Клинит суппорт ауди 100 с4

Обновлено: 04.02.2025

Здраствуйте всем!! Помогите устранить причину нагревания левого и правого передних дисков. Греются сильно, даже при езде на небольшие дистанции. Машина при этом плохо тянет. Целый месяц делаю ТО тормозной системы, а толку нет.
-Смазывал направляющие
-Проводил ТО поршней (чистил, смазал, при снятом штуцере прокачки ходят при надавливании от руки)
-Заменил тормозные шланги
-Установил новый главный тормозной цилиндр
- колодки менял примерно 4 месяца назад
- тормоза прокачивал после каждого вмешательства
- жидкость менял раз 5
ПОМОГИТЕ!!

Если ,ПОСЛЕ ПОЕЗДКИ,тормоза горячие,а машину и после остывания крайне трудно сдвинуть с места РУКАМИ,то проблема в механической части тормозов. если же,после поездки,тормоза горячие,но через несколько минут,машина легко передвигается вручную,то проблема в гидравлической части. В первую очередь,проверить вакуумный усилитель.

При остывании машина едет нормально. Вакуумный усилитель проверял (при незаведенной машине накачивал тормоза и держа на тормозе заводил - педаль падает). Вроде написано, что это нормально, как его еще проверить?

Если при нагреве,свободный ход педали тормоза, сам собой увеличивается,то попробуй ВУ просто отключить. Но,чаще такая проблема(подобная твоей) живёт в ГТЦ

При нагреве свободный ход педали не увеличивается. Пробовал отключать шланг ВУ от коллектора, так мотор трясет пострашному. Изночально сам думал, что проблема в ГТЦ, но замена его ничего не решила. Брал ЛПР мне кажеться, что не г..

Спасибо, а ведь и вправду, я забыл это сделать))). Что в этом случае мне это даст? Если перестанет греться, то ппц ВУ?

Посмотри, есть ли свободный ход педали тормоза. Должно быть 3-4 мм. возможно, зазора нет, компенсационное отверстие ГТЦ перекрыто манжетой и жидкость не возвращается в бачок. Регулируется положением выключателя стоп сигнала.

Посмотри, есть ли свободный ход педали тормоза. Должно быть 3-4 мм. возможно, зазора нет, компенсационное отверстие ГТЦ перекрыто манжетой и жидкость не возвращается в бачок. a3a1bf1875bd406807eae7f9571f1e69.jpgРегулируется положением выключателя стоп сигнала.

Было у меня такое, 100% схоже по симптоматике)) Снимай снова ГТЦ, скорее всего допущена ошибка при его установке, возможно неправильно позиционировался шток. Точнее скорее всего встал неправильно. У меня было это после замены ГТЦ. Педаль тормоза стала слишком мягкой. Я сначала не придал этому особого значения, уехал из гаража, но буквально через метров 300-400 машина стала самостоятельно тормозить, и тянуть стала ооочень плохо. Остановился, вышел из машины, а диски тормозные аж потрескивали от перегрева. Остыла, снова 300 метров, и та же петрушка. Снова встал, заглушил двиг. Я тогда очень разозлился и даванул на педаль достаточно сильно. Понимаю, что это было с одной стороны глупо, но со стороны вакуумника что-то щёлкнуло, и педаль стала такой же, как раньше, а не невесомой, и симптоматика эта пропала. Видимо шток встал на место. Обрадовался очень ))) Но зарёкся больше так не делать, а лучше лишний раз разобрать и поставить, как положено ))) Сдаётся мне, и у тебя та же история.

Привет! Ну не знаю симптомы у нас схожи я согласен, но ГТЦ я менял из-за того, так как думал в нем проблема, я ведь не думаю что и на старом ГТЦ позиция штока была неправильной. Владею автомобилем 6 лет не было у меня такого раньше.

Наконец-то дошли руки до ремонта передних суппортов Audi 100 C4. В данном отчете будут описаны особенности процесса, отличия и особенности ремкомплектов и пр. В конце отчета - номера з/ч и цена.

Видно, что из-за износа в торможении участвует лишь около половины рабочей поверхности дисков, колодки были на пределе износа. Все это будет заменено.
Для снятия суппорта нужно открутить болты скоб:

Они сильно затянуты, да и приржавели, поэтому нужно постучать по шляпке, отмочить WD-шкой. После откручивания "прогнать" метчиками и плашками (М12х1,5) резьбы.
Износ колодок:

Помимо сильного истончения, имеются перекосы поверхностей. Поэтому будут меняться также пальцы суппорта и втулки.
Внутренняя сторона диска также не контактировала как положено.

Кстати говоря, данные диски и колодки производства Remsa, они отработали более 50тыс.км. Возможно отслужили бы дольше, но я где-то на 30 тыс.км надолго оставил машину стоять и диски заржавели, после этого началось сильное биение и неравномерный износ. Биение постепенно прекратилось, но неравномерный износ продолжался.
Диски истончились где-то до 12,6-13мм (допуск не менее 13мм). Вобщем все меняем.
Итак, суппорта сняты:

Снимаем старые родные втулки Ате, для этого вставляем что-либо подходящее между втулкой и металлом и отжимаем вверх, втулки вылазят:

Для извлечения поршенька достаточно на суппорте "дунуть" в отверстие подачи тормозной жидкости компрессором (либо ручным насосом) и поршень выдвинется. Бывает плавно, а может и резко "выстрелить", поэтому лучше подложить что-то мягкое (тряпку) на поверхность, куда он будет вылетать, чтоб не повредить поршенек.
Осматриваем площадки, по которым ходят колодки, там была немалая выработка поверхностей, из-за которой колодки могут клинить либо вставать с перекосами:

Данные площадки наваривал полуавтоматом и затем счищал лишнюю сварку при помощи болгарки (аккуратно!), и подравнивались вручную кусочками алмазного круга и напильниками. Конечно чугун варится хреновато, но тут это всего лишь "прокладка", особых усилий она не испытывает, просто требуется ровная поверхность для легкого и свободного перемещения колодок.

Контролируем результат (поверхность) пальцем и новыми колодками.
Далее, что косается удаления ржавчины, попробовал ее удалить электролизом. Для этого потребуется пластиковая емкость, средство для чистки канализации (типо крот), лист железа и источник постоянного напряжения (в моем случае автомобильная зарядка АКБ). Все делаем на открытом воздухе. Как подключается - видно на фото: (+) на электрод, (-) на деталь:

Держал пару часов при токе 8 ампер. однако все же не так уж хорошо очищается, может из-за того, что электрод - оцинковка. После очистки нужно промыть водой и прочистить ручной щеткой. На фото ниже слева суппорт после данной очистки, а справа - дополнительно обработанный преобразователей ржавчины:

Вобщем пока что способ с электролизом у меня не очень удался.
Поэтому "по-старинке" дочищал пескоструем, для меня пока что этого способ самый лучший, хоть и не очень удобный и не быстрый (из-за слабого компрессора).
Суппорта, скобы:

Немного подчищал поршеньки внутри (прикрыв малярной лентой рабочую поверхность):

Поршеньки в неплохом состоянии, на рабочей поверхности нет ржавчины, есть небольшие задиры, зашлифовывал их мелкой нождачкой Р1500.
Защиты тормозных дисков были сильно прогнившие.

Не хотелось ставить "подносы с супермаркета" либо щитки с ВАЗов и пр. думал уже вычеканить похожие из оцинковки.

"Л" и "I"-образные выштамповки выстучать в принципе не очень сложно, но вот с большим загибом пришлось бы очень долго мучаться. Ну а так, впринципе, раньше на др. авто некоторые щитки уже делал из оцинковки.
Поэтому все же решил восстановить оригинал, заваривал, шлифовал. ох, намучался, очень "рыхлые". Радует то, что наружный видимый край в хорошем состоянии и его не пришлось варить. Вся сварка будет спрятана за тормозным диском. Вот в процессе пескоструйки:

Хоть и рыхлые, но под хорошим грунтом еще походят.
Все детали под покраску промывались от песка в 646 расворителе, затем были вывешены на "крючки" и покрашены. Применял краски для кузовного ремонта: 2-Компонентный эпоксидный грунт (защита от ржавчины), 2К акриловый черный грунт (для придания цвета), 1К базу (эффект переливания), 2К акриловый лак.
Обычно красят суппорта всякой 1К термостойкой хренью с баллончиков, но качество таких материалов обычно намного ниже. Да и какой-то большой температуры на суппортах нету, поэтому покрасил именно этими материалами (уже раньше пробовал, и не только я - все ОК).
Результат:

Теперь о сборке суппорта. Применялись ремкомплекты Ate и Seinsa. Конечно лучше было бы заказать оба Ate, но получилось, что был на руках 1, давно заказанный набор Ate, когда захотел заказать 2-ой такой же - оказалось, что он уже почему-то стал в разы дороже и я заказал Seinsa. По опыту применения в задних суппортах - качество ремкомплектов Seinsa вполне высокое. Но в случае с передними - не все так гладко. Ремкомплект seinsa слева, Ate - справа:

Какие же неудобства возникли с Seinsa: 1) в пальцах проточки под нестандартный 6,5мм шестигранник (в Ate и по-заводу 7мм); 2) нету заглушки с "крючком" под провод датчика износа. Пришлось старые заглушки Ате отмывать. Но это не столь важно. 3) ВАЖНО: в одной коробке лежат 2 резиновые втулки, которые должны быть одинаковы, но они сильно отличаются между собой. СЛЕВА - нормальная, а СПРАВА - очень похожая на подделку:

Если попробовать в них вставить палец - то в 1-ую входит с натягом, а во 2-ую - без! Т.е. очень большой намек на подделку, но непонятно, как в одной коробке они оказались? Но к счастью у меня было куплено 2 комплекта Seinsa и 1 Ate. В итоге из двух наборов Seinsa отобрал по 1 хорошей втулке с каждого и их установил на один из суппортов, а Ate - на второй.
Посадочные отверстия под втулки должны быть чистыми, без наплывов ржавчины и прочего:

Чтобы втулка влезла, нужно ее прогнуть отверткой, сжать и так проталкивать:

Убедиться, что втулки правильно встали на место:

Кстати, хочу заметить, что в данной конструкции суппорта внутри втулок НЕТУ белых пластиковых вставок (которые бывают на многих VW). В Ауди 100 С4 втулки целиком из резины.
Далее нам понадобится ремкомплект для поршеньков, тоже Seinsa, его содержимое:

В коробках лежат втулки с "паленой" маркировкой, как те хреновые, о которых писалось выше. Не применяйте эти втулки! Все остальное из набора сделано четко и аккуратно.
Предварительно согнув уплотнительное кольцо - оно вставляется в посадочное место. Поверхности смазываются (я применял тормозуху и смазку шрус, она нейтральна к резине) :

Пыльник натягивается на поршень таким образом, чтоб край висел в воздухе:

Торчащая часть пыльника устанавливается в проточку на суппорте, затем поршень плавно проталкиваем вовнутрь цилиндра:

На машине откручиваются шланги. Чтоб не испортить грани штуцеров медных трубок - нужен такой хороший ключик из ВАЗовского магазина:

При откручивании следим, чтоб штуцера проворачивались относительно трубок. Просто бывают сильно прикисшие и можно "скрутить" и испортить саму трубку. Нужно предварительно очистить все, пообстукивать слегка, залить WD.

Для фиксации шланга служат усики и соответсвующие пропилы на кронштейнах. Для предотвращения болтания и самооткручивания - пружинные зажимы (посередине фото):

Шланги применил K&K. Резьбы для консервации смазывал медной смазкой и закручивал. Сверху на закрученном промазывал соединения кистью мовилем.
Тормозные диски и колодки решил попробовать недорогие Stellox. Посмотрим, как они.

На дисках все поверхности, кроме рабочих, были окрашены серебрянной термокраской Soll 600градусов. Просто, чтоб не так быстро поростали ржавчиной.
Диск установлен на ступицу. При помощи индикатора замерялось биение:

Дело в том, что помимо дисков - у самих ступиц тоже имеется некоторое биение. Поэтому пробуя разное положение диска относительно ступицы - выбирал оптимальное взаимное расположение, при котором биение минимально.Допуск на биение - не более 0,1мм. На одной стороне получилось 0,06мм, а вот на второй - в лучшем из положений 0,08мм, а в худшем - почти 0,3мм. При 0,3мм било бы прилично. Т.е. не зря замерял.
С посадочных площадок на поворотном кулаке и скобах нужно лезвием снять наплывы краски до появления металлических полосок. Различные локальные дефекты поверхностей нужно убрать. Поверхности должны быть идеально ровные и гладкие.

Для предотвращения образования ржавчины в этих местах можно их слегка натереть мовилем.
Прикручиваем скобу, на всю резьбу болтов наносим фиксатор (у меня красный Маннол), затягиваем моментом 125нм. В сети встречались случаи самооткручивания суппортов, вплоть до отлетания суппортов и разбивания дисков. Поэтому затягивать скобы нужно хорошо.

Ввиду геометрических особенностей суппорта, не следует сразу прикручивать пальцы и ложить колодки на площадки. Внутреннюю колодку вставляем в поршень, проталкиваем поглубже. В резиновые втулки вставляем пальцы (можно смазать для удобства проталкивания) так, чтоб лишь чуть торчали резьбы, примерно так:

На скобе смазываем площадки медной смазкой, и ложим наружную колодку:

И только после этого надеваем суппорт наверх, прикручиваем пальцы (резьбы смазал медной смазкой):

Подключаем сзади разъемы и прочее:

Устанавливаем пружину, уменьшающую вибрации. Ну и собственно готово. На фото видны восстановленные оригинальные щитки.

И еще фото готового изделия:

Прокачиваем. Первые пару сотен км сильно не нажимаем педаль, плавно, заранее тормозим, чтоб колодки притерлись.

Список з/ч и цена:
1) Диски Stellox 6020-4742-SX 20,5$ x 2шт. = 41$
2) Колодки Stellox 401 002B-SX комплект = 11,5$
3) Шланг K&K FT 4744 3,8$ х 2шт. = 7,6$
4) Ремкомплект (2 пальца, 2 втулки и пр.) Seinsa D7003C 4,8$ x 2шт. = 9,6$
5) Ремкомплект (1 пыльник поршня, 1 уплотнитель и пр.) Seinsa D4134 5,5$ х 2шт. = 11$
6) Ремкомплект (2 втулки) Ate 11.0101-5409.2 = 5,7$
7) Ремкомплект (1 палец) Ate 11.8171-0008.1 2,6$ x 2шт. = 5,2$
8) Пружинный зажим Febi 19524 x 0,39 x 4шт. = 1,6$

Суть проблемы такова: у знакомого имеется авто ауди 100 44 кузов двигатель2.3NF, стоит гидроусилитель тормозов, абс уже давно не работает но ранее проблем не возникало. При обычной езде начинают подклинивать тормоза, то есть притормаживают не в полную, одновременно все 4, он остонавливается ждет минут 5, тормоза отпускает, проблема то есть то нет, при этом поднимается уровень о.ж в расширительном бачке и в нем булькает как будто воздух выходит, это при заглушенном движке, как только уровень о.ж падает отпускает и тормоза, я связи тормозов с системой охл.двиг. не вижу, но факт имеет место быть. Может у кого было что то похожее или подскажите в решении проблемы.

magic182

Профессиональный советчик

maxxx25

Участник

maxxx25

Участник

magic182

Профессиональный советчик

maxxx25

Участник

думаю если бы воздух попадал в контур сцепления и тормозов, сцепление бы не работало, да и тормоза тоже.

magic182

Профессиональный советчик

maxxx25

Участник

блок стоит и мозг абс тоже, досталась уже не работал, у него уже лет 5 машина почему не работает не узнавал, но раньше проблем не было последние месяца 3.

magic182

Профессиональный советчик

maxxx25

Участник

АндрейЕТ

Оракул

Проблема скорее всего с обратным клапаном давления, хотя может еще барахлить датчик давления и сам насос, но тогда бы не притормаживала, практически не лечится, только замена гидроблока целиком на аналогичный, или менять на систему с вакуумником. Причина скорее всего в отсутствии должного обслуживания ТС, жидкость наверное не менялась с момента покупки авто.

maxxx25

Участник

этот клапан давления где стоит в блоке abs? он съемный или внутренний, механический или электрический?

maxxx25

Участник

_VanDal_

Мастер советчик

АндрейЕТ

Оракул

Нет там главного!
Блок АБС и ГТЦ единый агрегат!

этот клапан давления где стоит в блоке abs? он съемный или внутренний, механический или электрический?

Электрический, стоит в блоке, но проблемы скорее механического св-ва, износ уплотнения или подклинивание штока.
Вот тут есть немного про устройство.

Поделитесь , пожалуйста , знаниями. Audi 100 CS Quattro 2.3 NF 1987г. В пробке начинают подклинивать тормоза.Причём , чем дольше в пробке , тем сильнее клинет. После остановки , через некоторое время отпускают. Подскажите пожалуйста , кто , что знает . Спасибо.

А4В6 2.0 СVT авант
А100С4 авант ААR 1992 недопривод

Кузовной ремонт после ДТП

. Бриллиантовый туман витал в дворницкой.

Такая же проблема. Что бы не плодить темы напишу здесь. Тоже начали клинить передние тормаза, в чем может быть причина?

Из собственного опыта.
Перепробовал всё - замена тормозных колодок, замена тормозной жидкости, замена масла в гидроусилителе и промывка её, отключение ABS, разборка и промывка главного тормозного цилиндра. Не помогло ничего.
Пока не заменил главный тормозной цилиндр на новый. Проблема снята.
Информацию узнал здесь на форуме в прошлом году.

sergeisam писал(а): Из собственного опыта.
Перепробовал всё - замена тормозных колодок, замена тормозной жидкости, замена масла в гидроусилителе и промывка её, отключение ABS, разборка и промывка главного тормозного цилиндра. Не помогло ничего.
Пока не заменил главный тормозной цилиндр на новый. Проблема снята.
Информацию узнал здесь на форуме в прошлом году.

похоже тоже самое и у меня. замена ТЖ, дисков и колодок не помогла. По холоду не клинили, при разогреве - начинали клинить. Похоже в ГТЦ поршень застревает и обратно не идет.

Audi100(4A) Cherry Avant /1992г./ 2.3 (AAR)+AT - разбита в ДТП, разбираю и продаю
Audi100(44) Gold Sedan /1987г./ 1.8 (PH)+AT - "золотая сельдь", никому не продам:-)!

Ситуация такая, нажимаю педаль тормоза-клинят передние тормоза,ставлю на d коробку-машина на месте, сегодня подняли на подъемнике-ковырнули суппорта слесари и сказали,что они плохо ходят..(я сам автомаляр,непонимаю в слесарке ничего),сказали что надо рем.комплекты на 4 суппорта, и пальцы, передние диски и колодки передние. Ну диски с колодками,я как-нибудь найду,а вот посмотрел ремкомплекты,там их целая куча. у меня 2.3. NF АКПП 1990г. Еще сказали,Что возможно приговорен будет Главный цилиндр. Может у кого что завалялось на продажу в гараже из того,что мне надо? Или подскажите мне номера каталожные.

этих ГТЦ там толпа,посмотрел свой родной он АТЕ, номер там непонятный,никто не может найти ничего. или я не там номер искал. я смотрел через зеркало снизу ГТЦ вот что получилось 108/2317 или наоборот, там еще будка Н была или это просто косяк литья. вот теперь сижу и думаю.

Вроде прочихались после замены ТЖ. не подклинивают передние уже. Застоялась машинка наверное у прежнего хозяина.

Причина клина в пробках (или когда ямы и скорость никакая) всех суппортов или передних сильнее - в ГТЦ
У самого такое было не раз - мокрая тряпка на ГТЦ, пару минут и поехал дальше
ГТЦ в таком случае требует замены или, возможно лучше, переделки сразу на вакуум

100 Quattro/2.3NF/11-1990/KE3-Jet/Climat/ABS,двухмембр. вакуум/эл.стеклоп,эл. зеркала/фильтры: ГУР,ОЖ,салона/подогрев Северс-М/распорка чашек/доп. оптика 4шт./ДХО/аудио 10 динам.,8 твитт.,2усил.,саб10"/кожа/тонировка Johnson/мокрый асфальт ксиралик

Привет всем. Столкнулся с той же проблемой, клинят передние тормоза, поменял тормозные диски, колодки, ГТЦ, так же перебрал передние суппорта, проблема не ушла. так еще и датчик АБС загорелся. Есть ли какие-нибудь варианты?
Авто - ауди 100 93 г.в. 2.3 Е

Неисправность тормозной системы крайней опасна в условиях современного автомобильного движения. Особенно, если неожиданно заклинил тормозной суппорт, прижимающий колодку к диску.Как правило, это происходит из-за невозвращения гидравлического цилиндра (поршня).

Почему скрипит и заклинивает тормозной суппорт

Второстепенные причины заклинивания:

колодки неправильно установлены изначально, поэтому начинают скрипеть;
изношены на 70–80 процентов диски — из‐за агрессивной манеры езды или естественных причин;
неверно подобрана смазка или она отсутствует;
внутрь механизма попала грязь, влага.

Одна из главных причин, почему механизм скрипит, заклинивает — перегрев. Трение при активном торможении провоцирует выработку тепла. От этого испытывают высокие нагрузки не только колодки, но и сам прижиматель. Поэтому его, по крайней мере, добросовестные производители, стараются изготавливать из максимально прочного материала.

Признаки неисправности

маслянистые пятна с видимой или внутренней стороны колёсного диска, что указывает на течь жидкости DOT, снижении её уровня в расширительном бачке;
неожиданный, самопроизвольный увод машины в сторону после торможения — при этом колёса нормально накачаны, а подвеска полностью исправна;
скрежет после отпускания тормозной педали — основной признак ситуации, когда поршень вдавливается и не возвращается в исходное положение;
сильно перегреваются диски, от них идёт неприятный горелый запах — причём после езды с относительно нечастыми торможениями.

Заклинило передний суппорт

Однако если задний суппорт оснащается системой ручника, что предусмотрена на некоторых модификациях, здесь также увеличивается вероятность поломок и темп износа.

Заклинило задний суппорт

Как и было сказано выше, конструкцию заднего суппорта усложняет стояночный тормоз. Он включает несколько дополнительных элементов — шток, муфту, пружину, шарики. Повреждение любого из них отражается на работе прижимного механизма. Опытные автослесари быстро определяют неисправности, связанные с ручником, по плохому его срабатыванию. Но присутствуют также косвенные признаки: аритмичный износ накладок, неприятный скрип и визг, регулярное притормаживание задней оси.

Что делать, если суппорт заклинило в дороге

Первое, что рекомендуется сделать — дать элементам полчаса на остывание. Затем определить проблемное колесо, проведя эффективный тест. Надо проехать метров 20–30, остановиться и притронуться пальцем ко всем четырём дискам через предусмотренные отверстия. Если деталь горячая, клинит именно данное колесо. Оно снимается, машина перед этим ставится на домкрат.

Поможет быстро остудить элементы холодная вода, но поливать ею разрешено поверхность уже частично остывшую. Иначе диск просто разнесёт от сильного перепада температур.

Если клинит трос ручника, скорее всего, повреждена внутренняя или наружная оплётка. Возможно, что ослабла возвратная пружина, которую надо заменить новой. Также часто загрязняются обе возвратные скобы. Их надо в этом случае очистить от ржавчины и обработать составом ВД−40.

Но что делать, если на всё это порой не бывает времени. Тогда остаётся единственный способ — так ударить молотком по возвратной скобе, чтобы трос вернулся в начальное положение. Можно ездить дальше, но только больше не пользоваться ручником до его ремонта.

Если заклинило сам поршень, то быстро решить проблему может также молоток. Надо простучать им аккуратно, через деревянную проставку, по всему механизму. Если колодки не расклинит, попробовать вставить отвёртку между накладкой и диском. Наконец, самый верный, но опасный способ — пережать струбциной шланг. Но ехать надо крайне осторожно, без тормоза.

Последствия

После нескольких процедур нагревания и остывания диски обязательно деформируются. После нажатия педали будет ощущаться биение, и тормозить вообще не получится. Придётся заменять ремкомплект, но на этом беды не закончатся, ведь причина неисправности в суппорте. Если нагреваться станет уже ступица, то не избежать рассыпания подшипника и разрушения ШРУСа.

Меры профилактики

Профилактика суппорта обязана проводиться при каждой замене колодок, каждые два года. Именно за этот период смазочный материал теряет свои изначальные свойства. В российских условиях сроки проверочного мероприятия надо значительно сокращать, проводить осмотр при любых посторонних звуках, уводе машины и других перечисленных выше признаках повреждения механизма.

Большие нагрузки, которым подвергается прижиматель, требуют применения особых смазок. Некачественные составы быстро затвердевают, уничтожаются водой или агрессивной тормозной жидкостью. Использовать нужно только высокотемпературную смазку, с минимальными характеристиками каплепадения, влагостойкую и не подверженную воздействию химии. Кроме того, правильная смазка должна совмещаться с пластиковыми и каучуковыми деталями. Особого типа смазка применяется для пальцев — элементов, которые направляют скобы механизма.

Заключение

Суппорт — это технически сложный узел. Работает он в зоне высоких нагрузок и температур — при агрессивной езде она может достигать 500–600 градусов Цельсия. Поэтому механизм требует к себе регулярного внимания. В противном случае он заклинит неожиданно на дороге.

Не реже одного раза в год заменяйте тормозную жидкость, независимо от пробега автомобиля. Иначе в ней накопится критическое количество воды, быстро образующей коррозию на прижимной скобе. Периодически осматривайте диски и колодки, своевременно заменяя их новыми — особенно, перед длительной дорогой! Таким образом, своевременная замена изношенных и повреждённых элементов, а также периодическая смазка значительно продлят ресурс суппорта.

Читайте также: