии он выдавливается отверткой через отверстие под болт шланга, но мой там сидит намертво. Я ж его туда загонял сломав две струбцины. Вот сумасшедший-то! )) Короче, слава деду, есть тиски! Приспособив битку в дырку и взгромоздив на тиски, я выдавил поршень.
Состояние поршня, как и ожидалось, оказалось весьма плачевным.
Далее принимаемся чистить суппорт от гумна. Я поливал его очистителем карбюратора, купал в бензине и после все усилий стал выглядеть он так:
Теперь самое веселое занятие — одевать резинку! Одевать резинку вообще всегда веселое занятие, но здесь особенно! Сначала вставляем пыльник в суппорт. Это легко.
Но запихать поршень так чтоб пыльник не вылетел из своего места в суппорте — задача не из легких. Немного шпили-вили и все встает на место.
Суппорт выглядит как-то стремно, решил его покрасить раз уж снял.
Обязательно промываем штуцер прокачки, прокладки и болт. Очищаем соединяемые поверхности.
Все собираем, смотрим чтоб грязь не попадала в систему гидравлики.
Теперь прокачка тормозов. Я использовал обратный клапан от жигулей чтоб можно было прокачивать одному. Стоит клапан 23 рубля. Еще купил капельницу за 20 рублей. В общем система выглядит так.
Начинаем прокачивать, жижа выходит по трубкам в банку. Поглядываем в расширительный бачок чтоб тормозуха вдруг не ушла из бачка, а то ГТЦ соснет воздуха и придется прокачивать вообще всю систему полностью. Прокачали, жидкость идет по трубкам чистая без пузырьков. Закручиваем штуцер прокачки, отсоединяем трубки, доливаем в расширительный бачок немного тормозухи до уровня. На штуцер прокачки одеваем новый колпачок из ремкомплекта и любуемся:
Все. Можно одевать колесо.
За сегодня успел сделать только правую сторону, т.к. делал первый раз, много думал, фоткал и в целом не спешил. Завтра займусь левой стороной, думаю пойдет раза в три быстрее. Хотя лучше не зарекаться…
В общем решилась моя проблема по ABS и ESP. Как оказалось, виной всему заклинивший суппорт заднего правого колеса (главная проблема) и задний суппорт левого колеса, который немного подклинил.
А теперь ход событий.
Сняли колесо и начали пытаться снять сам суппорт. Конструкция сжалась настолько, что еле сняли при помощи монтировок
Этап пройден и колодки сняты.
Дальше стала задача вдавить поршень в суппорт. Т.к. все делалось на коленке из без специализированного инструмента, то пришлось немного попотеть. В общем подсмотрел я ютубе, как это делается переставными пассатижами (второй способ по видео)
Отвернули пыльник и с помощью пассатижей и "какой-то там матери", попытались провернуть поршень. Вроде дело пошло и поршень провернули примерно на 1 полный оборот — итога 0. Провернуть провернули, но ниже он не опустился. Тогда вспомнили о струбцине, и с помощью нехитрой конструкции повторили операцию.
УРА! Поршень вдавили.
Далее обратно все собрали и прокачали тормоза.
На левом колесе — просто хватило прокачки, не снимая суппорта. Внешне колодки были менее изношены.
После приехал ОП-КОМ и была произведена проверка ошибок на абс.
Решил сбросить ошибки и поездить пару дней, после повторно диагностировать.
После завершения работ, был проведен тест-драйв. Все вернулось на круги своя, переключения передач в районе 2200 оборотов.
В прошлой записи я указал, что "штатные" обороты для переключения передач около 2500. В течении февраля-марта это так и было, хотя с момента покупки машины, сразу были также около 2200. Повышение оборотов, я связывал с похолоданием.
Дальше планирую заменить колодки и провести обслуживание тормозной системы.
P/S При сборке суппорта возник вопрос — резинка должна закрывать весь направляющий болт (указан стрелочкой), или должно быть так как на фото?
Opel Vectra 2007, engine Gasoline 1.8 liter., 140 h. p., Front drive, Robotic — DIY
Comments 15
Левая передняя стала клинить периодически, несколько раз разбирал, смотрел как это может не работать, оказалось тормозной шланг за 200 лет работы с неагрессивной жидкостью изнутри размотался в говно и не давал жидкости вернуться, поменял оба и забыл проблему, оставьте в покое суппорта и цилиндры…кстати поршень легко вдавливается руками если слегка открутить шланг с обратной стороны, такая проблема потерять три капли тормозухи, с колодками патрон шла молибденовая смазка для направляющих, в пакетике, несколько грамм сметанки, гайка трубопровода на 11, пришлось расточить ключ, долго размачивал резьбу пока пошла, очень аккуратно надо, меняйте шланги оптом и будет вам счастье, всем удачи
Читайте также: