Клинит главный цилиндр сцепления уаз

Обновлено: 29.01.2025

Авто Патриот 2006 год.
В конце октября 2015 произошла очередная замена сцепления.
И вот пока еще морозов сильных не было пару раз пришлось столкнуться с полным отсутствием усилия в педали сцепления и невключением передач.
После движения в пробках. После остановки на минут 15 и педаль оживала и передачи включались. При этом жижа в стаканчике не уходила.

Зимой привод сцепления не доставлял проблем. Да и ездил зимой мало.

В майские праздники проблема возникла в конце перегона Новосибирск-Бийск. Педаль мягкая - передачи включаются с трудом. Постояли минут 40 - поехали. И по горам лазили и по серпантинам ездили - все нормально было.

На сегодня:
- замена ГЦС. Чугунный.
- замена РЦС. Из черного пластика (АДС). В комплекте был нерегулируемый шток. Поставили регулируемый шток от предыдущего (чугунного РЦС).
- гибкий шланг (469-3506060) не менялся. И не помню, менялся ли вообще за 10 лет.

На следующий день проехал около 20 км (скорость 60-100 кмч) в пробках не было длительного стояния. Педаль сцепления постепенно мягчела и в конце концов передачи перестали втыкаться. После остановки минут на 15 дальше поехал с горем пополам.

Теперь планирую замену шланга. Но есть ощущение, что может и не помочь.
Теперь еще и шланг с налету не удалось приобрести. По городу придется мотаться.

Пока основная гипотеза: Проблема возникает только при прогреве магистрали сцепления.
Если новый шланг проблему не вылечит, останется теплоизолировать медную трубку, что проходит около выхлопного коллектора.

Больная тема для меня, тоже намучился с приводом.
Из моих наблюдений.

ГЦС. Стальной - не значит правильный. Есть со стальным корпусом и металлическим поршнем (дюралевый или стальной оцинкованный) - такие ходят хорошо, помирают чаще всего резинки, сами поршни в моей практике до значительного износа ни разу не вырабатывались ни на одной машине (в том числе и на москвиче 1971 года). Второй вариант, который в подавляющем большинстве сейчас лежит в магазинах - стальной корпус и пластиковый поршень. Гуамно. Как раз летом в пробках это наглядно проявляется. ГЦС сильно нагревается от жары в подкапотке, поршень расширяется сильнее, чем цилиндр и начинает подклинивать. Педаль выжимаешь, а поршень до конца назад не возвращается. Вариант лечения - выкинуть пластиковый поршень, поставить металлический. Корпуса цилиндров одинаковые.

РЦС. Тут три варианта.
1. Стальной корпус, металлический поршень. Самый правильный вариант. Тип штока - каждый сам выбирает по своим предпочтениям. Изнашиваются в основном резинки. Главное - заложить под пыльник специальную смазку, чтоб попадающая влага не контактировала с металлом и не вызывала коррозию.
2. Стальной корпус, пластиковый поршень. Ситуация аналогична ГЦС в такой же конфигурации с той лишь разницей, что греется меньше. Зато зимой любит хапать воздух в морозы. Тоже уже в правило у меня вошло - после морозов прокачать сцепление. Еще минус - пластиковый поршень может лопнуть. Было один раз, но было.
3. Полностью пластиковый РЦС. Самый плохой вариант. Да, работает стабильно, резинки в нем по идее должны жить на много дольше. Но. Стопорное кольцо, фиксирующее поршень от выхода из цилиндра свою функцию не выполняет. У меня его выдавило с легкостью. Почему - разбираться не стал. Просто снял, кинул все части в пакет и положил на полочку в гараже до лучших времен. А перед этим проехался километров 80 "без сцепления", то есть с постоянно включенным сцеплением (Новосибирский же, поймешь меня: без сцепления остался на Керамокомбинате, а починился только в Тальменке, причем пришлось в само село с трассы уйти). В поисках магазина, чтоб уже любой РЦС купить, лишь бы доехать. По трассе еще ничего, а вот по населенным пунктам - то еще "удовольствие".

Была похожая ситуация на 469.Нагревалось под капотом и сцепление пропадало.Стоило немного постоять и оно опять появлялось.Заменил тормозуху на другую и все прошло.Потом как то подвернулась тормозуха BMW оригинал вообще небо и земля по сравнению с нашей.В Патриот залил VAGовскую для фольксвагенов. Проблем ни каких нет не со сцеплением не с тормозами.

Перегрев. Что именно греется надо лезть и смотреть.
Может тормозуха, надо смотреть где наибольший нагрев и устранять.

. Пока основная гипотеза: Проблема возникает только при прогреве магистрали сцепления.
Если новый шланг проблему не вылечит, останется теплоизолировать медную трубку, что проходит около выхлопного коллектора.
Так что-ж этому шлангу сделается :) ? У меня машинка того-же года, шланг не менялся.
Вопрос. Несколько энергичных качков педалью не спасают ситуацию?

. Из моих наблюдений.

Второй вариант, который в подавляющем большинстве сейчас лежит в магазинах - стальной корпус и пластиковый поршень. Гуамно.
Позволю не согласится.
Менял все добро году в 2008. Сам цилиндр родной, стальной. Доработанный пастой ГОИ. А поршень пластиковый, от цилиндра "Фенокс".
Так не трогал этот комплект до прошлого года. В Крыму стал перепускать ГЦС. Вскрытие показало, что кончилась манжета на этом поршне. А на нем самом следов износа (по сравнению с алюминиевым) - нет вообще.
Что касается подклинивания цилиндра от нагрева. Скорее подклинивает не цилиндр, а разбухает манжета. Сам на это дело попал еще тогда, когда все менял. Делал эксперименты и поставил рыжую манжету. Вот она-то и разбухла.

Так что-ж этому шлангу сделается :) ? У меня машинка того-же года, шланг не менялся.
Вопрос. Несколько энергичных качков педалью не спасают ситуацию?
А б тоже хотел, чтоб ему ничего не было и я живым остался.
А коли система не поддается лечению с октября прошлого года, делаю любые, возможно и абсурдные предположения.
А шланг так и не нашел у торгашей.
Но нашел в запасниках.

Про энергичные качки.
Если процесс пошел, то никакие качки уже не спасают.
Только остановка, охлаждение, только после этого движение. И, желательно, движение без остановок.
При этом жижа в стаканчике стоит как вкопанная.

. Скорее подклинивает не цилиндр, а разбухает манжета. Сам на это дело попал еще тогда, когда все менял. Делал эксперименты и поставил рыжую манжету. Вот она-то и разбухла.
Может на цилиндр набросить одежку, например из стекловолокна (из которого термоодеяло делают)?

Может на цилиндр набросить одежку, например из стекловолокна (из которого термоодеяло делают)?
В моем случае возможно действительно нет нагрева. Жабры с двух сторон и электровентилятор. Остальное добро в таких-же условиях. Ну и для начала, что-бы исключить или подтвердить перегрев. Как на старых бензонасосах - мокрую тряпку накидывали. На цилиндр еще удобнее :).

. Если процесс пошел, то никакие качки уже не спасают.
Только остановка, охлаждение, только после этого движение. И, желательно, движение без остановок.
Мне наиболее вероятно какжется причина, указанная -ALT-ом. Клинит поршень в ГЦС. Сам-ли клинит, или манжета. Он остается в нажатом состоянии, пружине не хватает силы сдвинуть его обратно.
Это кстати наверно легко проверить. До того как, что бы не возится, ослабить крепление штока поршня на педали. Ну и как случится, остановится в сторонке и потолкать шток не нагой, а рукой. Если сам поршень в нажатом, заклиненном состоянии, а ходит только шток, это будет наверно чувствоваться. В т.ч. и по удару штока о поршень. А если поршень ходит - удара не будет, там-же пружина.

. Как на старых бензонасосах - мокрую тряпку накидывали. На цилиндр еще удобнее :).
С тряпкой мне привычнее и понятнее :)
Однажды зимой придумал: чтобы снег в вентиляцию не набивался, я мокрый махровый носок разрезал и в решетку в трех точках затолкал. носок эластичный, хорошо перекрывает доступ снега. Так летом и езжу.
На даче автомобиль под березами стоит, так до появления носка с берез труха засыпалась через решетку.

Вот у меня впечатление сложилось, что клинит именно поршень, а не манжета. То, что клин есть - это явно видно. Мокрая тряпка на цилиндре помогает. Еще помогает слегка педаль сцепления нажать и резко бросить, чтоб небольшой удар получился.
Думал в ГЦС более мощную пружину поставить (от ГТЦ АДС даже подобрал, додойдет прекрасно под пластиковый поршень), но руки до этого не дошли.
А манжета если от тормозухи разбухла и начала подклинивать - она так и будет клинить, причем на холодную больше, чем на горячую.

Имел такой дефект на 31029 и нескольких Газелях, устранял удалением обратного клапана в ГЦС, колпачек такой на выходе.

В настоящее время управление включением/выключением сцепления производится при помощи гидравлического привода сцепления.

В гидравлическом приводе сцепления используется принцип передачи усилия с помощью несжимаемой жидкости. Устройство привода не очень сложное.
Состав привода: Педаль сцепления, Главный цилиндр, Рабочий цилиндр, Магистраль гидропривода и Бачок с рабочей жидкостью.

Гидропpивод выключения сцепления автомобилей семейства УАЗ–31512:
1 – кpышка; 2 – фильтp-сетка; 3 – бачок; 4 – гидpотpубка; 5 – главный цилиндp пpивода сцепления; 6 – пеpепускное отвеpстие; 7 – компенсационное отвеpстие; 8 – шайба; 9,18,21,26 – пpужины; 10 – внутpенняя манжета; 11 – штуцеp; 12 – поpшень главного цилиндpа; 13 – наpужная манжета; 14 – защитный колпак; 15 – толкатель главного цилиндpа; 16 – ось педали; 17 – вилка; 19 – педаль; 20 – муфта; 22 – шаpовая опоpа; 23 – вилка выключения сцепления; 24 – гидpошланг; 25 – pабочий цилиндp; 27 – колпачок; 28 – пеpепускной клапан; 29 – манжета; 30 – поpшень pабочего цилиндpа; 31 – толкатель; 32 – колпак; 33 – контpгайка; 34 – ввеpтная часть толкателя

Устройство

Главный цилиндр сцепления (ГЦС) — это гидравлический цилиндр, преобразующий усилие от ноги водителя в давление рабочей жидкости в контуре привода управлением сцепления.

Главный цилиндр выключения сцепления: 1, 4 — манжеты; 2 — поршень; 3 — пластинка; 5 — корпус главного цилиндра; 6 — пружина; 7 — крышка; 8 — сетчатый фильтр (или отражатель); 9 — бачок главного цилиндра; 10 — штуцер; 11 — проушина; 12 — контргайка; 13 — толкатель рабочего цилиндра; 14 — чехол; 15 — упорная шайба; 16 — стопорное кольцо; 17 — упорное кольцо; 18 — обойма клапана; 19 — клапан; 20 — штуцер главного цилиндра; 21 – штуцер; 22 – прокладка; А — компенсационное отверстие; В — перепускное отверстие

Как работает Главный цилиндр сцепления

Поршень 2 постоянно отжимается пружиной 6 до упора в шайбу 15.
Между головкой толкателя рабочего цилиндра 13 и сферической впадиной на поршне предусмотрен зазор 0,3–0,9 мм, обеспечивающий свободный ход педали.
При нажатии на толкатель поршень перемещается и перекрывает компенсационное отверстие "А" — рабочая жидкость вытесняется из главного цилиндра и через рабочий цилиндр передает усилие на вилку выключения сцепления. Если плавно отпускать педаль, давление в системе падает и вытесненная ранее жидкость возвращается в главный цилиндр. Если же педаль отпускать резко, жидкость не успевает заполнить освобожденное поршнем пространство и в главном цилиндре перед головкой поршня создается разрежение. Жидкость из питательного бачка через перепускное отверстие "Б" и отверстие в головке поршня поступает в полость перед головкой поршня, отодвигает пружинную пластину 3 и сжимает края уплотнительной манжеты 4.
В дальнейшем избыточная жидкость через компенсационное отверстие возвращается в бачок. Обратный клапан поддерживает в системе избыточное давление, оно препятствует попаданию воздуха и выбору зазора в соединениях.

Возможные неисправности и их диагностика

При наличии этих признаков следует проверить все составляющие привода сцепления, произвести диагностику и последующий ремонт или замену вышедших из строя деталей.

Главный цилиндр выключения сцепления в разобранном виде

Ремонт

При провалах педали сцепления, чтобы избежать необоснованной разборки цилиндра стоит изначально прокачать систему и выгнать оттуда воздух, который мог попасть при снижении жидкости в бачке ниже минимально допустимого уровня. Если это не помогло, стоит приступать к ремонту.
Для этого случая в продаже есть ремкомплект главного цилиндра сцепления, в комплекте которого, в зависимости от марки авто, находятся основные изнашивающиеся детали: манжеты, возвратная пружина, шток, стопорное кольцо и прочее.

Разборка ГЦС
1. Снимите кpышку 7 и сетчатый фильтp 8 наполнительного бачка. Удалите остатки жидкости из цилиндра, перевернув его бачком вниз и нажав несколько раз на толкатель 13 поршня.
2. Снимите с корпуса 5 цилиндра защитный колпак 14 и сдвиньте его вдоль толкателя 13.
3. Снимите стопоpное кольцо 16 и выньте из корпуса 5 толкатель 13 с упоpной шайбой 15.
4. Выньте из коpпуса поpшень 2 с уплотнительными манжетами и возвpатную пpужину 6. Во избежание повpеждения уплотнительных манжет для удаления поpшня подведите сжатый воздух в отвеpстие для штуцера 21. Штуцеpы 20 и 10 главного цилиндpа с пpокладками пpи pазбоpке отвеpтывать не следует, если нет подтекания чеpез них pабочей жидкости.

Ремонтируя главный цилиндр сцепления, надо придерживаться некоторых советов:
- при ремонте цилиндра можно полностью не удалять жидкость из гидропривода;
- промывать детали не рекомендуется в керосине, в дизельном топливе или бензине, после этого могут разбухнуть манжеты и другие резиновые изделия, оптимальный вариант для промывки – тормозная жидкость;
- перед сборкой надо смазать все детали тормозной жидкостью, лишь сферическую поверхность штока, контактирующую с толкателем, требуется обработать консистентной смазкой.

Если найдены неисправности, которые невозможно устранить находящимися в ремонтном комплекте запчастями, то нужна полная замена главного цилиндра сцепления.

Точно-точно. Было такое с тормозами. Правое переднее то не схватывало вообще, а то не отпускало. Оказалось что шланг внутри расслоился и работал как клапан (правда с неясным алгоритмом действия).

Народ а у меня теперь сцепление срабатывает в самом конце - в полу - (и довольно жестко) это что за хрень? и ход может ну 3-4 см, остальное хоть обабжимайся. вокруг рабочего цилиндра - сыро, но после долива жидкости в бачек - она не уходит!

Исправил - оказалось совсем не то что думали история:

заменили всю гидросистему включения - работает 100%,

полезли в диски сцепления - пружинка возвратная муфты оборвалась - два дня еб. сь, но сняли и надели новую без разборки через нижний кожух.

результат тот же - передачи включаются что со сцеплением, что без, правда на выжатом сцеплении машина не трогается. Стали думать о новых коробке и раздатке, но решили поменять сцепление это лук - гадкий.

Оно не буксует, нет, просто при полностью выкрученном штоке РЦС - лапки уже так прослабли, что понимаете ли не выжимают до конца и первичный вал коробки продолжает крутиться - поменяли корзину правдаснова на лук - все зашибенно. Ха и диск ни фига не съеден!

Впечатлений масса, особенно о сервисе на яблочкова, который говорил мол все в отпусках только на сл. неделю, а надо было срочно - полезли сами и делать пришлось ночью на улице под дождем и фонариком, правда сделали.

Начиналось все просто. Отпускаю педаль сцепления - машина не едет, педаль мягкая. Мысли было две: или в рабочем цилиндре поршенек клинит, или что-то в главном цилиндре. Начал с главного. Оказалось манжету закусило. Заменил манжеты и началось. Утром педаль выжимается легко. Затем, с каждым выжимом рабочий ход педали становится все меньше. Как будто упирается в стену. При этом сцепление работает нормально. Когда рабочий ход становиться меньше 8 см, сцепление начинает буксовать. Хотелось бы услышать мнение знающих людей.
P.S. Сцеление LUX, ставилось полгода назад. Состояние отличное, выжимной не заедает. Вилка в порядке.

Я бы для начала, если нет видимых повреждений в механике сцепления самого, разобрал и почистил от грязи рабочий цилиндр сцепления. А может гипотетически и муфта на цапфе клинить. IMHO.

Я же только что менял манжеты. Главный чистый.
Сегодня заметил интересную вещь, если сцепление выжать чуть-чуть и подержать немного, педаль снова начинает уходить вниз. И все начинается сначала, с каждым выжимом упирается все сильнее. Ищу принцип работы главного цилиндра. Дома ремонт, книги искать бесполезно. В инете найти не могу

Менял только в главном, или в рабочем тоже?

Касательно принципа работы. Вот рисунок такой есть:

Когда педаль отпущена, бачек сообщается с левой частью цилиндра через отверстие C. Правая часть цилиндра тоже обычно заполнена жидкостью, она сообщается с бачком через отверстие B.

Когда начинаем нажимать педаль, манжета 16 перекрывает отверстие C и система с бачком более не сообщается, потому жидкости некуда выходить, кроме как в трубку 19. Так выжимаем сцепление.

Когда резко отпускаем его, настолько резко, что в рабочем цильндре поршень не успевает назад отойти. Или отпускаем даже не резко, но поршень в рабочем цилиндре заклинил и назад не идет, тогда поршень в главном цилиндре все равно пружиной возвращается назад. Но при этом жидкость перекачивается из правой части цилиндра в левую, поскольку в левой части поршня есть отверстия, закрываемые пластинчатым клапаном 15, а в манжете 16 есть канавки для пропуска жидкости справа налево (Причем, обратно эта манжета жидкость уже не пускает, когда мы сцепление выжимаем, то есть она как клапан тоже работает.). При этом количество жидкости в правой части цилиндра восполняется через отверстие B из бачка.

Если рабочий цилиндр так и не расклинит, или его поршень не вернется на место по иным причинам, то при следующем нажатии его продвинет жидкостью еще дальше, чем при предыдущем. При отпускании педали еще больше жидкости перетечет из бачка через отверстие B и манжету 16 в левую часть цилиндра. И так до тех пор, пока поршень в рабочем цилиндре (или какая-то деталь в сцеплении) не дойдет до упора, и тогда педаль станет колом.

Если же рабочий цилиндр в какой-то момент времени расклинит все-таки, когда педаль будет отпущена полностью, его поршень имеет возможность успешно вернуться на место. При этом жидкость из него будет выдавлена в бачок через отверстие C.

P.S. В КамАЗах сцепление тоже с гидроприводом. Но там ГЦС стоит вертикально, штоком вниз, и потому конструкция его раза в 2 проще, чем на УАЗе, нет всех этих отверстий, манжета тоже одна, а не две, и т.д.

Сегодня весь день посвятил сцеплению.
Замена манжет ни чего не дала. Заменил главный целиком. Даже симптомы не изменились. Замена рабочего тоже ни к чему не привела. Ксожалению сегодня суббота. Магазины закрываются рано. Завтра буду менять трубку и шланг.
С каждым выжимом сцепления шток выходит все дальше и дальше. Т. е. тормозуха не полностью выходит из рабочего цилиндра. Пока возвратное усилие большое жидкость идет обратно, но по мере уменьшения усилия жидкость перестает возвращаться и остается в рабочем цилиндре. При нажатии на педаль сцепления, поршень в рабочем цилиндре упирается в стопорное кольцо и педаль встает колом. Когда жидкости в рабочем цилиндре становиться много, (шток наполовину выдвинут) сцепление начинает буксовать.
Похоже дело в шланге. Все как у Sadxu и soa62 (см. предыдущие посты).

Всем добрый вечер.
Эпопея с возобновлением движения моего Патрика продолжается.
Проблема в сцеплении, с этим понятно. Как известной в машине за сцепление всегда отвечает Главный Цилиндр Сцепления и Рабочий Цилиндр Сцепления. В прошлый раз мы меняли РЦС, эффекта (я имею ввиду движение) не достигнуто. Но, зато стоит новый и не течет. А это уже хорошо.
Переходим к ГЦС. Решено сэкономить деньги и произвести просто ремонт. Тем более, что можно было и РЦС просто отремонтировать, а не покупать новый.
Главное правило золотого ремонта, сначала разобрать, дефектовать, а потом уже искать запчасти… В принципе всегда так поступал… А тут вот решил быстренько… Метнуться в магазин прикупить ремкомплект и быстренько отремонтировать ГЦС, в успехе был уверен на все 100%. НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК НИКОГДА!
В магазине были ремкомплекты от АДС, сейчас сложно сказать, что за продукцию она выпускает, но честно мне никогда не нравилась. Других нет, берем 300 рублей.

Ремкомплект от АДС, с пружинкой, но без штока. Был еще точно такойже только со штоком, но без пружинки

Разбираю свой старый ГЦС, который стоит у меня с момента покупки, 10 лет значит, с клеймом УАЗ. Внутренности совсем не такие.

Поршень большой. С двумя манжетами типа юбочка. Выработки и царапин нет. Манжеты не потрепаны.
Странно. Давай крутить содержимое ремкомплекта, как его собрать? поршень состоит из двух частей. Шток вставить не куда. Хорошо думаю, будем делать солянку. Беру манжеты колечком, те, что новые. Надеваю на поршень. Новую пружину и пытаюсь запихать это все в тело ГЦС. Еле еле удалось, первая манжета зашла хорошо а вторая очень туго. Пружинка не может выпихнуть цилиндр обратно. С помощью пневма разбираю все обратно, ставлю старую пружину, она по жёстче. Двигается но туго. Соврал. Установил на машину. Прокачать не могу. Педаль, утопла и не поднимается. Блин. Опять сливаю тормозную жидкость разбираю все. Оставляю. до завтра.
На следующий день купил 2 манжеты с юбочкой такие на 22 диаметром. Плотненькие. Снова вечером в гараж. Ставлю новые манжеты все остальные детали старые. ГЦС собран. Попутно изготовил еще новый шток из старого и шпильки. Резьба там М8 шаг 1,25. На верхушку накрутил гайку. Теперь этот шток 140 мм. Почему 140? На дизельном Патриоте с двигателем Ивеко шток был 140 мм.

Ну так на всякий случай, для следующего шага…

Установил, прокачал, как смог в одного, но педаль не совсем так как хотелось. Рукой вроде усилие есть а ногой нет…

Завожу… Опять не включается. Настроение упало. Пока шел домой все варианты перебрал…
Остается только одно — шток 140 мм.
Сегодня вечером в гараж. Задача снять РЦС установить новый шток 140 мм и собрать все обратно.
Перед началом работ посмотрел уровень тормозной жидкости в бачке… Как и было вчера, никуда ничего не убежало. По трубопроводу, тоже все сухо. Потеков нет.
Снять РЦС теперь просто. Со шпильками вообще хорошо. Взял маленький ключ на 13 трещетка, вжик вжик, гайки в руках, цилиндр к колоколе. Странно. Пошевелил немного, его отстрельнуло. Перед тем как ставить новый шток еще раз все промеряю со старым штоком. от ушек до колокола 40 мм. Длина штока от ушек до края 91 мм (а старого было 85). Заглянул внутрь, цлиндр РЦС не дошел до стопорного кольца миллиметров 5. Вылезаю давлю на педаль сцепления, а она сдвинулась на пару сантиметров и колом!7 Я опять под машину, штоком утапливаю цилиндр сколько могу 50-60 мм, вылезаю давлю на педаль, дошла больше середины и дальше никуда. Опять смотрю на поршень РЦС, все дошел до стопорного кольца. Опять меряю старый шток от ушек — 95 мм. Беру новый шток 140 мм, собираю РЦС. Он готов к установке с новым длинным штоком.
Минут 20 пытался я его сжать… Силенок не хватило. Приложил так его, он штоком уперся в вилку, меряю расстояние от колокола до ушек. 55 мм, много, весь канал РЦС внутри 60 мм. Так нельзя, не будет работать.
Решено собираю РЦС со штоком 125 мм, как и стоял сегодня перед началом работ. Это не сложно и заняло 10 минут. Перед установкой камерой все сфотографировал еще раз все внутренности которые доступны через отверстие в колоколе. Рассмотрел все. Вилка цела, не сломана двигается. Собираем. Должно все работать.
Собрал, попробовал педаль. Тугая такая стала. Но ногами выжимается привычно.
Завожу… прогрел… и Патрик мой поехал! Ура!
Очевидно вчера я совсем хорошо прокачал, и ГЦС не хватало силенок выжим сделать. А сегодня пошевелив всю систему еще раз поршнями так сказать, она заработала.
Что ж теперь буду эксплуатировать и наблюдать. Но 4-5 км я все таки проехал не утерпел. Пока ничего сказать не могу, много звуков новых и много нет тех старых…
Начинаю журнал обкатки.
P.S. фото за сегодня нет… сорри.

на 30000 стало проскальзывать сцепление и в пробках на жаре залипать педаль.
Так как сцепление требовало замены, поменял родное на sachs, заодно заменив подтекавшие главный и рабочий цилиндры. Менял все в сервисе у Богацкого Е.И. что на Сельскохозяйственной улице, sachs ставил по его рекомендации, честно говоря не знаю каталожный номер.

Прошел 10000 км без нареканий, пока опять не наступила жара. При движении в пробке педаль сцепления через некоторое время начинает с неохотой возвращаться и потом совсем остается выжатой. Лечится остановкой на 10-15 мин. Остывает и можно ехать дальше, пока минут через 30-40 в пробке не повторяется то же самое. За 3,5 часа в пробке на МКАДе останавливался 4 раза. В холодное время и без пробок сцепление ведет себя штатно.
Бачок полный, никуда ничего не вытекает.

Вопрос к гуру - Куда смотреть, что делать и как лечить??

Надо переложить магистраль от главного цилиндра. Она от выпускного коллектора греется и торм. жидкость закипает.

кто нибудь перекладывал?
штатной трубки хватит или нужно длиннее покупать?

Если обмотать ее чем нибудь негорючим, например материалом для печных труб, лучше станет или не эксперементировать?

Костянчег писал(а): Надо переложить магистраль от главного цилиндра. Она от выпускного коллектора греется и торм. жидкость закипает.

У меня дизель, выпускной тракт с другой стороны. Сцепление на жаре - все равно залипает. Все как у топик стартера. При долгом движении при теплой температуре (выше +20) педаль сначала начинает заедать, а потом - залипает. На холоде - проблем нет. Ничего нигде не течет.
Какие еще будут мысли? :unknown:

Патриот, Iveco F1A, 2011
Хантер, ЗМЗ-40905, 2013 - продан.(((
Шевроле Нива LE+, 2018
Действия профессионалов можно предсказать, но мир полон любителей.

Что было сделано мною - заказана термолента для обмотки (пока едет), заменил главный и рабочий цилиндры (главный тек, рабочий на всякий случай), заменил жидкость на свежую. Отъездил неделю - все повторилось в пробке.

Знакомый сервисмен (давно занимается УАЗами) сказал что решали такую проблему и нужно в главный цилиндр поставить клапан на выход (взять со старых ГЦС).
разобрал два цилиндра, новый (установленный на авто) и старый (снятый, родной).
в старом стальной поршень с 2 манжетами, клапан на поршне, пружина, клапан на выходе. На новом - пластиковый поршень с 2 манжетами, пружина и ВСЕ, больше ничего нет.
Снял новый ГЦС, на старый установил полный ремкомплект (манжеты, поршень, пружина) и поставил его на авто.
Все работает даже лучше чем было, ждет испытание московскими пробками. Думаю на следующей неделе отпишу результаты.

P.S. Клапан выглядит как наперсток с дырками с резинкой внутри. Ставится на выходе из ГЦС на пружину, подпирается гайкой через резиновую шайбу.
P.S.S. Если не поможет, буду изолировать.
P.S.S.S. Не понятно что за з/ч продают в магазинах :(

У меня была аналогичная проблема. Когда лечил сцепление менял РЦС и ГЦС. Зимой всё было идеально. Весной начались залипания(свободный ход увеличивался на 2-3см). После замены ГЦС на новый(Fenox) проблема ушла совсем.

Vini писал(а): У меня была аналогичная проблема. Когда лечил сцепление менял РЦС и ГЦС. Зимой всё было идеально. Весной начались залипания(свободный ход увеличивался на 2-3см).

Около 1т.км. по пробкам в Москве и МО.
Так как проблема проявлялась после 30-40 минут дёргания в пробках, а такие ситуации у меня регулярно, могу судить что проблема решена.

А у меня замена ГЦС не дала желаемого результата, а вроде бы даже усугубила. РЦС был поменян ранее, а недавно поменял и сцепление в сборе на LUKовское. Первое время (дня три) радовался четкости и мягкости работы сцепления, и что проблема залипания ушла, но она вернулась, хоть и не в таком явном виде, как прежде, но радость была омрачена. В общем, от старого сцепления постепенно осталась только трубка. Вот думаю, а может и правда ТЖ закипает в ней по жаре? Может поменять например на ДОТ 5.1?

Wolf68 писал(а): А у меня замена ГЦС не дала желаемого результата, а вроде бы даже усугубила. РЦС был поменян ранее, а недавно поменял и сцепление в сборе на LUKовское. Первое время (дня три) радовался четкости и мягкости работы сцепления, и что проблема залипания ушла, но она вернулась, хоть и не в таком явном виде, как прежде, но радость была омрачена. В общем, от старого сцепления постепенно осталась только трубка. Вот думаю, а может и правда ТЖ закипает в ней по жаре? Может поменять например на ДОТ 5.1?

Предполагаю, из-за того что в трубке пробка из пены получается, а должна быть жидкость. Вот педаль и проваливается.

Wolf68 писал(а): . Вот думаю, а может и правда ТЖ закипает в ней по жаре? Может поменять например на ДОТ 5.1?

Судя по тому что мне объяснял мастер, в залипании педали может быть виноват только ГЦС, и вероятность того, что даже новый ГЦС будет бракованным достаточно велика. Тормозную жидкость в контуре сцепления я поменял на кастроловскую.

"Обычно" оно прожимается до пола. Куда уж глубже?

Вот как в первом посте написано:

При движении в пробке педаль сцепления через некоторое время начинает с неохотой возвращаться и потом совсем остается выжатой

Нет, у меня диски - именно разъеденены, передачи переключаются - легко, но чтоб машина поехала - педаль приходится выковыривать обратно носком ботинка.

Теперь понятно :) Осталось выяснить, какую разновидность залипания педали имел в виду топикстартер — со сцепленными или разведенными дисками.

я выразился однозначно, педаль именно залипает а не проваливается.
провалы понятно как лечить и при них переключение передач не возможно.
а вот залипание. педаль именно не возвращается, пружины все исправны, передачи переключаются, диски соответственно разведены. а вот включить сцепление получается поддев педаль ботинком.
причем залипанию предшествует появление свободного хода педали, задержка с возвратом и уже потом она залипает окончательно. Лечится тоже просто - встаем на обочине, глушимся, открываем капот, ждем 10 минут и вуаля - можно ехать дальше.
3 раз менял всю гидро систему сцепления, сейчас остановился на старом ГЦС с установленным клапаном. Пятничная московская пробка покажет, избавился я от проблемы или нет.

Ну, один в один моя ситуация: и постепенно появляющийся свободный ход, и поддевание педали ботинком, и метод лечения остановкой на обочине. За исключением положения дисков при залипшей педали.

на в3 пассате такая же шняга была. все лето мучился - менял то главный то рабочий цилиндр сцепления. пока за 200 км от города не сел. Доехал без сцепы. плюнул и поменял оба сразу. все прошло
так и не понял что за мистические отношения между ними были

клапан не пускает до определенного момента, его же прижимает пружина к пробке через резинку. и я так понимаю что давление может просто подвинуть пружину в обратную сторону вместе с клапаном.
Я тоже не могу понять почему так работает. Но факт остается фактом. Я тоже не поверил когда сказали что это ГЦС и надо искать клапан. Был у них просто случай, хозяин одного из УАЗов обратился с этой проблемой, ему говорят - "ГЦС", он - "поменял 5 разных - все одно и то же. "
Так говорят надо найти старый и снять с него клапан и все будет ОК. Я так понимаю что производителей ГЦС много и не все выдерживают правильно технологию изготовления. А пока не разберешь - покупаешь кота в мешке. А после разборки в магазин не сдашь боюсь обратно.
У меня в машине лежит абсолютно новый ГЦС, на котором проблема даже усилилась, так вот внутренности - кошмар, как будто ПТУшники разрабатывали и ваяли из пластика. Разберу - выложу фото..

Suseren писал(а): 3-х часовая езда по московским пробкам при темп. воздуха 26 градусов показала что знакомый был прав - проблема в ГЦС.
Нужен ГЦС старого образца с доп. клапаном на выходе в виде дырявого наперстка с резинкой внутри. Все проблемы как рукой сняло!!
P.S. посмотрим что будет при температуре воздуха от 30 и выше.

Спасибо за положительный опыт!:)
Придется лезть в ГЦС.
При температуре воздуха от 30 и выше - ничего в худшую сторону измениться не должно.

Наверное задумывалось, что клапан должен предотвращать последствия бросания сцепления. То есть, если резко отпустить педаль сцепления, то воздействие пружины на фланец клапана ослабеет и жидкость должна плавно вернуться в гцс, не допустив рывка при соприкосновении дисков. Больше никаких идей насчет смысла его установки у меня нет. И как он может препятствовать залипанию тоже. Скорее наоборот, если пружина жесткая.

Показанная на фото железка - это обратный клапан. Предназначен для поддержания избыточного давления в гидросистеме, что препятствует подсосу воздуха и пыли. Вообще все это написано в мануале, почему никто не читает ?

При нажатии на педаль жидкость отжимает края резинового клапана и через два боковых отверстия проходит в корпус клапана и далее в магистраль к раб. цилиндру. При обратном ходе жидкости она не может пройти так же, ибо колпачек резиновый прижат к отверстиям. Поэтому жидкость, преодолевая сопротивление возвратной пружины, отжимает корпус клапана от упорного кольца . Таким образом, в трубке остается частичное давление, которого не хватает , чтоб преодолеть усилие пружины.

Тоже голову сломал почему так. а решение простое (только что в голову пришло) -
получается что в нашем случае он не дает залипнуть педали когда не хватает усилия пружины. Т.Е. просто пинает ее изнутри избыточным давлением с магистрали.

При обратном ходе жидкости она не может пройти так же, ибо колпачек резиновый прижат к отверстиям. Поэтому жидкость, преодолевая сопротивление возвратной пружины, отжимает корпус клапана от упорного кольца .

педаль не может залипнуть потому как пружина с другой стороны тоже начинает сжиматься. Куда-то расширяться надо - а тут есть место, осталось только пнуть педаль :) как то так :)

P.S. ну не силен я в авто, пишу как понимаю :)

Около 1 месяца стала плохо возвращаться педаль сцепления.
Не возвращалась назад на величину чуть больше свободного хода(работа пружины). приходилось носком ботинка возвращать. Подобное наблюдалась только в жару. Утром нормально, днём такая фигня, вечером ночью опять нормально.
При этом передачи в любых условиях включались нормально-На трассе, в пробках и т.д.

Педаль была несколько тяжелее, чем на других УАЗах, но это связывал с тем, что на другой машине стоял САКС.

Но тяжелее она стала очень постепенно, т.к до пробной поездки на другом Патре я этого и не замечал.

Никаких утечек тормозной жидкости не было, жидкость в бачке на одном уровне.
Для полноты картины:
Ранее подобных симптомов не наблюдалось.
Машина 2008 года, оба цилиндра родные, сцепление родное LUK/
Жидкость менялась около 2 лет назад, когда трубка сцепление перебилась о кронштейн на раме.
Была переложена по другому-в заводском варианте она шла над КПП, проложили в сервисе под КПП, рядом с бензошлангами от левого бака в правый.

Первая попытка лечения-заменить жидкость. Вот тут и начались сложности, вместо того чтобы выходить под давлением, она еле сочилась.
Открутили трубку от ГЦС-никакого давление в цилиндре не создаётся, налитая жидкость из бачка не уходит.
Сняли ГЦС, оказалось, что шток просто болтался и лишь на последнем сантиметре появлялось какое то сопротивление.
Была откручена гайка на 32 с торца и что мы там увидили?

Поломатая на несколько частей пружинка.

Берём старый ГЦС от уже проданого УАЗа друга, разбираем, берём пружинку, собираем, ставим ГЦС на место, заливаем, прокачиваем-всё работает.

Suseren писал(а): Тоже голову сломал почему так. а решение простое (только что в голову пришло) -
получается что в нашем случае он не дает залипнуть педали когда не хватает усилия пружины. Т.Е. просто пинает ее изнутри избыточным давлением с магистрали.
педаль не может залипнуть потому как пружина с другой стороны тоже начинает сжиматься. Куда-то расширяться надо - а тут есть место, осталось только пнуть педаль :) как то так :)

P.S. ну не силен я в авто, пишу как понимаю :)

А не хватает усилия пружины похоже потому что - начинает плохо работать перепускной клапан на поршне, возможно - из-за разбухания резиновой манжеты.

Читайте также: