Клапан обратки топлива дизель пежо 4007

Обновлено: 22.04.2025

DW12/4HK/4HN: Обратка топливной системы Peugeot 4007 2.2 HDi, Citroen C-Crosser 2.2 HDi, Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D. Все вопросы в одном месте

Навигатор темы
Обратка топливной системы Citroen C-Crosser 2.2 HDi
Обратка топливной системы Peugeot 4007 2.2 HDi
Обратка топливной системы Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D DW12/4HK/4HN

DW12/4HK/4HN: Обратка топливной системы. Все вопросы в одном месте

Подскажите люди добрые как грамотно поменять обратку!!а то при замене уплотнительного кольца на форсунке на одном из цилиндров обломалась и саляра теперь на двигатель течет.новая обратка пришла на все четыре форсунки,а вот как поставить не могу найти нигде. ((

Уплотнительное кольцо форсунки на обратку

Ребята помогите пожалуйста! Начала подтекать солярка с обратки с форсунки, снял обратку, диагноз - повреждено уплотнительное кольцо на форсунке на обратке. Год назад на СТО чистили форсунки, все сделали хорошо, но при сборке видать повредили колечко, год держало, теперь потекло.
Залез на эксист, в каталоге есть либо форсунка в сборе, либо обратка (трубки), а кольцо почему-то, как расходный материал, не предлагается. В каталоге Митсу тоже самое. В местных магазинах ничего нет. Заказал обратку (трубки) в надежде что с ней придут и колечки. Трубка пришла, а колечек нет((
Что теперь делать незнаю?! не заказывать же форсунку целиком из-за маленького резинового колечка диаметром около 4 мм?
Есть конечно вариант поставить старое кольцо с герметиком, но так колхозить не очень хочется.
Если кто-то знает номер кольца или какой-либо аналог подскажите пожалуйста.

Миниатюры

Идешь на авторынок, и ищи ремкомплект для карбюратора, по моему Оки. Там есть такая резинка. Я купил у мужиков которые торгуют чечками для карбюраторных тазов сразу штук двадцать таких резинок когда нашел.

Блин, нет у нас авторынков =( И Ока на весь город одна ездит, соответственно в магазинах нет на нее запчастей =( Смотрел в ремкомплекте на 9-ку - нету =( Вообще в магазинах как-то не хотят возится с моим колечком, искать, подбирать, потому что цена мизирная. Вот если б я мост от Урала спросил, так наверно энтузиазма у них было бы по-больше =(

Нашел! Спасибо парнишке в магазине, который от безделия решил мне помоч и убил на это 2 своих рабочих дня .

Надеюсь кому-нибудь пригодится:

Оригинал: Citroen/Peugeot 16 070 049 80 кольцо уплотнительное;

Аналог от BOSCH F 00V P01 003 кольцо уплотнительное.

Миниатюры

Спасибо конечно поставил, но я за 100 рублей купил 25 колечек а там минимальная цена 36 рублей за одно. А оригинал вообще 260 рублей

Обратка. Все вопросы в одном месте

У нас тут принято здороваться.
А по вопросу: была такая проблема у комрадов, посмотрите раздел "дизельный двигатель", если не ошибаюсь у Костромы проблема была и ещё у кого то. Короче надо на диагностику и смотреть давление в топливной рампе и смотреть форсунки могут в обратку лить. А для начала указанную тему почитайте, там должен быть ответ, у них вроде то же с 3-го цилиндра рвало обратку (машина чуть не полыхнула, то есть полыхнула, но успели потушить).
Вроде успокоил

Там где четыре трубки обратки сходятся в одну - есть сеточка, вот она и забилась, придется менять, эта хрень не разборная.

У меня порвала несправная форсунка когда тапку в пол в гору дал, лила в обратку дохрена оказалось, замена обоих решила проблему.

Обратка топливной системы дизельного двигателя DW12/4HK/4HN (дефект клапана)

Всем привет.
При эксплуатации машин с дизельным двигателем DW12 стали частенько происходить разрывы топливопровода обратки топливной системы. Все ремонты (колхозы) по восстановлению данных разрывов ни к чему не приводили, лечилось только заменой паука обратки в сборе, после чего проблема в принципе уходила.
На фото я выделил обратку красным маркером:

При поиске причин данного дефекта приходили к мнению, что причиной является повышенное давление в системе из за неправильной работы регулятора давления в топливной рампе (в результате загрязнения или поломки) или из за неправильной работы форсунок, которые начинают лить в обратку.
Но недавно такая же беда настигла нашего комрада Andreyp74 и он нашел на LR клабе вот такой вот документ.
Отзывная по обратному клапану LR q105.pdf
Суть в том что на Lend Rover с двигателем DW12 была аналогичная беда с разрывом обратки и производитель провел официальную отзывную компанию.
На машинах до 2010 года выпуска включительно устанавливался паук обратки с вот таким обратным клапаном имеющим одну проточку:

Вот его то они и признали виновником причины разрыва паука обратки.
В качестве рекомендации они рекомендовали замену обратки на которой клапан с одной проточкой на обратку с клапаном с двумя проточками.
Фото клапана с двумя проточками прилагаю:

Я связался с несколькими нашими комрадами у кого происходил разрыв обратки и выяснил, что действительно на разорванных обратках стоит клапан с одной проточкой, а на новых обратках стоит клапан с двумя проточками.
Вот под этим артикулом "Land Rover LR 051528 Возвратный топливопровод форсунок топливных" одним из наших комрадов был заказан и установлен на машину паук обратки с клапаном с двумя проточками.
Я себе такой уже заказал.
Собственно как то так.
Будьте бдительны, проверьте у себя данный клапан, что бы не стоять на дороге и не говорить матерными словами.
Отдельное спасибо Andreyp74 и zachar52 за предоставленные материалы использованные в этом посте.

DW12/4HK/4HN: Обратка топливной системы Peugeot 4007 2.2 HDi, Citroen C-Crosser 2.2 HDi, Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D. Все вопросы в одном месте

DW12/4HK/4HN: Обратка топливной системы. Все вопросы в одном месте

Подскажите люди добрые как грамотно поменять обратку!!а то при замене уплотнительного кольца на форсунке на одном из цилиндров обломалась и саляра теперь на двигатель течет.новая обратка пришла на все четыре форсунки,а вот как поставить не могу найти нигде. ((

Уплотнительное кольцо форсунки на обратку

Ребята помогите пожалуйста! Начала подтекать солярка с обратки с форсунки, снял обратку, диагноз - повреждено уплотнительное кольцо на форсунке на обратке. Год назад на СТО чистили форсунки, все сделали хорошо, но при сборке видать повредили колечко, год держало, теперь потекло.
Залез на эксист, в каталоге есть либо форсунка в сборе, либо обратка (трубки), а кольцо почему-то, как расходный материал, не предлагается. В каталоге Митсу тоже самое. В местных магазинах ничего нет. Заказал обратку (трубки) в надежде что с ней придут и колечки. Трубка пришла, а колечек нет((
Что теперь делать незнаю?! не заказывать же форсунку целиком из-за маленького резинового колечка диаметром около 4 мм?
Есть конечно вариант поставить старое кольцо с герметиком, но так колхозить не очень хочется.
Если кто-то знает номер кольца или какой-либо аналог подскажите пожалуйста.

Миниатюры

Идешь на авторынок, и ищи ремкомплект для карбюратора, по моему Оки. Там есть такая резинка. Я купил у мужиков которые торгуют чечками для карбюраторных тазов сразу штук двадцать таких резинок когда нашел.

Блин, нет у нас авторынков =( И Ока на весь город одна ездит, соответственно в магазинах нет на нее запчастей =( Смотрел в ремкомплекте на 9-ку - нету =( Вообще в магазинах как-то не хотят возится с моим колечком, искать, подбирать, потому что цена мизирная. Вот если б я мост от Урала спросил, так наверно энтузиазма у них было бы по-больше =(

Нашел! Спасибо парнишке в магазине, который от безделия решил мне помоч и убил на это 2 своих рабочих дня .

Надеюсь кому-нибудь пригодится:

Оригинал: Citroen/Peugeot 16 070 049 80 кольцо уплотнительное;

Аналог от BOSCH F 00V P01 003 кольцо уплотнительное.

Миниатюры

Спасибо конечно поставил, но я за 100 рублей купил 25 колечек а там минимальная цена 36 рублей за одно. А оригинал вообще 260 рублей

Обратка. Все вопросы в одном месте

Там где четыре трубки обратки сходятся в одну - есть сеточка, вот она и забилась, придется менять, эта хрень не разборная.

У меня порвала несправная форсунка когда тапку в пол в гору дал, лила в обратку дохрена оказалось, замена обоих решила проблему.

Обратка топливной системы дизельного двигателя DW12/4HK/4HN (дефект клапана)

Всем привет.
При эксплуатации машин с дизельным двигателем DW12 стали частенько происходить разрывы топливопровода обратки топливной системы. Все ремонты (колхозы) по восстановлению данных разрывов ни к чему не приводили, лечилось только заменой паука обратки в сборе, после чего проблема в принципе уходила.
На фото я выделил обратку красным маркером:

При поиске причин данного дефекта приходили к мнению, что причиной является повышенное давление в системе из за неправильной работы регулятора давления в топливной рампе (в результате загрязнения или поломки) или из за неправильной работы форсунок, которые начинают лить в обратку.
Но недавно такая же беда настигла нашего комрада Andreyp74 и он нашел на LR клабе вот такой вот документ.
Отзывная по обратному клапану LR q105.pdf
Суть в том что на Lend Rover с двигателем DW12 была аналогичная беда с разрывом обратки и производитель провел официальную отзывную компанию.
На машинах до 2010 года выпуска включительно устанавливался паук обратки с вот таким обратным клапаном имеющим одну проточку:

Вот его то они и признали виновником причины разрыва паука обратки.
В качестве рекомендации они рекомендовали замену обратки на которой клапан с одной проточкой на обратку с клапаном с двумя проточками.
Фото клапана с двумя проточками прилагаю:

Я связался с несколькими нашими комрадами у кого происходил разрыв обратки и выяснил, что действительно на разорванных обратках стоит клапан с одной проточкой, а на новых обратках стоит клапан с двумя проточками.
Вот под этим артикулом "Land Rover LR 051528 Возвратный топливопровод форсунок топливных" одним из наших комрадов был заказан и установлен на машину паук обратки с клапаном с двумя проточками.
Я себе такой уже заказал.
Собственно как то так.
Будьте бдительны, проверьте у себя данный клапан, что бы не стоять на дороге и не говорить матерными словами.
Отдельное спасибо Andreyp74 и zachar52 за предоставленные материалы использованные в этом посте.

В середине ноября произошла одна неприятность — машина проехала 100 метров, заглохла и больше не заводилась…
При заводке схватывает, пару вспышек, обороты не более 1000 и глохнет.
На улице — 8С, думал замерзла солярка (еще из симптомов — установлена Webasto, она тоже не поджигалась, срыв пламени…), решил — не поступает топливо. Попробовал прогреть тепловой пушкой бак, трубки, двигатель — тогда же залил антигель в бак (Webasto стала запускаться и работать), но двигатель так и не заводился.
По ошибкам: P0201, P0202, P0203, P0204, P2147, P2150, P0003, P0091. Еще — не включается круиз (мигает, при нажатии на кнопку).
Обратился в один сервис — месяц разбирались… Первый диагноз — датчик давления в рампе не работает… Заменили датчик, результата нет. Второй диагноз — не знаем, не работает…
Далее обратился к официалам "Пежо" — видим дизельную машину первый раз (ага, у них покупалась…), будем изучать мат.часть и разбираться. Приговорили ТНВД (проверил в другом месте на спец. стенде, да ТНВД не работает — давления нет вообще, 0). Меняю на контрактный. Давление топлива в рампе появилось — достаточное для старта двигателя.
Но не заводится. Ошибки не уходят. Диагноз официалов — все 4 форсунки под замену (по документации — проверить форсунки не могут, нечем…). Проверка в стороннем сервисе — форсунки в порядке (в дальнейшем оказалось, что две форсунки пробиты на корпус, а при тестировании не выявилось…).
Забираю машину от официалов (прям жуткое разочарование в официальном сервисе — могут только менять детали в сборе, диагностики толковой нет, только ошибки — и действия по документации производителя. Давление в магистрали посмотреть нечем… Манометра нет… Форсунки проверить не можем, оборудования никакого нет…).
Перевожу в третий сервис. Думаю, тут надо отметить ребят из этого сервиса — "Автопартнер Сибирь" (г. Красноярск). Не сочтите за рекламу — я реально доволен результатом их работы. Взялись за решение проблемы, от которой отказались большинство сервисов Красноярска (когда искал, кто займется — обзвонил, думаю, больше 50% сервисов. Основной ответ — машина Пежо — не будем даже вникать в ситуацию, не разбираемся во французских автомобилях… Хотя бы честно…). Здесь взялись, хотя специализируются на немцах.
При диагностике приговаривают две форсунки ("пробой" на корпус пьезоэлемента, определили мегомметром), и микросхему (ключ форсунок) в блоке управления (ошибка P0203 не ушла при замене форсунки и при смене форсунок местами с заведомо исправной).
После замены форсунок и микросхемы в блоке — машина заводится и едет.
Но после работы двигателя на холостом ходу — двигатель уходит в аварию (не набирает обороты выше 2800, нет мощности, коробка не включает передачи выше 3 в автомате). Чек при этом не горит — ошибок по двигателю нет…
Т.к. машина прошитая (ЕГР и сажевый фильтр удалены) то, чтобы определить, что происходит, нужно вернуть стоковую прошивку двигателя, затем определить неисправность, устранить ее и прошить заново. Собственно, все это было проделано в этом же сервисе. Проблема оказалась в клапане ЕГР, именно ошибка по управлению клапаном и переводила двигатель в аварию…
Как это получилось — не ясно. В установленной прошивке (какая-то немецкая, подробностей нет) вроде бы все должно быть удалено… Видимо не до конца… Или при диагностиках что-то произошло…
Сервис предложил заменить прошивку на известную им, работоспособность которой они гарантируют. Я согласился — проблема с двигателем ушла.
Еще из рекомендаций сервиса — при изменении прошивки нельзя увеличивать мощность двигателя. Возможна поломка коленвала… Собственно, я изначально и не планировал увеличивать мощность, а после такого… Оставили мощность и момент, как на стоковой прошивке.
Далее "пробивает" на корпус 3 форсунку — меняю уже две оставшиеся форсунки на новые. Почему "пробило" — абсолютно не ясно, возможно "срок подошел". У многих (судя по форумам), при пробегах 150 — 200 т. км форсунки выходили из строя. Видимо и я "попал"…
Мои выводы по развитию ситуации — вышли из строя две форсунки (возможно были не в лучшем состоянии и мороз их добил, а может солярка подмерзла и парафин уже повредил пьезо, . где-то слышал такую теорию), один канал ключа форсунок в ЭБУ сгорел, далее, при моих попытках завести авто сломался ТНВД (что произошло — не ясно, но я не разбирался…).
Но это все догадки. Как на самом деле все происходило — не ясно…

По итогу — 3 месяца на диагностику в разных местах. 1 месяц на ремонт и поставку запчастей. Форсунки шли на заказ. ТНВД — контрактный, брал на разборке в Питере.

Не нравился мне холодный запуск. Как ниже +5, так начинается. Грешил на свечи, оказались рабочие. Прочитал, что виной этому может быть подкачивающий насос в баке, сначала на cp-club, потом и на Драйве. Зимы у нас теплые, все как-то лень было лезть, так просто не заменишь. Но вот зима на подходе, опять начались проблемы с пуском, не то чтобы серьезные, но все таки есть.
Решился вытащить этот насос и посмотреть. Заказал новый, по номеру 7.28303.70.0, за 5800. Родной с номером 1525.PJ, наверно, используется в космической промышленности, поскольку цена явно из космоса взята — от 57 000 рублей. Были насосы и подешевле, но там без гарантий, самому надо было заказывать.
Почитал форум: тема про насос именно для дизеля и лучшая инструкция по доступу к насосу
Инструкция для бензиновой машины, но доступ аналогичный, разница в самом насосе.
Инструкция меня вдохновила тем, что ковер резать не надо, а поставить все обратно можно в одиночку. Забегая наперед скажу, что все действительно получилось.
Разобрал, как написано. Крышку еле оторвал, приклеена качественно. Внутри, как и у всех — куча пыли. Пылесосим, протираем, чтобы потом все это в бак не посыпалось. Откручиваем болтики, мне повезло, ни один не заржавел, все открутилось с первого раза, без потерь. Вынимаем байду с насосом. Спасибо тем, кто на этом моменте обжегся и других предупредил. Доставать надо медленно, чтобы солярка успела вытечь и не пачкала салон.
А вот и нежданчик:

Ну да, с чего бы насосу работать. Подключаю 12 в, не работает, попытки с 4-5 загудел. Подумал, решил не доверять этому насосу, пусть запасным будет.
Фильтр во вполне приличном состоянии

Феном нагрел трубку, стянул с большим трудом. Вынул насос. Вот они, как говорится, найдите различия:

В баке тоже было чисто

Припаял новый контакт, опять нагрел трубку, надел и все собрал

С 2000 года дизельные двигатели преследуют типичные, довольно серьезные сбои и они не заводятся, либо плохо заводятся. Это результат значительного усложнения двигателей после введения норм токсичности Евро 3 и выше.

Автомобили с дизельными двигателями являются весьма привлекательным приобретением для покупателей. Несмотря на то, что характеристики соответствуют бензиновым авто, они обеспечивают около 30% экономии в расходе топлива. Однако, стоимость их обслуживания, оказывается, вовсе не такая маленькая. Причина — очень дорогие в ремонте неисправности. Оказывается, что их источником является очень высокая степень сложности оборудования дизельных двигателей.

Пятнадцать лет назад дизельные двигатели выпускались с принудительным зажиганием, если речь идет об уровне применяемой технологии. Это было необходимо, чтобы удовлетворить все более строгие требования к токсичности выхлопных газов. Вместе с Евро-3, необходимым оказалось введение расширенной самодиагностики и датчиков (система OBDII). Последующие стандарты вынудили применить точное определение состава выхлопных газов с использованием широкополосного лямбда-зонда, фильтрацию частиц сажи из выхлопных газов и снижение оксидов азота в системах DeNOx.

Выбрав автомобиль с дизельным двигателем, необходимо считаться с некоторыми типичными для этих машин дефектами. Зачастую из за повышенного выброса сажи у них закисает клапан ЕГР, но так же есть и другое множество неисправностей по которым дизель не заводится, о которых мы поговорим ниже.

Почему плохо заводиться дизельный двигатель, видео

Ниже приведены наиболее встречающиеся неисправности автомобилей с дизельными двигателями и причины, почему они не заводятся.

Форсунки Дизеля

Технология впрыска common rail изменила лицо дизельных двигателей. Очень точные, управляемые электроникой форсунки позволяют совместить производительность с относительно хорошей чистотой выхлопных газов. Точность изготовления форсунок должна быть огромная, на уровне ниже одной тысячной доли миллиметра. В процессе работы на топливе, содержащим биокомпоненты и под воздействием высоких температур форсунки изнашиваются. Сначала происходит разгерметизации управляющего клапана, а со временем и раскалибровка наконечника инжектора.

То, за какое время всё дойдет до аварии, во многом зависит от типа двигателя и типа аппаратуры высокого давления. Практика показывает, что, безусловно, наименее прочные форсунки приходят с фирмы Delphi. Бывают случаи, что их поломки происходят уже после 120 тысяч километров (например, Renault), в то время как самые стойкие (Denso, Bosch) часто способны выдержать даже пробег более 400 тысяч километров (например, Opel Vectra).
В некоторых двигателях форсунки себя запекают, а бывает и обламываются при извлечении. Тогда их демонтаж специалистом стоит намного дороже, тут уже необходимо снимать головку блока цилиндров.

Симптомы неисправности:

дизель не заводиться или плохо заводиться
дым из выхлопной трубы — черный
неравномерная работа силового агрегата
повышенный расход топлива.

Ремонт форсунок CR: замене (или ремонту) подлежат клапаны управления, сожженные катушки, а также использованные наконечники впрыска. Регенерация требует применения соответствующего измерительного прибора, а занимаются этим специализированные сервисы. Новые пьезоэлектрические форсунки имеют сменные наконечники впрыска, но при возникновении серьезных сбоев обычно не подлежат ремонту (только замена на новые).

Неисправности дизельных моделей:

Dacia Logan 1.5 dCi — имеет чрезвычайно чувствительные к чистоте топлива, форсунки Delphi.
Ford Mondeo III 2.0 TDCi — имеет насос common rail, который разрушает форсунки.
Ford Focus 1.8 TDCi — имеет аппаратуру Delphi с очень ограниченным сроком службы.
Jaguar X-Type 2.0 D — двигатель (Форд) оснащен ненадежным насосом высокого давления.

Турбокомпрессор

Колесо компрессора настолько нежное, что может повредиться песком, проникающим через воздушный фильтр. Внезапное выключение двигателя без его охлаждения после длительной езды вызывает, в свою очередь, обугливание масла, образование кокса и залипание подшипников турбокомпрессора. В свою очередь, турбокомпрессоры с изменяемой геометрией очень не любят медленной езды, от чего происходит загрязнение системы геометрии нагаром.

Симптомы неисправности:

наличие масла в системе впуска и в выхлопных газах
свист турбокомпрессора
переход двигателя в аварийный режим
повышенный расход масла в двигателе.

Неисправности дизельных моделей:

BMW 320D E90 — имеет не слишком прочный турбокомпрессор с электрическим управлением.
Ford C-Max 1.6 TDCi – присутствует тонкий турбонагнетатель.
Peugeot 206 1.6 HDI -имеет проблемы со смазкой турбины (неисправный маслопровод).
Renault Scenic II 1.9 dCi — турбокомпрессор подвергается быстрому износу через дефектные смазки.
Renault Espace IV 2.2 dCi — имеет столь же непостоянный турбокомпрессор, что и автомобили с двигателями 1.9 dCi.

Насос высокого давления

В системе common rail дизельное топливо подается из бака через небольшой электрический насос. Используется несколько типов насосов, в зависимости от марки системы впрыска и его поколения. Он имеет в себе не только транспортирующие секции, но и клапаны, отвечающие за регулировку давления. Каждый из этих элементов подвергается износу. Кроме того, могут появляться проблемы с утечкой дизельного топлива (типичные, например, в Mercedes). Но у этих насосов доступны детали для ремонта. Ремонтом занимаются специализированные мастерские.

Симптомы неисправности:

необходимость длительного вращения стартером
проблемы с развитием мощности.

Ремонт насоса: для большинства типов насосов высокого давления доступны новые ролики, транспортировочные секции, клапаны и датчики. Кстати, так же применяются новые уплотнения. Ремонт насоса восстанавливает его первоначальные параметры. Исключением является аппаратура ТНВД Mondeo III 2.0 TDCi, в которой насос высокого давления имеет ненадежную конструкцию и ремонта хватает на не очень долгое время.

Модели с неисправным дизелем:

FORD MONDEO III 2.0 TDCI — имеет дефектно выполненный насос, в котором разрушается вал.
MERCEDES C 220 CDI (W202) — часто имеет проблемы с утечкой топлива из насоса высокого давления.
NISSAN X-TRAIL II 2.0 DCI — имеет серьезные проблемы с валиком насоса.
RENAULT LAGUNA III 2.0 DCI — один и тот же двигатель, что и в Nissan, и те же проблемы с валом.

Маховик двух массовый

Устанавливается (в подавляющем большинстве) на дизельных двигателях. Его задача — погашение вибрации в кривошипно-поршневой системе. Двух массовый маховик не только повышает комфорт вождения, но, прежде всего, уменьшает нагрузки на коробку передач, а также позволяет снизить скорость холостого хода (снижение выбросов CO2). В одних автомобилях двух массовые колеса выдерживают четверть миллиона километров, а в других до 100 тысяч километров. Срок годности уменьшает городская езда (низкие обороты, частые запуски).

Симптомы неисправности дизеля:

рывки при движении на холостом ходе
стук при выключении двигателя и скрип при уменьшение передач.

Замена колеса прочности: использованный маховик следует заменить на новый. Обычно, кстати, устанавливается также новое сцепление.

Дизельные модели:

Сажевый фильтр DPF

Симптомы, неисправности:

переход в аварийный режим
высокий расход топлива
проблемы с работой, плохо заводится

Замена фильтра DPF/FAP: поврежденный фильтр можно заменить на новый. В продаже имеются заменители для большинства моделей. Иногда можно воспользоваться фильтрами после заводской реставрации.

Дизельные модели:

MAZDA 6 2.0 MZR-CD — имеет пресловутые проблемы с процедурой выжигания сажи.
OPEL INSIGNIA 2.0 CDTI — имеет очень чувствительный фильтр к частой городской езде.

Свечи накаливания

Часто они скрыты позади двигателя. Что еще плохо, они малогабаритные, а используются в некоторых двигателях с четырьмя клапанами на цилиндр и могут сломаться во время выкручивания.

Симптомы неисправности:

проблемы с запуском или не заводится дизельный двигатель при низких температурах, (плохо заводится на холодную)

Замена свечей: иногда бывают проблемы с доступом, но самые большие неприятности создают свечи, которые обламываются при выкручивании. Тогда необходимо снятие головки блока и ремонт резьбы.

Дизельные модели:

MERCEDES C 220 CDI — это модель, в которой свечи накаливания могут ломаться.
OPEL VECTRA C 2.0 DTI — также имеет проблемы при выкручивании свечей.
TOYOTA AVENSIS 2.0 D-4D — двигатель с тонкими свечами накаливания.

Регулятор давления дизельного топлива

Регулятор давления топлива находится либо на насосе высокого давления, либо на рейке форсунок. Он выполняет точную регулировку давления топлива в диапазоне от нескольких сотен бар до 2000. Регулировка давления отвечает и за точность дозирования топлива.

Симптомы неисправности:

волны свободных оборотов
рывки при движении во время работы
затруднен запуск, плохо заводится

Замена регулятора: сама замена не является сложной операцией, как правило, больше всего времени занимает диагностика неисправности. Регулятор не ремонтируется, потому что он не разборного типа.

Дизельные модели:

BMW 320D E46 — есть проблемы с регулятором, как и в версии 330d.
PEUGEOT 307 2.0 HDI — это типичные авто с аварийным регулятором давления.
SKODA OCTAVIA 2.0 TDI CR — имеет частые сбои регулятора, как и все 2.0 TDI CR.

Не хочет заводится дизель на морозе — низкие обороты.

Безусловно, подгорели или износились свечи накаливания – думает среднестатистический владелец автомобиля с дизельным двигателем. Это возможно, но, как правило, неисправность свечей накаливания сопровождается загоранием предупреждающей желтой лампочки. Если такая лампочка горит, диагноз понятен. Хуже, если ни одна лампочка не сигнализирует о неисправности, а дизель не хочет запускаться. Разве это нормально для старых и немного поработавших автомобилей? Вовсе нет!

Если при подключении компьютера в сервисном центре не отображаются коды ошибок, которые однозначно указывали бы на какую-то неисправность, необходимо измерить скорость вращения двигателя во время неудачной попытки пуска. В мастерской часто появляется такая проблема, что приезжает машина каким-то образом ранее заведшаяся, либо из-за повышения температуры или просто тепла в зоне двигателя, и трудно догадаться, что является причиной утренних проблем.

Выпишем несколько пунктов по которым дизель не заводится:

Медленно крутит стартер.
Летнее дизельное топливо.
Неисправно ТНВД (Топливный насос высокого давления)
Неисправны свечи подогрева

В такой ситуации стоит авто остудить за ночь и сразу перед первой попыткой запуска подключить сервисный компьютер для измерения частоты вращения коленчатого вала двигателя, приводя в движение стартером. Обычно такое измерение объясняет причину, почему двигатель дизеля не развивает порога скорости, при котором происходит впрыск топлива. Топлива нет, дизельный двигатель не заводится!

Часто причиной того, что дизель не хочет заводится на морозе является изношенность аккумулятора: вроде и крутит, но плохо. На слух невозможно почувствовать минимального замедления, которое во многих случаях имеет решающее значение. Бывает и так, что аккумулятор, который нужно заменить, в другой машине (например, карбюраторной) работал бы еще без проблем год или два. В любом случае, времена, когда дизельный двигатель может завестись, если стартер еле-еле крутит, давно прошли. Без превышения заданного порога скорости вращения не может запуститься.

К сожалению, бывает, что и замена батареи не поможет: дизель не хочет заводиться, потому что не достигает порогового скорости вращения из-за износа стартера. В случае проблем со стартером появляются так называемые ступени; теоретически стартер подлежит регенерации, во многих случаях она восстанавливает полную или хотя бы достаточную эффективность этого элемента, но в некоторых дизельных двигателях, например, группы VW макс. стартер, как правило, не работает достаточно хорошо; или работает, но слишком медленно.

Это имеет следующие негативные последствия, например, сокращается срок службы прочности маховика. Лучше просто заменить стартер или проверить, не произошло загрязнение или коррозия электрических соединений, что также может быть причиной довольно быстрой поломки.

Читайте также: