Клапан холодного пуска ауди 100
Форумчане, Всем привет! хотел узнать для собственного образования:
1) какова функция пусковой форсунки(примерно догадываюсь исходя из названия)
2) сколько времени она работает после пуска двигателя, это зависит от окружающей температуры? или при достижении двигателем определенной температуры?
3)в каких случаях подлежит промывке или замене
4)как проверяется или регулируется.
5)на что запитана (имею в виду от какого датчика зависит)
Вопрос возник как-то случайно, и носит вопросительный характер, а не проблемный. Просто недавно поменял форсунки, и хотел бы узнать, а может стоило поменять и пусковую. скорее всего она тоже стоит родная и не разу не менялась, а пробег немалый, хотя авто заводится и едет (тьфу-тьфу-тьфу через левое плечо) замечательно
но есть одно НО: слышал о таком понятии, как прогревочные обороты, так вот собственно и НО:
в момент заводки авто обороты около 1500об/мин на пару секунд, а потом плавно опускаются
до 1000об/мин, так прогревается определенное время потом опускаются до ХХ, работает ровно, без нареканий. Просто слышал, что прогревочные обороты должны быть чуть выше 1100-1500. Это правда, или нет? в этом как-нибудь замешана пусковая форсунка?или все ОК?
прекрасно понимаю, что все это можно прочитать в книжках, но от знающих людей услышать, это намного доступнее и понятнее!
Спасибо.
Как работает: При пуске в течение определенного времени, зависящего от температуры охлаждающей жидкости, пусковая форсунка распыляет топливо во впускной коллектор, что обеспечивает обогащение смеси и надежный запуск холодного двигателя. Время работы пусковой форсунки определяет ЭБУ и зависит от температуры окружающего воздуха.
Клапан холостого хода открывает доступ во впускной трубопровод добавочному воздуху, обеспечивая тем самым увеличение частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу при прогреве двигателя.
ЭБУ, получая текущую информацию о частоте вращения коленчатого вала двигателя, корректирует ее, воздействуя на клапан холостого хода.
Обогащение смеси у холодного двигателя осуществляется ЭГРД. Обогащение смеси прекращается по достиженнию двигателем рабочей температуры и соответсвующих ей, показаний датчика ТОЖ.
Если не ошибаюсь - то прогревочные обороты должны быть 1100об/мин плюс/минус.
Подлежит замене если начинает течь.
Проверка
Снять пусковую форсунку, не отсоединяя питающий трубопровод. Отсоединить колодку от пусковой форсунки и соедините ее напрямую с "массой" и выводом "15" катушки зажигания.
Пусковую форсунку поместить в пластиковую бутылку, замкнуть выводы "30" и "87", тем самым принудительно включив бензонасос. Включить зажигание не более чем на 30 с — топливо должно распыляться с углом конуса примерно 80°.
Выключить зажигание, отсоединить провод (форсунка — катушка зажигания) и вытереть распылитель пусковой форсунки. Вновь включить зажигание, не снимая шунт с выводов "30" и "87" (топливный насос включен). В течение 1 мин не допускается подтекания топлива из распылителя пусковой форсунки. " Если топливо продолжает вытекать, то это может быть причиной плохого пуска прогретого двигателя". Это я специально выделил, так как у тебя плохой пуск теплого двигателя, обрати на это внимание.
Проверка с помощью мультиметра.
Если по этим пунктам у тебя окажется все нормально, то нужно поставить все на место. Подключить к разъему пусковой форсунки вольтметр, затем запустить двигатель и проверить прекращение подачи открывающего напряжения на форсунку. Если после запуска, и по прошествии некоторого времени наблюдается присутствие напряжения, то нужно искать причину в электрической части управления форсункой.
Привет всем. Возникла недели три назад странная проблема с холодным пуском. Пока было тепло - я пытался понять что это, но так и не дошло. Машина А100/KU/2,2 87гг. Симтомы такие: когда температура падает чуть ниже нуля, мотор при включении стартера бодро заводится и сразу же глохнет. При дальнейшем кручении стартером подет еле заметные признаки жизни. Через пару минут, при повторной попытке все повторяется. Так с интервалами по минуте-две машина все лучше дергает цилиндрами и в конце-концов заводится. Редко, но заводится с пол-тыка как раньше. Внешние книжные проверки сделал все. Все датчик в норме. клапан хх жуззит. и все-такое проч. Когда заведется - то нормально гоняет. Единственное, при сбросе газа обороты разок "падают" ниже 900 до 500 и возвращаются. Но это было и раньше. И понять что-то не могу, почему так. Если бы насос - то вообще бы умерла. Нормально ездить не будет. пусковая система - так пытается завезтись, пуск-форсунка же работает. и когда дв работает - холостые держаться отлично. Что -то нифига не пойму - что за глюк.
РУД(Регулятор управляющего давления) он же "паровозик" - проверял. сбоку на блоке цилиндров стоит под свечой 2-3 цилиндра?
Ну да. вольтажи в порядке на входе. И сопротивление обмотки соотв норме. Его еще как-нибуть можно проверить?
Какие там еще должны быть трубки? Топливные тока. и провода. Да короче ясно только одно - нужен манометр, топливо мерять и соотв мне надо в Лабораторию ибо нет у мя таких девайсов. Завтра попробую печками отогрется и дозвониться, если заведусь.
На РУД, двухкамерный. идет еще трубка разряжения . Если машина сразу заводится, а потом проблема, то в принципе это значит, что пусковая форсунка при первом заводе отрабатывает, а при повторных согласно алгоритма - уже нет, это предотвращает переобогащение и перелив смеси. Вот тут и стоит копать. Или смесь слишком бедная для запуска, или. вообщем смотреть подсосы воздуха, свечи провода, РУД.
Угу. нет. Но там есть РУД за 18000 тыщ новый. который и приговорили нах. Вот непруха. почему самые дорогие з/п всегда ломаются?
UST не переживай сильно. поищи на разборках я брал в свое время в одном месте 1000 руб. , а в другом 1500 . Попробуй съездить на Маршал там сзади авторынка есть куча частных разборок - тебе туда.
Истина где-то рядом.
До этого меняны форсунки, бензонасос, какой-то патрубок на воздухе, промыто всё неоднократно. В гольфлабе приговорили расходомер, надо говорят поменять ибо протерт потенциометр сильно и комп его не понимает, потому на холодную толком не регулирует. Накоплю бабла - поеду менять. От погоды не зависит, ну может если тепло, то удается раза с 4-го, 5-го подхватить педалью. Вот-с..
На Ваське, на Малом пр., 3 месяца назад еще были потенциометры отдельно за 3100 руб. Дефицит. Перестали их отдельно боши выпускать. Если закончились - придется расходомер в сборе покупать - от 230 у.е. и выше
to Саныч: Сапсибо за наводку, хотя в гольфлабе сказали типа вот в сборе у-во за 8000 тыщ от AAR-а к NF-у прокатит. Вообще отдльно потенциометр было бы гут
Да я мега сильно не переживаю. Но обыдна. Подожду прихода средств пока и наведу справки. Пока поставил ручное вкл пусковой форсунки. Временно спасет.
Стоп! А при чем тут включение пусковой форсунки и РУД? Они вроде не взаимосвязаны? Пусковой форсункой управляет термо-временной выключатель, а РУД управляет давлением топлива?
Вы абсолютно правы сэр. Пусковая форсунка не связана с РУДом. Но что мне мешает заменять недостаточное кол-во топлива при холодном пуске через данную паралельную систему? Ничаго. временно потерплю и найду выход из положения.
Уважаемый UST. Возможно все не так страшно. Мои симптомы один в один с Вашими. Оказалоссь следующее: Был почти до конца затянут регулировочный винт холостого хода. При этом происходило следующее. Весь воздух для ХХ поступал не через основной канал в обход дроссельной заслонки, а через клапан стабилизации ХХ, сечение которого естественно ограничено. Вся система стабилизации ХХ состоит из датчика t, блока управления и собственно вибрационного клапана. И работает только при закрытом дроссселе. Поэтому при отпускании педали газа с зкрытым каналом хх, машина практически глохнет, но этот процесс видит блок управления клапаном по импульсам с датчика Холла и открывает клапан стабилизации. воздух пошел, обороты поднялись, система стабилизировалась. Весь процесс Вы и наблюдаете по провалу оборотов. Теперь Холодный старт. Для прогрева нужны повышенные обороты. Смесь обогащает РУД. Датчик T "говорит" блоку - холодно, поднимай обороты - дай больше воздуха. Клапан полностью открыт. Но основной то канал зажат винтом. Вот мотор и задыхается. Кстати мне винт зажали на сервисе. Со словами "А он че-то ничего не регулирует". Конечно, за все отдувался клапан ХХ и держал как мог зашитые в него 950 об.
Движок WC ПОменял калапан холостого хода - стоял не мой и датчик прогревончй и блок управления этой системой холостого хода. И осталась всё таки большая проблема с запуском на холодную. ЗАводиться с 5-8 раза. Правдо схватывает с первого же и сразу глохнет. И так раз за разом. ПОтом таки схватывает и начинает стрелка вверх вниз гулять. с 300 оборотов до 1500. Потом поработает чуть чуть и становиться на положеные прогревочные. А на горячуюю летает как пулька. Грешу на РУД. больше ничего по идеи другого не осталось. У ж и не знаю что делать. У нас здесь продают его за 1500 но не факт что он будет тоже не убитый. Спецов в городе нет и не было . Есть идеи?
Смотри подачу воздуха, похоже смесь обеднённая, дело я думаю в этом, в инжекторах я не силён. На карбюраторных моторах, такие симптомы когда воздушную заслонку не закроешь при пуске на холодном моторе, особенно зимой ( схватит и заглохнет, а потом крутишь стартёром несколько раз, чтобы завёлся), т. е. смесь обеднённая на холодном движке, т.к. часть бензина конденсируется на холодных стенках. А потом когда прогреется, бензин уже не оседает на горячих стенках и более полно смешивается с воздухом, и смесь обогащается до оптимального состава.
извините что не по теме,но очень хочется узнать от чего мухобойка и есть ли на 44 специально или от чего-то приспособить можно?
Вся система холостого хода и холодного запуска состоит из:
блока управления в салоне
микрика на дроселе
клапана холостого хода
температурного датчика на холодный пуск двигателя
пусковой форсунки
и Ругулятор управляющего давления (РУД)..
все кроме последнего проверены и работают. клапан промыт. блок работает. провода прозвонены. По горячему ездит отлично. Компресия во всех цилиндрах на холодную - по 8.
Запуск тяжёлый утром. Машина заводиться с пол тычка и глохнет сразу. потом опять заводиться и глохнет. и так пока не начнёт на педаль газа реагировать. затем прогреется и всё ок. но мне это не нравиться так как приходиться гна холодную газовать - а это убийство двигателя да и напрягает это.
Остаётся по идеи только РУД напряжение на него приходит. Сопротивление на его контактах есть значит внутри обрыва нет. нашёл под контактом РУда сосок который сосал воздух у меня. по непровереным данным одного человека - это сапун который когда рвётся диафрагма по словам этого человека начинает сосать воздух. По умолчанию на нём долден стоять колпачёк. я заткнул это отверстие и обороты поднялись на 200 винтом дроселя отрегулировал до нормы. Машина на горячую поехала даже лучше. Свечи и аккумуляор тоже кстати новые. старые свечи были чёрные. Есть идеи? ваши советы и мнения?
техника:
Allroad, ARE, 2001г
100/S4, AAN, 1992г - продана
100/44, WC, 1984г - продана
__________________
Чем больше узнаю о сервисах, тем более убеждаюсь что все надо делать самому.
На РУД это отверстие затыкать наглухо не следует, иначе он не будет работать как надо. Внутри РУД две полости: одна соединена шлангом со впускным коллектором - при работающем двигателе там возникает разряжение, вторая полость соединяется с атмосферой, как раз через это отверстие. За счет разницы давлений в этих полостях мембрана прижимает клапан, давление в системе питания повышается. Заводская заглушка имеет такую конструкцию, что отверстие прикрывается (чтобы грязь туда не летела), но доступа воздуха не перекрывает.
Насчет холодного пуска. Черные свечи, схватывает и сразу глохнет - сами недавно с тем же самым столкнулись. Стали все проверять - не работает клапан холодного пуска. Сам клапан оказался исправен (проверяли подключением "напрямую"), а напряжение на него приходило маленькое - оказалось, что вышло из строя реле "в мозгах".
Система холодного пуска. На этом автомобиле было установлено газовое оборудование, которое было сразу же удалено 2 года назад. Хвосты от газовой системы преследуют меня до сих пор. Это были не корректно работающие датчик кислорода, клапан холодного пуска и термовремянное реле пусковой форсунки. Где-то лопнувшая изоляция, где-то колхоз.
Проблема лямбды решилась простым удалением эмулятора сигнала, для корректной работы на газу.
Затем, прошлым летом, я боролся с клапаном дополнительной подачи воздуха. Почистил, настроил. Работает. При правильном подключении трубок, прогревочные обороты не падают, а только повышаются. При подключении наоборот работает как надо. Я сделал вывод: очень сильное разряжение во впускном коллекторе, выгибает шторку, тем самым не давая оборотам снизится. При не правильном подключении — разряжением шторку прижимает к корпусу клапана.
На сегодняшний день, по электрической части, клапан работает через отдельное реле. "+" реле берет с катушки, сигнал берется с провода возбуждения генератора. Потому что раньше питание клапан брал с реле бензонасоса. Провод идущий на клапан где-то замыкал на массу, от чего часто вышибало предохранитель на бензонасос.
Главное. Теперь вопрос стоит по пусковой форсунке и ее реле. До недавнего времени работала система хорошо, пока не зависло реле в замкнутом состоянии. Двигатель заливало напрочь за пару секунд. Пришлось отключить.
Сейчас форсунка работает напрямую от стартера и только во время кручения. В холодные дни заводится машина без проблем, но чтобы запустить на горячую, форсунку отключаю.
Реле требует замену. Новое по доступной цене не найти, а б/у не вызывает доверия. Есть вариант вывести кнопку на панель, как многие делают. Может есть какие-то другие варианты автоматизировать процесс отключения форсунки на прогретом моторе?
Читайте также: